Как разбить сад на участке

Деревья

Закладка сада – процесс трудоемкий и требующий тщательной планировки. Существует много нюансов, которые нужно учесть: характер почвы, расположение и сочетание деревьев, рельеф, подземные воды и другое. Перед тем как разбить сад на участке, придется составить план.

1. Особенности участка
2. Выбор деревьев
3. Совместимость культур
4. Схемы посадки

Особенности участка

Для фруктового сада требуется ровный участок или легкая возвышенность. Плодовые деревья не любят затопляемые низины или территории, где подземные воды подходят близко к поверхности. Избыток влаги опасен для растений.

Деревья предпочитают открытые освещенные зоны с плодородным грунтом. Корневая система растения широкая и глубоко уходит в почву, требуя большое количество питательных соединений. Грунт с избытком камней или глины не подходит для разбивки сада: деревья будут слабые и не станут расти.

Ветра отнюдь не стимулируют рост деревьев. Зимой он сдувает верхний слой грунта и приводит к перемерзанию растений. Для защиты от ветров по краям участка можно посадить березу, липу, лещину или шиповник. Если нет возможности, можно огородить сад специальной сеткой.

Выбор деревьев

Перед разбивкой сада на участке нужно выяснить, какие нужны деревья и в каком количестве. У каждого из них есть свои требования к почве, поливу, соседям и окружающему пространству:

1. Яблоня. Обязательный компонент любого сада. Хорошо растут на любых почвах, кроме щелочных или слишком кислых. Размер ямы для посадки – 1х0,6 м. Крона разрастается на 5х5 м. Перед посадкой в яму вносят 4-5 ведер перегноя, 5-6 стаканов золы, по 1,5 ст. суперфосфата и сульфата калия. На семью достаточно 4 яблони разных сортов.
2. Груша. Растет на любых почвах на солнечных участках. Схема посадки аналогична яблоневой. В яму перед укоренением саженца вносят 4 ведра перегноя, 0,5 ст. сульфата калия, 5 ст. суперфосфата. На семью достаточно пары деревьев.
3. Слива или алыча. Из всех плодовых культур больше всего любит влагу, поэтому хорошо растет на глинистых почвах. Для посадки копают яму 80х40 см, в нее вносят 1,5 ведра перегноя, 1,5 ст. двойного суперфосфата, 5 ст. золы и 4 спичечных коробка сернокислого калия. Расстояние между саженцами – 3 м.
4. Вишня и черешня. Любит суглинистые почвы, чернозем. Размер ямы такой же, как и для сливы. Перед посадкой в нее вносят 1-2 ведра перегноя, 2 ст. суперфосфата, две трети стакана сульфата калия. Для опыления деревьям нужны напарники, поэтому поодиночке их не высаживают.
5. Облепиха. Растет на легких песчаных почвах, на тяжелых – погибает. Для облепихи делают яму размером 0,5х0,5 м, расстояние между деревьями – 2 м. В яму вносят треть ведра перегноя и 1,5 ст. суперфосфата.
6. Боярышник. Это дерево следует высаживать подальше от сливы, яблони и груши, поскольку у них общие вредители. Яму делают размером 50х50 см, расстояние между растениями – 1,5 м. В яму вносят 1,5 ведра перегноя и 6 ложек нитроаммофоски.
7. Черноплодная рябина. Любит суглинистые и супесчаные почвы, растет на возвышенностях. Для посадки копают яму размером 60х40 см, в нее закладывают 1 ведро перегноя, 1 ст. суперфосфата, 2 спичечных коробка калийной соли.
8. Абрикос, персик. Это теплолюбивые растения, которые выращивают только в южных регионах. Для деревьев выкапывают ямы в 1 м. В нее закладывают 100-300 г минеральных удобрений.

Совместимость культур

Планируя расположение культур, важно учитывать их сочетаемость. Растения-антагонисты способны уничтожить друг друга, и тогда надеяться на обильный урожай не придется. В крайнем случае необходимо соблюсти между ними дистанцию не менее 5-7 м.

Яблоню нельзя сажать рядом с вишней, грецким орехом, рябиной, черешней. Орех – самый опасный антагонист. Выделяемые им вещества способны погубить плодовое дерево. Этих же соседей не любит и груша.

Вишня хорошо себя чувствует рядом со сливой, черешней и виноградом. Подальше от деревьев располагают землянику, пасленовые, перец. Слива комфортно растет рядом с любыми культурами. Такой же неприхотливой считается и облепиха.

