Площадка под автомобиль на даче — делаем стоянку своими руками

После дождей или весной приезжать с дачи с килограммом грязи на ботинках — сомнительное удовольствие. Именно по этой причине начинаешь задумываться о том, что нужна стоянка на даче. Полная уверенность приходит после очередного дождя, когда с участка удастся выехать далеко не с первого раза. И даже не с пятого. Вот тогда и появляется желание сделать себе дачную парковку. Сложного ничего в ней нет и вполне можно сделать своими руками.

Виды дачных парковочных площадок

Дачи, да и требования к комфорту у всех бывают разные и стоянка на даче для автомобиля — это более десятка вариантов исполнения. Только типов покрытия семь, а еще их комбинации, возможности установки навесов. Отличаются они эксплуатационными характеристиками, затратами. Итак, покрытие для стоянки автомобиля на даче может быть следующих типов:

• Из щебня или гальки (насыпная).
• Газона или экопарковка.
• Из тротуарной плитки.
• Бетонное.

Самая дешевая в устройстве, при этом удобная в эксплуатации, площадка под парковку автомобиля из щебня или гальки. При правильном устройстве (использование геотекстиля) щебень не смешивается с грунтом на протяжении многих лет. Даже если геотекстиль и не положили (такое часто случается), то подсыпать щебень не проблема. Через какое-то время нижний корж из щебня и грунта становится настолько плотным и прочным, что этот процесс (перемешивания с грунтом) прекращается.

Стоянка на даче: плюсы и минусы разных вариантов

Отдельный и очень важный плюс, который дает стоянка на даче из щебня — природное водоотведение. Вам не требуется сооружать дренаж. Вода просачивается между камней и уходит в грунт, унося с собой загрязнения. Но этот тип площадок не подходит для участков с высоким уровнем подземных вод. Стоять в луже на щебне — не самое лучшее решение вопроса, хотя проблема решается созданием системы дренажа всего участка.

Зеленая парковка в последние годы все популярнее. Это не обычный газон, а специальный. Под травой скрывается пластиковая решетка, которая перераспределяет нагрузку на грунт, не дает колесам проваливаться. Уход за такой парковкой похож на уход за газоном — стрижка, полив. Прополка не требуется, так как подготовительные работы подразумевают удаление грунта, то есть большинство корней уходит. Сорта трав используются специальные и в этом проблема: они стоят дорого. Второй минус — возможность вымерзания (а семена дорогие, да и растет зелень не слишком быстро). Зато красиво. И можно использовать не только как парковку, но и как площадку для отдыха.

Парковочные решетки — это не пластик, а бетон с отверстиями под траву

Площадка под автомобиль на даче из тротуарной плитки — лучший вариант жесткого покрытия для пучинистых грунтов. И вода не задерживается слишком долго — уходит в щели между плитками, и при пучении не страдает целостность покрытия. Еще два варианта: бетонная и асфальтовая дачные парковки — надежны и долговечны, но только в том случае, если все предварительные работы проведены правильно. Их минус — стоят они дорого, появление трещин очень заметно.

Устройство дачной парковочной площадки: подготовительные работы

Несмотря на различные покрытия для стоянки машины на даче, подготовительные работы мало чем отличаются. Разница может быть в слое, на который укладывается покрытие (например, надо насыпать слой песка при мощении тротуарной плиткой), но весь пирог и перечень других работ одинаков.

Можно и так… пока не застрянете после дождя

Общие рекомендации

Первое с чем надо определиться — с местом. Стоянка на даче обычно находится либо прямо возле ворот, либо недалеко от них. И это имеет смысл. Но эта зона не должна быть низшей точкой, иначе тут будет постоянно застаиваться вода, а еще тут нежелателен перепад высот — ставить машину на ручник, подкладывать колодки — не совсем то, что хочется.

Лучший способ утрамбовать песок и гравий — использовать виброплиту. Если ее нет, можно сделать самодельную трамбовку. Берете бревно, приделываете ручки, снизу крепите прочную площадку (толстую доску). Поднимая и резко бросая это орудие, уплотняете песок/щебень

При всем этом сплошные покрытия типа бетона или асфальта не должны быть выведены в ноль по уровню: вода после мытья машины или дождя не будет уходить. Чтобы она не застаивалась, надо будет сформировать небольшой уклон — от центра к краям. Уклон в пару градусов — это уже хорошо. И машина будет стоять стабильно, и вода будет сходить.

Размеры

Габариты дачной парковки зависят от планируемого количества «проживающих» там машин. На одно авто хватает участка 3*5 метра, т.е. 15 м². Этого пространства вполне достаточно, чтобы не думать о том, что припарковаться надо точно в центре, иначе выходить придется на газон, в клумбу и т.д. Стоянка на даче такой площади дает возможность спокойно обходить машину спереди и сзади.

