Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Рассада цветов – посадка, выращивание и уход от А до Я

• ✓ Планирование
• ✓ Сроки посева
• ✓ Сроки посева цветов на рассаду
• ✓ Стратификация
• ✓ Предпосевная обработка
• ✓ УХОД ЗА РАССАДОЙ ЦВЕТОВ
• ✓ ПОДКАРМЛИВАЕМ РАССАДУ ЦВЕТОВ
• ✓ Закаляем рассаду
• ✓ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И ОТЗЫВЫ О СПОСОБАХ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ЦВЕТОВ
• ✓ ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЦВЕТОВ
• ✓ ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТОВ – СОВЕТЫ ОТЗЫВЫ И СЕКРЕТЫ
• ✓ Как вырастить хорошую рассаду цветов – видео

Выращивание цветов на рассаду – посадка и уход: 100 советов

Финансовый кризис заставляет многих цветоводов пересмотреть свое отношение к рассаде. Покупать весной готовый посадочный материал удобно, но довольно дорого, к тому же есть риск приобрести «кота в мешке», то есть — ослабленные и больные растения.

Получается, что выгоднее и надежнее вырастить собственную рассаду и стать богаче на шикарный цветник, а то и два-три-четыре… Что для этого нужно? Конечно же, начать следует с выбора семян, определиться со сроками их посева. А еще семена должны пройти предварительную обработку. Важно подготовить полноценный питательный грунт, горшки и рассадные ящики.

Не забыть также создать на подоконнике комфортные условия (освещение, температуру, влажность) для проживания «временных квартирантов». Предусмотреть средства защиты сеянцев от вредителей и болезней. Одни периодически подкармливать, другие вовремя распикировать, третьи прищипнуть. Как во всем этом разобраться и все сделать правильно? Ответы в нашей статье. Читайте, применяйте советы на практике и экономьте вместе с нами!

На заметку

При покупке семян учитывайте срок хранения, процент их всхожести и время посева. Например, на интернет-сайтах часто предлагают посадочный материал со скидкой или в подарок. Вполне вероятно, что такие семена с уже просроченным сроком или он истекает на днях.

Итак, задача номер один — выбор семян. Он зависит от многих факторов. В том числе и от того, насколько мы привыкли все четко планировать, консервативны или импульсивны, склонны ли к необычным экспериментам.

Планирование

Заранее готовим черновой вариант на бумаге, где нужно набросать планы клумб и миксбордеров в масштабе и выделить площадь под каждый вид растения с учетом его требований к почве, свету, влаге. Потом рассчитываем количество сеянцев, необходимое для каждого конкретного «квадрата» с небольшим запасом. Закупаем семена в несколько большем объеме, чем требуется, поскольку взойти они могут неравномерно.

Покупаем разумно

Случается, что вдруг… вырастает совсем не то, что было нарисовано на пакетиках с семенами. Поэтому здесь важно не мечтать, а подготовиться к покупке семян:

❖ внимательно прочитать отзывы о производителе и продавце;

❖ изучить информацию о желаемом растении из надежных источников;

❖ выбирать виды и сорта, устойчивые к болезням и неблагоприятным условиям среды в вашем регионе.

Сроки посева

Опытный цветовод всегда определяет эти сроки сам, приурочив их к привычным датам из личного посевного дневника (его ведут годами, внося коррективы с учетом климата конкретного региона). Но как быть новичку?

Можно посмотреть информацию на пакетике с семенами. А если рекомендованной даты нет (семена достались в дар от знакомой, соседки), пойти по такому пути: зная сорт и сколько дней

(месяцев) вегетации требуется культуре до цветения, добавить время на подготовку и прорастание семян, пикировку сеянцев, пересадку в открытый грунт, плюс несколько дней на приживаемость растений.

При этом однолетники несложно «подгадать» под определенные сроки цветения, а вот при посеве многолетников, прежде всего, важно то, что растение в первый сезон должно хорошо прижиться, адаптироваться и удачно в дальнейшем перезимовать. Цвести оно будет в следующие сезоны. Так что с рассадой многолетников не страшно и слегка «опоздать», это не так критично.

Кроме того, для получения качественной рассады важно учесть условия выращивания (освещение и температуру), созданные на подоконнике или в теплице, возможность ускорения сроков прорастания семян с помощью экспресс-методов их пробуждения и др.

Важно

К моменту высадки в открытый грунт рассада не должна быть переросшей или же, наоборот, несформировавшейся и слабой. Иначе растение затратит очень много сил (больше, чем обычно!) на адаптацию и дальнейшее развитие.