Схемы посадки

Перед тем как разбить яблоневый сад и расположить другие растения, рисуют план посадок. Существует 4 ведущие схемы, которые используются в садоводстве:

1. Квадратная. Это наиболее удобная и распространенная схема. Деревья располагают ровными рядами с соответствующим расстоянием между растениями. Квадратная схема лучше всего подходит для яблонь и груш.
2. Шахматная. Схема подходит для растений с большой кроной. Такое расположением оптимально, если сад располагается на склоне. Преимущество схемы в том, что деревья не затеняют друг друга.
3. Треугольная. При планировании придерживаются правила удвоения показателя. При высоте кроны 4 м расстояние между растениями должно быть не менее 8 м. Треугольная схема позволяет расположить на участке на 15% больше деревьев, чем при использовании предыдущих методов.
4. Горизонтальная. Деревья высаживают прямыми рядами. Расстояние между ними – до 5 м, между культурами – до 3 м. При горизонтальной схеме растения получают достаточное количество света.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как правильно посадить деревья и кустарники на участке – советы специалиста своего дела

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Весна – это то время, когда можно высаживать буквально все культуры. Особенно хорошо приживаются косточковые (вишня, слива и другие). Главное, чтобы к моменту посадки с поверхности почвы сошел весь снег, почва из жижи превратилась в привычную нам твердую поверхность, готовую для работы с нею.

Как проверить «спелость» почвы? Комок земли размером со снежок нужно сжать в руке, и если он развалится, значит, можно приступать к посадке и плодовых и ягодных культур.

Если так и останется плотным, то, возможно, еще рановато – в почве много влаги.

ГОТОВИМСЯ К ПОСАДКЕ

Когда почва физически готова, у вас есть пара дней, чтобы сделать своего рода питательную подушку для саженцев.

Помните, как осенью мы заботливо перекапывали почву на полный штык лопаты, удаляли сорняки и вносили по 5 кг хорошо перепревшего навоза на квадратный метр почвы? Так вот, это был первый этап подготовки. Сейчас можно внести в почву под перекопку по 2-3 кг перегноя на квадратный метр и по столовой ложке нитроаммофоски на ту же площадь.

При перекопке и внесении удобрений не забывайте выдергивать сорняки, они уже появляются то тут, то там. И не выбрасывайте их на помойку – им место в компостной куче или, еще лучше, в бочке с водой, где через пару недель они «переработаются» в прекрасное зеленое удобрение.

Пока почва отдыхает и удобрения переходят в доступные растениям формы, идем в питомник за саженцами.

ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ

При покупке древесных пород всегда осматривайте и надземную часть, и корневую систему. Корни должны быть на ощупь «живыми», чуть влажными, гнуться, а не ломаться, без признаков гнили, обрывов, сильных заломов.

Надземная часть однолетки семечковых пород, в особенности яблони, как правило, представлена всего одним прутиком высотой полтора метра и хорошо развитой корневой системой.

Чуть забегая вперед, скажем, что примерно через неделю после посадки такой прутик нужно кронировать, то есть 10-15 см верхушки срезать секатором и замазать срез садовым варом, тогда деревце начнет ветвиться.

КСТАТИ

Однолетки, как правило, дешевле, но двухлетки, которые дороже, продают не у всех культур. Например, саженец груши, даже имея разветвления, будет однолеткой. В противном случае, если его оставить еще на год в земле, корневая система разовьется настолько, что выкопать его даже трактором со специальной скобой будет очень сложно, не повредив или не оборвав часть корней.

Надземная часть плодовых культур должна быть без задиров, сломанных побегов, не должна быть однобокой (когда приросты только на одной стороне) и косой (когда росла под наклоном по какой-то причине). Ощупайте ее, слегка подцепите ногтем, под корой должна быть зеленая живая ткань.

Внимание: Если есть такая возможность, возьмите секатор и отрежьте часть побега, осмотрите сердцевинку – нет ли там признаков гниения. Если внутри побега все зелено-вато-серо-белое, то он живой. Если коричневое, то, возможно, в растении живут гусеницы златоглазки или стеклянницы. Особенно внимательно осматривайте саженцы жимолости, смородины и крыжовника.

У смородины обратите внимание еще и на почки – не вздуты ли они. Если да, то это почковый клещ, и такой саженец брать не стоит. И еще: саженцы обязательно должны быть лишены всех листочков, а почки на них не должны быть раскрытыми или набухшими – это показатели неправильного хранения.

Переходим к ягодникам.

