Содержание
Частые болезни растений и срочные меры борьбы с ними
Суховершинность побегов. Симптом суховершинности — усыхание верхушек побегов, которое начинается с кончиков и медленно распространяется вниз.
Чаще всего это неприятное явление вызывает недостаток меди в почве, а также ее переувлажненность.
Иногда суховершинность указывает на наличие более серьезных проблем — бактериального рака или вирусных заболеваний.
Меры борьбы: Поврежденные побеги вырезают, места срезов замазывают садовым варом. При необходимости устраивают дренаж и вносят в почву препараты меди.
Повреждения декоративных кустарников птицами
Симптомы повреждений птицами декоративных кустарников — однобокоразвивающиеся побеги, отсутствие цветочных почек и бутонов, поврежденные бутоны. Снегири склевывают цветочные почки осенью, а в начале весны многие птицы склевывают цветочные бутоны. Особенно страдает от птиц форзиция, а также многие декоративные косточковые.
Меры борьбы: Старайтесь отпугнуть птиц, вывешивая на ветках деревьев игрушки с большими круглыми глазами. У хищных птиц и животных глаза большие, а форма их круглая. Поэтому игрушки с круглыми глазами успешно отпугивают птиц. Как правило, чем больше глаза, тем большее впечатление они производят на птицу.
Вилт клематисов
Внезапное увядание побегов, особенно на молодых растениях крупноцветковых видов — один из симптомов вилта. Побеги сморщиваются и погибают. Заболевание вызвано несколькими видами почвенных грибков, проникающих в ткани растений. Они закупоривают проводящие сосудисто-волокнистые пучки, в результате чего прекращается доступ воды и питательных веществ. Возникновению болезни способствует механическое повреждение корней.
- При первых признаках болезни пораженные побеги вырезают и сжигают.
- Растение, а также его соседей, обрабатывают системными фунгицидами.
- Почву поливают раствором фунгицида: марганцовкой розового цвета или медно-мыльной эмульсией (200 г мыла и 20 г медного купороса растворяют в 10 л воды).
Как правило, очаг инфекции располагается у первого междоузлия на уровне почвы. Поэтому хороший результат профилактики дает заглубление при посадке корневой шейки клематисов на 3—5 см в почву.
Таким образом, растение может возобновиться из спящих почек, находящихся глубже очага инфекции. Как профилактическую меру применяют опрыскивание известковым молоком или бордосской жидкостью рано весной до распускания почек или поздно осенью по спящим почкам.
Ржавчина
Первый симптом болезни — появление на листьях выпуклых бляшек оранжевого или ржаво-бурого цвета. Ржавчина — опасное заболевание, вызываемое ржавчинными грибами. Повышенная транспирация листьев, пораженных ржавчиной, приводит к их усыханию и опаданию. Ржавчина может сильно ослабить растения.
Меры борьбы: Листья, пораженные ржавчиной, собирают и сжигают. При сильном поражении может потребоваться трехкратное опрыскивание растений препаратами «Топаз», «Вектра», «Строби» или бордосской жидкостью через каждые 10 дней.
Пятнистость листьев
Такую болезнь еще именуют как клястероспориоз. Когда на листьях появляются многочисленные мелкие бурые, белые или красные пятнышки, на месте которых быстро образуются сквозные отверстия. Как и ржавчину, это заболевание вызывают патогенные грибки. Заболевание пятнистостью опасно тем, что развитие грибка продолжается и в период покоя растений, зимой и осенью. Максимальное распространение спор грибков происходит в ранневесенний период.
Меры борьбы: Сжигание всех растительных остатков. Опрыскивание 3—4%-ным раствором хлорокиси меди (три раза за сезон), опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости (поздно осенью и рано весной, до распускания почек), опрыскивание препаратом «Фитоспорин».
Настоящая мучнистая роса и Ложная мучнистая роса
Симптом настоящей мучнистой росы — появление на листьях, цветах и побегах белых мучнистых пятен. Части растений выглядят как бы припудренными. Заболевание вызывается грибками, активными чаще всего летом или в начале осени. Появлению заболевания способствует загущенность растений, недостаток воды и питательных веществ у корней, низкая ночная температура при высокой дневной.
Симптомы ложной мучнистой росы — появление на верхней стороне листьев желто-коричневых или бесцветных пятен, а на нижней — сероватой плесени. Развитию заболевания способствуют те же факторы, что и заболеванию настоящей мучнистой росой.