Как правило, выделяют 3 основных срока посева на рассаду: ранний (декабрь-февраль), средний (март), поздний (апрель). Некоторые цветочные культуры могут «вписываться» в 2 срока. Приведем примеры старта посевной по отдельным культурам и среднее время появления их всходов.

Сроки посева цветов на рассаду

Название культуры

Сроки посева

Появление всходов (дни)

Антирринум (львиный зев)

Виола многолетняя (рогатая)

Гвоздика-травянка, пери­стая, турецкая

Стратификация

Некоторым растениям требуется обязательная стратификация семян перед посевом.

Обычно на упаковках с такими семенами есть предупреждение об этом (характерно для аквилегии, виолы, горечавки, дельфиниума, клематиса, лаванды, примулы, прострела и т.п., многих лекарственных культур). Их лучше высевать под зиму, сразу в открытый грунт, чтобы процесс стратификации прошел в естественной природной среде.

Но можно охлаждать и в домашних условиях. Для этого семена кладут в увлажненную ткань или высевают в плошку с песком и ставят в нижний отсек холодильника или другое прохладное место (большие объемы погружают в контейнеры и опускают в подвал).

Правильная почвосмесь

Почва для посева семян должна быть легкой, рыхлой, влагоемкой, достаточно питательной, живой — то есть обогащенной полезной для растений микрофлорой. С реакцией среды, близкой к нейтральной (рНб.5-7).

В ней не должно быть личинок вредных насекомых, семян сорняков, растительных остатков с возбудителями болезней, токсичных веществ (нельзя брать компоненты для смеси с городских газонов). Чаще я готовлю почвосмесь осенью: просеиваю дерновую землю, добавляю речной песок и покупной грунт для выращивания рассады цветов (1:1:1).

Если приобретаю готовый грунт, добавляю к нему хотя бы 1/4 часть листовой или дерновой земли и для рыхлости — немного вермикулита (1 ст. на 5-литровое ведро). Можно взять за основу некислый торф и речной песок (1:1), добавить измельченный (сухой или влажный) мох сфагнум, перлит или вермикулит (1/5 от всего объема смеси).

Такие варианты почвосмеси подходят для видов цветов, страдающих от черной ножки: астры, агератума, львиного зева, левкоя, табака, петунии. Для других можно добавлять в грунт еще 1 часть перегноя.

❖ Заготовленную почву предварительно промораживаю (она стоит до января в гараже и на балконе в ящиках). За месяц до посева оттаиваю, за 2 недели до него прогреваю в микроволновке 5-10 мин. при +90 град, (чтобы уничтожить возможных зимующих вредителей).

❖ 3атем охлаждаю и обрабатываю «Глио-кладином», «Алири-ном» или «Фитоспори-ном» (по инструкции) или розовым раствором марганцовки(для Защиты всходов от болезней).

❖ Из личного опыта знаю, что при «шоковой» подготовке почвы (резко контрастном переходе от холода к жаре), дополнительном ее протравливании проблем со всходами и рассадой практически не бывает.

КСТАТИ

Не рекомендую для проращивания семян использовать готовые грунты, но если уж купили, обязательно предварительно пропарьте. Для этого запечатанный пакет с грунтом поставьте в ведро и по его стенке налейте кипящую воду (не лейте на пакет!), накройте крышкой и подержите грунт в воде, пока она не остынет.

Приготовление почвосмеси

Почвосмесь для цветочной рассады готовлю по своему «фирменному рецепту»: на каждое ведро торфа добавляю полведра песка и 1 л древесной золы. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат, измельченный мох сфагнум, иглу хвои и опилки хвойных пород деревьев. Их берут в тех же пропорциях с песком и золой, что и торф. При этом хвойные иглы предварительно нужно залить кипящей водой, остудить, воду слить. Затем снова залить кипятком, остудить, слить и только после этого добавлять песок и золу. При использовании свежих опилок нужно добавить еще и 5 ст.л. любого азотного удобрения на ведро смеси.

Почему я рекомендую составлять такой грунт? Потому что процесс перегнивания органической составляющей в нем идет медленно, и поэтому, пока сеянцы подрастают, химический состав почвы не меняется и температура грунта почти постоянная. А кроме того, в нем нет возбудителей болезней и личинок вредителей.

Галина КИЗИМА, опытный цветовод, г. Санкт-Петербург

Специальные добавки

Если для приготовления почвогрунта брать дерновую землю (2-3 части), речной песок (l ч.) и верховой торф (l ч.), я бы посоветовал дополнять его еще двумя частями «специальной добавки», для каждой культуры — особой.

