Удобрение для плодовых деревьев и кустарников весной при посадке

Если вы новичок в садоводстве, данная информация вам обязательно пригодится. Самые распространенные плодовые деревья для сада — это яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня и слива. Удобрение для плодовых деревьев и кустарников весной при посадке, читайте в нашей статье.

Классификация и виды плодовых деревьев

Плодовые деревья для сада классифицируют по типу происхождения и строения плодов на семечковые и косточковые. К первой группе относятся груша, яблоня, айва. Вторую группу составляют черешня, вишня, персик, абрикос и слива. Кроме данной классификации, фруктово-ягодные древовидные разделяют на такие виды:

• низко-, средне- и высокорослые;
• раннеспелые и позднеспелые;
• светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые;
• холодостойкие и теплолюбивые.

Современные селекционеры вывели огромное количество сортов плодовых растений для любых регионов и климатических зон. Вопрос остается только в том, что вы хотите выращивать в своем саду.

Когда вносить удобрения весной под плодовые деревья?

Начинать подкормки плодовых деревьев и кустарников необходимо ранней весной – в марте. Если к этому времени снег не сошел полностью, но земля уже немного оттаяла, можно приступать к подкормкам. На мерзлую землю сыпать удобрения не стоит, пока она оттает, большая часть азота попросту испарится.

Совет! Вносить удобрения рекомендуется в почву околоствольного круга. Диаметр круга должен быть сопоставим с размерами кроны дерева, считается, что такие же параметры у корневой системы.

Советуем прочитать эти статьи:

Посев семян перца на рассаду в марте 2020 году благоприятные дни
Посев семян перца на рассаду в феврале 2020 году благоприятные дни
Посев семян перца на рассаду в январе 2020 году благоприятные дни

Виды удобрений, их влияние на деревья

Когда приходит весна, и повышается температуры воздуха, у всех кустов и деревьев процесс вегетации происходит более активно, поэтому именно в этот период года им требуется большее количество полезных веществ. Как правило, для подкормки многолетников используют такие виды удобрений:

• Минеральные;
• Органические.

Деревья непрерывно потребляют из почвы питательные вещества, поэтому со временем грунт становится «беднее». Из-за этого снижается урожайность сада, а молодые растения хуже развиваются. Даже если почва удобрялась осенью, это не значит, что ее не нужно подкармливать весной. Ведь с талым снегом уходит много полезных элементов, в том числе азот. Именно весной, во время возобновления активного роста растений, почва особенно нуждается во внесении дополнительных подкормок.

Способы внесения удобрения под плодовые деревья

Методы внесения подкормок зависят от формы самого вещества:

• Полив — Для любых сухих или жидких элементов, способных раствориться в воде. Обычно полив совершается вокруг ствола.
• Закапывание — Используется только для сухих элементов, которые удобнее смешать с землей, чем растворять в воде для полива. Обычно закапывают на глубину не больше, чем 15 сантиметров.
• Опрыскивание — Совершают с помощью пульверизатора для того, чтобы вещество попало на листья и побеги. Но в этом случае количество вещества в воде должно быть меньше, чем во время обычного полива.

Зачем копать яму под саженцы заранее?

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Зачем нужна весенняя подкормка плодовых культур?

В процессе выращивания различных культур садоводы прибегают к всевозможным агротехническим приемам. Одним из эффективнейших методов является подкормка растений. Она обеспечивает декоративность посадкам и хороший урожай. Своевременное внесение удобрений и правильный подбор составов позволяет активировать рост культуры, обеспечить хорошее цветение и защиту от болезней и вредителей. Все это необходимо для получения качественного и обильного урожая. Плодовые деревья и кустарники являются многолетними посадками. В течение своей жизни они нуждаются в различных микро- и макроэлементах, как и человеческий организм. Люди получают необходимые вещества с пищей, а растения из почвы. Со временем земля начинает истощаться, потому без удобрений обойтись нельзя.

