Уход за почвой на дачном участке Статья

Дачники делятся на несколько типов. Кто-то просто приезжает на шашлыки и ему безразлично, что происходит на его участке, кто-то питает отвращение к садовым культурам и всей этой возне, но делает ровный газон. У других есть пара грядок и теплиц, а некоторые засаживают полезными культурами весь участок. И эта статья именно для двух последних категорий садоводов. Все знают, что почва требует определенного ухода, от этого напрямую зависит будущий урожай. Но мало кто хочет становиться профессиональным фермером и досконально разбираться в куче информации. А искать ее начинают тогда, когда появляются проблемы. Но зачем искать решение проблем, если их можно предотвратить?

В этой статье мы поговорим про основные моменты в уходе за почвой на вашем участке. То, что нужно знать, если есть желание получить хороший урожай. Под «хорошим» мы понимаем не только его количество, но и качество. Сразу скажем, что мы не будем рассматривать то, что сложно, трудозатратно или дорого, очевидно, что в случае с дачным участком это не имеет никакого смысла. Кстати, также можете прочитать статью про садовый инструмент, который необходим на каждом участке.

Определяем тип почвы

Большинство знают, что успех в выращивании практически любых растений во многом зависит от типа почвы и ее параметров. Любые параметры почвы можно корректировать, другое дело, что в зависимости от ее типа это может быть просто и быстро или долго и очень дорого. Согласитесь, выращивать на черноземе несколько проще, чем на песке. В идеале смотреть тип почвы стоит до покупки участка и выбирать лучший для вас вариант. Конечно, только в том случае, если действительно есть желание выращивать урожай. Существует довольно много типов почв, есть разные классификации, мы остановимся на самой распространенной и простой и коротко поговорим про каждый тип.

Чернозем

Про чернозем знают все и все слышали, что это лучшая почва. Характеризуется высоким содержанием гумуса, зернисто-комковой структурой, легко поглощает и удерживают воду. В целом, это действительно лучший вариант для выращивания большинства растений. Узнать ее можно по насыщенному темному цвету и по высокой удельной плотности (поэтому в чернозем зачастую добавляют торф или даже песок). Если взять горсть такой почвы и сжать ладонью, то на руке останется явный жирный отпечаток.

Хотя это один из лучших вариантов из всех возможных, чернозем все равно требует определенного ухода. Учитывайте, что чернозем может иметь любую кислотность, что необходимо дополнительно контролировать. Кроме того, от интенсивного и регулярного использования он истощается, поэтому его необходимо обогащать.

Песчаная

Один из худших вариантов, как понятно из названия, содержит большое количество песка, но мало полезных для растений веществ. Имеет серый или светло-коричневый (близкий к желтому) цвет, в руках легко рассыпается. К плюсам можно отнести то, что песчаная почва отлично пропускает воздух (аэрируется), быстро прогревается и это все. Они также очень быстро охлаждаются, что в некоторых регионах может способствовать гибели некоторых растений, то небольшое количество питательных элементов, которое есть, очень быстро вымывается, да и сама вода высыхает или уходит в глубину.

Если у вас песчаная почва, то с ней придется очень серьезно поработать. Потребуется большое количество органических и минеральных удобрений, а также добавления более нормальных видов почв (торфа, чернозема), мульчирования. Отметим, что некоторые культуры (морковку, дыни и т.д.) можно успешно выращивать и на таких почвах, но минимальное добавление удобрений потребуется в любом случае.

Супесчаная

Во многом это аналог песчаной почвы, но с большим содержанием глины, соответственно, способность удерживать влагу у них выше, присущи и другие плюсы, а также менее ярко выражены минусы. Если говорить просто, то супесчаная почва не самый плохой вариант для участка, в теории на ней можно выращивать все, но, конечно, удобрения также потребуются. Но в целом этот тип почвы значительно лучше песчаника, хоть и хуже чернозема.

Серозем

Сероземы встречаются не во всех регионах, они характерны для степей, то есть, это юго-восток России. Поэтому можно сказать, что такой почвой на своем участке столкнется лишь незначительная часть наших читателей. Характеризуются низким содержанием органических веществ, такая почва является щелочной, часто в ней есть гипс, фосфор, соединения азота. Это все требует определенной подготовки, если есть желание выращивать типичные «дачные» культуры. Сероземы требуют не только серьезного полива, но и добавления как органических, так и минеральных удобрений, в первую очередь тех, которые сделают эту почву менее щелочной.

Торфяник

А вот с этой почвой вам придется сталкиваться гораздо чаще, собственно говоря, в России очень много дачных участков расположены именно на торфяниках. Интересно, что почему-то многие считают, что торфяники это хорошая земля, но это не совсем так. У торфа (также это называют «болотистая почва») есть и плюсы: легко окультуриваются, отлично удерживают удобрения, но есть и минусы. Прежде всего, это высокая кислотность, также торфяная почва очень долго прогревается, водовпитывающие качества высокие, но при этом вода быстро уходит.