Нельзя использовать: компост, перепревшую листву, навоз, стружку, кислый низинный торф, солому, сено, мебельные опилки, строительный песок, глину.

Растения

Специальный компонент

Циннии и настурции

Петунии, лобелии, львиный зев

Речной песок и луговые супеси

Лаватера и душистый горошек

Вербена и бальзамин

Измельченная до пыли кора хвои

Герань и резеда

Гвоздика Шабо и бархатцы

Измельченная скорлупа арахиса

Для посева семян душистого горошка, циннии, бархатцев, настурции, космеи, календулы, резеды, герани, герберы, гайлардии, виолы, анютиных глазок, примулы, бальзамина и вербены вполне подойдет покупной грунт для кактусов. Он обладает всеми необходимыми свойствами и сбалансирован по составу. Из недостатков — довольно высокая цена и часто несбалансированная кислотность (выше или ниже необходимого уровня).

Проверка кислотности

Если уровень кислотности грунта для кактусов неуказан, проверьте его сами. Для этого купите в зоомагазине упаковку лакмусовых бумажек. Насыпьте в емкость (на 1/2 объема) почву, до верха долейте водой, размешайте и оставьте на четверть часа.

Затем перемешайте еще раз и дайте почве осесть на дно. Когда вода станет максимально прозрачной, опустите в нее лакмусовую бумажку на 3-5 секунд, извлеките и сверьте цвет по шкале на упаковке. Если он не красный (кислая почва) или не синий (щелочная), высевать семена в такой грунт можно.

Если же лакмусовую бумажку приобрести не удалось, наберите в пипетку столовый уксус и капните на почву, предварительно насыпав ее в спичечный коробок. Уксус зашипит — в грунте избыток щелочи. Для подтверждения повышенной кислотности на дно емкости насыпьте немного соды, а на нее—немного хорошо увлажненного кактусового грунта. Шипение будет говорить именно о ней.

Как нормализовать?

В кислый грунт внести доломитовую муку (250-300 г муки/кг грунта), хорошо перемешать, дать отлежаться 10-15 дней, затем снова тестировать.

Со щелочным — сложнее. Его нормализуют, внося толченую серу (3 ст.л./кг грунта) или сульфат железа (1 ч.л./кг). Но, внимание: эта почва будет годна к применению не ранее, чем через год!

На заметку

Если в покупном рассадном грунте избыточное количество удобрений — например, калия, азота и фосфора в совокупности более 350 мг/л такой грунт для посева семян тоже использовать нельзя! Он годится только для доращивания рассады после пикировки.

Торфяные таблетки – недешевый, но по всем остальным показателям идеал ь н ы й вариант для посева семян и выращивания рассады практически всех цветочных видов (за исключением гвоздики Шабо).

Всхожесть зависит от хранения

У большинства видов цветочных культур всхожесть сохраняется в диапазоне от одного до пяти лет. Например, семена дельфиниума, аквилегии надо высевать свежими, так как они хранятся всего год. Бархатцы, астру, аркто-тис, вербену, гацанию — в течение двух лет. Агератум, гвоздику, виолу, львиный зев, шток-розу — трех-четырех. Рудбекия, космея, душистый горошек, декоративная фасоль способны прорастать все пять сезонов. Семена левкоя и целозии всходят иногда и после шести лет хранения.

Процент всхожести зависит прежде всего от условий, в которых хранится семенной материал. Скачки температуры и влажности резко понижают этот показатель с каждым последующим годом. Главное правило хранения: чем семена суше, тем сильнее снижается их «дыхание» и, наоборот, если порог критической влажности превышен, то резко возрастет интенсивность «дыхания». То есть семена просыпаются (прорастают) раньше положенного срока, загнивают, плесневеют и в конце концов погибают.

Ревизия старых запасов

Возможно, купленные семена уже просрочены. Можно провести ревизию. Прибегают к народным способам отбора. Для семян крупного размера (клещевины, декоративного подсолнуха, душистого горошка, чины широколистной и некоторых др.) в 1л воды разводят 30-50 г поваренной соли, перемешивают и 5 мин. отстаивают, чтобы выпал осадок, и уже чистой заливают их. В течение часа семена, которые еще годны: для посева, опустятся на дно, а пустые, без зародышей, поднимутся на поверхность. Их выбрасывают. Оставшиеся промывают в проточной воде, подсушивают и затем высевают.

Мелкосемянные культуры сортируют пластмассовой наэлектризованной палочкой. Для этого семена рассыпают тонким слоем на лист бумаги, после чего палочкой, предварительно натертой шерстяной тканью, проводят над ними на расстоянии примерно 2 см. В результате к ней прилипают пустые 1 экземпляры.

