Болезни аквариумных растений и их причины

Причины плохого состояния аквариумных растений

Здоровый и красивый рост растений зависит от многих факторов. Их плохое состояние может быть результатом условий окружающей среды (неадекватные параметры воды), неправильного ухода и дефицита или избытка макро или микроэлементов. Многие проблемы не дают однозначного ответа относительно их причины. Поэтому, прежде чем перейти к плану спасения, мы всегда должны сначала проверять состав воды в аквариуме — особенно при дозировании макро или микроэлементов. Распределение всего или большего, чем вам нужно, не улучшит ситуацию и может привести к новым, более серьезным последствиям (например, передозировка меди может отравить рыб в аквариуме).

Если есть проблемы с растениями, прежде всего мы должны проверить количество углекислого газа, растворенного в воде, потому что это является причиной большинства нежелательных ситуаций.

Далее мы должны проверить уровень азота, фосфора, калия, железа и магния, потому что с недостатком этих элементов мы обычно боремся.

Нехватка микроэлементов (микроэлементов) крайне редка у аквариумных растений.

Мобильные и неподвижные элементы и заболевания аквариумных растений

Важной подсказкой для отслеживания нехватки конкретного элемента (без необходимости использования тестов) может быть их разделение на мобильные и немобильные элементы. Это разделение происходит из-за возможности растения транспортировать определенные элементы, которые оно ранее хранило в своих клетках. И так:

• подвижные элементы: фосфаты, нитраты, калий, магний, хлор, цинк, молибден — хранящиеся в клетках старых листьев, транспортируются растением к его новым зародышам, поэтому любой недостаток этих элементов отражается, прежде всего, на его старых листьях (приоритетные мобильные элементы они транспортируются растением к его молодым листьям);
• Не неподвижные элементы: кальций, железо, сера, бор, медь — элементы также хранятся в клетках более старых листьев, но растения не имеют возможности транспортировать эти элементы — они используются только более старыми листьями. В этом случае дефицит этих веществ отражается прежде всего на молодых частях растений: листьях, побегах, корнях или ростовых шишках.

Быстрая диагностика заболеваний аквариумных растений

Ниже приводится сводная таблица проблем и их возможных причин, с которыми мы можем столкнуться при выращивании аквариумных растений.

Сообщение Болезни аквариумных растений и их причины появились сначала на АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ.

Как справиться с болезнями аквариумных растений

Сегодня предлагаем вашему вниманию статью на тему: «как справиться с болезнями аквариумных растений» от профессионалов для людей. Мы постарались полностью раскрыть тему. Если что-то не понятно, то на все вопросы специалисты готовы ответить в комментариях.

Аквариум — это отдельный мир, в котором живыми организмами являются не только рыбы, но и аквариумные растения, которые также могут болеть. Каждый аквариумист сталкивается с болезнями и лечением аквариумных растений.

Каждое аквариумное растение для полноценного роста требует определенных оптимальных условий содержания. Их несоблюдение чаще всего и приводит к болезням.

Самые распространенные причины заболеваний следующие:

• качество воды (химический состав);
• неправильная фильтрация и недостаточная подмена воды;
• нарушение температурного режима приводит к замедлению обменных процессов, и растение перестанет расти;
• недостаточный или преизбыточный уровень освещения;
• заболевание корней, их почернение происходит от неправильно подобранного грунта, его плотности (слишком плотный грунт приводит к деформации корней и стеблей, особенно у молодой поросли);
• наличие паразитов и других обитателей;
• качество и количество подкормки;
• дисбаланс микро и макроэлементов;
• плотность насаждения.

Аквариумная флора быстро реагирует стрессом на изменение условий: меняет цвет, вянет, загнивает.

Заболевания растений аквариумист может определить, только проведя визуальный осмотр.

Болезни, связанные с освещением и температурой воды

Признаки недостатка освещения:

• бледная окраска;
• потеря нижних листочков;
• тонкие стебли, так как растения пытаются вытянуться к свету;
• вытянутые междоузлия;
• маленькие листочки.

• усилить освещение;
• проредить при необходимости заболевший вид и другие растения, если они перекрывают доступ света;
• подкормить, если листья начали мельчать.

Переизбыток света приводит к тому, что верхние части листьев вытягиваются в длину. В этом случае уменьшают мощность ламп.

Важную роль играет температура воды, её резкое понижение приводит к гибели флоры, она попросту замерзает. Повышенная температура воды ускоряет процессы синтеза. А это в свою очередь требует поступления значительного количества углекислого газа и, следовательно, увеличения мощности освещения. Существует правило: чем выше температура воды, тем мощнее освещение.

