Как вырастить рассаду: проблемы и решения

Какие проблемы обычно возникают с рассадой? И как дорастить ее до высадки в открытый грунт с наименьшими потерями для нервной системы?

9 самых часто встречающихся проблем с рассадой и способы их решения:

Проблемы с рассадой № 1: Всходы не могут сбросить оболочку семян

Считается, что так ведут себя сеянцы из ослабленных, неполноценных семян и при пикировке такие растения лучше выбраковывать. Но причина такого явления может быть в другом. Например, если семена посеяны неглубоко или с посевов слишком рано сняли укрытие (пленку или стекло), что привело к подсыханию семенной оболочки.

Рекомендации по решению

Если в течение дня несколько раз смачивать "шапочку", она отпадет самостоятельно. Можно помочь растениям и аккуратно снять ее с помощью иголки. Не удаляйте сухую семенную оболочку руками – сеянцы могут погибнуть.

Проблемы с рассадой 2: Неравномерные всходы

Часто в этом случае грешат на качество семян или обвиняют производителей. Причина изреженных всходов может быть и в другом. Например, неравномерный слой субстрата, которым заделывали семена. В результате из семян, которые оказались на большей глубине, получились более слабые сеянцы или им не хватило сил и они совсем не взошли. Возможно, повлияло использование для заделки семян тяжелого, глинистого субстрата. Образующаяся после полива "корочка" на такой почве не дает сеянцам полноценно развиваться.

Рекомендации по регешению

Необходимо использовать для заделки семян только легкий субстрат, лучше на основе фрезерованного верхового нейтрального торфа или очень мелкий вермикулит. При этом толщина мульчирующего слоя должна примерно равняться толщине самого семечка.

Проблемы с рассадой 3: Сеянцы полегают

Если при этом утончается и темнеет прикорневая часть стебля, всходы поражены "черной ножкой". Это заболевание вызывают, чаще всего, грибы рода фузариум. Причиной может стать переохлаждение почвы (если емкость с рассадой стоит на холодном подоконнике), избыточный полив, загущенность посевов или зараженность субстрата (если его предварительно не пропаривали).

Рекомендации по решению

При первых признаках поражения следует удалить заболевшие всходы с небольшим комочком земли, прекратить полив (вплоть до полного подсушивания земли), подсыпать к стеблям прокаленный песок. После подсушивания рекомендуется провести полив марганцовкой или препаратами "Топсин", "Фундазол".

Однако самый правильный способ – перепикировать рассаду в новую, пропаренную землю и соблюдать в дальнейшем правила полива.

Проблемы с рассадой 4: После пикировки растения долго не трогаются в рост

Часто причиной такого явления становятся ошибки при пикировке. Например, всходы имели длинные корешки, которые при пикировке не прищипнули, и при посадке в субстрат длинные корни согнулись или перепутались между собой. Это чаще всего приводит к их загниванию и задержке в росте самого растения или даже его гибели, в частности, от различных грибных заболеваний, возбудители которых проникают через поврежденную корневую систему. Возможно, при пересадке вокруг корней образовалась воздушная полость, если почву вокруг сеянца недостаточно обжали. Тогда часть всасывающих корневых волосков подсыхает и корневая система функционирует не в полную силу.

Рекомендации по решению

Некоторые растения плохо переносят пикировку. Например, все виды со стержневой корневой системой – маки, люпины, гипсофилу – лучше сразу сеять в открытый грунт. Плохо переносят пересадку перец и огурцы. Семена этих культур лучше сеять сразу в отдельные горшочки по нескольку семян. По мере роста всходы прореживают, выстригая ножницами слабые растения.

Проблемы с рассадой 5: Листья сеянцев приобретают иную окраску

Если листья бледнеют, скорее всего, растениям не хватает света или азотных удобрений.

Рекомендации по решению

Всходы стоит переставить на самое светлое место или даже использовать искусственную досветку (на 0,5 кв. м площади нужна одна люминесцентная лампа мощностью 40 Вт, расположенная на расстоянии 15–20 см над верхушками растений). Однако специалисты считают, что качество рассады из семян, посеянных попозже и растущих при достаточном естественном освещении, будет лучше, чем при более ранних посевах и искусственной досветке. Существует прямая связь между освещенностью и температурой – чем темнее в помещении, тем ниже должна быть температура. Однако при температуре ниже +14 ° С рассада перестает развиваться, а теплолюбивые культуры даже могут погибнуть.

При азотном голодании необходимо провести подкормку растений раствором аммиачной селитры или мочевины (не более 7–10 г на 10 л воды).

Появление сине-красных пятен на листьях рассады говорит о том, что почва слишком холодная и фосфор становится недоступен для корней растений.

Рекомендации. Необходимо изолировать емкость с рассадой от холодного подоконника и подкормить растения комплексными удобрениями.

Если по краям листьев появляется сухая кайма, это может свидетельствовать о калийном голодании.

Рекомендации. В этом случае растения можно подкормить монофосфатом калия.

Проблемы с рассадой 6: Рассада вытянулась

Причин может быть несколько:

• Не хватает света.
• Слишком тесное расположение растений. Можно раздвинуть горшки с растениями или провести дополнительную пикировку в более крупную тару. При этом следует помнить, что любая пикировка (но не перевалка, когда корневой ком не повреждается) задерживает развитие растений на 10–14 дней. Кстати, это еще и способ оттянуть срок высадки рассады в открытый грунт, если погодные условия неблагоприятные.
• Не хватает питательных веществ. Рассаду перед высадкой в грунт необходимо подкормить 3–4 раза, используя для этого комплексное удобрение слабой концентрации.