Предпосевная обработка

Чтобы получить дружные всходы и здоровую рассаду, семена нужно подготовить к посеву, при необходимости обработать специальными препаратами.

Протравливание

Это обязательный и самый важный прием, с его помощью семена обеззараживают от возбудителей опасных болезней. Протравливание можно сделать влажным и сухим способом. При сухом — семена опудривают порошком фунгицида с широким спектром действия, например, «Фундазолом». Если семян не очень много, это можно сделать обычной кисточкой для рисования. При больших объемах (в промышленных масштабах) фунгицид добавляют в тару с семенами, закрывают и энергично встряхивают.

Для протравливания влажным спо собом семена кладут в марлевый (тканевый) мешочек и выдерживают 15-30 мин. в 1%-ном розовом растворе марганцовки, но перед этим их на сутки замачивают в блюдце (контейнере) с чистой водой. Если этого не сделать, семена можно попросту сжечь. После обработки их опять промывают водой.

Замачивание

Семена полезно замачивать не просто в воде, а в питательных растворах: солей гуминовых кислот, препаратов «Эпин» или «Циркон» (по инструкции), а также в обычных настоях золы, лекарственных растений и т.п., повышающих энергию прорастания и стрессоустойчивость растений.

Например, очень популярный раствор «Эпин-экстра» способен обеспечить дружное прорастание семян, активируя зародыши путем разрушения семенных оболочек. Рецепт его приготовления: 3-5 капель/1 ст. воды, подогреть до 30 град, (можно поставить близко к батарее отопления). Замачивают семена примерно на 18 часов при периодическом перемешивании. А еще лучше сначала 1 -2 часа выдержать в талой воде (+30 град.), чтобы они набухли и уже потом хорошо впитали стимулирующий раствор.

Михаил НАУМОВ, г. Горки

Если марганцовки под рукой не оказалось, можно использовать раствор перекиси водорода (2-3%-ный), подогрев его до +38-40 град., и выдержать в нем семена 7-15 мин. Затем подсушить их и высеять в готовый почвогрунт. Хранить не рекомендуется. Срок посева — максимум через два дня после сухой обработки и не более пяти — после влажной.

В последние годы часто используют смесь «Алирина» с «Гамаиром» (по 2 таблетки на 1 л воды, время обработки — 2 часа).

Биологические стимуляторы

На покупке синтетического препарата можно сэкономить и приготовить питательный раствор в домашних условиях, используя подручные материалы.

Сок алоэ: срывают нижние зеленые листья (растение должно быть трехлетним и старше), кладут в бумажный кулек, выдерживают до 5 суток в холодильнике. После вручную через марлю отжимают сок, разбавляют водой (1:1), смачивают в растворе бумажную салфетку и кладут в нее семена на 12-24 часа. Сок алоэ не только стимулирует их прорастание, но и укрепляет иммунитет растений.

Настой луковой шелухи (эффективнее в комплексе с золой). Нужно залить две горсти шелухи 1 л кипятка. После охлаждения добавить в настой зольный раствор (1:1). Не помешает всыпать туда же 1 г марганцовки, 0,1 г борной кислоты и 5 г соды. В такую комплексную питательную смесь семена кладут на 6 часов.

Настой сушеных грибов. В грибах содержится много микроэлементов, необходимых для питания рассады. Небольшую емкость заполняют грибами примерно на четверть, заливают крутым кипятком и выдерживают до тех пор, пока полночью не остынут. Затем 1 ст.л. настоя растворяют в 1 л чистой воды и выдерживают семена 5-6 часов

Настой золы (древесной, еще лучше — от сжигания соломы). Это отличный источник минеральных веществ — калия, фосфора, марганца и др., доступных для усвоения молодыми растениями. Нужно 2 ст.л. золы залить 1 л воды и выдержать пару суток, периодически перемешивая. Затем в этом растворе замочить семена на 3-6 часов.

Раствор меда. 1 ч.л. меда размешивают в 1 ст. теплой воды. Семена выдерживают 6 часов, раствор должен их полностью покрывать.

Рыбные концентраты (например, бульонные кубики). В них находится большое количество биоактивных веществ, микро- и макроэлементов, фосфатов, аминокислот. Они дают дополнительную энергию для всходов и взрослой рассады, растения зацветают в более ранние сроки. Обычно четверть 10-граммового кубика заливают 1 ст. кипятка. перемешивают, остужают и замачивают семена на 3-5 часов.

M.НАУМОВ, г. Горки Могилевской обл.