Если место ограничено, длину можно уменьшить на 0,5 м, но при таком размере ходить можно будет либо перед машиной, либо за ней. Только если у вас солидных размеров джип, ширину площадки лучше увеличить как минимум на 50 см, а еще лучше — на метр. Машины эти больших габаритов, и площадь им нужна больше.

Размеры парковок: эта картинка из СНиП (строительные нормы и правила)

Если автомобилей парковать надо будет два и они «стандартных» размеров, комфортная длина стоянки на даче остается той же — 5 м. При достаточном количестве места ширину берем все те же 3 метра. То есть для парковки двух машин нужна будет площадка размером 5*6 м (5 метров — это длина). При дефиците площадей ширину и длину можно уменьшить на 0,5 метра (4,5*5,5). Но в этом случае одновременно открыть двери авто не получится и обходить машину вокруг будет тоже затруднительно.

Заезд для машины: сток воды

Следующий этап — решить нужен вам вокруг стоянки на даче дренаж или нет. Если грунт хорошо отводит воду естественным путем и покрытие несплошное (плитка, газон, камень), вполне можно обойтись без дренажных мероприятий. Если хоть одно из условий отсутствует, придется делать дренаж. Вариантов много, но есть три самых простых:

• Если вода на участке обычно не застаивается, по периметру площадки со сплошным покрытием (бетон, асфальт, резиновая плитка) делают обсыпку щебнем шириной 30-40 см. Вода стекает, попадает в щебневую полушку и постепенно уходит в грунт.
• Если на участке сделана дренажная система, по периметру укладываются дренажные трубы (ниже уровня покрытия на 10 см, сверху засыпать щебнем, галькой, мульчей, песком, посадить газон). Эти трубы вводятся в общую дренажную систему (не забудьте сделать пару ревизионных люков для возможности прочистки.

Когда можно не думать об отведении воды? Когда у вас песчаный участок или обильные осадки являются редкостью. Тогда и проблем нет. Еще вариант — естественный уклон. В таком случае вода будет уходить самотеком, но вы все равно будете решать проблему ливневой канализации, только в масштабе всего участка.

С бордюром или без

Любое покрытие на площадке под автомобиль на даче будет служить дольше, если зона будет ограждена бордюром. В случае устройства насыпной гравийной или галечной парковки бордюр еще не даст возможности подсыпке рассыпаться по участку. В случае использования тротуарной плитки или камня наличие ограничителей тоже можно считать обязательным. Они укладываются на песчаный слой, а песок может вымываться потоками дождя.

Бордюры желательны по эстетическим и практическим причинам

Этого не произойдет, если стоянка на даче находится на одном уровне или чуть ниже остального участка. Но в этом случае тут будет всегда влажно и вода не будет уходить, что явно не пойдет на пользу вашей машине. Так что наличие бордюра желательно — хоть кирпич закопайте по периметру, но лучше тогда уж природный камень. Или вылейте сами из бетона, но менее хлопотно использовать готовые бордюры. Для бюджетного варианта можно использовать виноградные столбики из железобетона.

Слои: общая последовательность

После того как выбрано место под стоянку для машины на даче, размечаете выбранные размеры площадки (с учетом системы водоотведения). Далее работаем в таком порядке:

• Снимаем слой грунта глубиной 30-35 см.
• Убираем все камни, корни, выравнивем (в горизонт не надо, но ям и горбов быть не должно).
• Берем трамбовку, уплотняем грунт.

• На песок укладывается слой крупного гравия (20-40 мм), выравнивается, трамбуется. Его толщина — 10 см в готовом виде.
• Слой гравия средней фракции (5-20 мм). Выравнивается, трамбуется. Его толщина тоже примерно 10-15 см.

В общих чертах, это все правила и особенности устройства автостоянки на даче. Более точные размеры слоев зависят от структуры грунтов и планируемой нагрузки. Например, для сыпучих (пески и супеси) и нестабильных (торфяники) грунтов, для придания большей стабильности, на дно котлована можно уложить дорожную сетку. Она исключит продавливание.

Второй пример: между песком и гравием можно уложить слой геотекстиля. Нижний слой (на дне котлована) необходим для стабилизации основания, а также для того, чтобы не прорастали растения. Промежуточные слои делают защиту от растений более надежной, а также предотвращают перемешивание слоев. В таком случае даже тяжелая машина не оставит колеи.

Особенности площадок с разным покрытием

Под тротуарную плитку, кирпич, плитняк, резиновую плитку, насыпают крупнозернистый песок или мелкую гранитную крошку (1-4 мм). Обратите внимание, что под парковку для авто, плитка нужна толщиной не менее 50 мм (под дорожки можно брать от 30 мм). Еще один момент: чем мельче размеры плитки, которой мостится стоянка на даче, тем менее заметной будет неизбежная «игра» уровней кирпичиков.