- Борьба с настоящей мучнистой росой состоит в опрыскивании системными фунгицидами. Профилактическими мерами являются широкая посадка растений, восприимчивых к заболеванию, прореживание, своевременный полив и внесение удобрений, удаление и сжигание растительных остатков.
- С ложной мучнистой росой хорошо справляется опрыскивание отваром свежего или сухого хвоща. На 10 л воды берут соответственно 1 кг либо 150 г травы хвоща, замачивают на ночь, затем кипятят 30 мин. Отвар охлаждают, процеживают и разбавляют водой 1:5.
Также неплохо на болезнь воздействует опрыскивание отваром чеснока: 75 г рубленого чеснока доводят до кипения в 10 л воды. Опрыскивают неразбавленным отваром.
Галлы
Симптом галлов — круглые или овальные наросты, появляющиеся с изнаночной стороны листовой пластины или на черешке листа. Появление галлов вызывают патогенные грибы, а также некоторые виды насекомых, личинки которых питаются содержимым наростов. Как правило, галлы не наносят существенного вреда растениям.
Если появление галлов портит внешний вид растения, их можно удалить вместе с листьями.
Курчавость листьев
Симптом болезни — появление на листьях косточковых уродливых скрученных и морщинистых участков. Курчавость листьев — серьезное заболевание. Оно приводит к преждевременному опаданию листвы и истощению растения. Заболевание провоцируется грибом, который зимует под корой и в чешуйках почек.
Меры борьбы: При первых признаках заболевания опрысните растения препаратами «Топаз», «Вектра», «Строби». Через две недели проведите еще одно опрыскивание. Растения, на которых была замечена курчавость, опрыскивают также рано весной, до распускания листьев, препаратами меди.
«Ведьмина метла»
Болезнь проявляется появлением на стволе или в кроне деревьев и кустарников густых скоплений ветвистых побегов, своим внешним видом действительно напоминающих метлу. Такие аномальные побеги могут появляться как на листопадных и вечнозеленых деревьях и кустарниках, так и на хвойных растениях. Заболевание провоцируют как некоторые виды грибков, так и вирусы, которые изменяют строение точек роста растения.
Удалите аномальные побеги, аккуратно вырезав их у основания. Место среза замажьте садовым варом.
Корневая гниль
У основания деревьев в период развития болезни чаще всего появляются грибы, в частности опёнка настоящего. Корневая гниль — опасное заболевание, часто приводящее к гибели деревьев и кустарников. Под корой растений у самой земли разрастается мицелий гриба. Осенью на корнях и стволе появляются его плодовые тела. Грибница может быстро распространяться под землей и поражать все новые деревья и кустарники, главным образом ослабленные.
Чтобы побороть болезнь, выкорчуйте пораженные грибами растения, тщательно выбирая из земли корни, и сожгите их. Землю обработайте специальными препаратами, убивающими грибницу.
«Млечный блеск» листьев и Ложный «млечный блеск»
Симптом «млечного блеска» листьев — появление на растении листьев с серебристой поверхностью. Это опасное заболевание поражает в основном декоративные косточковые, но им могут болеть и другие растения, например ива и боярышник. Заболевание вызывается грибками, споры которых проникают в растения через раны и провоцируют отмирание побегов, древесина которых на срезе имеет посередине характерное темное пятно — пораженный участок, заполненный мицелием гриба.
Ложный «млечный блеск» проявляется серебристыми листьями, появляющимися сразу на всем растении, древесина не имеет характерного темного пятна, а остается совершенно нормальной. Если возникли сомнения относительно диагностики заболевания, срежьте побег. Причиной появления серебристой окраски листвы является неправильный полив или же недостаток питательных веществ в почве.
Меры борьбы: Вырежьте пораженные побеги на 15 см ниже больного участка. Замажьте срезы садовым варом. Если на заболевшем растении появились грибы, по форме напоминающие козырек, выкорчуйте растение и сожгите его.
Для борьбы с ложной болезнью проводят опрыскивание растения жидким комплексным удобрением (подкормка по листу). Если почва сухая вследствие засухи, обильно полейте ее и замульчируйте органикой.
Бактериальный рак
Симптом бактериального рака — появление на коре дерева плоских язв, из которых сочится камедь. К поражению бактериальным раком склонны косточковые культуры. Поражения на коре трудно заметить, но можно диагностировать по состоянию ветвей. У деревьев, пораженных бактериальным раком, отдельные ветви имеют очень мало листвы, а на листьях появляются пятна с бледными краями. Бактериальный рак — очень опасное заболевание, вызывающее усыхание целых ветвей.