Тут самое главное – хорошо осмотрите корни, обычно это большой пучок с толстыми основными и мелкими придаточными корнями, все они должны быть живыми и просто должны быть.

Что до надземной части, то при посадке ее практически все обрезают, чтобы кустик ветвился, и это, возможно, и правильно, поэтому ее не стоит осматривать слишком пристально.

После доставки саженца домой, не откладывая в долгий ящик, можно приступать к посадке.

Копаем большую яму, заливаем водой, мешаем воду с почвой и опускаем туда саженцы. Получается большая яма болтушки, где саженцы будут лежать и не сохнуть, пока мы потихоньку будем их высаживать. Можно еще укрыть мешковиной, чтобы не обгорали на солнышке.

САЖАЕМ ДЕРЕВЬЯ…

Под них копаем посадочные ямки по размерам корневой системы, замеряем прямо корнями, по их объему и копаем. Корни должны помещаться в ямке свободно, не загибаться, не задираться вверх и не заламываться. На дно насыпьте лопатку керамзита для дренажа и смесь из почвы (примерно 1 кг), древесной золы (граммов 100) и половины столовой ложки нитроаммофоски. Все хорошо перемешайте, вылейте в ямку ведро воды и поместите корни.

Яблоню сажайте так, чтобы корневая шейка, где корни переходят в ствол, была аккурат на уровне почвы; допускается небольшое заглубление, но нежелательно. Место прививки должно быть на 3-4 см выше уровня почвы – его очень хорошо видно, это место, где ствол чуточку искривляется.

Далее присыпаем почву, уплотняем ее, поливаем ведром воды и укрываем слоем мульчи – лучше, если это будет перегной – толщиной в 2-3 см.

Приступаем к косточковым.

Тут все то же самое, только корневую шейку заглублять ни в коем случае нельзя, она даже после оседания почвы должна оказаться на пару сантиметров выше уровня почвы, а место прививки на 6-7 см. Дело в том, что косточковые очень чувствительны к выпреванию корневой шейки, и если ее погрузить в почву, то дерево может погибнуть. Крайне чувствительна к этому, например, войлочная вишня.

Некоторые дачники делают ошибку – после посадки и засыпки корневой шейки они отгребают вокруг нее почву, образуя колодец, где постоянно скапливается вода, и получается еще хуже – шейка выпревает. Уж если заглубили корневую шейку, то постарайтесь правильно пересадить саженец или отгрести почву со всей приствольной полосы равномерно.

Что касается расстояний между посадками. Между яблонями, грушами нужно оставить 2.5 м свободного пространства. Через 3 м можно посадить вишенки и любые иные косточковые. По 2 м оставить между крыжовником и 1.5 м между смородиной. Жимолости тоже хватит 1.5 м метра между кустами, ну а малине – метр.

…И ЯГОДНИКИ

Разницы между посадкой деревьев и ягодников почти никакой нет. Ямки также копайте из расчета объема корней, удобрения вносите те же, но вдвое меньше.

Есть нюансы. Так, жимолость после посадки можно не обрезать, как и иргу, хеномелес, кизил, аронию, иргу, гуми. Что касается смородины, то ее лучше сажать под наклоном на север и обрезать все побеги, оставляя только их части с парой-тройкой живых почек.

Не забудьте все места срезов замазать садовой краской, чтобы ни златка, ни стеклянница не заразили ваши молодые насаждения.

Не используйте свежий навоз при посадке, кидая его в ямку, – он может погубить корни растений. При посадке саженца любой породы всегда расправляйте корни, придавая им естественное положение, и присыпайте почвой послойно, слегка уплотняя грунт, чтобы не образовалось пустот меж ним и почвой.

При посадке старайтесь поддерживать саженец так, чтобы он принял максимально вертикальное положение, ну за исключением смородины, которую сажают под наклоном.

После посадки дерево полейте ведром воды, кустарнику хватит половины ведра.

ВАЖНО!

Саженец желательно сажать так, как он рос в питомнике. То есть чтобы его северная сторона (кора на ней светлее) смотрела на север, а южная (кора с загаром) на юг. Что касается опорного колышка, который во избежание повреждения корневой системы устанавливается еще до помещения в ямку саженца, то он нужен, только если место оживленное – саженец может задеть человек, собака. Или в вашем регионе часты сильные ветра.

https://ofazende.ru/kak-razbit-sad-na-uchastke
https://kak-svoimi-rukami.com/2018/04/kak-pravilno-posadit-derevya-i-kustarniki-na-uchastke-sovety-specialista-svoego-dela/