Разные покрытия стоянок для дачи имеют свои особенности укладки

Природный камень и бетонные плиты

Если решено сделать парковку из природного камня напиленного плитами, его тоже надо брать толщиной 4-5 см. Укладывать слишком большие куски не стоит: велика вероятность того, что они сломаются. Класть их надо не вплотную, а оставляя зазоры в пару миллиметров. Зазоры заполняют песком, в который можно добавить семена газонной травы стойкой к истиранию. Если сделать такие же дорожки, получается красиво, органично, да еще и грязи не будет.

С природным камнем все выглядит очень прилично

Если трава вас не прельщает (убирать сложнее, надо как-то стричь), промежутки между плитами засыпьте смесью песка и цемента (на 1 часть цемента, 3 части песка). Сметите ее с камней, чтобы на них ничего не было и полейте площадку (только не струей, а мелкими каплями, и чтобы не текло). Смесь превратится в бетон. Ему для набора прочности потребуется определенное время: дней 7 при температуре +20°C для достижения прочности 50% и еще две недели для полного «вызревания». До момента набора 50% прочности, желательно, чтобы ливней в этот период не было, а если начнутся, накройте площадку полиэтиленом. Вода сама по себе не страшна, страшны потоки, которые могут размыть неокрепший бетон.

У этого варианта есть только один недостаток: высокая цена на камень. Чтобы снизить затраты, можно использовать готовые тротуарные плиты большого формата: 50*50 см или около того. Их тоже укладывают на гравийно-песчаную подушку. Все то же, только плиты имеют искусственное происхождение и четкую геометрию.

Бетон

Для бетонной площадки потребуется по периметру установить опалубку. Затем надо будет сделать армирующий каркас в виде клетки из металлического прута. Пруток берут диаметром 10-15 мм, из него складывают решетку с шагом 10-15 см, в местах соединения связывают специальной проволокой (вязальной). Полученную сетку выставляют на упоры чтобы она была приподнята над утрамбованным щебнем на 3-5 см, и слой бетона сверху тоже должен быть не менее 10 см (лучше 15).

Если бетонная стоянка на даче делается для двух и более машин, потребуются компенсационные швы. Для этого на решетку из арматуры укладывают ребром деревянные планки толщиной 0,7-1 см. Ширина планок равна высоте слоя бетона (их можно использовать как направляющие при разравнивании бетонной смеси). Укладывают их с шагом в 2 метра.

Бетонная парковка для машины на даче в процессе изготовления

В случае с бетоном вам придется довольно долго ждать начала эксплуатации вашей парковки. Бетон должен простоять не менее 28 дней. И это если температура не будет опускаться ниже +20°C. При этом вам нужно следить чтобы поверхность не пересыхала. Для этого необходимо площадку поливать, а чтобы вода не высыхала быстро, набросайте сверху рогожи, старых мешков и т.д, сверху киньте кусок полиэтилена. Это покрытие способствуют поддержанию влажности, выравнивает температуру (локальный перегрев вреден) и защищает поверхность от капель, которые неизбежны при поливе.

Если ждать так долго нет возможности, добавьте к бетону «ускоритель». Добавку, ускоряющую твердение бетона. Срок может сократиться до 7-10 дней. Но внимательно прочтите особенности ухода за таким бетоном.

Зеленая газонная парковка

При устройстве зеленой парковки, на слой гравия выставляют специальные решетки, промежутки которых заполняются плодородной почвой, засеваются семенами травы. Для парковки легкового авто, а порой и «джипа», достаточно решетки высотой 10 см. Если на площадке предполагается ставить под разгрузку тяжелые машины (грузовики с материалами), решетка нужна высотой не менее 15 см.

Разница в стоимости решеток для устройства зеленой парковки существенная. Но разница в цене обычно обоснована: одни экопарковки не проседают, выглядят нормально, другие — сминаются, превращая поверхность в кашу из грунта и травы. Поэтому при выборе решеток не гонитесь за дешевизной.

Газонная парковка для авто на даче

Ухаживать за травяной парковкой не слишком удобно: грабли застревают в решетке, не всякая газонокосилка может безопасно работать. Поэтому многие обладатели подобных площадок оказываются разочарованными. Но в последнее время появилась другая тенденция — вместо грунта и травы в решетки засыпают средний щебень, а верх отсыпают мелким щебнем или галькой. Чем этот вариант лучше обычной насыпной площадки? Площадка не продавливается под колесами даже тяжело груженого автомобиля. Этот вариант идеален для глинистых грунтов.

Эконом-варианты заездов и парковок

Хоть парковка на даче из щебня и считается самой недорогой, общая стоимость ее немала. Если нет возможности вложить соответствующую сумму или заезд будет временный, можно попробовать обойтись более скромными вариантами.