Да, в теории растения можно высаживать прямо на торфяную почву, но на практике требуется его окультуривания. Прежде всего, это добавление минеральных удобрений, добавление песка, создание глиняной прослойки, которая удержит воду. Но некоторые растения, такие как земляника, смородина или крыжовник будут отлично расти на торфе без всякой предварительной обработки.

Суглинистая

Суглинистая почва будет отличным вариантом, это не чернозем, но в целом очень хорошая земля по всем показателям. Определить суглинок можно очень просто: землю можно скатать в ладони в шар или колбаску, но при воздействии они разрушаться, в отличие от глинистой почвы, о которой мы расскажем ниже. Суглинистую почву достаточно легко обрабатывать, в ней уже есть много полезных и нужных для растений элементов, она хорошо впитывает и сохраняет влагу.

От вас потребуется лишь иногда добавлять удобрения, мульчировать. Однако отметим, что суглинок часто делят на несколько категорий, которые по своим свойствам отличаются. Мы сейчас говорим о средней категории, которая самая распространенная. Есть также легкий суглинок, который характеризуется большим содержанием песка, а также тяжелый, в котором больше глины.

Глинистая

Как понятно из названия, в такой почве преобладает глина. Узнать ее можно по цвету, структуре, если скатать из такой влажной земли шар или колбаску, то они сохранят свою форму даже при внешнем воздействии. Глинистая почва — один из самых плохих вариантов для дачного участка, из плюсов в ней только то, что в ней есть приличное количество питательных веществ. Но она очень тяжело поддается обработке, слипается, очень плохо впитывает воду, благодаря чему на такой почве могут попросту образоваться лужи, она плохо прогревается, содержит мало воздуха. И все эти проблемы нужно решить, если вы хотите хороший урожай.

Начинают обычно с добавления песка и торфа (самые доступные варианты), если много воды, то делают дренаж. Хорошо поможет и мульчирование. Песок и торф нужны для того, чтобы земля начала лучше впитывать влагу и легче пропускала воздух, а также быстрее нагревалась. Можно добавить известь, компост. Кстати, извести может потребоваться очень много, так как глинистая почва часто бывает слишком кислой, но про это мы поговорим чуть ниже.

Известковая

Это бедная почва, которая плохо подходит для выращивания практически любых культур. Отличается светло-коричневым цветом, содержит много мелких камней, плохо держит влагу, на жаре очень быстро засыхает. Все это приводит к медленному росту растений, кроме того, они могут болеть, терять листву. Это плохой вариант для участка, хотя и не самый худший из всех. Но потребуется много удобрений, как минеральных, так и органических. Также эта почва часто является щелочной, что потребует ее подкисления.

Это основные виды почв, хотя, как мы писали выше, существуют разные классификации, к примеру, еще могут выделять пойменную, лесную и т.д. Все виды имеют свои особенности, а важно тут то, что если почва относится к «хорошей» группе, далеко не факт, что она будет подходящей по другим показателям. Например, по кислотности и иным параметрам. О важных параметрах почвы и как их измерять мы писали в статье «Контроль параметров почвы», там есть вся необходимая информация.

Отметим, что даже на самых плохих типах почвы можно в теории выращивать что угодно (если климат позволяет), но все они требуют разной подготовки, это в полной мере относится и к параметрам. Их также можно корректировать, а некоторые нужно (желательно) еще и регулярно контролировать. Знание типа грунта и его характеристик позволит определиться с растениями, которые вы хотите выращивать. Вы поймете, что либо придется выбрать другие культуры, который подходят для этого типа почвы, либо провести определенную подготовку.

Важно это и с экономической точки зрения, но, прежде всего для тех, кто только покупает участок. Здесь нужно сразу прикинуть, сколько средств потребуется вложить в землю. Ведь одно дело, если это суглинок, а другое дело, если песчаник. И если траты будут внушительные, можно попросить собственника снизить цену или вообще отказаться от покупки в пользу другого участка. Который может быть более дорогим, но зато в него не придется вкладывать много денег.

Про обработку почвы

Под обработкой понимают перекопку и рыхление почвы. При этом многие перекапывают свои огороды, как весной, так и осенью. Зачем это нужно? Вопрос интересный, учитывая то, что сегодня есть мнение даже о том, что это все ненужно, а то и вредно. Мол, если растет, то трогать не нужно, а так мы разрушаем структуру. В этом есть доля правды, но не стоит забывать и о пользе вспахивания земли. А она заключается в:

Так удобнее распределять удобрения;

Повышается шанс того, что корни и семена сорняков не переживут зиму;

Структура земли в целом улучшается, обогащается кислородом;

Избегают засоленности земли, что актуально в районах с большой влажность. Верхний слой подсыхает, а внизу земля остается мокрой, где скапливается соль;

Погибнет не только часть сорняков, но и различные вредители. Впрочем, некоторые полезные насекомые и их личинки также могут погибнуть.