Как еще «разбудить» семена

Семена среднего размера прорастут быстрее, если их промывать в течение нескольких дней. И здесь есть варианты: поместить в небольшую емкость и залить водой (слой ее над семенами не более 2 см). В течение дня нужно менять воду минимум дважды.

Можно барботировать (замачивать в воде, насыщенной кислородом) с помощью аквариумного компрессора. Или подвесить в мешочке в проточной воде (умельцы ухитряются прикрепить их в бачке унитаза).

Семена не спешащих взойти многолетников можно попробовать разбудить, поставив контейнер с посевами на 1 -2 недели в холодильник, а потом обратно в тепло. Можно поступить более жестко, в несколько циклов: день – морозильник (или на улицу на мороз), день — в комнате в тепле. Но раскачку «мороз — тепло» делают, только если нет всходов, даже единичных.

Елена ГРОШАВЕНЬ, потомственный цветовод, г. Москва

Скарификация

У одних семян оболочка тоненькая, и они легко проклевываются при замачивании, а у других (пеларгония, гаца-ния, душистый горошек, декоративный люпин и т.д.) — довольно плотная, долго не разрушается. Для таких культур существует экспресс-метод пробуждения — скарификация. Оболочку повреждают с помощью наждачной бумаги, напильника или перетирая семена с крупным речным песком.

После механического воздействия замачивают в воде (можно использовать настои биостимуляторов) для набухания и потом высевают.

Гранулирование и инкрустирование

В продажу часто поступают семена, покрытые специальной глазурью. Гранулированные (в виде драже) имеют довольно толстый слой состава, который включает минеральные удобрения и другие питательные вещества, а также фунгицид и инсектицид, чтобы защитить сеянцы от болезней и вредителей. Есть и так называемые инкрустированные, или цветные, семена: красные, зеленые, синие. Они тоже уже обработаны протравителями, микроэлементами и стимуляторами роста, необходимыми для получения дружных здоровых всходов, только слой покрытия тоньше. Ни те, ни другие не нужно ни в чем замачивать! Их сеют сухими в увлажненную, подготовленную почву.

Инна МОРОЗОВА, канд. биол. наук, г. Витебск

Выбираем емкости

В получении качественной цветочной рассады большую роль играют условия ее содержания. Прежде всего, нужно подобрать достаточно теплое место с хорошим освещением — подоконники южной или восточной ориентации. Понадобятся еще и увлажнители, если воздух в доме очень сухой, оборудование для досвечивания и самое главное — удобные «домики» для посевов и последующей пикировки.

Можно выращивать рассаду в эконом-емкостях: обрезанных тетрапакетах (от молочных продуктов и соков), пластиковых бутылках, стаканчиках из-под йогуртов и контейнерах от тортов, мороженого и т.д. Очень хорошо, что последние более вместительны и имеют прозрачные крышки, то есть сами по себе могут быть мини-тепличками для сеянцев. Обрезанные прозрачные верхушки бутылок также способны выполнять эту роль, съемная пробка у них — отверстие для проветривания.

1. Такая посуда иногда не выдерживает длительного действия воды в нижней части и начинает «расползаться».

2. Занимает больше места (особенно округлые формы).

3. Отсутствие дренажных отверстий, которые жизненно необходимы растениям Можно, конечно, самостоятельно сделать их (острым ножом или разогретым гвоздем), но тогда придется запастить и подручными поддонами. Вот здесь, кстати, пригодятся лотки из пенопласта, в которых продают мясо, кондитерские изделия, зелень. В каждый можно вставить 2 обрезанные бутылки или 3-4 стаканчика от йогурта.

Перед посевом семян субстрат в емкости лучше пролить сначала водой и дать просохнуть, а затем — раствором марганцовки, напоминающим по цвету крепкий чай (3 г/л воды), оставив на несколько часов. Как правило, после такой операции проблем с рассадой не бывает.

Если вы решили использовать емкости повторно, их сначала надо тщательно вымыть от остатков старого грунта, пролить горячей водой и продезинфицировать, надежнее всего – в растворе хлорной извести (200 г/10 л воды) или медного купороса (100 г/10 л воды).

Вместительные ящики

Если финансы позволяют, можно купить специальные ячеистые кассеты, торфяные горшки и таблетки, микропарники или балконные ящики с поддонами. Именно последние стали моими любимыми емкостями для выращивания рассады.

