Вредители и болезни овощных культур

Вредители овощных культур

Своевременная борьба с вредителями — самое важное условие повышения урожайности овощных культур. Огромный вред растениям причиняют многоядные (совки, щелкуны, медведки) и специализированные вредители. Последние повреждают растения одного семейства. Капустные культуры сильно поражаются листогрызущими гусеницами капустной моли, совки, белянки, а также тлей и капустной мухой. Большой вред лукам приносят корневой клещ, табачный трипс и луковая муха. Свекловичные долгоносики и морковная муха не прочь полакомиться корнеплодами. Тыквенные культуры в холодную весну повреждает ростковая муха, а в сухую – тля и паутинный клещ.

Капустная тля

Cосущее насекомое длиной до 2,5 мм, серовато-белого или зеленого цвета, с восковым налетом. Повреждает все культуры семейства капустных. Яйца удлиненно-овальные, черного цвета. Пораженные тлями листья обесцвечиваются, иногда приобретают розоватую окраску, скручиваются, рост кочана приостанавливается. В борьбе с тлей эффективны уничтожение крестоцветных сорняков, своевременная уборка с участка кочерыг. Вредителя уничтожают и химическими средствами – Теппеки (1 г препарата на 5 л воды) или органическим препаратом Cultinet (25-50 мл на 10 л воды). Можно применять щелок (2 стакана древесной золы на 10 л воды с добавлением 50 г мыла).

Крестоцветные блошки

Прыгающие жучки длиной до 3,5 мм, повреждают молодые растения капусты, редиса, листовой горчицы, в особенности сухой, теплой весной. Известны три разновидности блошек: светлоногая, синяя и волнистая. Зимуют они в верхнем слое почвы, под опавшими листьями, в щелях заборов. Блошки особенно опасны для молодых растений: за два-три дня могут уничтожить все. Для борьбы с крестоцветной блошкой растения опыляют табачной пылью в смеси с золой. Некоторые овощеводы за несколько дней до появления всходов посыпают участок тонким слоем сажи из дымовых труб. Одновременно сажа служит удобрением. Из химических средств рекомендуем применять инсектицид Теппеки (1 гр на 5 л воды).

Капустная белянка

Дневная бабочка светло серого цвета, крылья белые с черными уголками. Повреждает репу, редис, цветную и кочанную капусту. В мае самка откладывает яйца лимонно-желтого цвета, из которых через 10 дней вылупляются желтоватые гусеницы с черными головками. В течение 30 дней они питаются на растении. Для борьбы с этим вредителем рекомендуем опрыскивать овощные культуры препаратом Вертимек (1.5 мл на 1,5 мл воды).

Капустная моль

Наносит вред урожаю. Но еще больший вред приносят гусеницы – желтоватого цвета, веретенообразной формы, длиной до 12 мм. Для борьбы с этим вредителем применяют химические средства – обработку растений инсектицидом Теппеки (1 гр на 5 л воды). За 20–30 дней до уборки урожая обработку химикатами следует прекратить.

Капустная муха

Особенно сильно поражает растения в дождливые годы. Она распространена почти повсеместно, но самый большой вред наносит в нечерноземной полосе и центральных районах России. Существует два вида капустных мух – весенняя и летняя. Наиболее вредоносна весенняя, по внешнему виду напоминающая комнатную муху, но капустная муха светлее и меньше. Личинки мухи внедряются в корень или нижнюю часть стебля капусты, в корнеплоды редиса, репы, редьки, в результате чего поврежденные растения погибают. В борьбе с капустными мухами эффективны различные отпугивающие средства: посыпание участка вокруг растений в радиусе 5 см нафталином, табачной пылью, смешанной пополам с гашеной известью. Расход смеси – 20 г на 1 м2.

Репная белянка

Бабочка, похожая на капустную белянку, но меньшего размера. Гусеницы бархатисто-зеленые, с желтыми полосками вдоль спины, длиной до 25 мм. Куколки зимуют на растительных остатках, стенах домов, заборах. Самка бабочки откладывает по 1 яйцу на нижнюю и верхнюю сторону листа. Через 10 дней вылупляются гусеницы, которые питаются листьями. Для борьбы с этим вредителем рекомендуется около капустных растений и некоторых других крестоцветных высевать табак. Хорошо помогает бороться с репной белянкой инсектицид Вертимек (1,5 мл на 1,5 л воды).

Белокрылка

Небольшое насекомое желтого цвета, длиной до 1,5 см, с двумя парами белых крыльев. Самки откладывают на нижнюю сторону листа плоские светло-зеленые личинки. Белокрылка повреждает сельдерей, томаты, баклажаны, фасоль, огурцы, прокалывая кожицу и высасывая сок. Для борьбы с этим вредителем растения опрыскивают настоем табака, запах которого белокрылки не переносят. Из химических препаратов особенно эффективен Адмирал (2 мл на 10 л воды).

Обыкновенная свекловичная блошка

Маленький прыгающий черный жучок с бронзовым или зеленоватым отливом. Взрослое насекомое зимует под опавшими листьями. Весной обитает на сорных растениях, уничтожая всходы свеклы: выедает мякоть на семядолях, не повреждая кожицу с нижней стороны. В июле самка откладывает в почву на глубину до 5 см яйца светло-желтого цвета. Примерно через 2 недели появляются белые личинки, которые питаются на корнях. Для борьбы с этим вредителем растения обрабатывают табачной пылью или опрыскивают раствором препарата Теппеки (1 г на 5 л воды).

Медведка

Крупный жук с броневидным щитом и щупальцами. Взрослое насекомое – до 50 мм, бурого цвета, с укороченными надкрыльями, из-под которых выступают сложенные жгутиками задние крылья. Передние ноги покрыты зубцами, приспособленными для рытья почвы. Живет в земле, вырывая вблизи от поверхности извилистые ходы, немного приподнятые. Медведка вредит всем овощным культурам, перегрызая их корни. Для того чтобы уничтожить этого опасного вредителя, следует своевременно раскладывать гранулы препаратов Тетрадокс, Медветокс и так далее.

Проволочные черви

Это живущие в земле личинки жуков-щелкунов, выгрызающие узкие ходы в корнях и плодах капусты, моркови, томатов, лука и картофеля. Для уничтожения червей применяют приманки из нарезанных кусочков картофеля, моркови и свеклы. Эти кусочки закапывают на глубине до 5 см, а места приманок отмечают палочками. Примерно через три дня приманки откапывают и уничтожают жуков. Также применяют и химические средства – внесение на зараженные проволочником участки аммиачной селитры (30 г на 1 м2) с последующей подкормкой растений этими же удобрениями. Что создает неблагоприятные условия для размножения проволочных червей и вызывает их гибель.

Свекловичная минирующая мушка

Насекомое серого цвета, с темной продольной полоской на брюхе, длиной до 8 мм. Личинки выедают мякоть листа, на котором затем образуются вздутия в виде пузырей. Верхняя отстающая кожица приобретает беловато-желтоватый цвет. Против минирующей мухи и ее личинок эффективно опрыскивание растений Теппеки (1 г на 5 л воды).