Нормы внесения удобрений под посадку плодовых деревьев весной

• под яблони и груши (большие посадочные ямы) добавляют 1,5 ведра биогумуса, 3,5-5 ведер компоста, 2,5-4 ведра перегноя, 0,2-0,3 кг двойного суперфосфата и около 1 кг пепла;
• под косточковые плодовые деревья и декоративные кустарники (средние посадочные ямы) добавляют 3/4 ведра биогумуса, 1,5-2,5 ведра компоста, 1-2 ведра перегноя, 100 гр двойного суперфосфата и ½ кг золы;
• под ягодные кустарники (крыжовник, все виды смородины, малина) в яму вносят ведро любого органического удобрения, столовую ложку суперфосфата и 0,3 кг пепла;
• под садовую землянику (малая лунка диаметром около 20 мм) добавляют 0,2-0,3 кг выбранной органики, чайную ложку суперфосфата и 50 гр растительного пепла или сажи.

Подкормка и удобрение ягодных кустарников весной

Весеннее удобрение и подкормка ягодных кустарников таких, как малина и крыжовник, смородина и ежевика и, конечно, разнообразные сорта смородины, являются не только неотъемлемой частью правильного ухода за ними, но и гарантией того, что мы получим здоровое растение, более устойчивое к погодным переменам и заболеваниям, что в свою очередь обеспечит нас хорошим урожаем.

Существует целый список готовых смесей минеральных комплексных удобрений, которые можно купить в специализированных магазинах для садоводов, и рецепты, как сделать нужный «коктейль» самостоятельно. Не теряют популярности и натуральные органические подкормки растений, но с ними следует быть осторожными. Опытные садоводы рекомендуют делать прикорневые подкормки кустарникам только в предварительно политую почву, а внекорневые — вечером, избегая попадания на растения солнечного света.

Советуем прочитать эти статьи:

Как правильно обрезать розу в горшке в домашних условиях
Какие цветы сажать в январе на рассаду 2020

Летние удобрения для плодовых деревьев, а также декоративных и ягодных кустарников

Без плодовых деревьев и разных кустарников, невозможно представить любую придомовую территорию и дачный участок. И это вовсе не удивительно: на одних растут фрукты и ягоды, которые все мы так любим, и в которых нуждаемся для получения необходимого количества витаминов, а вторые просто радуют глаз. Но, чтобы получить хороший урожай и красивый внешний вид, за растениями нужно правильно ухаживать, а именно: вовремя подкармливать.

Необходимость подкормки

Удобрение необходимо в ходе всей жизни плодовых деревьев и различных кустарников, а не только при посадке или пересадке.

Летом очень важно насыщать почву, а через нее – корневую систему растений полезными веществами. Что дает летняя подкормка? В первую очередь это:

гарантия своевременного наступления и правильного протекания вегетационного периода;

повышение иммунитета растений перед различными заболеваниями и вредителями;

укрепление корневой системы, активный рост;

активное цветение, яркий окрас листвы.

залог получения отличного урожая вкусных, полезных и питательных фруктов, ягод.

О том, как важно подкормить растения летом, можно говорить долго, перечисляя по пунктам все, что им дают полезные вещества.

Но нужно помнить о том, что и избыток, и недостаток удобрений негативно сказывается на развитии культур и урожайности.

Как определить дефицит и превышение полезных веществ

Прежде чем приступить к подкормке, нужно понять, каких именно питательных макро- и микроэлементов не хватает культурам. Летом на растениях есть листья, некоторые цветут, и по их визуальной оценке можно делать подбирать те или иные удобрения.

Симптомы недостатка питательных веществ:

азота – бледно-зеленые листья, ограниченное разветвление;

фосфора – листва приобретает лилово-багряный оттенок, в некоторых случаях серый, кусты низкорослые;

кальция – ожог кончиков листа с последующей деформацией, отмирает цвет;

магния – ограниченное цветение, междужилковый хлороз;

калия – замедленный рост листвы, ее пожелтение, на ветвях и стволе появляется кожистый налет;

серы – молодые листья появляются, но практически сразу начинают желтеть, жилки на них краснеют;

натрия – бурые пятна, опадание листвы, отсутствие цветения.