Проявления низкого уровня азота:

• постепенное пожелтение старых листьев от кончика к стеблю;
• отмирание;
• замедление роста;
• молодые листочки перестают расти, желтеют либо белеют.

• постепенно на 2-4 градуса понижается температура воды — это увеличит количество азота;
• добавление азотных удобрений:

Аквариумы, где уровень pH выше 6,5 ед. т. е. с повышенной кислотностью добавляются нитрат аммония (аммиачная селитра);

В нейтральную и слабо щелочную воду вводятся производные аммиака (мочевина). Если прослеживается только недостаток азота, то удобрения, содержащие его, лучше вносить ежедневно или через день, чтобы не было резкого скачка содержания азота. Достаточно 3-4 гранулы на 100 л воды в новом аквариуме и 2 гранулы в старом с густыми насаждениями. Дозу постепенно увеличивают, но она не должна превышать 10-12 гранул на 100 л.

Недостаток углекислого газа:

• образуется известковый налет на листьях;
• останавливается рост.

• увеличение количества обитателей;
• повышение уровня подачи газа.

Пониженное содержание серы приводит к изменению окраски молодых листьев с зеленой на желтую и красноватую. Можно помочь растению, изолировав его в емкость и добавив 1-2 гранулы серы (в свободном доступе в аптеках).

Полное пожелтение листьев говорит о недостатке железа. Если его не устранить аквариумные растения могут погибнуть. К тому же некоторым видам растений с красными листьями и побегами железо необходимо для поддержания их цвета.

Методы устранения проблемы:

• на дно аквариума поместить камушки красного и оранжевого цвета;
• раз в неделю добавлять в аквариум железный купорос из расчета 0,1-0,2 мг на 1 л воды.

Негативно отражается на флоре и переизбыток железа. О его излишке говорят желтые листья с сохранившимися зелеными прожилками. Избыточность устраняется введением небольшого количества марганца.

Когда желтеют только края листьев — это признак дефицита кальция. Этот элемент определяет жесткость воды. И только в очень мягкой воде или когда коэффициент жесткости равен нулю растения могут ощутить его дефицит. Но это встречается редко. Для его устранения в аквариум помещают раковину, которую убирают после нормализации баланса.

Магний – активный участник обмена веществ молодых растений. Нередко в воду добавляют соли кальция, чтобы повысить жесткость, и тогда растения могут ощущать дефицит магния. Он проявляется появлением между прожилками листьев белых пятен и распаде пластины (образуются дырки). Поэтому соли кальция в обязательном порядке должны сочетаться с солями магния.

Фосфор нужен растениям в большом количестве.

Признаки дефицита фосфора:

• потемнение молодых листьев (именно здесь самые большие запасы фосфора);
• скручивание побегов;
• отмирание небольших участков листовой пластины;
• опадение листвы;
• появление бурых пятен на старых листьях.

• добавление удобрений, в состав которых входит фосфор, так как определить по внешним признакам, что не хватает именно этого макроэлемента очень сложно.
• применение кальциевой соли — суперфосфата.

Дефицит калия проявляется желтыми и бурыми пятнами по краям листовой пластины. Чтобы привести его в норму лучше всего добавлять макроэлемент в составе комплексных удобрений. Одним из таких минеральных удобрений является нитрофоска. Она содержит три необходимых для растений компонента: фосфор, калий, азот. Нитрофоска легко усваивается растениями. Допустимая доза при каждой подмене воды до 2 г на 100 л.

Криптокориновая болезнь — недуг, свойственный растению криптокорине, очень популярному у аквариумистов и считающемуся очень неприхотливым. Оно проявляется распадом листьев, которые превращаются в слизь. Причины точно не установлены, но это происходит чаще всего при переселении в новые условия.

Часто, чтобы сохранить аквариумное растение, его остатки переносят в другой резервуар и пытаются создать там оптимальные для него условия. Но это порой только трата времени и сил. Корни, оставшиеся в грунте, не погибают. Они в состоянии акклиматизироваться. Когда условия будут приравнены к оптимальным, пойдут новые побеги, которые будут более устойчивые.

Примитивные организмы присутствуют в каждом аквариуме. Водоросли не являются паразитами для флоры, они ее конкуренты, мешающие росту. В данном случае водоросль рассматривается как угроза жизни растению.

Compsopogon coeruleus или черная борода — это самая распространенная водоросль, наносящая ущерб аквариумным растениям. Она представляет собой черные жесткие волоски до 20 мм. Черная борода прочно крепиться к стенкам резервуара, к декору, к растениям и быстро разрастается. Она разрушает ткани растений и лишает их света.