Паутинный клещ

Самый опасный вредитель огурцов, но поражает также и дыни, арбузы, баклажаны, перец, картофель, тыкву, фасоль, свеклу и некоторые другие культуры в теплицах, парниках и в открытом грунте. Этот многоядный вредитель желтого или красного цвета зимует в открытом или защищенном грунте на глубине до 6 см, в растительных остатках, в щелях и кровлях теплиц. После зимовки при температуре 13 °C самка откладывает яйца на нижней стороне листьев, через неделю из них выходят личинки, похожие на взрослые особи. Питаются клещи на нижней стороне листьев, прокалывая их кожицу, высасывая клеточный сок и оплетая лист паутиной. В результате он желтеет и засыхает. В жаркие и сухие годы клещи быстро размножаются и уже спустя неделю выводят новое поколение. При первых признаках появления клеща необходимо повысить влажность воздуха в местах, где растут пораженные вредителем овощные культуры. Помимо этого, опрыскивают растения препаратом Вертимек (1,5 мл на 1,5 л воды) с интервалом 7 дней. Огурцы надо высаживать в ранние сроки, чтобы их можно было убрать до ухода клеща на зимовку. Также чередуют посевы культур, сильно поражаемых клещом, с менее поражаемыми – такими, как цветная капуста, томаты, все сорта кочанной капусты. Высокие результаты дает разведение естественного врага паутинного клеща – фитосейулюса.

Колорадский жук

Наносит огромный вред растениям семейства пасленовых и некоторым другим. Это жук длиной 1 см и шириной 6 мм, овальной формы, тельце его сверху выпуклое, снизу плоское. Надкрылья желтые, с десятью продольными полосками. Опасны как сами жуки, так и их личинки красного цвета, длиной до 1,5 см. Для уничтожения жуков можно воспользоваться следующим средством – прокипятить полведра тополиных листьев в 10 л воды в течение 10 минут, затем процедить и дать настояться в течение трех дней. Этим раствором также опрыскивают растения во избежание появления колорадских жуков. Из химических препаратов рекомендуем опрыскивание раствором препарата Адмирал (2 мл на 10 л воды).

Клубеньковый долгоносик

Это небольшой жук длиной 4 мм, серого цвета с продольными полосками на надкрыльях, вредит гороху и бобам. Жуки объедают с краев молодые листья и верхушечные почки, что приводит к гибели растения. Личинки повреждают образовавшиеся на корнях клубеньки, в результате чего резко снижается урожай бобовых культур. Для борьбы с долгоносиками всходы опрыскивают раствором препарата Вертимек (1,5 мл на 1,5 л воды).

Слизни голые

Повреждают многие овощные культуры. Они выползают преимущественно ночью, прячась днем под листьями растений. Поэтому борьбу с этим вредителем следует проводить с наступлением темноты. Посевы и рассаду овощей опрыскивают препаратом Cultinet (5 мл на 1 л воды). Некоторые овощеводы посыпают вокруг растений почву сосновыми иголками. Хорошие результаты в борьбе с этим вредителем даёт раскладывание вокруг растений гранул препарата Гром.

Нематоды

Одни из самых коварных и трудно-обнаруживаемых вредителей. Это очень маленькие прозрачные червячки, примерно 2 мм длиной, живут и размножаются в почве, их трудно обнаружить и ещё более трудно от них избавиться. Есть нематоды, поражающие корневую систему растения, особенно тонкие корни, есть те, которые паразитируют на стеблях и на листьях. Эти черви любят влажность, они часто заводятся в теплицах, в органических удобрениях (птичий помёт, навоз). Проникая в растение, они добиваются полного его уничтожения. Растения, поражённые нематодами, плохо растут, листья у них скручиваются, на листьях образуются прозрачные пятна, как бы обезвоженные, в корневой системе практически отсутствуют тонкие корни. Растение начинает чахнуть и погибает. Нематоды не любят солнечный свет и тепло. Перед посевом или посадкой любой грунт необходимо прожарить в духовом шкафу или пролить кипятком, или просушить на солнцепёке, и только потом сажать в него растение. Если же вы купили поражённое нематодами растение, то спасти его уже будет почти невозможно. Необходимо такое растение сжечь, а то место, где оно росло, обработать кипятком (добавив в него марганцовку).

Можно попробовать побороться с нематодами, опрыскивая грунт и растения раствором меркаптофоса, рускамина и фосфамида (обработку нельзя производить в условиях жилого помещения, препараты очень токсичны), но такие опрыскивания убивают лишь самих червей, но не их яйца, которые имеют защитную оболочку.

Применяют также тепловое воздействие, растение вынимают из грунта, осматривают, обнаружив мелких червячков, опускают растение в воду, нагретую до 55 градусов. Нематоды погибают при температуре 40 градусов, но так как наиболее трудно уничтожить яйца, то держать корни растения в тёплой воде надо не менее 20 минут. Способ эффективен, если в растении завелись только корневые нематоды, если стеблевые и листовые, то помочь растению не удастся. Поэтому необходимо обеспечить растениям стерильность с самого вылупления из семечка, только это реально может защитить ваши растения.

Болезни овощных культур

Болезни овощных культур резко снижают количество и качество урожая, так как в больных плодах нарушаются физиологические процессы, что приводит к замедлению роста, отмиранию отдельных частей, а иногда и к гибели всего растения. Инфекционные болезни вызываются микроорганизмами: грибами, бактериями и вирусами.

Грибная инфекция распространяется с семенами, ветром, каплями воды, насекомыми, сохраняется в почве на растительных остатках. Грибница тонкими нитями пронизывает ткани растений, проявляясь в виде различных пятен и налетов.

Бактериальные болезни вызываются одноклеточными организмами, проникающими в растения через поры или свежие порезы. Внешне болезнь проявляется в виде маслянистых пятен, гнилей, отмерших участков или органов растений. Бактерии сохраняются в семенах и в почвах на растительных остатках.

Вирусные болезни вызываются вирусами, которые размножаются только в живых клетках растения-хозяина. Характерные симптомы вирусных заболеваний: мозаичность, кольцевая пятнистость, карликовость, измельчение листьев, измельчение формы отдельных органов. Вирусные болезни передаются только с соком больных растений сосущими насекомыми, нематодами или через инвентарь.

Антракноз (медянка)

Грибное заболевание, распространяющееся при высокой влажности и температуре воздуха. Первые признаки заболевания обнаруживаются на семядольных листьях, черешках и стеблях в виде желтовато-бурых пятен. С течением времени округлые или угловатые, вдавленные, разных размеров пятна образуются и на плодах. При повышенной влажности на пятнах образуется налет. Пятна подсыхают и крошатся, образуя отверстия с неровными краями. Возбудитель заболевания зимует на растительных остатках, в семенах пораженных растений. Инфекция распространяется при поливе с водой и при механических повреждениях; дождь и роса благоприятствуют развитию болезни. Для борьбы с этим заболеванием семена перед посадкой следует обработать раствором препарата Первикур Энерджи (3 мл на 2 л воды). После высадки рассады, для защиты растений от возбудителя рекомендуем обработку препаратом Стрекар (8 мл на 10 л воды). При первых признаках поражения растений — обработка фунгицидом Квадрис (10 мл на 10 л воды).