Определить избыток питательных веществ значительно сложнее, так как первым делом под удар попадает корневая система, и лишь спустя несколько лет, большое количество внесенного удобрения может проявиться. Как именно? Необычная форма и мелкий размер листьев, тусклый цвет, отсутствие буйного цветения – все это может свидетельствовать о том, что вы переборщили с подкормками.

Рекомендации и нужное количество подкормки

Каждый опытный садовод, ухаживая за растениями, ведет календарь подкормок, Благодаря этому он точно знает, когда и какое дерево или куст было удобрено последний раз. Учитывая многолетний опыт, были разработаны рекомендации по внесению подкормок, а именно:

обязательно учитывать климатические особенности, возраст, индивидуальные потребности растения и его вид;

плодовые деревья нужно удобрять раз в три года. Одной подкормки вполне им хватит для активного роста и хорошего на такой отрезок времени. Ежегодно необходимо использовать только препараты, защищающие от болезней и вредителей;

произвести визуальный осмотр каждого дерева и куста, прежде чем покупать препараты;

обязательно чередовать подкормки корневые и внекорневые;

для внесения удобрения выбирать раннее утро или поздний вечер. Это позволит избежать попадания на почву или листву прямых солнечных лучей;

если была произведена обрезка кустов и деревьев, удобрять нет необходимости.

Очень важный момент: чтобы получить хороший урожай, следует правильно рассчитывать необходимое количество удобрения. В этих целях нужно знать возраст растения и внимательно читать информацию, помещенную на упаковке. На каждом сертифицированном препарате производитель указывает нормы и правила внесения.

Разновидности

Для садовых растений можно применять подкормки разных типов.

Из минеральных удобрений лучше всего:

Из органики для садовых культур подойдет:

Минеральные удобрения бывают азотными, калийными, фосфорными и комплексными, в которых содержаться эти элементы в определенных пропорциях.

Сегодня на практике чаще применяют NPK подкормки (комплексные) так как их сбалансированный состав идеально питает почву и насыщает растение полезными веществами.

При выборе органики, как удобрения для садовых культур нужно обязательно в точности знать, как заготавливать настои и растворы для полива. Эти вещества при неправильном использовании могут сильно навредить даже многолетним деревьям.

Органические подкормки лучше всего подходят молодым деревьям и кустов, так как органика способствует их быстрому росту.

Лучшие подкормки

На современном агрорынке представлено множество различных удобрений для садовых культур, которые можно использовать для летней подкормки. Все они отличаются составом, производителем, особенностями внесения. Вот лишь часть наиболее качественных, эффективных и поэтому часто покупаемых.

Agrecol для плодовых деревьев

Это гранулированный минеральный препарат. В нем содержится масса питательных компонентов. Его используют во время формирования плодов летом. В препарате достаточно большая концентрация калия, который способствует богатому и качественному урожаю.

В составе препарата:

Норма расхода – примерно 25 гр/1 м². Гранулы разбрасываются по поверхности земли вокруг растения, которая затем обильно поливается водой.

Интермаг-КАЛЬЦИЙ Турбо

Фертика Универсал-2 NPK 12:8:14+МИКРО (Весна-Лето)

Гранулированная минеральная подкормка со всеми необходимыми для питания элементами в оптимальном соотношении. Нет хлора, не сушит почву. Препарат можно использовать на протяжении всего лета. Он способствует хорошему росту растений и получению высокого урожая.

Норма расхода (на 1 м²):

плодоносные деревья– 70–90 г

смородина и крыжовник – 100–120 г

малина – 80–120 г на 1 м²;

декоративные хвойные кустарники, молодые деревья– 30–50 г.

Органическое удобрение Мир Кальций-Бор

Водорастворимое удобрение способствует повышению качества и количества урожая. Препарат богат аминокислотами, пептидами, которые устраняют дефицит кальция в плодах, увеличивают срок хранения фруктов и ягод, повышают устойчивость к заболеваниям. Норма расхода – 1,5–3 литра на гектар, в зависимости от вида культуры.

Помимо вышеперечисленных препаратов есть много других, не менее эффективных.

Как вносить

Существующие определенные правила внесения подкормок. Давайте рассмотрим их на примере чаще всего выращиваемых плодовых деревьев и кустарников.