Именно поэтому землю зачастую перекапывают два раза. Если весной это делают для распределения удобрений и улучшения структуры земли, то осенью главной целью является уничтожение сорняков и насекомых. Честно говоря, можно обойтись и без осенних упражнений с лопатой, но в этом случае в следующем году придется гарантированно больше времени потратить на борьбу с сорняками. Кроме того, это зависит и от типа почвы, если она «тяжелая» (например, глинистая), то за зиму она слежится и уплотнится еще больше и вспахивать ее зимой будет значительно труднее.

Кстати, о лопатах. Мы также писали статьи про электрические и бензиновые культиваторы, которые являются отличными помощниками, а некоторые модели стоят не слишком дорого. Обрабатывать землю с их помощью можно значительно лучше и быстрее, а для мелких или специфичных работ (вроде выкапывания картошки), стоит иметь набор ручных культиваторов. Недорогие модели хорошо подойдут для обычного дачного участка в 6-10 соток с уже окультуренной землей, а для больших участков или необработанной земли стоит смотреть только в сторону бензиновых моделей или мотоблоков.

Ну и еще пара слов о перекопке земли. Для каждой культуры рекомендуется разная глубина, например, для картофеля или морковки это от 20 до 30 сантиметров, а вот для перца, гороха, огурцов и помидор глубже 10 сантиметров перекапывать землю не нужно. Если видите корни сорняков, то их лучше не закапывать, а собирать, в противном случае они могут выжить и прорасти в будущем.

Полив участка

Полив это то, что занимает массу времени и сил, но без этого ничего вырастить не получится. А если лето очень жаркое, то поливать придется очень часто и много. Это зависит еще и от способности почвы впитывать воду и удерживать ее, о чем мы писали выше, но в целом закономерность простая: чем выше температура воздуха и больше солнца, тем чаще придется поливать. Но и перебарщивать здесь не стоит, не всем нашим растениям нравится большое количество воды. Вообще, полив огорода это отдельная наука, про которую можно писать отдельную статью, но мы упомянем лишь несколько самых основных моментов:

Самая очевидная вещь: каждое растение требует определенного режима полива. Его нарушение в любую сторону скажется не только на количестве, но и на качестве урожая (горькие огурцы как самый яркий пример).

Холодной водой поливать не рекомендуется, если она из колодца или водопровода, то ее нужно нагреть. Обычно для этого используют накопительные емкости. Если выбора нет, то лучше поливать холодной водой, чем не поливать вообще, но учитывайте, что для некоторых растений это будет очень вредно.

Качество воды также имеет большое значение, а точнее, главное, чтобы эта вода не была плохого качества, не содержала примесей и т.д.

Некоторые растения могут требовать особого полива, например, когда нужно не просто налить воды на землю, но и обрызгать листья. Также могут использоваться и разные методы полива.

Кстати, о поливе. Сегодня не обязательно делать это самостоятельно, вполне возможно организовать свою собственную систему полуавтоматического полива. И стоить это будет не слишком дорого, основные затраты здесь будут на трубы, но плюс в том, что сделать эту систему можно один раз, также ее можно сделать так, что каждое растение будет получать столько влаги, сколько ему нужно. Об этом мы очень подробно писали в статье «Организация полива на дачном участке», где разобрали как способы сделать свой полив, так и необходимое для этого оборудование.

Общие рекомендации

Самое главное, что не стоит забывать о том, что каждое растение требует индивидуального подхода. Если у вас есть желание выращивать много и отдать этому делу много сил, то лучше всего заранее продумать что и где сажать и соответственно подготовить почву. Если уж делать что-то, то делать хорошо.

Не важно, какой у вас тип почвы на участке в том смысле, что при ее активном использовании растения все равно забирают из нее полезные вещества. В природе происходит непрерывный процесс, когда земля естественным образом обогащается за счет отмерших растений, животных, их отходов жизнедеятельности и т.д., но при выращивании сельскохозяйственных культур этого не происходит. Поэтому почву нужно удобрять обязательно, но:

Большое количество удобрений может быть не менее вредно, чем их нехватка. Вспоминаем про кислотность почвы, а также про другие параметры;

Не все удобрения подойдут для всех типов почвы по той же причине, должен быть баланс;

Иногда лучше пропустить один сезон и подготовить участок, чем разочароваться в урожае. Другое дело, что это заранее предсказать невозможно, но если вы только купили участок, не знаете параметров земли, то будьте готовы к неудаче. На всякий случай;

Если попросту «забить» на уход за вашим участком, то ждать плохих урожаев нужно будет не очень долго, 2, максимум три года. Почва будет истощаться, о чем мы писали выше.

Надеемся, что в этой статье мы рассмотрели все основные моменты по уходу за почвой на вашем участке. Да, если начать вникать в детали, то информации будет гораздо больше, это стоит признать и в рамках одной статьи рассмотреть все вопросы попросту невозможно. Но как видите, в целом здесь нет ничего сложного, не нужно образование агронома, чтобы на даче каждый год собирать отличный урожай.