Аскохитоз

Возбудителем этого заболевания является гриб. Он поражает все части растений огурца. Существует несколько форм аскохитоза: листовая, стеблевая и корневая. При листовой форме поражение семядоли проявляется в виде ожога. На увядших листьях хорошо заметны розовые уплотнения в форме подушечек, на крупных листьях – мелкие желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются и становятся округлыми. Иногда пятна охватывают половину или большую часть листа. На пятнах образуется много мелких черных точек. Стеблевая форма проявляется на основании стебля, в местах поражения образуются мокнущие пятна, которые при высыхании превращаются в беловато-серые с черными точками. При корневой форме темнеют и отмирают корневые волоски, растения ослабевают. Основным источником инфекции являются растительные остатки и семена. Распространению аскохитоза способствуют резкие колебания температур и избыточные поливы. Для борьбы с этим заболеванием следует заменить зараженную почву. Пораженные аскохитозом растения немедленно уничтожают. Здоровые растения обрабатывают раствором препарата Стрекар (2 мл на 10 л воды).

Угловатая пятнистость (бактериоз) огурца

Это бактериальное заболевание, при котором на листьях образуются маслянистые угловатые пятна, при высыхании приобретающие ржаво-бурую окраску, после чего на их месте образуются дырки. При значительном развитии болезни от листа остаются одни жилки, на стеблях, корешках и плодах образуются язвы. Заболевание передается с семенами и растительными остатками. Для профилактики этого заболевания рекомендуем обрабатывать растения раствором препарата Стрекар (2 мл на 10 л воды).

Макроспориоз (бурая пятнистость листьев)

Грибное заболевание, при котором на листьях появляются небольшие коричневые пятна, с течением времени увеличивающиеся в размерах. При сильном поражении растение погибает. Распространению болезни способствуют резкие колебания температуры и влажности воздуха. Возбудитель зимует на растительных остатках в почве. Для профилактики этого заболевания следует выращивать сорта, устойчивые к заморозкам. Это Алтайский ранний 166, Вязниковский 37, Изящный и другие, а так же своевременно обрабатывать растения препаратом Квадрис (10 мл на 10 л воды).. Послеуборочные остатки следует тщательно уничтожать.

Оливковая пятнистость

Грибное заболевание, появляющееся при резких колебаниях температуры воздуха и влажности; на плодах образуются небольшие темные водянистые пятна. Затем на месте пятен возникают трещинки, из которых выступают затвердевшие язвочки, покрытые серо-зеленой плесенью. Плоды искривляются, молодые завязи гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливах, инфекция распространяется с дождем и ветром. Для борьбы с этим заболеванием принимаются следующие меры: опрыскивание растений раствором препарата Танос (5 гр на 10 л воды); выращивание устойчивых к заболеванию сортов; умеренный полив; использование севооборота.

Мучнистая роса

Грибное заболевание тыквенных культур. На растениях появляется белый налет в виде белых или светло-розовых пятен, и пораженные листья сворачиваются. Гриб зимует на растительных остатках, некоторых сорных растениях. Распространению болезни способствуют поливы, дожди, роса. Хорошее средство борьбы с росой – опрыскивание растений раствором препарата Топаз (4 мл на 10 л воды). Для предотвращения заражения растений мучнистой росой следует высаживать сорта, устойчивые к заболеванию, – такие, как Владивостокский 155 и Одностебельный 33.

Ложномучнистая роса или Пероноспороз

Возбудитель – паразит, обитающий на вегетирующих растениях, поражает только листья всех тыквенных культур. Симптомы заболевания многообразны, но чаще всего у пораженных растений образуются желтовато-зеленые пятна округлой формы. Иногда молодые растения имеют мозаичную расцветку, как при вирусных болезнях. Во влажную погоду при любой форме поражения листьев с нижней стороны их образуется серо-фиолетовый налет, который состоит из спороношения гриба. Затем пятна увеличиваются, листья буреют, засыхают и крошатся, остаются только черешки. Заражение происходит при дождях, обильных росах и при большой влажности воздуха. К осени образуется зимующая форма гриба, которая сохраняется на пораженной ткани и служит источником болезни из года в год. Надежное средство борьбы с этим заболеванием – опрыскивание растений раствором препарата Танос (5 гр на 10 л воды). Этим препаратом растения опрыскивают 3 раза с интервалом 10 дней.

Белая гниль (склеротиния)

Грибное заболевание, поражающее все части растений: стебли, черешки, листья, плоды и корнеплоды. Пораженные ткани становятся мягкими и покрываются белой грибницей. На поверхности и внутри стебля образуются черные точки. При поражении прикорневой части растения листья засыхают. Наиболее восприимчивы тыквенные культуры в период плодоношения, некоторые виды – в период хранения. Заражение происходит через механические повреждения. Ослабленные растения чаще других болеют склеротинией. Заболеванию способствуют низкая температура воздуха и полив холодной водой. Из химических препаратов рекомендуем опрыскивание препаратом Квадрис (10 мл на 10 л воды).

Фитофтороз

Грибное заболевание семейства пасленовых. Прежде всего поражает листья и стебли картофеля, затем растений томата, где появляются темно-коричневые пятна. Во влажную погоду на нижней стороне листа можно заметить беловатый налет. На плодах образуются бурые или темно-коричневые подкожные пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах и охватывающие весь плод. Иногда на плодах появляются круги с чередующимися темно-коричневыми и желтыми полосами и кольцами с окаймлениями. Болезнь распространяется при резких колебаниях температур, особенно в дождливую погоду, а также ветром, при поливе. Источником болезни являются растительные остатки картофеля и томата. Для того чтобы уберечь помидоры от этого заболевания, нельзя высаживать их неподалеку от картофеля. Большое значение имеет также ранний сбор плодов – до наступления первых заморозков, заканчивать уборку урожая нужно при температуре не ниже 7 °C. Рассаду томатов за несколько дней до высадки в грунт отпрыскивают раствором препарата Превикур Энерджи (3 мл на 2 л воды). При появлении на участке первых признаков фитофтороза растения необходимо опрыскать раствором фунгицида Квадрис (10 мл на 10 л воды).

Бурая пятнистость томатов

Грибное заболевание, чаще всего поражающее листья томата в период цветения и плодоношения. Первыми начинают болеть нижние листья: на их верхней стороне появляются желтоватые пятна, а нижняя покрывается бурым бархатистым налетом, затем налет темнеет и листья засыхают. Болезнь развивается быстрее при нарушении режима влажности – более 90 %. Следует помнить о том, что инфекция сохраняется на растительных остатках. Чтобы предотвратить появление болезни, лучше всего выращивать почти не поражаемый бурой пятнистостью сорт Иммуна. В профилактических целях томаты, начиная с рассады, опрыскивают Превикур Энерджи (3 мл на 2 л воды). В дальнейшем обрабатывают раствором препарата Квадрис (10 мл на 10 л воды).

Вершинная гниль

Бактериальное заболевание, поражающее плоды томата в начале созревания. На вершине плода образуется бурое, часто вдавленное, концентрическое пятно, которое размягчается во влажную погоду. Очаги возбудителя сохраняются на сорных растениях семейства пасленовых. Бактерии переносятся с водой, почвой и насекомыми. Источниками заболевания являются растительные остатки и семена. Вершинная гниль может быть и неинфекционного типа. Этот тип болезни поражает растения при резких сменах температур, отсутствии регулярных поливов, недостатке кальция в почве. Вершинная гниль поражает только зеленые плоды, при этом они быстрее созревают. Чередование культур предотвращает болезнь: томаты высаживают на прежнее место не раньше чем через три года. При уходе за растениями нужен умеренный полив почвы. Не рекомендуется вносить избыточное количество азотных удобрений. Для профилактики заболевания рекомендуем обработку рассады препаратом Стрекар (2 мл на 10 л воды).