Выведение компсопогона очень трудоемкое занятие и может занять больше месяца.

• механическая чистка от водоросли;
• посадка быстрорастущих растений и обеспечение их хорошим освещением и подачей диоксида углерода, тогда растения заберут все питательные вещества себе, не оставив бороде корма;
• сокращение количества корма рыбкам, чтобы они успевали его съедать, прежде чем он осядет на дно и станет пищей для водоросли;
• дважды в неделю подмена 25% воды и чистка грунта;
• уменьшение течения в аквариуме до минимума, чтобы затруднить доставку корма черной бороде.

Такой метод требует постепенных действий, чтобы не нанести ущерба обитателям. Параметры следует менять в течение 7-10 дней.

В борьбе с черной бородой помогают химические средства, но они имеют ряд существенных побочных эффектов для всех обитателей аквариума.

Растения, листья которых плавают по поверхности, подвержены тле, питающейся их соком.

Чтобы избавиться от насекомого, необходима пересадка растений в другую емкость. Обработка производится растворами.

Способ 1. В литре воды растворить 1 г медного купороса, 20 г зеленого мыла. Смесью спрыснуть пораженную поверхность.

Способ 2. Приготовить настой из чайной ложки сухой измельченной шелухи от чеснока и 200 мл кипятка, настоять 3 дня и обработать растение.

У каждого аквариумного растения свои требования к содержанию, которые надо учитывать. Это единственная профилактика от появления болезней.

Начинающие аквариумисты, уделяя больше внимания рыбкам, совсем забывают об уходе за растениями, из-за этого те останавливаются в росте, начинают болеть и медленно загибаться. Чтобы не допустить гибели зелени, лучше своевременно определить и лечить заболевание. Давайте немного поговорим о самых распространенных болезнях аквариумных растений, причинах и методах лечения.

Каждое аквариумное растение для полноценного роста требует определенных оптимальных условий содержания. Их несоблюдение чаще всего и приводит к болезням.

Самые распространенные причины заболеваний следующие:

• качество воды (химический состав);
• неправильная фильтрация и недостаточная подмена воды;
• нарушение температурного режима приводит к замедлению обменных процессов, и растение перестанет расти;
• недостаточный или преизбыточный уровень освещения;
• заболевание корней, их почернение происходит от неправильно подобранного грунта, его плотности (слишком плотный грунт приводит к деформации корней и стеблей, особенно у молодой поросли);
• наличие паразитов и других обитателей;
• качество и количество подкормки;
• дисбаланс микро и макроэлементов;
• плотность насаждения.

Аквариумная флора быстро реагирует стрессом на изменение условий: меняет цвет, вянет, загнивает.

Чтобы определить, в чем именно нуждаются растения, нужно внимательно их осмотреть. Если просто остановился рост, но листья не теряют своего окраса и не опадают, то возможно просто требуется новый грунт. В основном это происходит через 2 года после его замены.

Болезни, связанные с освещением и температурой воды

Признаки недостатка освещения:

• бледная окраска;
• потеря нижних листочков;
• тонкие стебли, так как растения пытаются вытянуться к свету;
• вытянутые междоузлия;
• маленькие листочки.

• усилить освещение;
• проредить при необходимости заболевший вид и другие растения, если они перекрывают доступ света;
• подкормить, если листья начали мельчать.

Переизбыток света приводит к тому, что верхние части листьев вытягиваются в длину. В этом случае уменьшают мощность ламп.

Важную роль играет температура воды, её резкое понижение приводит к гибели флоры, она попросту замерзает. Повышенная температура воды ускоряет процессы синтеза. А это в свою очередь требует поступления значительного количества углекислого газа и, следовательно, увеличения мощности освещения. Существует правило: чем выше температура воды, тем мощнее освещение.

Болезни, связанные с недостатком питательных веществ

При нехватке азота замедляется рост, листики становятся коричнево-желтого оттенка с желтыми прожилками. Эту болезнь называют азотным голоданием. Следует снизить температуру и добавлять 4 раза в месяц 10 мг азота на 1 л.

Недостаток фосфора можно констатировать при сильном потемнении и скручивании молодых листьев и побегов. Появившиеся бурые пятна на листьях постепенно превращаются в дыры. Нормой внесения элемента является 10 мг на 1 л, 4 раза в месяц.

Наблюдать нехватку калия можно на листиках с признаками хлороза. Справиться с калиевым дефицитом поможет добавление в воду 10 мг калия на 1 л.