Подкормка плодовых деревьев

В начале лета, когда цветение закончилось, деревья нужно обязательно подкормить минеральными удобрениями, а именно:

нитрофоской – 50–60 г на 1 м²;

суперфосфатами – 40 г на 1 м²;

сернокислым калием – 25 г на 1 м²;

мочевиной – 10 г на 1 м².

Данные препараты вносятся непосредственно в почву – производится корневая подкормка. Процесс состоит из следующих этапов:

очищают поверхность грунта от дерна вокруг ствола растения;

выкапывают лунки на расстоянии 0,5 метра от ствола. Их количество зависит от объема ствола дерева, но не более 7;

подкормку в одинаковом количестве укладывают в каждую лунку;

в лунку заливают воду и засыпают дерном.

Когда на деревьях начинают формироваться плоды, нужно произвести внекорневую подкормку. Для опрыскивания используют раствор из борной кислоты, медного купороса, калия, сульфата цинка.

Органика закапывается в лунки на расстоянии минимум 1–1,5 метра от ствола дерева.

Совет: после высадки деревья не нужно удобрять на протяжении 3 лет, конечно, если соответствующие препараты использовались при посадке. Деревья, которые активно и каждый год плодоносят, нуждаются в постоянном сезонном внесении подкормок.

Правила подкормки кустарников

Корневая система ягодных и декоративных кустарников находится практически на поверхности. Поэтому, в отличие от деревьев, выкапывать лунки нет необходимости. Удобрения вносятся в борозду или просто разбрасываются на поверхность почвы возле кустов.

Необходимо следовать таким рекомендациям:

при применении жидких составов почву нужно обязательно предварительно рыхлить;

после внесения подкормок землю обязательно поливают, чтобы препараты как можно быстрее впитались и не обожгли корни;

в период формирования ягод на кустах желательно применить минеральные комплексные подкормки;

чтобы уберечь кусты от вредителей и заболеваний используйте растворы с микроэлементами для внекорневой подкормки.

Из органических веществ лучше всего использовать древесную золу или компост. Это наиболее щадящие и безопасные для корневой системы кустов удобрения.

И садовые плодовые деревья, и ягодные кустарники нужно подкармливать в конце лета. Это необходимо для того, чтобы увеличить стойкость растений к перепадам температурного режима, к увеличению количества влаги и к морозам. Именно подкормка в конце лета является фундаментом для будущего урожая.

Категорически не рекомендуется применять препараты с высоким содержанием азота. Лучше отдать предпочтение калийным и фосфорным удобрениям.

Обширный ассортимент подкормок для садовых деревьев и кустарников представлен в удобном каталоге интернет-магазина «Агро–Центр». Здесь вам помогут в выборе подкормок и дадут советы по их применению.

Посадка саженцев и уход за ними

Если саженцы получены с закрытой корневой системой, в контейнерах, то нет необходимости их срочно высаживать в открытый грунт. В контейнерах саженцы могут находиться очень долго, необходимо только обеспечить для них подходящие условия. Если листвы или хвои нет, то свет растению не нужен, и достаточно поместить саженец в прохладное место и следить, чтобы грунт в контейнерах не пересыхал. Излишнее увлажнение вредит растению — корням необходим воздух. Если почки уже распустились, или растение вечнозеленое, то ему, помимо влаги, нужен еще и свет. Чем выше окружающая температура, тем лучше должно быть освещено растение. Не держите проснувшиеся и уже растущие растения в тепле и одновременно при слабом освещении!

Если саженцы пересылаются по почте, и дело происходит весной, то почки за время пути могут тронуться в рост. В этом случае вы можете получить растения с белыми (из-за отсутствия света) ростками. Эти ростки надо мягко и постепенно приучить к обычной влажности воздуха и солнечному свету. Для этого, на первые дни, полезно надеть на такие растения сверху (дном вверх) прозрачные полиэтиленовые пакеты и потом постепенно увеличивать доступ воздуха к растениям, поднимая пакеты или прорезая в них отверстия. Таким образом, вы на первое время повысите влажность воздуха вокруг листьев, а потом постепенно ее снизите. Прямой солнечный свет для растений с белыми ростками первые дни противопоказан.