В чем их преимущество? В одном ящике можно разместить сразу несколько видов растений. Лучше выбирать ящики с поддоном длиной до 60 см, которые в дальнейшем будет удобно вынести на балкон или перевезти на дачу. После заполнения ящика субстратом и его обеззараживания разделяю площадь пластиковыми поперечинками-разграничителями, которые легко изготовить из пластиковой бутылки. Встраиваю их так, чтобы они разместились поперек ящика от края до края, образуя свое отделение для каждого конкретного вида, сорта.

У семи нянек…

Наиболее часто задаваемый вопрос — на какую глубину сеять? Рекомендовано заглублять на 2-3 диаметра семени, но это приблизительные, ориентировочные цифры. Если семена мелкие или же светочувствительные (при прорастании любят свет), то можно сеять, не заглубляя, поверхностно, допускается присыпать тонким слоем рыхлого грунта. При посевах также важно рассчитать достаточнукжлощадь питания для корневой системы растений, организовать правильный дренаж. Если сеянцы не придется пикировать, то от общего объема почвы 10-20 % отводят под дренаж (песок, гальку, битый кирпич, керамзит и т.п.). Следует учитывать, что после первого полива дренаж и субстрат «оседают», поэтому, наполняя емкость, грунт нужно слегка уплотнять.

Наталия ГОРБЕНКО, г. Львов.

Лампы дополнительного освещения

Без тепла и света наши цветы расти не будут. Самое время позаботиться о лампах для досвечивания рассады, которые излучают полезный для растений ультрафиолетовый свет. Сегодня в продаже их очень много: есть и индукционные, и галогенные, и натриевые, и светодиодные. Они бывают в виде трубок, длинных лент, панелей или прожекторов.

Цвет имеет значение!

Каждый цвет спектра в лампах выполняет свою конкретную функцию. Например, инфракрасный, который наш глаз не видит, убивает бактерии и стимулирует рост зеленой массы. Красный — стимулирует прорастание цветочных семян, развитие листьев, цветение. Голубой и синий цвета обеспечивают нормальную работу фотосинтеза, стимулируют рост корней, не дают росткам вытягиваться и т.д.

Каждому из цветов спектра соответствует и своя температура. Тот же красный, самый нижний цвет спектра, имеет всего 1500 К (Кельвин — общепринятая единица измерения температуры всех ламп; для примера 1500-2000 К — это свет пламени свечи, 2800 К — лампа накаливания 100 Вт), а фиолетовый — до 8000 К. В идеале для полноценного роста и развития цветочной рассады нужно, чтобы свет имел температуру примерно 1500-6000 К. Это показатели красного и сине-голубого оттенков спектра.

Обычная лампа накаливания не обеспечивает достаточного спектра для рассады. Это устаревший прибор, который можно, скорее, использовать как дорогой обогреватель, ведь он 96% энергии тратит на производство тепла и лишь 4% на освещение. Цветочные ростки от такой лампы часто сильно перегреваются, иногда даже получают смертельные ожоги.

Галогенные лампы ярче, чем лампы накаливания, да и меньше нагреваются, однако довольно быстро теряют степень светоотдачи. Но их можно использовать дополнительно (когда хочется добавить чисто красный цвет с температурой 1500 К) при больших площадях, занятых под рассаду.

Люминесцентные более экономичны, электричества они потребляют минимум, воздух не греют вообще, а света отдают большое количество. Минус — в их спектре нет такого нужного для развития листьев и цветков рассады красного света. Однако люминесцентные лампы нельзя списывать со счетов по той простой причине, что в них довольно много синих и фиолетовых лучей, которые способствуют полноценному развитию корневой системы. Кроме того, у этих ламп есть еще одно преимущество — можно выбрать прибор либо холодного, либо теплого света. Первый наиболее эффективен в фазе активной вегетации, второй — в период цветения.

Существуют также и фитолюминесцентные лампы с более продолжительным сроком службы и высокой экономичностью. Все хорошо, но они светят непривычным сиренево-розовым цветом, поэтому, на мой взгляд, толку от них немного. Индукционные потребляют мало энергии, то есть — опять же экономичны и

светоотдача у них отменная. Самые совершенные — это биспектральные светильники, которые могут светить сразу и синим, и красным цветами. Самое приятное, что эти лампы совершенно не мерцают и максимально равномерно распределяют свет.

Натриевые — это типичные лампы тепличных хозяйств, но нередко используют их и в домашних условиях. Они экономичны, к тому же излучают красно-оранжевый свет, а он оказывает положительное действие на готовые к высадке в грунт растения и те, что находятся в стадии бутонизации и цветения.

Такие лампы можно использовать и на более раннем этапе роста растений. Они совершенно не раздражают наше зрение, поэтому даже дома их нередко ставят просто для освещения комнат. Минус натриевых ламп — их громоздкость.