Если на листьях появились светлые пятна, но листья при этом не отмирают, то вернее всего это недостаток магния. Вносят 5 мг элемента на литр. В зависимости от тяжести заболевания процедуру повторяют от 2 до 4 раз в месяц.

При дефиците бора наблюдается хлороз молодых листьев от краев и основания, почернение верхушечных точек роста. Лечат добавлением 0,1 мг/1 л, 2-3 раза в месяц.

Признак нехватки марганца — появление маленьких светлых и коричневых пятен на листьях. Лечат добавлением марганца с той же дозировкой и регулярностью, что и при нехватке бора.

Признаками недостатка кальция являются искривленные пожелтевшие листья с закрученными к верху краями, а также почернение точек роста. Нехватку восполняют в пропорции 10 мг/литр.

Бледно-зеленая или желтая окраска листьев с белыми участками между жилками встречается у растений с недостатком железа. При таком диагнозе рекомендуется вносить 0,1 мг вещества на литр воды 2-3 раза в месяц.

Нехватка меди в воде характеризуется побледнением всей листовой пластинки, растение начинает куститься. В воду добавляют 0,05 мг меди на литр 3 раза в месяц.

Дефицит углекислого газа наблюдается у растений, на листиках которых появился известковый налет. Возможно, это связано с неправильным соотношением количества рыб и растений. Выйти из этой ситуации можно, подселив еще нескольких рыбок или добавив обычную газированную воду.

Примитивные организмы присутствуют в каждом аквариуме. Водоросли не являются паразитами для флоры, они ее конкуренты, мешающие росту. В данном случае водоросль рассматривается как угроза жизни растению.

Очень маленькие растения шаровидной формы, которые в процессе своего роста образуют слизистый нарост, ярко-зеленого цвета на аквариумных стеклах и камнях. Их удаляют кухонной губкой.

Обычно появляются на самых освещенных участках аквариума, на солнечной стороне, и представляют из себя плотный слой нитеобразных листьев темно-зеленого цвета. Их также можно удалять кухонной губкой.

Клубки, состоящие из тончайших нитей, слизкие на ощупь и имеющие светло-зеленый цвет. Удаляют наматывая их на спичку или любую шероховатую поверхность. Характеризуются кратковременным периодом бурного развития, после которого их рост существенно замедляется, а затем они и вовсе исчезают из аквариума.

Этот тип водорослей обычно растет на твердых поверхностях (листьях растений, камнях и корягах). В процессе роста кладофора образует ветвящиеся кусты от зеленоватого до серого цвета, размером около 2-3 см. Их выщипывают пинцетом.

Есть большое разнообразие водорослей микроскопического размера, которые находятся в воде во взвешенном состоянии и придают аквариумной воде зеленоватую, желто-зеленую или бурую окраску. Способ уничтожения: полное затемнение аквариума на несколько дней. Возможным методом борьбы с этими водорослями также являются живые дафнии, которых в большом количестве необходимо выпустить в аквариум, или улиток, которые едят водоросли.

Своим видом напоминают зеленые. Наиболее известный их представитель – нитчатая водоросль (Spirogyra), которая своими очень длинными и тонкими нитями, как паутиной опутывает все аквариумные растения. Обычно такое наблюдается при очень ярком освещении. Борются наматывая их на палочку и отрывая. Иногда бывает и такое, что эти водоросли без всяких на то причин вдруг исчезают сами.

Способны за короткий срок покрыть все растения, камни, грунт и стекла очень слизким и плохо пахнущим налетом. Обычно они развиваются при сильном освещении и при наличии в воде азотистых соединений, которые вызваны грязной водой и грунтом. В качестве мер борьбы необходимо просифонить грунт и подменить не менее 1/3 части аквариумной воды на свежую с аналогичными параметрами.

Химические методы борьбы с сине-зелеными водорослями:
— Пенициллин в концентрации 10 000 ед. на 1 л воды, а через двое суток 2 500 ед. на 1 л воды;
— Раствор 3% борной кислоты в пропорции 30 мл на 100 л воды;
— Измельченный и растворенный в воде стрептомицин в пропорции 3 мг на 1 л воды;
— Многократная смена полного объема аквариумной воды (рыб предварительно удаляют);
— Аквариум затемняют и каждый вечер, на протяжении 3-х дней, в воде разбавляют раствор бициллина-5 в пропорции 10 000 ед. на 1 л воды.

После данных мероприятий в течение следующей недели подменяют по 1/3 части аквариумной воды каждые 2 дня.

Обычно появляются при слабом освещении и представляют из себя коричневый настил, образующийся на листьях растений, стенках аквариума и грунте. Для борьбы с этими водорослями необходимо увеличить интенсивность освещения.