Мозаика

Вирусное заболевание, при котором изменяются форма и окраска листьев: они становятся сморщенными, пестрыми, с темно– или светло-зелеными участками. На плодах развивается желтая пятнистость. При сильной форме поражаются молодые верхушечные листья. Инфекция передается с семенами, сосущими насекомыми, при пасынковании. Для борьбы с этим заболеванием пораженные растения следует немедленно уничтожать. Для профилактики нужно использовать устойчивые к болезни сорта. Для профилактики рекомендуем проводить обработку семян перед посевом путём замачивания и опрыскивание раствором препарата Стрекар (2 мл на 10 ли воды) в период вегетации.

Стрик или штриховатость

Вирусное заболевание, при котором с тебли и плоды пораженных растений покрываются желтоватыми пятнами в виде полос. При этой болезни томата листья становятся скрученными и повисшими. При сильном поражении поврежденные части растений становятся хрупкими, на плодах образуются угловатые, коричневые, блестящие пятна, иногда появляются трещины. Инфекция передается с семенами, сосущими насекомыми, при пасынковании. Для профилактики рекомендуем обработку препаратом Стрекар (2 мл на 10 ли воды) в период вегетации.

Черная ножка

Грибное заболевание, поражающее разные виды капусты, редиса и некоторых других овощных культур. Для развития болезни благоприятны долгая холодная весна, резкие перепады температур и влажности почвы. У больных растений корневая шейка темнеет, истончается и загнивает, они легко выдергиваются из почвы. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках. Надежное средство борьбы с черной ножкой – смена почвы в деревянных ящиках, где выращивают рассаду. Также эффективно опрыскивание растений Первикур Энерджи (3 мл на 2 л воды). Предотвращению болезни способствуют регулярное проветривание помещений, где выращивается рассада, рыхление почвы, подсыпка к растениям песка слоем 2 см.

Кила

Грибное заболевание, поражающее корневую систему всех видов капусты, репы, редиса, брюквы и крестоцветных сорняков. На корнях образуются наросты, они загнивают и разрушаются, при этом в почву поступает много спор гриба-паразита. Споры распространяются с водой, дождевыми червями, почвенными насекомыми. Кила часто переносится с рассадой, которая становится непригодной. Кочаны и корнеплоды взрослых растений недоразвиты. В тех местах, где застаивается вода, вредоносность килы усиливается. Во избежание поражения капусту каждый год высаживают на новое место, а также подбирают сорта, устойчивые к этому заболеванию: Московская поздняя, Сабуровка, Пышкинская и др. Больные растения следует выкопать и немедленно уничтожить. В профилактических целях нужно удалить с участка все сорняки семейства крестоцветных. При выращивании капусту подкармливают органическими и минеральными удобрениями; заболевшие растения после подкормки и полива окучивают для образования дополнительных корней.

Сосудистый бактериоз

Бактериальное заболевание. Первые признаки болезни обычно обнаруживаются через 2 недели после высадки рассады в грунт. Листья желтеют с краев, затем пожелтение распространяется к середине листа. При поражении растений на ранних стадиях кочан не образуется, корнеплоды измельчаются. Инфекция сохраняется в семенах и на растительных остатках в почве. Бактериоз распространяется с дождевыми червями, слизнями, насекомыми-вредителями. Для борьбы с этим заболеванием пораженные растения опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью, во время роста капустные культуры следует поливать слабым раствором марганцовокислого калия, а затем опыливать золой. Для профилактики обрабатывают по листьям раствором препарата Стрекар (2 мл на 10 л воды) и проливают под корень (8 мл на 10 л воды).

Серая гниль

Грибное заболевание, поражающее капусту во время хранения, при этом на различных частях овощных культур появляется серый пушистый налет, содержащий большое количество спор гриба. Споры переносятся влажным воздухом на здоровые растения и заражают их. На пораженных тканях образуются плотные бугорки (склероции), которые долго сохраняются при низкой температуре. Растение заражается в поле. Источники инфекции – почва и растительные остатки. Подмораживание, повреждение насекомыми и высокая влажность при хранении способствуют распространению болезни. Для борьбы с этим заболеванием принято принимать следующие меры: овощные растения следует поливать только теплой водой; недопустимо превышать дозу подкормки овощей азотными удобрениями; послеуборочные остатки нужно сразу же уничтожать. Для профилактики заболевания и при первых признаках рекомендуем опрыскивать и проливать под корень раствором препарата Стрекар (опрыскивание 2 мл на 10 л воды, подлив под корень 8 мл на 10 л воды).

Фомоз

Грибное заболевание, поражающее молодые части растений, корни, семенники и листья, которые покрываются светло-бурыми пятнами с точками в центре. Чаще всего поражается морковь во время хранения: на ней образуются слегка вдавленные темно-коричневые пятна. Внутри корнеплода – ткань буро-коричневого цвета, с пустотами. Распространяется болезнь спорами, которые сохраняются на полу и стенах подвалов. Зимует гриб на растительных остатках и семенах. Для профилактики следует подбирать сорта, устойчивые к заболеванию. При уборке урожая корнеплоды надо предохранять от механических повреждений, а послеуборочные остатки сжигать. Недопустимо выращивать овощи на одном месте в течение трех и более лет. В случае заболевания растения можно опрыскать раствором фунгицида Танос (5 гр на 10 л воды).

Черная гниль

Грибное заболевание, симптомы которой сходны с черной ножкой. В дальнейшем поражаются листья и черешки, на которых появляются буреющие пятна. Во время хранения на корнеплодах образуются сухие, вдавленные, темные пятна, иногда с серовато-зеленым налетом. Пораженная ткань корнеплода черного цвета. Источник инфекции – семена и растительные остатки. Для профилактики заболевания растений черной гнилью подбирают устойчивые к ней сорта. При уборке урожая корнеплоды предохраняют от механических повреждений, послеуборочные остатки сжигают. Недопустимо выращивать овощи на одном месте в течение трех и более лет. Пораженные растения опрыскивают раствором фунгицида Квадрис (10 мл на 10 л воды). Для достижения лучшего эффекта фунгицид Квадрис рекомендуется применять на ранних стадиях появления болезни.

Мокрая гниль

Грибное заболевание, поражающее корнеплоды. Овощи с течением времени ослизняются, загнивают, начинают издавать резкий неприятный запах. При температуре воздуха выше 20 °C болезнь прогрессирует. Для борьбы с этим заболеванием следует внимательно осматривать корнеплоды в хранилище. Заболевшие удаляют и уничтожают. Для понижения влажности можно поставить заполненные негашеной известью ящики. Для профилактики заболевания растения в период вегетации рекомендуем проливать под корень раствором препарата Стрекар (8 мл на 10 л воды).