Рекомендации по решению

Вытянувшуюся рассаду можно обработать препаратом "Атлет". Им можно полить рассаду под корень или опрыснуть растения. Поливают растения, когда появится два-три листа. При необходимости обработку проводят 2–3 раза.

Проблемы с рассадой 7: Вредители на рассаде

Рассада часто повреждается вредителями – тлей, паутинным клещом, белокрылкой.

Источником заражения могут быть комнатные растения, которые находятся рядом. Также вредители могут появиться, если для выращивания рассады используется непропаренная садовая земля с участка или покупной субстрат.

Рекомендации по борьбе с вредителями на рассаде

Необходимо изолировать сеянцы от комнатных растений, расставив их по разным подоконникам, а лучше по разным комнатам. Тщательно осматривайте сеянцы и при малейших признаках повреждения проведите обработку малотоксичными препаратами ("Фитоферм" или "Агравертин"). Однократная обработка может не помочь – в инструкции по применению обычно указывается на необходимость повторной обработки через 7–10 дней (это время отрождения новой популяции вредителей из неповрежденных яиц и личинок).

Проблемы с рассадой 8: Задержка высадки в открытый грунт

Если погодные условия не позволяют высадить растения, неплохой способ борьбы с перерастанием рассады – прищипка. Оставляют 2–3 пары листьев (при очередном расположении – 2–3 листа). Если длина удаляемой части не менее 4–5 см, можно ее укоренить и получить дополнительную рассаду, которая, кстати, зацветет значительно раньше прищипнутого растения. Прищипку можно сделать за 20–25 дней до высадки рассады в грунт.

Рекомендации по решению

Чтобы рассада не перерастала, ее нужно закаливать. Для этого днем, если есть застекленная лоджия или балкон, растения выносят на открытый воздух. Сначала на несколько часов (но не под прямые солнечные лучи), затем больше, до тех пор, пока их можно будет оставить на ночь (при условии, что заморозков не будет). Благодаря этому формируются крепкие, коренастые растения с темно-зеленой окраской листьев.

Проблемы с рассадой 9: На листьях появляются обесцвеченные пятна

Как правило, это следствие солнечного ожога. Так происходит, если растения попали под прямые солнечные лучи после нескольких пасмурных дней или во время закаливания их сразу выставляют на солнечный свет без притенения, например, бумагой.

Рекомендации по решению

Закаливание растений надо начинать именно в пасмурную погоду, постепенно приучая их к открытому солнцу.

Острый или сладкий: как не перепутать рассаду перцев

Один раз со мной приключилась такая история: посеяла острый и сладкий перец, а потом перепутала рассаду. Стоят стаканчики с одинаковыми проростками, а какие куда в огороде высаживать, непонятно. Больше со мной такой неприятности не случалось. Теперь я знаю, как различить растения, пока они еще маленькие.

Как по внешнему виду определить рассаду острого и сладкого перца

Эти виды очень похожи, но отличия все-таки есть. Нужно подождать появления хотя бы первой пары настоящих листьев, а лучше, если рассада подрастет.

Метод прост. В одинаковых условиях роста у острого перца будет более тонкий и слабый стебель, чуть более бледный. То есть растения, которые выглядят как будто чахлыми, почти наверняка — представители жгучих сортов.

Определяем по вкусу семян или по вкусу листьев

Если после посева у вас остались семена, проблема решена. Они — самая жгучая часть острого перца. Нужно просто разгрызть семечко. Если во рту «пожар», вы посеяли острый перец.

Если семян не осталось, подождите, пока подрастут листочки. Аккуратно срежьте один с растения для эксперимента. Разжуйте листочек и распробуйте сок. У острого перца он горьковатый, у сладкого — нейтрального вкуса.

Определяем по цветению

Рассада этой культуры всегда высаживается в теплицы и грунт уже с первым цветом. Если вы перепутали виды, рассортировать растения можно прямо на подоконнике.

У острого и сладкого перца разные сроки цветения. Жгучий зацветает раньше на несколько дней. Разница может составлять неделю.

Не допускаем переопыления сладкого и острого перца

А теперь расскажу, зачем это нужно. Перцы превосходно переопыляются. Если такое произойдет, весь урожай будет горьким: ни лечо не закатаете, ни в сыром виде не поедите.

Чтобы этого не случилось, грядки с острым и сладким перцем нужно расположить как можно дальше друг от друга. Такое возможно не всегда, поэтому вооружитесь следующими методами.

Самое простое — поставить дуги и натянуть над высаженными в грунт растениями укрывной материал. Можно использовать пленку. Такой парник нужен только на период цветения, поэтому можете импровизировать и делать временное укрытие из подручных материалов.

Второй способ: над каждым растением соорудить зонтик из лозы и остатков укрывного материала или даже ткани типа ситца. Иногда такой метод удобнее и выгоднее. По окончании цветения, когда завяжутся плоды, укрытие можно снять.

https://www.supersadovnik.ru/text/kak-vyrastit-rassadu-problemy-i-resheniya-1003792
https://hozvopros.com/garden/kak-ne-pereputat-rassadu-pertsev.html