Самый дешевый заезд — из уложенных старых шпал. Списанные шпалы при желании можно найти и просят за них совсем немного. Так как они уже пропитаны всем чем можно от гниения, их можно укладывать прямо в грунт. Но для того чтобы во время пучения их не выпирало, лучше вырыть траншею и на дно уложить хоть 5 см щебня или строительного мусора. По бокам от шпал тоже желательно сделать щебеночную засыпку хотя бы по 5 см.

Бюджетный заезд на дачу для машины

Одной шпалы для заезда не хватит (разве что вы супер-водитель), а по два под колесо вполне достаточно. Вариант, безусловно, временный, но на время обустройства территории более чем подходит.

Подобная идея есть в более цивильном исполнении: взять бетонные тротуарные плиты размером 50*50 см или 60*60 см. Выложить их двумя параллельными рядами — под колеса. Прижимать их одну к другой не стоит — лучше оставить зазор грунта. Чтобы избежать выпирания во время пучения на глинистых почвах, как и в предыдущем варианте, сделать хоть минимальную отсыпку из щебня.

Уложить плиты в ряд

Есть еще мощеные дачные заезды. Для мощения используется кирпич, природный камень. Эти варианты хороши, если грунты не глиняные. Быстрее всего разрушится кирпич — он для таких условий не предназначен, но как временная мера по обустройству вполне сгодится.

Стоянка для авто из того, что имеется под рукой

Как сделать газон: виды, подготовка, посадка, уход

Красивый, ухоженный газон на участке — эта картина радует не только взгляд. Изумрудная лужайка подчеркивает архитектурные решения, выделяет клумбы, грядки, альпийские горки. Вырастить идеально зеленую траву самостоятельно — задача вполне выполнимая. Изучив эту статью вы будете знать, как сделать красивый и долговечный газон.

Основа почти всех газонов — трава. Она есть разных видов, с разными характеристиками, разным цветом. В условиях климата средней полосы России хорошо себя чувствуют далеко не все из них. Потому, если покупать собираетесь готовую смесь, обратите внимание на районирование: в первую же зимовку рискуете потерять весь газон.

Зеленый газон своими руками можно сделать за пять-семь недель

Особенно осторожным нужно быть с райграсом. Он быстро всходит, создает густой красивый ковер, но плохо переносит морозы и в нашем климате вымерзает. Покупая готовую травосмесь, смотрите ее состав: райграса должно быть немного. Если и вымерзнет, большого вреда от этого не будет.

Когда сеять траву

Высевать траву можно с 1 мая до 15 августа. При весеннем посеве расход семян на квадрат площади немного увеличивайте (на 10-15%). Так вы быстрее получите красивую лужайку и в зиму газон уйдет окрепший. Из-за высокой плотности растения начнут конкурировать между собой и слабые будут вытеснены. До осени доживут только сильные.

При посеве летом, придерживайтесь нормы расхода. Из-за нехватки времени слабые растения вытеснить не успеют, зато все будут ослаблены этой борьбой. Потому для летних газонов важен хороший уход.

Какая газонная трава самая лучшая

Наиболее красивый цвет и густой травостой у овсянницы и мятлика. Их зелень нежная и изумрудная. При создании партеного газона используют именно их. Но для других видов газонов, по которым будут ходить, их использовать нельзя: быстро вытопчутся. На таких газонах чаще сеют полевицу разных сортов. Не столь нежная, она хорошо переносит некоторую степень нагрузки.

Выбор газонной травы широк, но используются чаще всего пять основных

Для теневых газонов тоже больше подходит овсянница. Но даже она не будет расти в глубокой и постоянной тени. Солечный свет — основа фотосинтеза. И хоть какое-то время газон должен освещаться.

Виды газонов

Мы привыкли к тому, что газон — это обязательно трава, покрывающая почву. В ней могут быть устроены клумбы, рабатки, альпийские горки и другие декоративные элементы. Это не совсем так. Есть еще, как минимум, три разновидности цветущих газонов. Они, несомненно, более декоративны, но ходить по ним вряд ли получится.

Цветущие газоны

Их основа — злаки, но значительно «разбавленные» многолетними или однолетними цветущими растениями. Они подобраны так, чтобы цветение проходило весь период вегетации — от середины весны до поздней осени. В зависимости от того, какие именно растения входят в состав, выделяют три вида цветущих газонов.

Луговой

Уже по названию понятно, что в составе растения, которые можно увидеть на настоящем лугу. Только редко в полном составе и в жестко отмеренной пропорции. К злакам добавлены такие традиционные обитатели луга, как клевер, ромашка, маргаритка, монетчатый вербейник, тысячелистник и другие цветущие или декоративнолиственные растения. Несмотря на обилие цветов основные — травы.