Светодиодные же просто сметают с прилавков. Для растений это освещение оптимально, потому что есть и красный, и синий спектры. Существует разновидность — светодиодные LED лампы, они чуть ли не вдвое дороже обычных, но более долговечны. А самый большой их плюс — это минимальный нагрев, то есть ожоги растений исключены.

Николай ХРОМОВ, г. Мичуринск

УХОД ЗА РАССАДОЙ ЦВЕТОВ

Как ухаживать за посевами и нежными крохотными ростками? Что важно учесть, чтобы предупредить серьезные проблемы и получить действительно качественную, здоровую рассаду? Посвятим этому очередной раздел.

Увлажняем разумно

Некоторые рекомендуют прикрывать посевы для уменьшения потери влаги прозрачной пленкой или стеклом, которые после появления всходов снимают.

Возможные проблемы

1. Если посевы стоят на прямом солнце, то ростки при этом можно «запарить», спровоцировать загнивание. На это указывает сильный конденсат на поверхности пленки или другого укрывного материала.

Решение. Исправить положение может некоторое снижение освещенности, температуры или же организация вентиляции: нужно сделать отверстия в пленке, прикрывать посевы не цельным куском стекла или Пластика, а оставив щели, не впритык.

2. Некоторые виды цветов прорастают дольше, чем высыхает почва. Решение. В дальнейшем им потребуется неоднократный полив, для чего «мини-тепличку» периодически открывают и увлажняют посевы из пульверизатора, не допуская переувлажнения: почва должна быть достаточно влажной, но не мокрой!

Готовим правильную воду: 4 совета

Качество поливной воды для рассады имеет большое значение.

1. В обычной из-под крана содержатся вредные вещества, соли. Поэтому идеальным считается полив талой, дождевой, кипяченой, хорошо отстоянной водой.

2. Воду для отстаивания желательно наливать в стеклянную посуду и держать в том же помещении, где и посевы, но не в освещенном солнцем месте; отстаивать минимум сутки, лучше — двое-трое.

3. Если ящики с посевами стоят в прохладных помещениях (до +20 град.), воду для полива нужно чуть подогреть, добавив в нее кипяток (2-4 ст.л./л).

4. Еще один фактор, влияющий на качество поливной воды, — ее жесткость. Для смягчения ее можно пропустить через специальный фильтр для питьевой воды. Либо добавить в нее несколько капель лимонного сока или пару кристалликов лимонной кислоты (на 1 л). После полива смягченной водой на поверхности почвы не образуется белый налет, который можно увидеть, например, в горшках с давно не пересаживаемыми цветами.

Более частое увлажнение требуется посевам:

Несколько реже (чтобы почва сверху успевала немного подсохнуть) поливаем:

Инструменты для полива

Мини-лейка. Подходит для полива средних и крупных семян (душистого горошка, кобеи, мирабилиса).

Пульверизатор. Для увлажнения мелких семян (алиссума, лобелии, портулака и др.), чтобы полив под корень из более мощного распылителя попросту не «размыл» поверхностные посевы.

Не поливайте вечером!

При поливе в конце дня растения могут чаще болеть и выглядеть слабее, ведь от утренних часов до полудня ростки попросту не будут развиваться, и эти солнечные часы пройдут впустую.

С подобной ошибкой как раз и связано вытягивание всходов, как будто они стояли в темном месте и недополучили света, а ведь на самом деле им просто «перекрыли воду», а не «выключили свет».

Прорастание семян

Большинство видов цветочно-декоративных растений нормально прорастает при температуре около +18-20 град.

Идеальная температура

Холодостойкие	Теплолюбивые
Агератум, виола Виттрока. капуста декоративная, душистый горошек, антирринум, маргаритка, лев­кой, алиссум, скабиоза, астра, хризантема, годе- ция, лобелия, гвоздика	Гацания, шалфей, кобея, бальза­мин, георгин, ипомея, пеларгония, целозия, тунбергия
+ 14-16 град.	+25-30 град.

После прорастания семян температуру нужно будет подкорректировать.

Для дальнейшего развития холодостойких культур — поднять на 2 град.

Для теплолюбивых — опустить до +22-24 град.

На заметку

Выращивание рассады в помещениях с центральным отоплением и умеренной (несколько ниже рекомендованной для цветов) или высокой температурой без регуляторов тепла сопряжено с определенным риском. Приходится либо дополнительно «подогревать» воздух, либо предварительно выносить рассаду в безопасное место и чаще проветривать комнаты. Также следует регулировать влажность, так как слишком сухой воздух вредит сеянцам и молодым растениям.