Пероноспороз

Поражает лук-севок, лук-репку, семенники репчатого лука и многолетнего лука. Через месяц после посадки пораженные растения отличаются более светлой окраской листьев, слегка искривлены. Далее поверхность листьев покрывается серовато-фиолетовым налетом, состоящим из конидий, заражающих здоровые растения. В дождливую погоду заболевание быстро распространяется. Через пораженные листья грибница проникает в луковицу, которая становится менее лежкой, быстро загнивает. Инфекция передается с дождем и при обработке растений. Для борьбы с этим заболеванием принято принимать следующие меры: изолирование посадок многолетнего лука от репчатого; посев овощных культур в ранние сроки; уничтожение сорных растений; опрыскивание раствором фунгицида Танос (12 гр на 10 л воды). Опрыскивание в период вегетации: первое — профилактическое (до цветения), последующие — с интервалом 8-12 дней.

Шейковая гниль

Грибное заболевание, заражение которым происходит через поврежденные чешуйки лука возле шейки, которая становится мягкой, словно вареной, ее поверхность покрывается серой плесенью. Заболевание проявляется в период хранения, особенно при повышенной влажности. Борьбу с болезнью начинают с отбора для посадки здоровых луковиц. Главное – уборку лука надо проводить в сухую погоду и обрезать его после основательной просушки.

Головня лука

Грибное заболевание, приводящее к гибели растения. Первые признаки инфекции появляются на листьях и чешуйках луковиц в виде продольных полос. Созревшие споры высыпаются через лопающуюся чешую, заражая почву. На участке, где появилась головня, нельзя высаживать луковые культуры в течение нескольких лет. На ранних стадиях заболевания рекомендуем обработку раствором фунгицида Квадрис , наиболее целесообразно применение препарата Квадрис во второй половине вегетации, а также после ливневых осадков. (10 мл на 10 л воды).

Рак картофеля

Поражает все части растения, кроме корней, в результате чего урожай понижается, а иногда и гибнет. Первые признаки болезни появляются на молодых клубнях, чаще всего на глазках, в виде быстро увеличивающихся наростов, имеющих бугорчатую поверхность. Сначала наросты белого цвета, затем они постепенно темнеют. В почве возбудитель болезни сохраняется до семи лет. Заражаются также стебель и ботва, однако внешние признаки заболевания незаметны. При появлении первых признаков болезни необходимо немедленно уведомить об этом карантинную службу. На этом участке в течение 6 лет картофель высаживать нельзя. Лучше всего зараженную площадь использовать под другие культуры, кроме томатов, относящихся к тому же семейству пасленовых, что и картофель, а значит, также болеющих раком.

Парша картофеля(ризоктониоз)

Это заболевание поражает клубни, всходы картофеля, основания стеблей и корни. Первые признаки заболевания наблюдаются при всходах в виде ослабленных неразвитых побегов, причем часть из них погибает до выхода из почвы. Если в это время откопать клубень, то видно, что некоторые ростки на нем окрасились в темно-коричневый цвет, а другие погибли. Заболевшие растения вначале имеют скрученную верхушку, затем листья увядают, приобретая желтовато-красную окраску. На поверхности клубней появляются черные наросты разной формы и размера, которые к весне превращаются в язвочки. Болезнь сильнее развивается на тяжелых почвах, где образуется корка. В борьбе с черной паршой большое значение имеют световое проращивание и светозакалка клубней. Помогают также внесение в почву навоза и минеральных удобрений, посадка клубней в прогретую почву при температуре не менее 10 °C. Для защиты от ризоктониоза при посадке клубней применяется Квадрис ( почвенное внесение 30 мл на 10 л воды).

Кольцевая гниль

Наносит огромный ущерб картофелю в северной и средней полосах. Болезнь проявляется в форме увядания отдельных листьев и кустов в целом. Пораженные клубни темнеют, размягчаются, их можно легко продавить пальцем. Болезнь постепенно переходит в глубь клубня, который приобретает бежевый или коричневый оттенок. Переносчиком заболевания являются зараженные посадочные клубни. Болезнь сильнее распространяется в дождливую погоду. В борьбе с кольцевой гнилью эффективны тщательный отбор посадочного материала, посадка целыми клубнями, очистка растений от больных посевов. Ботву картофеля на зараженных участках сжигают. Клубни после выкопки из почвы сразу же просушивают на свету. Лучше всего для посадки использовать сорта, мало поражаемые кольцевой гнилью, – Вольтман, Ранняя роза, Лорх. Для защиты от кольцевой гнили при посадке клубней рекомендуем проливать грунт раствором фунгицида Квадрис (30 мл на 10 л воды).

Фузариоз или сухая гниль картофеля

Чаще всего развивается во время хранения картофеля в относительно сухих условиях. Вначале она проявляется в виде буровато-серых пятен на поверхности клубня, потом охватывает его целиком, в результате чего клубень сморщивается и высыхает, а его содержимое превращается в мелкий порошок желтого цвета. При избыточной влажности картофель поражается мокрой гнилью; клубни становятся мягкими, водянистыми, с резким неприятным запахом. Развитию гнили способствуют механические повреждения, а также подмораживание клубней. Для борьбы с этим заболеванием проводят следующие профилактические работы: предохранение картофеля от повреждений и подмораживания, просушка перед укладкой на хранение, тщательная очистка подвала, побелка его стен за две недели до закладки клубней известковым молоком с добавлением к нему растворенного в теплой воде медного купороса (2 кг свежегашеной извести, 100 г медного купороса на 10 л воды) и поддержание температуры от 1 до 3 °C выше нуля. Для профилактики этого заболевания используется Стрекар для предпосевной обработки клубней, опрыскивания в период вегетации, добавления в капельный полив и полива под корень (8 мл на 10 л воды)..

Фитофтороз картофеля

Грибное заболевание, губительное для урожая. Болезнь сначала развивается на листьях картофеля – появляются коричневые пятна, затем переходит на клубень – он размягчается и погибает. Источник инфекции сохраняется в больных клубнях картофеля. В борьбе с фитофторозом большое значение имеет подбор устойчивых к этой болезни сортов картофеля, тщательный отбор клубней перед посадкой, своевременная уборка картофеля с участка, просушивание клубней. За несколько дней до выкопки картофеля ботву скашивают и сжигают. Для лечения и профилактики заболевания проводят опрыскивание раствором препарата Танос (6 гр на 10 л воды). Обработку делают в следующие фазы развития растения: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения. рост клубней.

Меры борьбы с вредителями и болезнями

Многие химические средства очень опасны для человека и животных. Для того чтобы по возможности сократить число химических препаратов для борьбы с вредителями и болезнями овощных растений, нужно принимать профилактические меры. Прежде всего следует своевременно удалять с участка все сорные растения, поскольку зачастую именно они являются источниками болезней. Также недопустимо выращивать овощи в течение нескольких лет на одном и том же участке. Источником заболевания могут служить семена и посадочные клубни, поэтому их перед высадкой обязательно следует продезинфицировать.

Осенние профилактические мероприятия помогут значительно снизить численность вредителей – это уборка различных растительных остатков, которые необходимо немедленно уничтожить; внесение в почву сухой хлорной извести (100 г на 100 м2). Своевременные сроки посева, подкормки минеральными удобрениями, полив также повышают устойчивость овощных культур к поражению вредителями и к болезням.