Только после того, как листья и ростки приучены к нормальной влажности воздуха — листья зеленые и не вянут на сквозняке, саженцы можно думать о высадке в грунт. Важно при это не спешить и дать саженцам привыкнуть к новым условиям. Лучше некоторое время перед высадкой подержать саженцы в контейнерах на улице, но в более «мягких» условиях — притенить и защитить от ветра. После высадки в грунт притенение и защита от ветра по-прежнему обязательны.

У некоторых растений, листья, особенно молодые, не переносят отрицательных температур. Такие растения, как, например, виноград, актинидия, лимонник, после высадки в грунт надо либо укрывать при угрозе заморозка (подойдет пластиковое ведро) или высаживать позднее.

Посадка саженцев — основные правила

Выбор места посадки

Выбирая место посадки, необходимо учесть требования растения к освещенности — полное солнце, полутень или тень. Второе — это возможность оттока воды из посадочной ямы.

Отмечу, что для вечнозеленых растений очень важно, как они освещены не только летом, но зимой и весной, пока еще нет тени от листопадных кустов и деревьев. Именно поэтому вечнозеленые растения, склонные к подгоранию весной, следует сажать с северной стороны от построек или других, более устойчивых вечнозеленых растений. Кроме того, у некоторых растений есть особые требования к освещению. Лимонник, например, в молодом возрасте предпочитает тень, а потом, для плодоношения, ему необходима хорошая освещенность кроны.

Размер посадочной ямы

Размер посадочной ямы — вещь не очень принципиальная. Конечно, если посадочная яма достаточно большая и заправлена правильно, то это поможет саженцу лучше развиваться первые годы жизни. Это тем важнее, чем менее плодородна и окультурена почва в вашем саду. Однако, если нет времени и желания, можно просто ориентироваться на размер контейнера. Гораздо важнее избежать грубых ошибок при заправке ямы и выборе места посадки.

Дренаж посадочной ямы

Если грунт глинистый, плохо проницаемый для воды, то выбирая место посадки, необходимо подумать о том, чтобы вода не накапливалась в яме при таянии снега и после сильных дождей. В тяжелых, глинистых грунтах, вода должна отводиться из ямы через какой-то сток. Если, как часто рекомендуют, просто положить "дренаж" на дно посадочной ямы, выкопанной в глине, то это не обеспечит отток воды из ямы. После дождя яма с посаженным растением наполнится водой, хотя внешне этого не будет видно. Чтобы обеспечить отток , необходимо выкопать канавку для стока воды из ямы и заполнить ее чем либо водопроницаемым, например, песком. Если грунт более легкий, отток воды обеспечивается автоматически и специально думать о дренаже нет необходимости.

Грунт для посадочной ямы

Прежде всего, надо подумать о механическом составе грунта, который будет заполнять посадочную яму. Грунт должен быть проницаем для воды и воздуха и, по возможности, питательным. По механическому составу наиболее подходящим грунтом для большинства растений является суглинок — нечто среднее между песком и глиной.

Соответственно, подготавливая почвенную смесь для заправки посадочной ямы, в глинистый грунт полезно добавить песка, а в песчаный — измельченной глины.

При посадке очень полезно добавлять в почвенную смесь торф. Если растение требует нейтральных почв, а это относится к большинству садовых растений, то необходимо использовать раскисленный (нейтральный) торф. Как "улучшитель" почвы, больше подходит не слишком разложившийся, волокнистый, торф. Для раскисления верхового, кислого торфа вносится примерно 100 грамм доломитовой муки или строительной извести на ведро торфа. При внесении торфа необходимо помнить, что при его избытке почва может в засуху пересыхать, после чего с трудом "размачивается". Я советовал бы добавлять порядка 15 — 20 % торфа от объема почвенной смеси.

Немного "теории" для любознательных. Песчаный грунт легко проницаем для воды и воздуха, но плох как питательная среда. Глина наиболее хороша как питательная среда, но слишком плотна и непроницаема для воды и воздуха.