Грунт для рассады: как подготовить, чем обработать перед посадкой

В состав почти всех почвосмесей входитторф. Правда, просто в качестве удобрения он неэффективен, поскольку в нем содержится низкое количество питательных веществ. Исключение составляет азот: его содержание высоко, однако он с трудом усваивается выращиваемыми культурами. Земляной же торф нужно использовать только в комбинации с другими полезными веществами.

При самостоятельном сборе торфа важно учитывать, что для растений можно использовать только тот, что находится на глубине. Верхний слой не подходит, поскольку его pH очень высок. Но есть отдельный спектр растений, которым нужен именно торф с высоким уровнем кислотности. Это цветы: гортензия, рододендрон, — а также голубика.

В одиночестве торф можно использовать в том случае, если сама земля на дачном участке содержит много глины и песка. Тогда разбавить их не помешает. Но если земля плодородная, то добавление одного торфа без прочих питательных веществ будет абсолютно бесполезным.

Почвосмесь должна соответствовать всем тем характеристикам, которые необходимы для нормального роста и развития саженцев:

• Свободно пропускать необходимое количество влаги и воздуха.
• Содержать нужное количество питательных веществ. Однако важно помнить, что их избыток приносит вред саженцам.
• Быть рыхлой.
• Иметь нейтральный или слабый кислотный уровень.
• Не должна содержать грибные споры, вредные микроорганизмы (включая яйца и личинки насекомых), семена сорняков и любые токсичные вещества.

Строго запрещено использовать готовый грунт для рассады в теплицах и парниках, если ранее он использовался для выращивания томатов и перцев.

Чего не должно быть в почве для рассады

Несмотря на «живую» микрофлору, грунт при этом не должен содержать личинок насекомых, семян сорняков, вредных микроорганизмов. В почве не должно быть токсичных веществ, глины и прочих малопригодных для выращивания рассады составов. Также следует обратить внимание на наличие в грунте органических компонентов. Переизбыток таких элементов негативно скажется на здоровье растений, ведь почва будет интенсивно терять азот. Кроме того, разлагающиеся вещества способствуют повышению температуры почвы, что приведет к болезни или, что еще хуже, отмиранию корневой системы растений.

Комплексные удобрения весной

К комплексным удобрениям относят следующие продукты:

1. Калийную селитру. Содержит 45% калия и 13% азота. Является водорастворимым веществом, считается универсальным удобрением для всех культур, произрастающих на различных типах грунта. Подкормку применяют в период созревания корнеплодов, когда необходимо ограничение содержания азота и увеличение уровня калия.
2. Аммофос. В состав входит 50% фосфора и 10% азота. Смесь быстро растворяется в воде и хорошо усваивается растениями. Может использоваться в качестве основной подкормки, повышающей скорость роста садовых культур и созревания плодов. При хранении продукт не впитывает влагу и не комкуется.
3. Нитрофоску. В состав входят калий, азот и фосфор, смешанные в равных пропорциях. Средство используют для прикорневой подкормки при посадке растения. Этот состав может вноситься в грунт любого типа.
4. Нитроаммофоску. Помимо 3-х основных неорганических веществ, содержит серу. Существует несколько типов продукта, отличающихся процентным содержанием полезных соединений. Средство растворяется в воде, допускается использование состава при выращивании любых культур. Порошок вносят в грунт в осенний период.

Компоненты, улучшающие качество почвосмеси

Чтобы улучшить качества приготовленного самостоятельно или покупного грунта, могут использоваться органические и неорганические вещества.

Органические

Сюда относятся добавки животного или растительного происхождения. Это могут быть опилки, очистки от овощей, помет, навоз, перегной и так далее. Перед тем, как применять органические вещества для улучшения свойств почвы, им необходимо отстояться на протяжении примерно 6 месяцев.

Обеззараживание грунта для рассады

Часто приготовив грунт по всем правилам, через некоторое время замечаем, что всходы начинают болеть. Главной причиной этому является наличие патогенной микрофлоры в почве, чаще всего грибов. Поэтому не лишним будет провести обеззараживание почвы перед посевом семян.

В домашних условиях это можно сделать несколькими способами.

• Промораживанием при низких температурах, оставляя рассаду в холодных помещениях, где температура близка к уличной;
• Прокаливанием при высоких температурах. Чтобы прокалить почву, ее рассыпают на металлическом противне слоем не более 5 см, землю проливают крутым кипятком, а затем ставят в духовку при температуре 70-90°С на полчаса. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.

• Пропариванием, проливая землю крутым кипятком или, насыпав в дуршлаг, размещают ее над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут;
• Протравливаем розовым раствором марганцовки. Для более тщательной обработки применяют противогрибковые препараты: Фитоспорин, Байкал ЭМ-1, Замаир, Возрождение;
• Пролитую раствором марганцовки, почву помещают на 3 минуты в микроволновку, включив ее на полную мощность.