Луговой газон отличается высокой декоративностью. В разное время цветут разные растения и вид постоянно меняется, изменяется палитра

Понятно, что косить часто такую красоту не будешь, но один-два раза за сезон для обновления и омоложения приходится срезать. Растения многолетние, потому при должном поливе быстро восстанавливают декоративность. Засевать всю территорию такой смесью не всегда уместно, а вот некоторые зоны, очень радуют взгляд.

Мавританский

Отличается тем, что цветы использованы однолетние. Потому такой газон не стригут вообще. Злаки подбирают низкорослые, их меньше, чем цветов. В мавританском газоне доминируют цветы. И по высоте и по количеству (смотрите на фото).

Так выглядит мавританский газон — буйство красок весь сезон

Подбираются так, чтобы цветение было максимально длительным. Обычно в составе мак-самосейка, василек, календула, матиола, лен крупноцветный, эшшольция и другие яркие однолетники.

Нетравяной

Это совсем непривычный по составу газон, состоящий из почвопокровных растений. Высевать их в открытый грунт — дело бесперспективное, выращивать рассаду — долгое, а покупать готовую — дорогое. Потому нетравяной газон растят не один год и не два: высаживают растения в небольшом количестве, дожидаясь пока они разрастутся. Такой газон своими руками вырастить сложнее всего: результаты труда видны только через несколько лет, но усилия того стоят.

Нетрадиционный газон — нетравяной делают из почвопокровных арстений

Травяные газоны

На взгляд неспециалиста разные виды газонов из травы практически одинаковы: может чуть отличается цвет. Но кроме разного оттенка зелени они имеют разные характеристики: по одним можно ходить, по другим — противопоказано, отличается норма посева, разный требуется уход. Естественно, используются разные травы с разными характеристиками.

Обыкновенный

Самый стойкий к вытаптыванию, по нему можно ходить. Травы подбираются с жесткие, на вид грубоватые. Зато за ним легче ухаживать, реже пропалывать, некоторые промахи, которые совершают часто при самостоятельном засеве, не видны. Обыкновенный газон — отличный выбор для дачи.

Партерный

Это — один из самых декоративных и парадных газонов. Отличается высокой декоративностью, травы подбираются нежные, красивых цветов. Травостой низкий и густой, при правильном уходе выглядит просто шикарно. Такие лужайки устраивают на открытых местах, но там, где ходить никто не будет: слишком мягкие злаки не выдержат такой нагрузки. Потому партерный газон (смотрите фото) высевают там, где ходят только по дорожкам.

Партерный газон — один из самых декоративных и «нарядных»

Специальный

Высаживается на склонах. В составе его травы, имеющие обширную корневую систему, способную удерживать грунт от вымывания. Декоративность такого покрытия — средняя, но свое основное назначение он выполняет хорошо. Специальный газон можно высадить на склоне, ведущем к реке или озеру, если такой есть на вашем участке.

Спортивный

Смесь более сложная — кроме традиционных сортов злаков входят специальные, более стойкие к истиранию. Декоративность спортивного газона не есть основная его характеристика, потому даже очень хорошо ухоженный, смотрится много хуже обыкновенного и, тем более партерного. Зато он имеет очень высокую стойкость к истиранию.

Из-за использования специальных трав, стоимость его выше, сложнее уход. Потому засевать такой смесью стоит те зоны, которые будут активно эксплуатироваться: площадку для игр, зону, где будут активно ходить — возле беседки, спортивной площадки, качелей. Остальная площадь чаще всего отводится под обыкновенный газон.

На детской или игровой площадке лучше посеять спортивный газон

Природный

Для этого вида покрытия не покупаются смеси, не проводят каких-либо работ. Просто стригут те травы, которые есть. Чаще всего природный газон оставляют в саду: он хорошо предохраняет почву от пересыхания, а требования к декоративности тут не очень высокие. Слишком большие растения, которые не вписываются в желаемую картину, удаляются вручную. Остальные в процессе стрижек становятся все мельче, образуя дернину разного цвета.

Как сделать красивый газон

Выращивание газона состоит из нескольких этапов:

• Подготовка почвы — удаление сорняков, при необходимости — корректировка кислотности и повышение плодородности.
• Посев травы, регулярный полив.
• Первая стрижка. Проводится после того, как травостой достигнет определенного размера.
• Регулярный уход и периодическая стрижка.

В процессе вам придется следить за влажностью почвы и своевременно удалять сорняки, время от времени проводить подкормку, подсевать проплешины, которые могут появится после чересчур засушливого лета или слишком суровой зимы. Это, вкратце, вся технология выращивания газона, а далее подробно по пунктам.

Подготовка почвы

Первое, что необходимо сделать — оценить плодородность почвы. Если грунт глина или суглинок, нормально трава расти на нем не будет. Вам придется проводить серьезную подготовку почвы. Есть два варианта: засыпать участок сверху плодородной почвой или снять грунт и в образовавшийся котлован засыпать землю.