Красные водоросли, или багрянки (Rhodophyceae)

Характеризуются ускоренным развитием и способностью за короткий срок разрастись по всей площади аквариума. Для того, чтобы отличить зеленые водоросли от красных нужно их поместить в спирт или ацетон. Зеленые водоросли при этом полностью обесцветятся, а красные сохранят свой цвет.

Небольшие кисточки из нитей темно-зеленого, почти черного цвета длиной 1,5-2 см, которые плотно прикрепляются к листьям растений занимая все большую и большую его площадь.
Для борьбы с вьетнамкой можно предпринять следующие действия:
— подачу CO2, от которого вьетнамка погибает;
— применение воды жесткостью dH от 8° и выше, при ежедневной просифонке грунта и подмене ¼ воды на свежую с аналогичными параметрами.

Выглядит как длинные (до 15 см) мало разветвленные нити темно-зеленого, почти черного цвета. Для борьбы с ними понижают кислотность воды pH до 3,6 и добавляют в фильтр воды по каплям соляную кислоту. Примерно, через 12 часов полностью заменяют всю воду в аквариуме. Естественно, перед проведением данных работ необходимо отсадить из аквариума всех рыб.

Еще одна неприятность, с которой сталкиваются аквариумисты, — это тля на плавающих растениях, которая питается их соком, замедляет рост и может привести к гибели. Появляется вредитель при неправильно организованном освещении, загущенных посадках, а также недостатке углекислого газа.

Для того чтобы избавиться от тли, инфицированные растения необходимо перенести в другую емкость на карантин. Очень важно, чтобы сосуд находился в тени, так как чаще всего отсутствия освещения и повышенной влажности вполне достаточно для избавления от вредителя.

Для ускорения процесса можно опрыскивать растения раствором из медного купороса (1 г), мыла (20 г) и воды (1 л).

Теперь вы знаете, что дисбаланс полезных веществ, неправильное освещение, загущенные посадки, плохая аэрация и фильтрация могут приводить к болезням растительности. Правильный уход за аквариумом, своевременная подмена воды и внесение подкормок являются лучшими профилактическими мерами для предотвращения возникновения недугов и вредителей.

Кто только приобрел аквариум, уделяют огромное внимание в основном рыбкам и абсолютно забывают о том, как растут растения в аквариуме. Здесь мы рассмотрим болезни, встречающиеся у аквариумных растений, причины их возникновения, симптомы, а также выходы из ситуации и профилактику.

Причин, почему возникают болезни аквариумных растений, может быть огромное количество. Почему плохо растут, из-за чего у них появляется налет и слизь. А также из-за чего гниют растения и в итоге погибают. К причинам этих явлений можно отнести плохое качество наполняемой аквариум воды, грунта на дне посудины, различного освещения и др.

Болезнь может развиться внезапно. У растения, из-за нарушения оптимальных условий, начинает появляться слизь и наблюдаются изменения цвета. Если ситуация усугубляется еще больше, то зеленые обитатели погибают. Также вред им могут причинить и главные обитатели – рыбки и улитки, которые могут полакомиться ими.

Увидеть и распознать среди всех зеленых обитателей вашего аквариума пораженное заболеванием очень просто. Вы сможете идентифицировать его по:

• не естественному цвету листьев;
• он может подгнить;
• пожелтение;
• появлению слизи.

Если вы увидели, что отдельные листья стали гнить и портиться, появляется слизь, немедленно удалите их с помощью ножниц или пинцета. Это поможет предотвратить распространение поражения.

Когда представители аквариумной флоры не получают достаточное количество света, они теряют свою яркую и естественную окраску. Растение начинает тянуться к свету, вследствие чего их стебли очень вытягиваются и удлиняются, становясь тонкими и ломкими. А нижние листья не получают достаточное количество света и минералов и попросту отмирают.

Вследствие нехватки света происходит хлороз – то есть плохо вырабатывается хлорофилл. Правильное освещение очень важно, например, для растения анубиаса.

Для лечения и устранения симптомов необходимо учесть, чтобы все растения получали равное количество света. При необходимости увеличить мощность лампы, либо же поменять оборудование. Важен и световой день, для растений оптимальный — 10-12 часов.

Если у растений маленькие листья, причиной также является нехватка света и подкормки. Следует помнить, что чем выше температура воды в вашем аквариуме, тем больше требуется света для обитателей растительного мира. В случае нарушения баланса вы заметите слишком удлиненные стебли и маленькие листочки.