Меры борьбы: Вырежьте пораженные ветви, места срезов тщательно замажьте садовым варом. В августе, сентябре и октябре опрысните деревья медным купоросом.
Комлевая гниль
Идет пожелтение, опадание листьев и хвои, а также появление на стволе грибов-трутовиков, по форме напоминающих козырьки. Комлевая гниль в основном поражает хвойные растения, и очень редко — листопадные культуры.
Меры борьбы: Комлевая гниль — неизлечимое заболевание, вызываемое грибами. Оно быстро приводит к гибели пораженного растения. Выкопайте и сожгите заболевшее растение, тщательно удаляя корни. На этом месте можно посадить новое растение, но не такое же, какое погибло от заболевания комлевой гнилью. Если погибло хвойное растение, не сажайте на этом месте никаких хвойников, а замените погибшее растение листопадным.
Бактериальный ожог
Симптом бактериального ожога, или монилиоза, — появление на растении засохших побегов с сухими неопадающими листьями и цветами. На стволе и ветвях появляются мокнущие язвы, из которых выделяется липкая жидкость.
Бактериальный ожог — чрезвычайно опасное карантинное заболевание. Поражает в основном растения семейства Розоцветные.
Заболевание распространяется очень быстро, так как патогенные бактерии переносятся птицами, насекомыми, ветром, а также попадают на растения с поливной водой. Особенно опасен для растений град: он наносит множественные травмы, через которые попадает инфекция. Бактерии могут переноситься с больных растений на здоровые садовыми инструментами и просто руками. Поэтому при появлении первых же симптомов бактериального ожога в саду нужно быть особенно бдительным и тщательно дезинфицировать инструменты и мыть руки.
- Если болезнь распространилась с ветвей на ствол, спасти такое растение уже невозможно. Его нужно как можно быстрее выкорчевать и сжечь.
- Больные ветви вырезают на 20 см ниже появления усыхания и также сжигают.
- В период цветения проводят пятикратную обработку кустарников и деревьев бордосской жидкостью.
- Хорошие результаты дает обработка растворами антибиотиков — оскситетрациклина и стрептомицина.
Почечный пирикуляриоз
Симптом почечного пирикуляриоза — усохшие верхушечные почки, крепко держащиеся на растении. Почки имеют бурый цвет и покрываются черной мохнатой плесенью. Заболевание поражает в основном рододендроны, глицинию. Пораженные пирикуляриозом почки можно отличить от подмерзших зимой почек по одному простому признаку: замерзшие почки мягкие и легко отделяются от растения.
- Аккуратно оборвите пораженные почки и сожгите их.
- Усохшую часть стебля вырежьте до здоровой древесины и также сожгите.
- Заболевание переносится цикадками, поэтому рано весной опрысните растения инсектицидом пролонгированного действия, а летом и осенью повторите обработку.
- Также для профилактики поздно осенью растения обрабатывают препаратами меди.
Вирусное поражение
Симптомы поражения растений вирусами — появление на листьях несвойственных сорту светлых и бронзовых пятен, штрихов, укороченные междоузлия, деформация и истонченность побегов.
Вирусные болезни, как правило, не лечатся. Пораженные ими растения уничтожают. В качестве профилактики рекомендуется сбор и уничтожение мусора, растительных остатков, карантин приобретенных растений, своевременный полив и внесение подкормок, борьба с сорняками и дезинфекция инструментов.
Коралловая пятнистость
На пораженных ветвях появляются выпуклые розовые пятна. Болезнь вызывает грибок, споры которого разносятся ветром и проникают в растения через трещины и повреждения коры. Коралловая пятнистость поражает в основном ослабленные растения.
Меры борьбы: Вырежьте поврежденные ветви, а срезы обработайте замазкой с фунгицидами. Весной обработайте растения фунгицидами и препаратами меди. Профилактические меры: замазывание морозобоин, своевременный полив и подкормка растений, обработка препаратами меди.
Черный рак
Симптомы черного рака — появление красно-коричневых пятен на листьях и побурение цветов, которые преждевременно засыхают и опадают. На ветвях и стволах появляются вдавленные красно-бурые пятна, которые постепенно чернеют и кольцом охватывают ветви и ствол. Пораженная ткань растрескивается и отмирает. Заболевание вызывается грибком, проникающим в растение через повреждения коры и морозобоины, и очень опасно.