Проще, естественно просто засыпать, но такое не всегда можно реализовать: слой земли в таком случае должен быть порядка 20 см. Поднимать газон на такую высоту — не самое разумное решение: возникнут проблемы с отведением воды, требуются высокие хорошо укрепленные бордюры, да и внешний вид получается странный. Потому чаще удаляют глинистые почвы на глубину 15-20 см, а потом в образовавшийся котлован завозят землю.

Если вы выбрали второй вариант, на дно котлована можно постелить геотекстиль. Он не даст прорасти сквозь него сорным растениям, и у вас не будет проблем с прополкой.

Грунт снимается на глубину 20-25 см, а затем засыпается землей

Если почва нормальная, подготовка почвы под газонную траву не такая сложная. Сначала удаляют все сорняки. Это можно сделать механически — тяпкой и/или руками, можно использовать гербициды. Их разводят по инструкции, поливают место будущего газона. Через несколько дней растительность желтее и засыхает, ее удаляют. Одновременно с освобождением от сорняков, убирают камни, корни, другие фрагменты, которые могут помешать росту коневой системы.

Следующий этап — проверка кислотности почвы. Практически все травы, входящие в состав газонных смесей, хорошо растут на нейтральных почвах. Если хотите иметь красивый газон, придется вам откорректировать ее кислотность. Потому в магазине для садоводов и огородников находите набор для определения кислотности почвы и проверяете, какая почва на вашем участке. Это просто лакмусовая бумажка, которую нужно уложить на почву, подождать, пока она окрасится и по имеющейся на упаковке цветной диаграмме определить, кислотность вашей почвы. Если почва кислая, добавляют извести, если реакция щелочная — рассыпаете измельченный торф. Далее идет перекопка. Одновременно с рыхлением удаляете те камни, и корни, которые попадутся.

На заболоченных почвах для того чтобы вырастить красивый газон, необходимо создать нормальные условия для отведения воды

Следующий шаг — добавление плодородного слоя. Завозится плодородная рыхлая и легкая почва и распределяется по всему участку ровным слоем толщиной в 6-10 см. Слой разравнивается сначала лопатами, затем граблями. При этом желательно сформировать легкий уклон в сторону забора: так у вас не будет проблем с переувлажнением газона в ливни: вода будет стекать с участка. Уклон делают минимальным — 1 см на метр или полтора. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить отток воды, а внешне заметно не будет.

Подготовка почвы для газона — разравниваем граблями

Один совет: привозная земля содержит корни, камни, ветки и т.п. Чтобы их удалить, ее просеивают через крупную сетку (как это делают при строительстве, когда просеивают песок). И просеянную уже развозят по участку.

Следующий шаг в обустройстве газона своими руками — трамбовка или укатка. Она позволяет уплотнить грунт, и когда человек наступает не газон, почва под ногой не проминается, а остается ровной. Также этот процесс позволяет выявить неровности, которые обязательно появятся в результате всех земельных работ.

Если нет специального катка, его можно сделать из куска асбестовой или железной трубы. Внутрь трубы продеваете стержень, к нему цепляете ручки (хоть просто канат привязываете). Все каток для газона своими руками вы сделали. Теперь его таскают по участку, утрамбовывая почву до тех пор, пока на ней можно будет стоять не проваливаясь.

Укатка газона — важный этап, позволяющий выявить неровности. Для этого используют газонный каток (или делают его из труба, бочки)

При укатке газона обязательно проявятся горбы и ямы. С горбов излишки снимаем, ямы засыпаем. Выровняв так поверхность, берем газонный каток и еще раз проходим участок. Чтобы получить идеально ровную поверхность, можно взять длинную доску и протягивать ее вдвоем вдоль участка, срезая гранью неровности. Или сделать приспособление из двух досок — как на фото ниже. Им можно работать одному.

Подготовка участка под газон включаетв себя тщательное выровнивание почвы

Внесение удобрений

Внести удобрения можно на нескольких этапах (одном из них). В принципе, если вы сверху на нормальный грунт насыпаете 6-10 см привозного, удобрения можно не использовать. Но для более активного роста — можно добавить:

• после того, как разбросали привозную почву по участку и до выравнивания граблями;
• если используются удобрения в сухом виде, их можно перемешать с семенами;
• развести и полить почву.

Самый оптимальный способ — полив. Он гарантирует более ровное распределение питательных веществ. Но с таким способом редко кто хочет утруждать себя, разве что имеется система автоматического полива. Остальные два равнозначны. Удобнее вносить вместе с семенами: меньше времени занимает.

Сажаем траву

Предварительно необходимо граблями немного разрыхлить утрамбованную землю. Просто пройдитесь легкими граблями, чуть взрыхляя верхний слой. Теперь можно засевать траву.