Температура для растений в аквариуме так же важна, как и для рыбок. При слишком низких показателях они замерзнут и погибнут. При высокой планке температурного столба рассаде надо больше света из-за ускорения процессов. Требуется повышенное количество необходимых питательных веществ.

Всем зеленым жителям, без исключения, в вашем аквариуме, нужна подкормка. По причине их недостатка они быстро вянут, гниют и отмирают. На листьях вы можете наблюдать появление дырок, окрас становится абсолютно бледным и не естественным, теряется и форма листьев.

Если железа в воде очень мало, то можно увидеть, что желтеют растения, они склеиваются и в результате погибают. Лечение тут очень простое. Достаточно положить на донышко камешки, которые имеют красный или оранжевый цвет. Окрас камней означает, что в их состав входит железо.

Можно воспользоваться еще и добавлением на 1 литр воды 0,1-0,2 мл железного купороса, который поможет повысить яркость ваших растений. В том случае, если в воде перебор с железом, достаточно добавить немного марганца.

Пожелтевшие листья – первый признак появления недостаточного количества кальция в воде. Способ борьбы с этим очень прост – положите на дно раковину, привезенную с моря.

Азот может вызывать распространенное явление – азотное голодание. Это сопровождается стремительным отмиранием нижних листьев, пожелтением краев. Замедляется или вовсе прекращается рост, появиться гниение.

Для борьбы с этим нужно понизить температурный показатель на несколько пунктов. Это также поможет увеличить концентрацию азота в воде из-за понижения температуры. Однако следует следить за показателями температуры. Слишком низкая может погубить все живое!

О недостаточном количестве серы говорят желтые и их красноватые листья. Здесь на помощь приходят пару крупинок серы, которую можно приобрести в обычной аптеке.

При возникновении фосфорного голодания происходит потемнение молодых побегов. Они чернеют, листья скручиваются, наблюдается появление буреющих пятен. Избавится это этого помогут соли, например, кальциевые или магниевые. Также можно добавить разнообразные удобрения, которые в своем составе уже содержат фосфор.

Дефицит калия можно заметить в проявлении на листьях бурого или желтого цвета пятен. Для борьбы можно применить минеральное удобрение, которое содержит комплекс минералов – нитрофоска. В его состав входят следующие элементы – азот, калий и фосфор. Все подается в нужных для растений пропорциях. Его следует добавлять при каждом обновлении воды в количестве 1-2 грамма на 100 литров.

К ним можно отнести всем известные элементы периодической таблицы:

• медь;
• марганец;
• кобальт;
• цинк и другие, которые растворяются в воде.

Признаками их дефицита является чернение, появление черного налета на растениях и дальнейшая гибель верхних листьев. Листовые пластины могут побуреть. Начинают гнить растения. Чтобы увеличить содержание в воде бора достаточно добавить борную кислоту в количестве 0,2 мг на 1 л.

Цинк можно добавить путем растворения в воде сернокислого цинка в размере 0,1 мг на литр воды. Недостаточное количество меди говорит о побледнении и появлении налета на листьях, но, добавив медного купороса, баланс нормализуется. О малом количестве марганца говорит обнаружение мелких белых, а после нескольких дней, коричневых пятен и коричневого налета на растениях. Для нормализации содержания всех этих элементов нужно покупать в магазинах специальные минеральные удобрения для аквариумов.

Растение нитчатка является знакомой практически для каждого, у кого дома стоит аквариум. Нитчатка представляет собой длинные разных оттенков зеленого цвета нити, которые цепляются за все, что встречается на их пути.

Основной вред нитчатки состоит в том, что она опутывает все остальные растения, не дает им расти, появляется так называемые «аквариумные джунгли». Происходит нарушение поступления света, аквариум быстро загрязняется и появляется неприятный запах, слизь и грязь. Нитчатка опутывает весь аквариум, из-за чего маленькие рыбки могут запутаться и погибнуть. Аквариум становиться ужасен на вид, виден появляющийся белый или темный налет.

Для борьбы с этим паразитом следует нормализовать содержание микроэлементов. Необходимо сделать идеальными условия произрастания высших растений. Должна производиться регулярная смена воды. Для борьбы с паразитическими водорослями и водорослееды.

Профилактика аквариума достаточно проста и понятна даже самому простому обывателю. Нужно постоянно:

• следить за чистотой в аквариуме;
• каждую неделю менять 1/3 от объема воды;
• следить за растениями, чтобы их листья бы здоровы;
• осуществлять подкормку;
• делать правильное освещение;
• хорошо прикреплять траву на грунте;
• следить за температурным режимом;
• добавлять нужные микроэлементы, чтобы они, когда растворятся, поддерживали жизнь.