Правила применения химических средств

Большинство химических препаратов опасно для жизни человека, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать меры предосторожности. Прежде всего к ним не допускаются дети, беременные и кормящие женщины, люди, страдающие заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и кожных покровов. При обработке растений препаратами нос и рот следует закрыть многослойной марлевой повязкой, а глаза – специальными защитными очками. Помимо этого, при опрыскивании и опыливании растений надевают резиновый фартук, сапоги и резиновые перчатки.

Все химические препараты хранят в сухом темном помещении, в местах, недоступных детям и животным, отдельно от продуктов. Нельзя использовать тару из-под химикатов под питьевую воду и продукты питания.

Растения обрабатывают таким образом, чтобы их поверхность покрывалась тонким водяным слоем, а при опыливании – тонким слоем пыли. Опрыскивать овощные культуры следует в утренние и вечерние часы, когда нет обильной росы; опыливают их в то же время, но только после выпадения росы. Днем растения не опрыскивают во избежание их ожога. При обработке огорода надо находиться с наветренной стороны, чтобы препараты не попадали на человека. В том случае, если после применения химических средств выпали осадки, процедуру следует повторить.

Химические растворы надо готовить непосредственно перед применением. Наконечники распылителей во время работы обычно держат на расстоянии до полуметра над обрабатываемыми растениями. Нужно следить, чтобы химикаты не попадали на не защищенные одеждой части тела. Категорически запрещено в это время принимать пищу, курить или пить. После работы руки и лицо тщательно моют с мылом, а инвентарь тщательно промывают и просушивают.

Овощи, употребляемые в свежем виде, нельзя обрабатывать химическими препаратами, например капусту прекращают опыливать и опрыскивать до завязывания головок.

Вредители и болезни растений

Вредители и болезни растений

Это наиболее нудный раздел, а никуда от него не денешься. Все до единого садовые участки и огороды донимают полчища всяческих насекомых и возбудителей болезней.

Бывает, что у садоводов и нет других вопросов, кроме как о борьбе с тем или иным вредителем. Чаще всего люди только об одном и том же и спрашивают: «А у меня морковь кучерявится, что мне делать? А у меня тля на розах! А у меня кусты клубники засыхают! А у меня на яблоне листья в июле опадают!».

И случаи действительно оказываются тяжелые. Потому что совершались ошибки в уходе. А ведь можно содержать посадки так, что их почти никто не будет «трогать».

При правильно налаженном уходе растения в целом не страдают: ваше участие сводится к тому, что вы регулярно осматриваете насаждения и удаляете единичные очаги поражения.

СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ!

Многие люди неосознанно подходят к делу так: «Я хочу, чтобы на моих посадках не было сорняков и не было вредителей и болезней! Как мне этого добиться?»

Ответ: никак! Если у вас имеется подобная установка на садоводство, то вы навсегда сами испортили себе жизнь, вас ждет вечное разочарование, потому что вы задались неисполнимой задачей.

Спуститесь на землю. Снимите розовые очки. Вы можете дома сесть за стол и нарисовать красками картинку цветущего садика, где все идеально, где пчелки и бабочки кружатся над грядками с безупречной клубникой, – но это лишь сказка.

В саду вы имеете дело с реальной природой, в которой растения всегда делятся на слабые и сильные.

Какой бы ни был у вас замечательный сорт клубники, на делянке не будет одинаково сильных растений, поэтому какие-то ягоды поразит серая гниль – и это нормально, это не повод хвататься за опрыскиватель.

Если для вас это неприятность, то ругать надо не болезнь, а себя – за то, что вы не понимаете законы природы. Слабый у нее всегда погибнет! Поэтому в природе все без исключения сильные.

А у нас бытует какая-то мания «откачивать» слабые растения, да еще потом брать с них семена на развод, черенки… Да позвольте вы слабым погибнуть!

Относитесь хладнокровно к потерям: все не погибнут, сильные все равно выживут и останутся в вашем саду, у вас будет очень сильный сад.

По части вредных на первый взгляд насекомых или возбудителей заболеваний стоит напомнить, что природа всем дает право на существование, потому что каждый вид чем-то полезен сообществу в целом.

Полностью вредных или бесполезных видов нет. И если нам какая-то невзрачная мушка со своими личинками кажется вредной, то это поспешное суждение.

Излишне приводить доказательства – вы и так слышали о том, что случается при нарушении природного равновесия отметим главное: мнение природы более веское, чем наш сегодняшний взгляд на вредителей.

Мы мыслим сиюминутным успехом, природа мыслит цельной картиной. Из-за этого природа неимоверно сильнее человека со всеми его изобретениями.

Мы нарушили какие только можно равновесия, природа их сохранила, поэтому последнее слово все равно будет за ней. С природой лучше не состязаться – себе дороже.

Мы можем лить самые сильные яды – пока будут живы сами растения, будут живы и вредители с вирусами: они сумеют приспособиться к любым условиям. Приспособимся ли мы?

И чтобы не спорить с природой, нам лучше сознательно предоставлять часть плодов гусеницам, жукам, плесени. Пусть немного съедят и поддержат равновесие каких-то сил.

Это нам же выгоднее, если смотреть в целом. Мы не будем нервничать, мы не будем травить себя ядохимикатами, мы сохраним устойчивость наших растений.

Можно ли справиться справиться с болезнями и вредителями без ядохимикатов? Можно конечно. Накоплен немалый опыт многих садоводов. Хотя то ли общий стержень доказательств слабоват, то ли современный человек уже настолько беспомощен, что ему уже ничего не докажешь, но факт остается фактом: большинство людей капитулировали перед инфекцией и не верят ни в какую защиту, кроме химических препаратов.

Даже те, кто призывают к здоровому образу жизни без «химии», в глубине души считают настоящей защитой только препараты. Чтобы что-то изменить, надо увидеть то, чего ты раньше не видел. Важно верно понять суть явления «поражаемость инфекцией».

Если вы относитесь к инфекции так, будто это «снайпер, который сидит в засаде и поражает каждого, кто показался в его поле зрения», то вам спокойная жизнь не светит. Потому что от снайпера есть только две защиты: либо вообще не показываться на свет, либо надеть бронежилет.

То есть либо вообще отказаться от садоводства, либо постоянно опрыскивать растения ядохимикатами. Вот, например, наши агрономы предпочитают постоянно опрыскивать…

Нет, ребята в бронежилете, это не жизнь! С болезнями справиться легче, чем с вредителями, так как появление болезни зависит от сопротивляемости (иммунитета) ваших растений.

Чтобы сопротивляемость растений была высокой, придерживайтесь следующих правил. Используйте по возможности семена, луковицы и клубни собственного сбора при посадке овощей и цветов.

Свой посадочный материал гораздо устойчивее к болезням, чем покупной. Это же относится и к саженцам плодовых растений и кустарников. Оберегайте растения от стресса.

Как? Мы говорили, что любой стресс – это нарушение равновесия. Почему стресс, нарушение равновесия вызывает такие жесткие последствия? Любое нарушение равновесия автоматически отражается на снижении жизнеспособности – это начало умирания.

Сильное нарушение равновесия быстро ведет к гибели. Самый распространенный способ нарушения равновесия – через отравление тканей каким-либо веществом.

Проще всего ослабить растения, как мы уже не раз обсуждали, через минеральное удобрение или свежий навоз. Нежелательны ионы металлов.