Меры борьбы: Вырежьте пораженные ветви и сожгите их. Если заболел ствол, то растение, как правило, спасти уже не удается.
Профилактические меры: сжигание растительных остатков, в которых сохраняется гриб, профилактика морозобоин, своевременное замазывание ран садовым варом, дезинфекция растений медным купоросом.
Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)
Болезни растений – распространенные быстро распространяющиеся заболевания и борьба с ними (87 фото-идей)
Основой получения хорошего урожая является правильно выращенная рассада. Томаты – это светолюбивая и теплолюбивая культура. Часто выращивание рассады томатов осуществляется изначально на подоконниках.
Начнем с подготовки наших семян к посеву. Семена у томата обычно мелкие. Схожесть они сохраняют до 10 лет. В первую очередь нужно приступить к обеззараживанию семян. Готовим следующий раствор: 0,3-0,5 %раствор марганцово-кислого калия (3-5 гр. на литр воды). И опускаем семена в марлевую тряпочку, завернуть марлю, опустить в раствор на 0,5 часа. Так идет обеззараживание семян, убивается вся поверхностная инфекция.
После этого промываем семена в проточной воде, а дальше можно поступать как нам угодно.
Можно проращивать семена в любых стимуляторах роста, для этого используем или сок алое или древесную золу. После той промывки под проточной водой можем подержать семена в древесной золе полдня. Подержать до прорастания семян, а дальше приступаем к посеву.
Садим в емкости с глубиной не меньше 4-5 см, можем сделать посев томатов сразу в горшке.
Грунт для подготовки и выращивания рассады готовим очень тщательно. На 1 ведро грунта лучше положить 100-120 гр. доломитовой муки, 50 гр.любого комплексного удобрения или 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. калийной селитры или сульфата калия. Тщательно все перемешать, пролить водой, так чтобы грунт был обязательно влажным. А после этого мы приступаем к посеву.
Берем емкость с дренажными отверстиями, кладем подготовленную почву, поливаем горячей водой с раствором марганцовки, а после этого делаем неглубокие бороздочки 5 мм. глубиной на расстоянии 3-4 см, друг от друга. В данной емкости мы сделали 3 бороздочки, а после этого раскладываем семена. Семена раскладываем на расстоянии 0,5 см, не заглубляя и не слишком близко к поверхности. Полсантиметра является оптимальной глубиной посева семян томатов на рассаду.
После посева семена можно закрыть влажной почвой, но лучше сделать так: добавить песочку в почву и засыпать равномерно.
Семена посеяли и после посева емкость необходимо поставить в тёплое место при температуре 20-25 градусов. Можно сделать маленький микропарничок: взять полиэтиленовый пакет, поместить туда емкость с рассадой, обязательно чтобы был в пакете воздух. Получится такой воздушный микропарничок, который поставим в теплое место.
Спустя 3-4 дня, если семена хорошие и энергия прорастания тоже была хорошая, у нас появятся всходы.
Момент появления петельки на ростках самый важный в выращивании первых сеянцев. Мы должны вытащить емкость из пакета и поставить в самое светлое место, для того чтобы петельки вытягивались на свету, быстрее росли, а температуру нужно снизить, ночью до 14-15 градусов, днем до 18 градусов держать. Спустя 2-3 недели у нас будут хорошие подросшие растения, после чего приступаем к пикировке.
Когда мы смотрим на растение, мы не замечаем и не знаем о том, что именно в этот момент когда растение образовало 2-3 настоящих листика, в самом конусе роста закладываются бугорок первой цветочной кисти. Наступает очень важный момент, когда мы торопимся с посевом и делаем посев в феврале либо начале марта, то именно в этот момент растение попадает в неблагоприятные условия, это очень недостаточная освещенность. И вот этот цветочный бугорок не будет закладываться именно из-за этих условий, а будет закладываться рост листьев. Рассада получается вытянутая.
О сроках посева
Когда же нужно делать посевы на рассаду? Написано много литературы, сколько нужно держать рассаду. Кто-то считает что 50, другие 60 дней от начала. Но торопиться совсем не стоит. Рассада, которая получена позднее, она все равно догоняет ранее посаженную рассаду, и получается хорошая и крепкая.
Хорошая рассада – это выращенная при правильном освещении и температуре, она компактная, здесь близко расположены листочки, имеется толстый стебель.
Емкости для выращивания рассады могут быть различные, полиэтиленовые пакеты или горшочки, другие приспособления, но обязательное условие – объем должен быть не меньше 0,5 л. и не очень высокая емкость.