Все способы обеззараживания хороши, но все они имеют один существенный недостаток: вместе с патогенной микрофлорой погибает и вся полезная. Поэтому подобные обработки проводятся за 2-3 недели до предполагаемого применения. Хранить подготовленный и обеззараженный грунт можно в условиях квартиры вплоть до посева семян или до пикировки рассады.

Оптимальные сроки внесения удобрений весной

Обогащать землю минеральными и органическими веществами нужно весной и осенью, а также в течение периода вегетации. После схода снега рекомендуется внести суперфосфат и перепревший навоз, потому что на начальных этапах развития растения особенно нуждаются в азоте и фосфоре. Если нет этих удобрений, их можно заменить другими, имеющими похожий состав.

Советуем прочитать эти статьи:

Посев помидор на рассаду в 2021 году по лунному календарю
Посев перца на рассаду в 2021 году в Сибири по лунному календарю

Посев перца на рассаду в 2021 году на Урале по лунному календарю

Важно, чтобы на момент подкормки в огороде не оставалось снега и воды. В средней полосе почва бывает готова к весенней обработке во второй половине апреля. Если использовать удобрения раньше, есть вероятность, что они смоются водой. Более точные сроки зависят от того, под какие виды растений вносятся вещества. Почву под деревьями удобряют немного раньше, а грядки, где будут посеяны семена овощей, — позже.

Чем обработать землю перед посадкой семян на рассаду

Обеззараживая почву термическими методами некоторые патогенные микроорганизмы и яйца насекомых-вредителей не погибают. И в этом случае полезно провести дезинфекцию специальными средствами.

Фунгициды – химические вещества, предназначенные для борьбы с грибковыми болезнями растений. С этой целью используют чаще применяют Фитоспорин. Для обработки почвы разводят 15 мл рабочего раствора в 10 л теплой воды и поливают грунт. Также используют средства: «Планриз», «Барьер», «Экстрасол», «Глиокладин».

Инсектициды — химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых. Применяются такие препараты: «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Средство разводится в воде. Грунт перед обработкой рыхлят и увлажняют, а затем поливают приготовленным раствором.

Важно помнить, что любая обработка химическими средствами требует соблюдения правил техники безопасности и точного соблюдения концентраций при наведении растворов и его расхода. Обработка средствами проводится не позднее 1 месяца до предполагаемого посева семян.

Дезинфекция небольшого объема почвы проводится поливом раствором марганцовки. Для этого 3-5 кристалликов перманганата калия разводят в небольшом количестве воды, размешивают, чтобы кристаллы хорошо растворились, а затем этот раствор доводят до объема 10 л. Поливают почву лейкой, расходуя 30-50 мл на 1 кв. м. Обработку почвы проводят не позднее 2 неделю до предполагаемых работ.

Биоудобрения и стимуляторы роста

Сегодня многие огородники-садоводы переходят на органику, чтобы получать качественную экопродукцию. Спрашивается, можно ли удобрять землю, если она уже богата компостом, торфом и перегноем.

В таким случаях обычно используется полив раствором жидкого комплексного удобрения, которые уже являются биоудобрениями:

• «Агрикола»;
• «Агростимул»;
• «Белвито»;
• «Fertika»;
• «Forte» и т.д.

Их безвредность для урожая доказана научными исследованиями.

А если растение пересаживается или плохо растет, значит, развитию его корневой системе надо поспособствовать. Для этого рынок предлагает стимуляторы роста:

• «Гетероауксин»;
• «Корневин»;
• «Этамон».

Готовим почвосмесь для рассады самостоятельно

Собственную «дерновую землю» по силам изготовить каждому огороднику. В итоге, у нас будет качественная почвосмесь для посадки рассады весной.

• Нарезаем дерн и укладываем его в штабель, высота не менее 1 м.
• При укладке проливаем навозной жижей или просто пролаживаем свежим навозом.
• Недопустимо пересыхание штабеля. Поэтому, держим его всегда влажным.
• Затем, через несколько месяцев кучу перелопачивают. Все крупное не перепревшее отбраковывается.
• Полученную землю, храним в мешках и ведрах в неотапливаемых помещениях до весны.

• 1 — 2 — 1. Дерновая земля — перегной — песок. Здесь, на 10 л смеси 2 стакана золы. Плюс чайная ложка суперфосфата и щепотку калийного удобрения.

Готовим грунт для разных культур

Существует множество вариантов почвогрунта. Чтобы выбрать правильный, надо учитывать требования каждой конкретной культуры. Помидоры, например, предпочитают слабощелочную почву с большим количеством органики, азота и калия. Капуста предпочитает землю, в которую добавлена известь и древесная зола.

3. Торф (12 частей), дерновая земля (4 части), песок (1 часть).

3. Торф (6 частей), перегной (1 часть), опилки (1 часть), песок (1 часть), коровяк (1 часть).