Тогда у аквариумных растений будут все необходимые условия для существования, а вы сможете их даже выращивать!

В этом видео вы посмотрите лекцию о признаках минерального голодания у аквариумных растений.

Болезни аквариумных растений и их лечение

Растения играют важную роль в построении биологического равновесия в аквариуме, они поглощают нитраты и фосфаты, которые могут накапливаться в аквариуме, тем самым уменьшая их концентрацию. Растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделают кислород, что способствует нормализации процессов окисления продуктов жизнедеятельности рыб и отмершей органики. Есть и другие достоинства, которые привносят растения в аквариумный мир, более подробно о них написано здесь.

В тоже время, нужно понимать, что аквариумные растения – это дополнительное звено в цепочке биологического равновесия, которое требует внимания, ухода и должного содержания.

Каждый аквариумист и новичок, и профессионал, так или иначе, сталкиваются с проблемами выращивания аквариумных растений, с их болезнями и лечением. Да, безусловно, у каждого из нас аквариумы разные: кто-то просто содержит валлиснерию и криптокорины, а кто-то занимается акваскейпингом. В связи с чем, достаточно проблематично выдать рекомендацию «на все случаи жизни», тем не менее, в данной статье, опираясь на постулаты содержания аквариумных растения, мы постараемся дать базовую схему и план действий, которые помогут исправить ситуацию.

Для начала давайте, обратив внимание на «основу основ» содержания аквариумных растений – процесс фотосинтеза.

Фотосинтез – процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ на свету фотоавтотрофами при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий). В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается фотоавтотрофная функция – совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества.

Проще говоря, в растениях происходит процесс преобразования воды (Н2О) и углекислого газа (СО2) под действием солнечного света, в богатое энергией органическое соединение – глюкозу (С6Н12О6). Формулу фотосинтеза можно представить следующим образом:

6СO2 + 6H2O = С6Н12O6 (глюкоза) + 6O2

В темноте происходит обратный процесс:

С6Н12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

Для наглядности, процесс фотосинтеза растения и дыхания ночью.

Из приведенной выше информации можно сделать главный вывод, что для здорового роста растений нужно:

В первую очередь – должный уровень освещения.

Далее должная концентрация СО2.

Далее макро-удобрения и микро-удобрения.

Параметры воды.

Очень часто на аквариумных форумах обсуждаются частные вопросы, связанные с болезнями растений: пожелтение листьев, дырочки на листах, хлороз, покрытие листа растения четными, зелеными, коричневыми водорослями и т.д. Более того, в интернете приведено много информации и картинок, которые рассказывают и показывают, в чем может быть проблема. Например, вот эта картинка.

Однако, симптоматика причин заболеваний растений очень похожа друг на друга. Даже опытному аквариумисту-скейперу сложно сходу определить, в чем конкретно может быть перекос. О начинающих аквариумистах и любителях говорить вообще не приходится.

В связи с чем, на наш взгляд, в случае возникновения проблем с растениями, аквариумист должен начинать работать, идя от простого к сложному. Что это значит?

В первую очередь, выясняется, достаточно ли освещения для конкретного аквариума и конкретного аквариумного растения. На нашем сайте есть две статьи на эту тему: Освещение аквариума выбор ламп, Освещение аквариума своими руками, обязательно посмотрите их. Обратим внимание на то, что в каждом индивидуальном случае выбирается тот или иной источник освещения, та или иная мощность освещения. При этом нужно в первую очередь учитывать высоту аквариума, а также характер растения – тенелюбивые или светолюбивые. То есть, четких конкретных рекомендаций вы не найдете. Найти золотую середину вы должны сами.

Во вторую очередь, выясняется вопрос с СО2. Достаточно ли его?

Растения примерно на 50% состоят из углерода, поэтому для аквариума с растениями подача достаточного количества CO2 является первоочередной задачей. CO2 усиливает рост аквариумных растений в несколько раз. Ничто так не улучшает рост растений как подача CO2, так как углерод – основной строительный материал клеток растений. Если растения погибали, росли очень медленно, или даже росли умеренными темпами, подача CO2 ускорит рост в 5 раз! Оптимальная концентрация CO2 в аквариуме с растениями 15-30мг/л. Предел для рыб – 30мг/л.

В третью очередь, решается вопрос соотношения количества освещения и СО2.

Интенсивность освещения должна соответствовать количеству подаваемого CO2 и наоборот. Нельзя компенсировать недостаток СО2 мощным освещением – это 100% приведет к водорослевой вспышке. И наоборот, без должного освещения насыщенная концентрация СО2 бесполезна, как минимум это приведет к удушению гидробионтов.