Покупать сеялку, которая стоит порядка 200-300$ для однократного применения вряд ли разумно, потому пересыпаете семена для газона в ведро, и старым дедовским методом рассыпаете по поверхности: берете горсть и пропуская понемногу через пальцы, рассыпаете более-менее равномерно. Тем, кто желает хоть какой-то механизации, можно предложить два варианта простейших сеялок для газонной травы, которые легко изготовить своими руками. Это жестянка или пластиковая бутылка, в которых наделали дырок (смотрите фото).

Самодельные сеялки для газона

Чтобы не получилось так, что в одном углу густо, а в другом — пусто, желательно участок и семена разделить на части. Расход семян указан для каждой смеси. Какова площадь засеваемого участка, можете прикинуть на месте и отмерять количество, которое нужно разбросать. Для тех, кто газон на даче своими руками делает впервые, лучше разделить отмеренное количество на две равные части и пройти участок сначала вдоль, а потом поперек. Так семена распределятся более равномерно.

После посева семена нужно закрыть землей. Для этого есть два способа:

• Пройтись по площадке граблями, стараясь присыпать семена землей. Этот способ менее надежен — многие остаются снаружи, их склевывают птицы, да и всхожесть ухудшается.
• Сверху присыпать остатками завезенной земли. Слой — 3-5 мм. Все семена получаются прикрыты землей, находятся в лучших условиях, всходы получаются лучше.

На этом можно считать, что газон своими руками вы сделали. Остается поливать и ждать всходов.

Устройства для полива газона, которые можно купить в магазине

Полив и ожидание

Поливать газон нужно в зависимости от условий: почва не должна пересыхать, но и очень влажной быть не должна. Вода не должна бить большой струей, не должно быть ручьев или луж. Поток разбиваете на мелкие струйки: установите разбрызгиватель или дождевалку, если поливаете в ручную, на шланг наденьте насадку. На фото выше вы увидите несколько вариантов, которые помогут решить проблему полива. Они продаются в магазинах.

Есть также несколько самодельных вариантов разбрызгивателей для полива газона. В большинстве из них это пластиковая бутылка с проделанными в ней отверстиями, соединенная с поливочным шлангом. Она может лежать и орошать прилегающий участок. Если напора в системе хватает, можно ее привязать к столбику. В этом случае область полива будет больше. Брызгалки для полива газона своими руками сделать очень просто. Смотрите на фото.

Разбрызгиватели для полива газона своими руками из бутылок сделать несложно: берете бутылку, раскаляете гвоздь, делаете дырки (диаметр подбирается опытным путем, но начинайте с небольших)

Еще один способ получить мелкие брызги: в отрезке пластиковой трубы проделать дырки или сделать тонкий пропил. Получаются или тонкие струи, или веер (на фото справа внизу).

Почему воду нужно разбрызгивать? Потому что для нормального развития корневой системы почва должна быть влажной (но не мокрой) на глубину около 6-10 см. Если она будет просто залита сверху, от этого будет только хуже: вода вытесняет кислород и корням нечем дышать. Так что разбрызгивание или капельное орошение — лучший способ полива газона.

Через семь-десять дней появляются первые всходы. Они еще редкие, но не стоит огорчаться. Просто проклюнулись только семена некоторых сортов, у которых всходы появляются быстро. Остальные прорастают позже. При правильном уходе через 20-30 дней высота травостоя достигает 10-15 см. В это время нужно проводить первый покос. Оставляете в первый раз около 5 см высоты. При такой высоте трава будет расти активно. Еще через 10-12 дней она снова будет высотой около 12 см. Теперь можно обрезать траву короче — оставив 3-3,5 см.

Как ухаживать за газонной травой

Основной уход — своевременный полив, удаление сорняков и периодическая стрижка. Если поливать будете дождеванием, в почве будет содержаться достаточное количество кислорода и растения должны развиваться нормально.

Как проверить, сколько воды получает ваша трава

Проблемы с недостатком кислорода могут возникнуть после длительных обильных ливней, когда вода стоит лужами на участке или при неправильном поливе с тем же результатом. Тогда необходима аэрация газона. Для этого используют каток, похожий на тот, который применяли при трамбовке почвы, но на этом есть острия, протыкающие дернину. Через эти проколы кислород поступает в почву, растения начинают лучше расти.

Монтаж газонной георешетки для парковки — советы по укладке

Прежде чем рассматривать данный вопрос, нужно понять, а что «это» такое и зачем «оно» нужно? К сожалению, не все знают о подобных изделиях, а потому и не используют их на практике. А ведь именно газонные решетки могут избавить любого владельца земельного участка от множества проблем. Кстати, подобные знания помогут лучше понять и технологию монтажа. Итак, начнем с преимуществ газонной решетки.