4. Дерновая земля (1 часть), торф (1 часть), перегной (1 часть), перепревшие опилки (1 часть).

3. Перегной (3 части), дерновая земля (2 части).

4. Питательный торфяной грунт (2 части), дерновая земля (1 часть).

5. Торф (4 части), дерновая земля (2 части), перегной (1 часть), перепревшие опилки (1 часть).

3. Перегной (1 часть), торф (1 часть), дерновая земля (1 часть), перепревшие опилки (1 часть). На ведро смеси добавить 1,5 ст. золы, 3 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. сульфата калия и 1 ч.л. мочевины.

Можно приготовить и универсальную почвенную смесь. Она состоит из двух частей огородной земли, одной части перегноя или хорошо перепревшего компоста, одной части торфа и одной части опилок или песка. В зависимости от того, какая культура будет выращиваться, внесите в этот субстрат определенное количество удобрений.

Культура	Количество удобрений на 10 л субстрата
Капуста	15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 25 г доломитовой муки
Огурец	8-10 г аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 10 г доломитовой муки
Томат, перец, баклажан	8-10 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия

Как бы ни было велико ваше желание, ни в коем случае не высевайте семена овощных культур в чистый перегной или компост. В них содержится очень много питательных веществ, благодаря чему саженцы быстро наращивают зеленую массу и выглядят очень привлекательно. Однако корни при этом у них развиваются слабо, поэтому растения плохо приживаются на участке. Не стоит просеивать компоненты грунта для рассады через мелкое сито – такой субстрат после полива будет «заплывать» и очень быстро закиснет.

Уход за почвой в саду

В первые годы после посадки плодовых деревьев для их успешного роста и развития особенно важен уход за почвой вокруг ствола — кругом диаметром 0,75-2 м. Он должен быть рыхлым и чистым от сорняков. Почву рыхлят садовой мотыгой на глубину 8-12 см по мере необходимости: после дождя, полива, внесения удобрений, перед мульчированием.

Ранней весной почву сначала удобряют минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или лопатой заделывают их на глубину 10—12 см по всей приствольной площади.

Осенью почву перекапывают на расстоянии 1 м от ствола на глубину 10-12 см (без оборота пласта), а далее на глубину 18-20 см (с оборотом пласта), то есть, проводят глубокое рыхление.

Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни. У яблонь и груш, привитых на слаборослых подвоях, корни расположены близко к поверхности почвы. Поэтому почву вокруг них рыхлят на 3-10 см.

Под деревьями нельзя выращивать какие-либо культуры

Это часто делают садоводы-любители в целях экономии площади. Это приводит к угнетению корневой системы деревьев, особенно карликовых.

В междурядьях в этот период проводят глубокое окультуривание почвы, возделывают овощные растения, корне- и клубнеплоды: морковь, редьку, столовую свеклу, редис, брюкву, картофель. Можно выращивать также цветочные растения, лук, салат, шпинат, горох, фасоль. Из тыквенных — кабачки.

Из всего набора овощных и пропашных культур желательны те, что имеют короткий период вегетации (картофель, зеленый горошек, огурцы, ранняя капуста и др.).

Следует избегать посева поздних пропашных культур (поздняя капуста, сахарная свекла). Нельзя высевать высокостебельные (кукуруза, подсолнечник) и зерновые культуры с целью получения зерна.

Культуры в междурядьях следует возделывать, отступая от плодовых деревьев: на втором-третьем году после посадки сада — на 1 м, четвертом-седьмом — на 1,5 м, восьмом-десятом -на 1,7-2 м. С возрастом выращивание в междурядьях культур прекращают.

При опрыскивании деревьев растворами пестицидов в период выращивания междурядных культур нужно соблюдать меры предосторожности — тщательно укрывать посевы полиэтиленовой пленкой.

Не следует ежегодно в междурядьях сада возделывать одни и те же культуры.

Установлено, что лучше всего подходит землянично-овощной севооборот: 1-й год — капуста (с внесением навоза), 2-й — огурцы, томаты (с внесением минеральных удобрений); 3-й -картофель или корнеплоды (с внесением навоза); 4-й -ранние бобовые: горох, фасоль (с внесением минеральных удобрений), осенью посадка земляники (с предварительным внесением навоза); 5-й — земляника 1-го года; 6-й — земляника 2-го года (с мульчированием посадок навозом); 7-й — земляника 3-го года (с мульчированием посадок навозом); 8-й — земляника 4-го года (с внесением минеральных удобрений и мульчированием посадок навозом).

У вредителей сада имеются свои паразиты (энтомофаги), которые питаются пыльцой и нектаром укропа, петрушки, горчицы, тмина.

Поэтому для улучшения жизнедеятельности энтомофагов полезно в междурядьях культивировать эти растения. Сеют их в 2-3 срока (рано весной, в начале и конце цветения яблони).