Почему можно говорить о "питательности" грунтов и почему она разная? Дело в том, что корни растения выделяют кислоту, которая способна растворять частицы грунта, переводя их в почвенный раствор, а потом "всасывают" вещества, необходимые для роста, из этого раствора. Таким путем растение может использовать минеральные вещества, содержащиеся в грунте. Именно поэтому растения вполне благополучно растут на грунтах, содержащих очень мало органики.

Глины, по своему химическому составу, гораздо богаче песков поэтому они более плодородны. Кроме того, частицы глины гораздо мельче по сравнению с частицами песка. Последнее очень важно. Дело в там, что химические реакции идут на поверхности частиц грунта. Чем меньше частицы грунта, тем больше их суммарная поверхность и тем проще растению добывать питательные вещества, необходимые для его развития. Кроме того, развитая поверхность частиц, составляющих глинистый грунт, позволяет такому грунту эффективно связывать, запасать, на своей поверхности разнообразные химические вещества, которые попадают в почвенный раствор при разложении органики и внесении удобрений. Это свойство называется «буферностью».

Таким образом, глинистый грунт способен «запасать» вносимые удобрения и продукты разложения органики, а песок, у которого частицы гораздо крупнее, на это практически не способен. «Как в песок» уходят не только вода, но и удобрения.

Внесение органических материалов, например торфа, повышает буферность почвы, улучшает структуру почвы и способность удерживать влагу.

Японцы, при составлении грунтов для бонсая, добавляют в него гранулы слегка обожженной глины. Это, не уменьшая проницаемость грунта, увеличивает его буферность. Ориентируясь на это, можно пробовать добавлять в песчаный грунт мелкий керамзит, производимый спеканием глины. Полезно использовать и новые возможности, которые появились в последнее время — добавлять в почвенную смесь перлит и вермикулит.

Удобрения, вносимые при посадке

Основное правило при добавлении удобрений в грунт при заправке посадочной ямы — это не «перестараться». Лучше, для гарантии, внести меньше, чем больше. Относится это, прежде всего, к хорошо растворимым минеральным удобрениям и органике. Дело в том, что минеральные удобрения в концентрации более двух грамм на литр раствора «обжигают» корни растений. Поэтому, нельзя добавлять на литр почвенной смеси более 1 грамма растворимых минеральных удобрений — это примерно одна столовая ложка без верха на ведро 10 — 12 литров.

В качестве минерального удобрения проще всего и правильнее использовать комплексные удобрения, содержащие одновременно азот, фосфор и калий. Хорошо, если в состав удобрения входят также микроэлементы. Еще лучше использовать в качестве комплексного удобрения органоминеральные удобрения «ОМУ». Это не более затратно по сравнению с минеральными удобрениям, но питательные вещества в ОМУ связаны добавленной органикой и действуют мягче, дольше и не «обжигают» корни. Кроме комплексного удобрения, при посадке саженцев я обязательно вношу двойной суперфосфат. Моя норма — столовая ложка с верхом двойного суперфосфата на ведро грунта.

Свежая, не перепревшая органика, например, навоз — противопоказана для заправки посадочной ямы. Можно добавлять хорошо перепревший компост, но очень умеренно. При избытке органики растение будет «жировать», плохо подготовиться к зиме и может вымерзнуть. Я добавляю в почвенную смесь не более 10 — 20 процентов перепревшего компоста и только под зимостойкие растения.

На Северо-западе преобладают кислые почвы. Кроме того, к закислению почвы приводит и внесение минеральных удобрений. Для нейтрализации кислотности в почву надо периодически вносить «раскислители» — доломитовую муку, известь, древесную золу. Соответственно, в посадочную смесь, помимо раскисленного торфа, комплексного удобрения и двойного суперфосфата я добавляю доломитовую муку и золу.

Зола не только раскисляет почву, но и является очень полезной удобрительной добавкой, так как содержит весь комплекс микроэлементов, необходимых для нормального развития растений. На ведро почвенной смеси я вношу 1-2 столовые ложки (без верха) доломитовой муки или строительной извести и две столовые ложки с верхом — древесной золы. Негашеная известь (CaO) непосредственно в грунт не вносится. Ее предварительно «гасят», превращая в гашеную известь или пушенку (Ca(OH)2).