Сохранность травяного покрытия

Если при большинстве частных домов и есть гаражи, то припарковать свою машину в дачном массиве довольно трудно. Специальных стоянок практически нет, а оставлять транспорт на улице, под забором, не всегда возможно. Каждый знает, насколько узкие в наших садовых товариществах улочки и проулки, поэтому нередко своим автомобилем можно просто «закупорить» проезд.

Загонять на участок – значит испортить травяной покров. Можно, конечно, забетонировать площадку, но, учитывая скромные размеры большинства садовых участков, стоит ли это делать?

Избавляют от грязи на территории

Даже если машину ставить на траву, то в период интенсивного выпадения осадков такая площадка чистой все равно не будет. А если учесть, что на любой «стоянке» растительность постепенно исчезает, то в скором времени данное место превратится не иначе как в загубленную часть территории.

Необходимо еще учесть и дорожки, которые также постоянно вытаптываются. Георешетку можно проложить по всему участку. Ее преимущество еще и в том, что на таких «тропинках» никогда не будет луж. Да и не придется ходить по участку после дождя или ранним утром, по росе, с постоянно мокрыми ногами.

ВЫВОД – чем раньше смонтировать газонную решетку, тем будет лучше с любой точки зрения. А вот теперь и разберемся, как это сделать своими руками.

Для начала заметим, что такие «конструкции» в основном производятся из двух материалов – ж/б и пластика. Что касается первого, то нет смысла о нем говорить хотя бы из-за массивности такой решетки. Следовательно, выбираем пластиковую модель, причем «облегченного» типа. Для легкового автомобиля вполне достаточно.

Технология работы

Она настолько проста, что мы просто перечислим основные мероприятия в той очередности, в которой они проводятся. Размеры фракций «засыпки», методика уплотнения, расклинцовка – это все для профессионалов. А своими руками, небольших размеров, площадка обустраивается следующим образом.

На площади, которую необходимо покрыть, снимается часть грунта. Глубину такого «котлована» рассчитать просто. Толщина самой решетки не более 5 см (зависит от модели) + «подушка» до 20 см (исходя из местных условий).
• Укрепляются его стенки. Грунт вряд ли будет осыпаться, так как «подушка» будет плотной. А вот проникновение корней растений (например, плодовых деревьев), весьма вероятно. Проще всего по периметру котлована установить пластиковые «дощечки». Возможно, кто-то решит сделать бетонные бортики или что-то еще – вариантов много.
• Производится засыпка слоя мелкого щебня или гравия (вперемежку с крупнозернистым песком), который утрамбовывается.
• Сверху укладывается полотно геотекстиля. Он нужен для того, чтобы исключить возможность прорастания любой сорной травы.
• Чтобы решетка легла ровно и площадка (дорожка) не имела перекосов, насыпается слой того же песка (достаточно до 3 см), который разравнивается.
• Установка модулей. Они легко режутся, поэтому их готовят под соответствующие размеры и после размещения по месту скрепляют друг с другом.
• Когда вся работа закончена, в ячейки решетки производится засыпка плодородной земли так, чтобы ее уровень был чуть ниже верхнего среза модулей.

А остальное – на усмотрение хозяев. Естественно, что целесообразнее посеять газонную траву и не забывать этот участок регулярно поливать. Хотя можно в ячейки насыпать и оставшиеся от «подушки» гравий и щебенку – кому что подскажет фантазия.

На что обратить внимание

• Работу нужно спланировать так, чтобы не повредить корни растений на участке (деревья, кустарники). Соответственно с этим и делается «трассировка», если речь идет о дорожках на территории.
• Если речь идет об участке, по которому проложены какие-либо инженерные коммуникации (например, система водоснабжения, канализации), то это нужно учесть.
• Перед засыпкой «подушки» нужно обеспечить некоторый уклон дна котлована в ту сторону, с которой будет удобнее обеспечить надежный водоотвод. Целесообразно соединить такую площадку с общей системой дренажа (или ливневой канализации). Тогда после выпадения осадков вода не будет застаиваться в ячейках.

К сожалению, на многие подобные изделия цена договорная. Поэтому привести перечень цен на широкий ассортимент продукции возможности нет. Но стоимость отдельных моделей, которые применимы для частного сектора, мы укажем (для пластика):

• длина – 54,4 см, ширина – 33,3 см (при высоте 3,6 см). Цена – 85 руб/шт.;
• при габаритах 60 х 60 см (с высотой 4 см) стоимость 1 штуки от 165 рублей.

Для сравнения – цена на самую дешевую решетку из бетона начинается от 650 руб/м2.

https://stroychik.ru/hozpostrojki/stoyanka
https://kak-sdelano.ru/landshaftnyij-dizajn/gazon-na-dache
https://masterim.guru/dacha/gazonnaya-reshetka-dlya-parkovki/