Паровая обработка почвы

Содержание почвы под черным паром обеспечивает накопление в ней влаги, питательных веществ и уменьшение засоренности. Паровая обработка почвы повышает деятельность находящихся в ней микроорганизмов и способствует превращению труднорастворимых питательных веществ в легкорастворимые соединения. При этом улучшается проницаемость атмосферных осадков и снижается интенсивность испарения, что благоприятно влияет на рост и плодоношение яблонь, особенно в засушливые годы.

Однако при длительном содержании почвы под черным паром ухудшается ее структура, увеличивается потеря гумуса, усиливается эрозия, затягивается рост и ухудшается вызревание побегов, снижается зимостойкость растений. Поэтому в яблоневом саду почву под черным паром содержат только весной и в первой половине лета, а во второй половине в междурядьях высевают сидеральные культуры.

Посев сидератов

В засушливое лето посев сидератов лучше не производить, в этом случае черный пар поддерживают в саду до самой осени. При заделке сидератов массой 3 кг/м 2 почва обогащается органическим материалом, равнозначным 1-1,5 кг навоза. Корни люпина увеличивают запасы азота в почве на 12— 16 г/м 2 , улучшается структура почвы, снижается ее плотность, что особенно важно для тяжелых суглинков.

При выборе сидеральных культур необходимо учитывать тип почвы. На легких песчаных почвах, бедных азотом, следует высевать бобовые (с помощью клубеньковых бактерий, они усваивают свободный азот воздуха).

В качестве сидеральных культур можно использовать большой набор культур: люпин с нормой высева семян 18-22 г/м 2 , горох — 15-18 г/м 2 , фацелия 1,5 г/м 2 , горчица — 2г/м 2 , вико-овсяная смесь — 16 г/м 2 (вика — 10, овес — 6), горохо-овсяная смесь — 18 г/м 2 (горох — 12, овес — 6), люпин с фацелией (люпин — 10, фацелия — 1), сераделла -3-4 г/м 2 , донник белый -2 г/м 2 .

Дерновоперегнойная система содержания почвы

В мировом плодоводстве широко используется дерновоперегнойная система содержания почвы в саду (газонная система). Она предусматривает 5-6-кратное скашивание многолетних злаков, при достижении ими высоты 15-20 см с оставлением скошенной травы на месте для мульчирования почвы.

При такой системе почва содержится без обработки в течение многих лет. Она обогащается органическим веществом, улучшаются ее агрофизические свойства, увеличивается водопроницаемость. Одновременно уменьшается расход воды на испарение, но общее водопотребление возрастает за счет роста травы. Поэтому такую систему можно применять в зонах с достаточным количеством осадков или при возможности обильного полива участка.

Лучшим набором трав для длительного задернения почвы является злаковая травосмесь, состоящая из овсянницы луговой (60%) и мятлика лугового (40%). Норма высева — 4-5 г/м 2 . Не следует включать в травосмесь клевер, так как он полностью выпадает из травостоя через 2-3 года из-за затенения.

Посев трав проводят весной во влажную почву.

В плодоводстве широко применяется мульчирование.

Поверхность почвы покрывается различными материалами (навоз, торф, перегной, растительные остатки, опилки, солома, лист, камыш, темная полиэтиленовая пленка, бумага, рубероид).

Мульчирование почвы улучшает водный, воздушный и тепловой режим, способствует активизации ее микробиологической деятельности, подавляет развитие сорняков, предохраняет на склонах от эрозии, в зимнее время защищает корневую систему деревьев от вымерзания. Большой эффект дает послепосадочное мульчирование приствольного круга, устраняющее образование почвенной корки. Это особенно важно при выращивании карликовых яблонь.

В целях сохранения влаги в почве мульчирующий материал рассыпают рано весной после первого рыхления. Мульчируют обычно приствольные круги (полосы). Толщина слоя мульч-покрытия — 5-10 см. Не следует мульчировать почву в радиусе 7-10 см от штамба, чтобы не произошло подопревание коры. При проведении подкормки в приствольных кругах мульчу сдвигают в сторону, а затем возвращают ее на место. При обработке приствольных кругов мульчу перемешивают с почвой,тем самым обогащая последнюю питательными веществами. Затем насыпают новый слой мульчирующего материала.

Применяя в качестве мульчи древесные опилки, следует помнить, что их разложение происходит при участии бактерий, потребляющих почвенный азот. В этом случае надо вносить повышенные дозы азотных удобрений.

Для мульчирования можно использовать и темную полиэтиленовую пленку. Края ее заделывают почвой. Замульчированная пленкой почва практически не нуждается в рыхлении, прополках, поливе.

Удобрения

Полноценное минеральное питание усиливает рост, улучшает закладку генеративных органов, ускоряет и улучшает плодоношение, повышает долговечность деревьев.

Навоз, перегной, торф, компосты можно вносить как осенью, так и весной под перекопку почвы. Разбросанный навоз как можно быстрее заделывают в почву. На 1 м 2 вносят не менее 5— 6 кг органических удобрений.