На фото — пример минеральных добавок, приготовленных для добавления при посадке: в центре — пакет с микроэлементными добавками, глина (справа внизу), доломитовая мука (выше), далее по кругу — зола, двойной суперфосфат и медленно растворимое комплексное удобрение AVA, которое, правда, я не применяю в последнее время. Возможен и другой набор — все зависит от грунта, возможностей и личных пристрастий.

Для нейтрализации торфа и раскисления почвы лучше использовать доломитовую муку, которая в своем составе, помимо соединений кальция, содержит довольно много ( 10 — 15 %) соединений магния. Это очень важно — магний, как и сера, является элементом, потребляемым растениями в наибольших количествах после азота, фосфора и калия.

В качестве полезного дополнения в посадочную смесь можно добавить сульфат магния и борную кислоту или буру. На ведро почвенной смеси вносится примерно 3 грамма сульфата магния и 0,5 грамма борой кислоты или буры. Для удобства, борную кислоту можно заранее подмешать в доломитовую муку (10 г на 1 кг доломитовой муки), а сульфат магния в комплексное удобрение (100 — 200 г на 1 кг удобрения). Добавление сульфата магния особенно важно, если для раскисления используется не доломитовая мука, а строительная известь.

О суперфосфате. Суперфосфат — медленно растворимое фосфорное удобрение, и длительность его действия существенно больше, чем у обычных комплексных удобрений, также содержащих фосфор. Кроме того он не «обжигает» корни растений, поэтому его можно вносить больше по сравнению с другими минеральными удобрениями.

В нашей климатической зоне, где почвы склонны к закислению, следует использовать двойной суперфосфат. Обычный суперфосфосфат содержит гипс и используется на щелочных почвах. Как долговременный источник фосфора можно рекомендовать фосфоритную муку, которая «работает» в наших кислых почвах как источник фосфора много лет.

Посадка саженцев в грунт

Первое, что нужно сделать — наполнить посадочную яму на две трети водой. После этого надо постепенно подсыпать в воду грунт, перемешивая его с водой. Необходимо, чтобы «жидкий» грунт почти полностью заполнял яму, оставив только место для земляного кома саженца. По консистенции грунт в яме должен быть похож на жидкую кашу, чтобы в него можно было легко поместить земляной ком с саженцем.

Если посадочная яма по глубине в несколько раз больше высоты земляного кома саженца, перед тем, как наливать воду, нужно заполнить ее грунтом, оставив верхнюю часть ямы для воды и приготовления "жидкого грунта", описанного выше.

Следующий шаг — необходимо хорошо полить саженец, находящийся в контейнере с грунтом. Чтобы вынуть саженец из контейнера, кладем ладонь на поверхность грунта в контейнере, помещаем ствол саженца между указательным и средним пальцами и переворачиваем саженец контейнером вверх. «Обстукиваем» со всех сторон контейнер, после чего контейнер легко снимается.

На фото — саженец, подготовленный к посадке в грунт. Нижняя часть земляного кома «размыта», чтобы расправить концы корней.

Растение с целым земляным комом аккуратно помещаем в посадочную яму, заполненную предварительно размоченным и перемешанным грунтом.

На фото — саженец гуми помещен в жидкую «кашу» из грунта. Осталось придать ему нужное положение и зафиксировать, добавив в «кашу» сухой грунт.

Таким образом, я рекомендую посадку в «грязь», то есть в яму, наполненную размоченным грунтом. Засыпать яму с растением сухим грунтом, а потом полить сверху — совершенно, на мой взгляд, неправильно.

При посадке саженца с открытой корневой системой полезно окунуть корни перед посадкой в глиняную болтушку. Это заметно облегчает "приживание" растения. Это же полезно сделать, если саженец предполагается транспортировать или поместить в прикоп.

Обычно растение при посадке не заглубляется, так как существенное заглубление ухудшает условия для корневой системы и растение вынуждено формировать новый ярус корней, что задерживает его развитие.