В этом вопросе так же нужно учитывать суммарную массу растений в аквариуме – их количество. Если в аквариум небольшое количество растений, резкое увеличение освещения и/или СО2 приведет к не возможности растений усвоить все и сразу, чем в свою очередь воспользуются водоросли. В этом случае, рекомендуется действовать как при запуске травника, то есть плавно и постепенно увеличивать оба этих параметра.

В четвертых, необходимо сбалансировать режим светового дня.

Существуют различные рекомендации в отношении режима освещения аквариума с растениями. Есть общий метод – световой день должен составлять 10-12 часов в сутки, есть ступенчатый метод подачи освещения, то есть когда в аквариуме имитируется рассвет, зенит и закат. В том или ином случае, нужно понимать, что нельзя компенсировать недостаток освещения или чего-либо еще увеличением продолжительности светового дня.

Такаши Амано, рекомендует использовать ступенчатый метод освещения, при этом он говорит, что пик освещения – «зенит» должен составлять около трех часов. Этого промежутка достаточно для хорошего роста и питания растений. Все остальное время подается умеренное освещение.

Также следует отметить, что если вы используете мощное освещение, суммарный световой день не должен превышать 8 часов.

В-пятых, решается вопрос с концентрацией макро и микро удобрениями в аквариуме.

Пожалуй, это самый щепетильный вопрос. Ведь недостаток удобрений, равно как и их переизбыток приводит к удручающим последствиям. При этом, симптоматика перекосов в этом плане может быть очень похожа одна на другую. Более того, этот вопрос нужно рассматривать с учетом ранее освещенных пунктов 1-4.

Итак, при переизбытке удобрений мы получаем водорослевую вспышку во всех ее проявлениях и как следствие истощение и гибель растений. При недостатке удобрений мы в первую очередь получаем истощение растений и как следствие не способность их к жизни. Как правило, недостаток удобрений также сопровождается водорослевой вспышкой, это обусловлено рядом причин, одна из которых – это способность водорослей «улавливать крохи удобрений», а также то, что водоросли лучше, чем растения приспосабливаться к негативным факторам.

С учетом сказанного, тестами проверяется концентрация макро удобрений – NPK: нитрат, фосфат, калий. Можно сказать, что это три базовых слона «мироздания аквариумных растений». Соотношение этих параметров в каждом аквариуме различно. Можно лишь привести общую рекомендацию: P к N в пропорции 1:10-15, то есть нужно держать концентрацию 1мг/л P (фосфата) на 10-15мг/л NO3 (нитрата). В отношении К (калия) вообще нет определенных рекомендации его концентрации, почему? Вот ссылка на статью С. Ермолаева объясняющая это –http://aquascape-promotion.com/kalii-v-akvariume.

Но еще и ещ е раз отметим, что вышеуказанные пропорции не являются эталонными, уж слишком все в аквариумистике индивидуально.

Перекос микро-удобрений: Mg, Fe, Mn, Cu, Mo, B, Zn и др. также опасен, однако легко устраним. Микро-удобрения нужны растениям в небольших количествах. Их переизбыток устраняется подменой воды, а недостаток внесением комплексного микро-удо. Отдельное внимание нужно уделить Fe (железу), пожалуй, это наиболее важные составляющие микро-удобрений и его моно-состав всегда желательно иметь под рукой.

И наконец, шестой пункт – параметры воды.

Большинство аквариумных растений предпочитают мягкую, слабокислую воду: pH 6,8-7,2, кН 3-4, gH 6-8. Обусловлено это следующим:

1. Для хорошего роста растений нужно много углерода (С). Как упоминалось ранее, лучший источник углерода (С) это CO2. Однако, в воде углерод существует в двух формах: углекислого газа CO2 растворенного в воде, и бикарбоната (HCO3-). Углекислый газ непосредственно поглощается растениями путем проникновения через стенки клеток. Увы, бикарбонат содержит химически связанный CO2 – то есть не доступный для непосредственного потребления растениями. Растения должны сначала поглотить бикарбонат и уже внутри клеток извлечь CO2. Этот сложный процесс далеко не все растения могут делать.

Здравствуйте. Меня зовут Артем. Я работаю ветеринаром уже более 9 лет. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать сложные задачи и дать ответы на самые часто задаваемые вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в доступном виде всю требуемую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

http://animalsinfo.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8/
https://voronezhvet.ru/kak-spravitsya-s-boleznyami-akvariumnyh-rastenij/