Минеральные удобрения требуются при любой системе содержания почвы. В посадочные ямы их начинают вносить со 2-го года после посадки. Средняя доза для дерново-подзолистых почв 15-20 г аммиачной селитры, 20-30 г двойного суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 1 м 2 .

Азотные удобрения вносят весной поверхностно перед рыхлением во влажную почву. Они должны быть поглощены деревом в течение вегетационного периода.

Фосфорные и калийные удобрения заделывают достаточно глубоко в зону расположения корневой системы.

Целесообразно практиковать глубокое внесение фосфорно-калийных удобрений очаговым способом.

Под кроной дерева делают буром 1-2 скважины на 1 м 2 глубиной до 50 см. В них вносят смеси — суперфосфат (простой — 5 частей, двойной — 3 части), калий хлористый или сернокислый (3 части), мочевина (1 часть) по 30-40 г на скважину. В том же количестве можно вносить плодово-ягодную смесь, нитрофоску, нитроаммофоску.

Удобрения следует тщательно перемешать с вынутой из скважины землей и полученную смесь поместить в скважину, не забыв слегка утрамбовать ее. Если минеральные удобрения поместить в скважину без смешивания с землей, то из-за высокой их концентрации растения погибнут.

В плодоводстве широко применяются корневые подкормки, усиливающие рост деревьев.

Их проводят 2—3 раза в первой половине лета: 1-ю — в период распускания почек; 2-ю и 3-ю в период усиленного роста побегов с промежутком между ними в 2—3 недели, но не позднее первой половины июля.

Для подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения, которые разбавляют водой. Навозную жижу разбавляют 2-3 частями, свежий навоз — 5-6 частями, птичий помет — 10-12 частями, фекалий — 8 частями воды.

При подкормке яблонь, привитых на среднерослых подвоях, на расстоянии 0,3-0,4 м от ствола вырывают канавку глубиной 0,15-0,20 м. В нее вносят разбавленное удобрение из расчета 4-5 ведер для 5-6-летних деревьев, 6-8 ведер — для 8-12-летних и 10-15 ведер -для более старых деревьев. Чем старше дерево, тем дальше от ствола надо выкапывать канавку (1-1,5 м).

Подкармливать следует или во влажную погоду, или предварительно полив всю почву под кроной. После подкормки канавки засыпают.

При подкормке яблонь, привитых на карликовых подвоях с мульчированием приствольных кругов или полос, сначала сдвигают мульчу в сторону. Затем весь приствольный круг поливают удобрительной смесью. Сухую почву неглубоко рыхлят и поливают водой, а затем вносят удобрения из расчета 2-3 ведра на 5-6-летнее, 5-8 ведер — на 8-12-летнее дерево. После этого приствольный круг вновь мульчируют.

Эффективны внекорневые подкормки

Для этого листья деревьев неоднократно опрыскивают неконцентрированными растворами удобрений. Однако некорневые подкормки не могут заменить основное корневое питание, они лишь дополняют его и активизируют процессы обмена в растениях.

После цветения можно совмещать некорневые подкормки с опрыскиванием против болезней. К фунгицидам добавляют мочевину (5 г) или аммиачную селитру (3-5 г на 1 л фунгицидов); при последующих опрыскиваниях — сульфат калия (10-20 г), нитрат калия (10 г) или хлорид калия (5-6 г на 1 л жидкости).

Орошение

Слаборослые яблони с их поверхностно залегающей корневой системой очень чувствительны к содержанию влаги в почве. Наиболее желательны поливы в следующие сроки: 1) через 2 недели после окончания цветения, так как в это время идет рост завязи и почвенная сухость может вызвать излишнее их опадание; 2) в период усиленного роста плодов; 3) позднеосенний (влагозарядковый) полив в октябре в период листопада.

Последний полив имеет большое значение для успешной перезимовки деревьев. Увлажнение почвы осенью активизирует рост корней,повышает зимостойкость дерева, предотвращает иссушение побегов. Влажная почва меньше промерзает. Примерная норма вегетационных поливов 3-4 ведра на 1 м 2 , влагозарядковых — 5-6 ведер.

В индивидуальных садах полив деревьев рекомендуется проводить по канавам в приствольном круге. После окончания полива их засыпают.

Заслуживает внимания способ полива в скважины, сделанные в почве

На каждом квадратном метре приствольного круга делают скважину диаметром 10-12 см и глубиной до 50 см. Ее заполняют гравием, битым кирпичом, щебнем или крупно-зернистым песком. Иногда закапывают отрезки труб с просверленными отверстиями, которые также заполняют одним из указанных выше материалов. Через такие скважины не только поливают, но и вносят жидкие удобрения. На зиму эти скважины закрывают для предохранения почвы от промерзания.

https://tze1.ru/articles/detail/ukhod-za-pochvoy-na-dachnom-uchastke/
https://sadovnic.su/ovoshchi/chem-udobrit-zemlyu-pered-posadkoj.html

Уход за почвой в саду