Мы разобрали опасность перевеса азота в составе удобрения, но если вы решите, что фосфорно-калийные удобрения безопасны, то жестоко ошибетесь. Речь идет о вреде любых солей для растений.

Немного фосфорно-калийного удобрения растение стерпит, но не более того. Мульча выделяет антибиотики. Используйте растительную мульчу под самые уязвимые к болезням культуры.

В добавление к собственной выносливости у растений есть еще и надежная природная защита. Грибки, разлагающие клетчатку, одновременно «глушат» практически все патогены растений.

Так, сенная палочка и другие грибки, разлагающие растительные остатки, своими выделениями подобно пенициллину сдерживают развитие таких распространенных болезней растений, как фитофтора, мучнистая роса, всевозможные гнили и т. д.

Замечено, что если в почву внесен компост, навоз или если посадку просто покрывает слой мульчи из травы, или листвы, или даже опилок (но не торф), то большинство растений ничем не болеют.

Конечно, отдельные слабые экземпляры и здесь могут заболеть, но в целом посадка под мульчей держится, точно крепость. Если же растения растут на «голой земле», то запас прелой клетчатки в почв быстро кончается.

Грибки «сворачиваются» в споры, перестают выделять полезные вещества. Растения оказываются под угрозой заболевания (если у них хорошая сопротивляемость – выдержат и без мульчи, а если они отравлены солями – как пить дать, заболеют).

Точно так же в кишечнике человека живущая там микрофлора защищает весь организм от любых распространенных заболеваний, начиная от простуды, – по крайней мере, не позволяет им проявиться в полную силу.

Но как только микробы оказались подавлены в результате использования в пищу большого количества поваренной соли или алкоголя – полная «дезинфекция» спиртом! – или содержащимися во многих продуктах веществами-консервантами, то тут уже прощай здоровая жизнь.

Вообще использование названных веществ-консервантов за последние несколько столетий вызвало вал инфекционных заболеваний человечества. Сначала упивающаяся красным вином Европа получила эпидемию чумы.

Когда в России население зимой перешло на «засолочное» питание, его стали донимать всякие тифы, холеры, особенно по весне. В ХХ в. из-за обилия пищевых консервантов и усилителей вкуса у нас не только беспрерывный грипп – появился СПИД: такой беспомощности перед инфекцией человечество еще не знало!

Стресс и отсутствие природной защиты делают как растение, так и человека беззащитным перед болезнями. Современный человек из развитых стран каждую неделю чемто недомогает и глотает таблетки.

Средняя собака болеет несколько раз за свою жизнь, а средний человек – венец природы – сколько раз. С вредителями справиться тоже относительно несложно.

Но если к болезням мы применили один общий подход для всех, то к каждому вредителю часто требуется отдельный подход. Надо сказать, что по отношению к вредителям у растений тоже имеется некое свойство, похожее на иммунную устойчивость.

Действует ли по отношению к вредителям принцип равновесия? Несомненно. Дерево, как и любое растение, общается с внешним миром с помощью веществ, которые в нем вырабатываются.

Заболевая, дерево не сопротивляется, в нем не вырабатываются вещества, которые прежде отпугивали врагов своим вкусом, запахом. Повторим, что наши культурные растения изначально имеют нарушенное равновесие, поэтому им труднее выжить в природе, их несколько сильнее атакуют насекомые.

Но это не значит, что их необходимо постоянно опрыскивать ядохимикатами. Им надо лишь мягко помогать защищаться от вредителей и создавать наиболее здоровые условия выращивания.

Держа оборону против вредителей, следует помнить также об их сезонных вспышках. Так, ранней весной идет первая волна голодных насекомых, а потом она спадает.

Поэтому раннемайские посевы овощей намного сильнее поражаются вредителями, чем позднемайские. Далее мы разберем по отдельности самых злостных вредителей, по которым обычно возникают вопросы у большинства садоводов.

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК

Надо бить не самого жука, а ярко-желтые кладки яиц на нижней стороне листьев – это проще и быстрее. Для тех, кто выращивает картофель общепринятым способом – «как на поле», колорадский жук – это неодолимая никакими ядохимикатами напасть.

У тех же, кто выращивает картофель по-новому, колорадский жук легко пропадает без всякой химии, вообще без опрыскивания. По-новому – значит, в виде длинной грядки, на которой растения посажены в два рядка, что обеспечивает выигрыш в освещении при развале стеблей в стороны.

Сажать надо так, чтобы иметь возможность подходить к каждому кусту, равномерно распределять на солнце стебли, мульчировать, снимать вредителей, подкармливать, поливать как следует.

Имея длинную грядку, вы все это сможете легко осуществить: пойдете вдоль нее со шлангом, не торопясь, кое-где более равномерно распределите по земле наклоненные стебли, кое-где попутно поправите мульчу, а осматривая листву, кое-где заметите кладку колорадского жука и раздавите ее.

Вы и сами не заметите, как очистите посадку от жука – его не будет. При этом на следующий год перенесете картофель на другое место, здесь будет уже другая культура – при таком выращивании жук, зимующий в земле, теряет власть над посадками.

ЛИЧИНКА РОСТКОВОЙ МУХИ

Проявляет себя на огурцах, горохе и некоторых других овощах: их всходы гибнут, потому что у них подгрызается корешок.

Так как личинка нападает только на едва проросшие растеньица, у которых семядоли еще толком не вылезли на поверхность, надо стремиться к тому, чтобы всходы как можно быстрее проскочили это юное состояние.

То есть про ростки должны предельно быстро расти, чтобы как можно быстрее у них появился настоящий лист, а корни разветвились – с этого времени личинка ростковой мухи уже не страшна.

Для этого надо, во-первых, заранее вносить в верхний слой почвы перегной, компост, а во-вторых, попасть в теплое время (не сажать, прежде чем пройдет весенний холод).

Все это ускоряет прорастание семян. Если в ваших краях часто наблюдается засилье мухи, проводите посев не в начале мая, а в начале июня – в это время всходы очень быстро растут.

Очень хорошо помогает прозрачная пленка, разложенная прямо по земле, она еще более ускоряет развитие всходов. Пленку снимают, как только появились семядоли во избежание их перегрева на солнце.

После применения этого нехитрого подхода у вас исчезнет проблема с ростковой мухой.

МАЛИНОВЫЙ ЖУК И МАЛИНОВЫЙ ДОЛГОНОСИК

Способен уничтожить весь урожай малины. Иногда его столько на кустах, что даже ежедневное стряхивание в поддон нисколько не спасает ягоды.

На цветках малины вы всегда найдете жучков двух видов: один черненький с хоботком – это малиновый долгоносик, или слоник; второй – светло-коричневый, похожий на крохотного майского жука.

И тот и другой повреждают цветки, отчего ягоды потом делаются кривыми или вообще пропадают. Считается, что жуков прогоняют настои бузины, полыни и т. д. Прямо скажем, слабовато они действуют!

Правда такова, что если жуку дали спокойно выбраться весной из почвы – его уже так просто не остановишь. Жуком надо заниматься, пока он в почве.

Поэтому землю в малиннике полезно сначала протяпить два раза – осенью и рано весной, а затем заложить мульчей, желательно толстым слоем. У жука будут, во-первых, разрушены ходы, по которым он собирался выползти, а во-вторых, плотный слой преградит ему дорогу.