Некоторые растения являются исключением из этого правила — при посадке заглубляются, например, клематисы и виноград. Пяточные корни у винограда в нашей климатической зоне следует помещать на глубину 20-40 см, то есть существенно заглублять саженец при посадке.

Последнее, что надо обязательно сделать — замульчировать грунт вокруг растения. Цель мульчирования — предохранить поверхность почвы от высыхания И образования корки, создать хорошие условия для почвенной живности, которая перерабатывает органику и улучшает структуру почвы. Для мульчирования подойдет любой рыхлый органический материал: опилки, скошенная трава (весной и летом), измельченная кора. Стружка слеживается, поэтому я бы не рекомендовал ее использовать.

Если саженец высаживается на открытое место, то вечнозеленые растения и растения с уже распустившейся листвой следует на первое время притенить и защитить от ветра. Дело в том, что зеленые части растения болезненно переносят резкое изменение освещенности и влажности воздуха. Необходимо довольно длительное время для привыкания растения к новым условиям. "Голое поле" — злейший враг только что высаженного растения.

Уход за саженцами после высадки в грунт

Общие правила ухода — следите за влажностью почвы, мульчируйте скошенной травой с весны до конца июля, следите, чтобы слой мульчи всегда был влажным, поливайте в первую половину лета настоем сорняков. Периодически добавляйте в мульчу древесную золу — она содержит полный набор микроэлементов, необходимых растению. Не перекапывайте почву вокруг растений — это вредит плодородию. Косите траву и сорняки и оставляйте скошенную массу под растениями. Там, где трудно косить, используйте почвопокровные растения.

Первое и обязательное условие благополучного "приживания" саженца — регулярный полив. Почва в зоне корней всегда должна быть влажной. Дело в том, что корни у недавно высаженного растения ограничены объемом контейнера, в котором он рос. Необходимо время, чтобы они проникли в глубину почвы и смогли добывать оттуда воду в необходимых количествах.

Относительно дополнительного питания растений есть две возможности — минеральные удобрения и удобрения органические. При правильном возделывании, растения могут вполне благополучно существовать как исключительно на минеральном питании, так и при использовании только органических удобрений.

Если речь идет о частном саде, я бы советовал делать упор на использование органики. Всегда есть скошенная трава, сорняки, листовой опад, компостированные бытовые отходы. Если добавить к перечисленному древесную золу, то получится полный набор того, что нужно растениям.

Я не призываю полностью отказаться в саду от минеральных удобрений — следует применять их очень умеренно. Интенсивное применение минеральных удобрений приводит к обеднению почвы — "выжигается" органика и нарушается почвенное "пищеварение" — жизнедеятельность разнообразной живности. Эта живность населяет здоровую почву и поддерживает ее плодородие. Естественное плодородие при интенсивном использовании минеральных удобрений уничтожается, и удобрения надо вносить снова и снова.

Вряд ли следует без крайней необходимости попадать в полную зависимость от минеральных удобрений в собственном саду, как это происходит при выращивании растений на заменителях почвы и в интенсивном промышленном растениеводстве. "Органический" подход, применительно к частному саду, существенно проще, дешевле и не требует столько заботы и знаний, как "минеральный".

Показателен опыт, полученный на приусадебных виноградниках при использовании преимущественно минерального или преимущественно органического подходов к питанию растений. Выясняется, что можно скрупулезно считать вынос азота, фосфора, калия и прочих элементов с урожаем и своевременно и грамотно вносить минеральные удобрения, а можно просто мульчировать почву под виноградом скошенной травой и следить, чтобы она всегда была влажной. Урожай оказывается хорошим и в том и в другом случае!

https://topogorod.ru/udobrenie-dlya-plodovyx-derevev-i-kustarnikov-vesnoj-pri-posadke/
https://agrocenter.su/info/udobreniya/letnie-udobreniya-dlya-plodovykh-derevev-a-takzhe-dekorativnykh-i-yagodnykh-kustarnikov-/
https://xn--80aiptaelm8b.xn--p1ai/sad/site/stati-i-rekomendatsii/kak-pravilno-posadit-sazhentsy-i-ukhazhivat-za-nimi/