Томаты хорошо приживаются, поэтому при пикировке обязательно нужно заглублять, тогда у растений хорошо развиваются корневая система, стебель становится толстый. В центре емкости для пикировки нужно сделать углубление, кладем сеянец вертикально, заглубляем до семядольных листочков, прижимая плотно почву, так чтобы сразу был контакт с корневой системой. Почва в емкости не доходит до краев, примерно 3 см соблюдать. Это сделано специально, чтобы при выращивании рассады можно было сделать подсыпку.
А дальше идет уход за рассадой. Если на улице стоит пасмурная погода, то очень хорошо снизить температуру до 14-15 градусов, так чтобы сеянцы не вытягивались.
Если у нас хороший грунт, то подкормки можно сделать только по мере необходимости. Если мы видим, что растение очень бледное, то это скажет нам о недостатке азота. Можно использовать азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру), но лучше использовать небольшую концентрацию удобрения при поливах, поливать не просто водой, а с небольшим содержанием элементов питания, из расчета на 1 литр воды чайную ложку комплексного минерального удобрения. Томаты очень отзывчивы на фосфор и калий, поэтому обязательно нужно делать периодически вытяжку из суперфосфата и делать подкормку только одним фосфором.
Расстановка рассады
Берем рассаду и делаем расстановку, относительно того чтобы освещение доставалось всем растениям, листья рассады не сплетались, даже не соприкасались. Это нужно для обеспечения светом и теплом. Такой уход будет лучшим.
Растение растет и нужно во время высадить в основную почву – грунт теплицы из емкости, т.к. стебли могут достаточно вытянуться и даже сформируются 2-3 плода на одной кисти и само растение уйдет полностью на формирование именно этих плодов.
Маленькие пасынки постоянно удаляем. Верхний пасынок можно оставить, он образует второй стебель, находящийся рядом с цветочным стеблем.
При перевозке на дачу, чтобы растения не ломались и чувствовали себя комфортно, за несколько дней до перевозки старайтесь не поливать рассаду, лучше её засушить, стебли не будут ломкими и стрессовую ситуацию растение будет лучше переносить.
С середины или конца мая можно смело приступать к высадке рассады томатов в пленочной теплице или парнике. Если у вас теплая теплица, обогреваемая и если теплая обогреваемая грядка, на биотопливе, на основе растительных остатков, то можно высадку томатов начать и в начале мая. Это все зависит от конкретной теплицы и от погодных условий.
Обязательным непременным условием хорошей продукции, хорошего плодоношения является то, что подготовку почвы, гряды нужно проводить непосредственно перед посадкой рассады томатов. Перекапываем гряду, разрыхляем, разравниваем граблями, затем нужно внести минеральные удобрения, чтобы плодоношения было обильным и хорошим.
Оптимальная ширина грядки для высадки томатов должна быть 80 см, а между грядками 40 см.
А дальше приступаем к внесению удобрений.
В 1-ю очередь: (с учетом что в основном почва кислая) вносим доломитовую муку, из расчета 100-150 гр. на квадратный метр. Высыпаем из ведра охапками, на руках должны быть резиновые перчатки в любом случае. Это дополнительная подкормка не только кальцием, но и магнием.
И грядку хорошенько перемешиваем. Почва должна быть предварительно увлажнена, чтобы удобрения растворялись хорошо, а томаты любят достаточное количество влаги, особенно при посадке. Почва влажная не только на самой грядке, но и даже между грядками расстояние, точнее шириной 40 см, в том месте где вы ходите, должна быть влажной. Вся почва теплицы должна быть увлажнена.
Существенный момент – это маркировка гряды
От схемы посадки зависит площадь питания растений томатов. А площадь питания зависит от сорта, низкорослые штамбовые сорта можно сажать по-плотнее, из расчета 4-5 растений на квадратный метр, а высокорослые сорта и гибриды не более 3-х растений (как огурцы) на 1 квадратный метр.
Сделаем лунки: поскольку рассада тоже бывает разной, она бывает хорошо выращенной, либо бывает переросшей, то сначала размаркируем лунки для правильно выращенной рассады. Возьмем средне-рослый сорт томата Гарант. Лунки делаем на расстоянии от 25-30 см, выкапываем на полный штык лопаты и в луночки можно внести древесную золу, одной охапкой берем на лунку, томаты очень любят особенно предпосевное внесение древесной золы.