Наиболее надежна мульча из пленки. Еще наши садоводы запомнили когда-то, что «малина любит мусор», и раскладывают под кустами кто навоз, кто сено, кто опилки – для удобрения.

А главная польза от мульчи оказывается в том, что она каким-то образом нарушает условия успешной зимовки вредителя. Судя по всему, жук хорошо сохраняется в плотной глинистой почве, а в рыхлой мульче много насекомых-хищников, уничтожающих его.

Иногда свои преимущества имеет малинник, растущий вперемешку с плодовыми деревьями: из-за тени многие ягоды завязываются поздно, когда волна жуков уже схлынула, – именно поздние ягоды часто оказываются самыми чистыми.

Однажды мне встретился незабываемый малинник: ряды, усыпанные крупными чистыми ягодами. В нем у хозяев жила пара курочек, они ходили по рядам, ворошили мусор под кустами, разыскивая корм.

То ли птицы «затоптали» ходы жучков, то ли склевали их, но на сохранность урожая они, видимо, повлияли. Безусловно, смешанная посадка малины с другими растениями может дать выигрыш.

По моим наблюдениям, малина, растущая вперемешку с кустами красной смородины, дает ежегодные урожаи ягод – жук если и присутствует, то по какой-то причине не может развернуться. При этом и красная смородина обильно плодоносит.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЖУК

Нападает на бутоны клубники, вызывая столь неприятное для садовода повреждение первых, самых крупных цветков. Но если провести опудривание золой или доломитовой мукой, то прыти у жука поубавится.

Жук хорошо понимает «язык золы». Попробуйте один раз – и увидите действенность этого приема. Техника опудривания проста. Я делаю так: посыпаю соцветия щепоткой золы, точно солью, стараясь насыпать немного золы и в середину куста (жук не любит «ходить» по золе).

Так миски золы вам хватит для обработки целого клубничника.

МЕДВЕДКА

Об этом вредителе поговорим подробнее. В последние годы медведка несказанно размножилась в средней полосе, а уж на юге ее знают давно. Для многих огородников это бич, страшное наказание.

Когда с медведкой сталкиваешься в первый раз и начинаешь с ней воевать, то она кажется непобедимой. С опытом понимаешь: засилье медведки происходит от неумения гибко вести огородное хозяйство.

Вывод: если ваши грядки одолевает медведка – значит, вы упрямо отстаиваете свой привычный уклад на огороде, тогда как его надо привести в движение. Медведка слишком медлительна, чтобы успевать за вашими маневрами.

Также хорошее средство защиты от медведки – обильный полив: так как она боится воды, я стал хотя бы раз в день хорошенько поливать делянки из шланга там, где были обнаружены норы.

Под струями воды поверхностные норы заплывали землей. Как известно, медведка любит открытое солнечное пространство, желательно «с горочкой» для лучшего прогрева почвы – тут она устраивает свое гнездо.

Кладку яиц делает на глубине примерно 3 см, чтобы она хорошо прогревалась на солнце. Гнездо несложно отыскать: нора делает как бы петлю вокруг кладки, чтобы обеспечить ей дренаж и воздух.

Далее нора уходит в сторону и идет вглубь, где медведка надежно скрывается от всех своих недругов. Маленькие злодеи выклевываются из яиц не все сразу, а частями. Некоторое время они остаются в гнезде, где подрастают до 1 см.

В кладке рождается несколько сотен здоровых сильных особей. Одной кладки достаточно, чтобы захватить весь участок! В дернине медведка жить не будет – не ее среда.

Под мульчей она тоже гнезда закладывать не станет, поэтому любая толстая мульча (слой опилок, травы, доски) – проверенный способ выращивания растений на «медведковом» огороде. Помимо этих наблюдений, я заметил, что этот зверь достаточно медлителен и консервативен.

Чтобы заселить какой-то новый участок, ему одного года не хватает. Поэтому, скажем, после удаления осенью клубничной посадки вы можете весной смело сажать на этом месте картофель, корнеплоды, огурцы – не будет здесь никакой медведки.

Вообще, клубника – надежная «боевая единица» в защите от медведки. Если какое-то место она испоганила – сажайте туда «отряды» клубники на пару лет, с ней медведке не справится.

И разумеется, медведка ничего не сможет сделать против любого кустарника. Малина, смородина и декоративные кусты – непреодолимая преграда на ее пути.

Поэтому включения древесных пород на огороде повышают его устойчивость против этого вредителя. Вывод: для подавления медведки надо как можно чаще менять местами «пропашные», сидераты, клубнику и применять покрытие мульчей.

В целом же огород, даже кишащий медведками, остается высокоурожайным, потому что если занять медведку «переездами» с места на место, она не успевает навредить посадкам.

Насчет тли много говорить не буду, так как с ней очень просто справиться при системном подходе. Проблемы с тлей прямо пропорциональны вносимым азотным удобрениям.

Хочешь иметь умеренное количество тли на листьях – применяй умеренное количество азота. Реальные сложности с тлей я допускаю лишь с крупными плодовыми деревьями, которые нельзя, скажем, облить горячей водой.

Значит, такие деревья нужно удобрять особенно осторожно. Все остальные растения очень просто обработать даже вручную: тля скапливается только на кончиках молодых побегов, где ее можно быстро раздавить.

В случае сильного заражения тля прогоняется с растения горячей водой (60–70°С) из лейки. Вместе с тлей будут вынуждены покинуть растение гусеницы, муравьи и прочие «гости».

Мы не разобрали всех вредителей, потому что многие из них в маленьких частных садах сплошного вреда причинить не могут, а только наносят скромные поражения.

В наших садах, как правило, растет вперемешку обилие разных культур, и от этого сад по количеству разных насекомых напоминает дикий лес: здесь многих вредителей уничтожают естественным путем.

Так, в лесу на малине вы не встретите малинную стеблевую ГАЛЛИЦУ (круглые наросты у основания стебля), на яблоне – ПЛОДОЖОРКУ.

Относительно немного их и в наших садах. Галлица сплошь да рядом попадает на участок вместе с покупными саженцами малины из питомника, где ей живется более чем вольготно, и несколько лет она может «свирепствовать» в вашем малиннике, а потом постепенно уходит.

Вырезка и сжигание пораженных стеблей всех до единого существенно ускоряют ее уход. Плодожорку трудно уничтожить химическим путем, так как она дает за лето много поколений, и вам придется без конца проводить опрыскивание.

Простое средство сократить ее поголовье – не оставлять падалицу на ночь, поднимать упавшие в ветреный или грозовой день яблоки и кидать в бочку с удобрением.

Борьба с плодожоркой – лишний повод спилить сомнительные яблони в саду, мелкие кислые яблоки которых никто не собирает, и они ковром лежат под деревьями, множа плодожорку.

Яблоневого цветоеда, зимующего в почве, можно осенью завалить насыпью земли и снять ее в мае. А купив машину торфа, песка, щебня, ее можно складировать под плодовым деревом, отчего урожайность его неизменно возрастает: плодожорка, цветоед и другие вредители оказываются погребенными.

https://leka-garden.ru/smartblog/55_vrediteli-i-bolezni-ovoschnyh-kul-tur
https://toeplitz.ru/udob/vrediteli-i-bolezni-rastenij.html