Кроме того томаты любят еще и избыточное хорошее увлажнение при посадке. Мы донесем Кемира Универсал. И очень обильно польем, просто зальем лунки водой. Если рассада ослаблена, бледно-желтого цвета и т.д., вносим удобрение золу и комплексное удобрение и слегка перемешиваем все. А после этого проливаем из лейки водой с марганцовкой, интенсивно-окрашенного цвета, очень хорошо, если вода будет горячая. Идет и дезинфекция почвы и растение попадает сразу в теплую почву, оно очень хорошо приживается.
Можно даже не дождаться когда вся влага впитается, мы уже предварительно поливали, и сейчас хорошо полили раствором марганцовки, в эту лунку опускаем рассаду, заглубляем, закрываем почвой. Недаром говорят, что томат любит когда ноги в сырости, а голова всегда в сухости. Это правило надо всегда помнить, особенно при поливе томатов, чтобы вода при поливе не попадала на листья.
Рассаду заглубляем в лунку до первых настоящих листьев, сажаем уплотняем почву.
Если вы уезжаете на длительное время после посадки, чтобы не было испарения, можно не поливать после посадки, а замульчировать или торфом или компостом. Достаточно засыпать 1 см компоста, чтобы не было испарения.
Но вот высокорослые сорта томата, гибрид томата конечно можно сажать по реже, из расчета 3 растения на 1 кв.метр. Делаем для них лунки такой же глубины, т.е. на штык лопаты, но расстояния между растениями несколько больше, по сути дела такое же как при посадке огурца.
Все остальные приемы и удобрения и полив и все прочее делаем точно таким аналогичным образом. Это Кемеро и древесная зола. Вытянутые и переросшие же растения сажаем в лунки, предварительно удаляем все листья (за день, за два дня до посадки) и делаем не лунку, а небольшой ровик, насыпаем золу и какое-нибудь комплексное удобрение, перемешиваем, проливаем водой с марганцовкой ровик и приступаем к посадке.
Сажаем лежа, этот прием многим известен, очень глубоко не заглубляем , потому что глубже почва холодная, в ровик на глубину примерно 10-15 см от поверхности и засыпаем до 1-го листочка, который мы оставили снизу.
И вот рассада посажена, она приживается, через неделю обязательно подвязать.
Штамбовые сорта Невский, Балтийский, которые образуют очень компактные растения, их высаживают на грядке шириной 80см три ряда. Размаркируем растения см 15-20 друг от друга.
Лунки готовим как всегда. При посадке высокорослых и среднерослых сортов томатов и также обильно проливаются почва водой или раствором марганцовки. Нужно стараться выращивать одним массивом и низкорослые штамбовые сорта, другим массивом высокорослые сорта, чтобы не мешали другим.
Если же нет возможности высадить на разных грядках, то можно сделать т.о.: с одного края гряды массивчика посадить штамбовые, другим массивом высокорослые и третьим массивом средне-рослые сорта. Лучше конечно сделать это на разных грядках в одной теплице.
Если у вас не хватает рассады, то можно посадку детерминантных сортов, таких как Белый налив, Тамбовский урожайный, Сельская ранняя, очень многие сорта, делать по-реже, но потом формирование обязательно вести в три стебля. Это имеется ввиду пасынкование. Оставляем пасынки, которые выросли, имеют силу.
Схема посадки рассады томатов:
- – Штамбовые сорта томатов: 6-8 растений на 1 кв.м.
- – Среднерослые сорта: 4-6 растений на 1 кв.м.
- – Высокорослые сорта: 3-4 растений на 1 кв.м.
Как защитить растения томатов от первых заморозков? Поставить дуги над кустами и постелить лутрасил (нетканый синт. материал из полипропил.волокна) для утепления и защиты от майских холодов, а днем когда тепло лутрасил желательно снять, чтобы не было перегрева.
Напомним что необходимо держать определенную температуру, освещение, уход за растениями, обработку удобрениями, если это необходимо, делать подкормки, правильно проводим пасынкование, не даем замерзнуть или перегреться растениям, соблюдаем режим полива и.т.д.
Выращивание томатов как и других культур в теплицах при хорошем уходе, постоянном внимании, приносит огромную пользу, это богатый урожай, возможность узнать все плюсы и минусы в конкретных условиях, получать удовольствие от своих результатов, признание вашего труда близкими и друзьями. Хороших результатов и отличного урожая!
https://dacha-vprok.ru/bolezni-rastenij-i-mery-borby-s-nimi
https://mojateplica.ru/bolezni-rastenij/