Кроме того, нужно учитывать режим освещенности. Если света в помещении очень много, для успешного развития рассады допускается повышение дневной температуры до +25-28 град. В случае, если света недостаточно, нежелательна температура выше +20 град.

Кстати

При выращивании рассады цветов важна не только средняя температура в помещении, но и температура отдельных участков в емкости с посевами. Семена теплолюбивых растений, если они долго не всходят, можно немного «подогревать» снизу.

Также эта операция полезна для посевов, которые стоят на прохладных подоконниках. Как вариант — под них можно подложить тонкий пенопласт либо какой-либо теплый подстилочный материал. Или просто разместить емкости на опорах, и изолятором будет воздух!

Пикировка сеянцев

В первые дни своей жизни всходы не нуждаются в наличии большой площади «проживания»* и питания. Прежде всего, для них важен температурный режим, освещенность, полив. Но с появлением двух настоящих листочков ситуация меняется — сеянцы рекомендуют пересаживать в другую, немного большую по размеру емкость.

Если не пересаживать:

• ❖ корни начинают переплетаться, перерастать и выступать из дренажных отверстий;
• ❖ растения не получают необходимого количества микроэлементов;
• ❖ рассада в итоге будет желтеть, увядать, отставать в росте.

Емкости для пикировки:

• ❖ ячеистые кассеты;
• ❖ отдельные стаканчики;
• ❖ торфоперегнойные горшочки (в них затем растения и высаживают в открытый грунт, горшочек со временем перегнивает).

Перевалка и рассаживание

• ❖ Переваливают подросшие сеянцы, когда емкости становятся тесными. Растение с почвенным комом аккуратно достают из стаканчика (можно надрезать стенки) и «переселяют» в более просторную емкость (контейнер), добавив свежую плодородную почву.
• ❖ Рассаживают сеянцы, корневая система которых очень тесно переплетается (аллисум, лобелия). Именно группа, «пучки» этих растений, а не отдельные экземпляры считаются полноценной цветочной рассадой!

Важные подсказки

Если цветок плохо переносит травму главного корня (характерно для аквилегии, мальвы, декоративного мака), его семена лучше сразу сеять в отдельные рассадные горшочки.

Без необходимости же высевать семена сразу в отдельные емкости не рекомендуют. В них хуже с дренажом, влага задерживается в почве, уплотняет ее, затрудняя доступ воздуха к корням сеянцев. Растения не погибнут, но развиваться будут медленно.

Некоторые цветочные культуры желательно пикировать дважды (например, це-лозию, клубневую бегонию).

Последовательность пикировки:

4 этапа

1. При пикировке всходы предварительно поливают теплой водой, чтобы уменьшить травмы.

2. С помощью пикировочного колышка (палочки) в емкости с грунтом делают углубление, поддевают им отдельный сеянец и вынимают вместе с землей, аккуратно придерживая рукой семядольные листочки.

3. Если пикируют в объемный ящик, расстояние между мелкими сеянцами оставляют 2,5-3 см, более крупными — 5 см. Или еще реже, так как если при этом укорачивают главный корень (рекомендовано на 1/3), то растения начинают развивать корневую систему не вглубь, а в ширину, образуя множество боковых корней и корневых волосков.

4. В новых емкостях с грунтом распикированные сеянцы заглубляют почти до семядольных листочков, чтобы они не полегли. Аккуратно поливают, некоторое время посадки держат в полутени, затем снова выставляют на свет (включают досветку).

Наталия ГОРБЕНКО, г. Львов

Издержки досвечивания

Спустя неделю-две после пикировки продолжают тщательно наблюдать за растениями.

• Если появляются ожоги, возможно, лампа досвечивания расположена слишком близко, ее нужно приподнять выше или отодвинуть в сторону.
• Если листочки бледнеют, а стебельки вытягиваются несоответственно виду, то света, напротив, очень мало, лампу нужно немного придвинуть.
• При искривлении стеблей, их деформации свет, скорее всего, поступает только с одной стороны, переместите лампу наверх, имитируя солнышко.

На заметку

Если в посевных ящиках появились заболевшие экземпляры, пикировка в новый грунт может спасти еще не зараженные, здоровые растения.

Иногда пикируют даже взрослую рассаду, когда есть опасность перерастания, а прогнозы на май-начало июня неутешительные.

Культуры с мощной, хорошо развитой, чаще мочковатой корневой системой (аге-ратум, астру, гелихризум, сальвию, георгины) можно сразу пикировать в грунт теплицы. На период адаптации рассадник укрыть спанбондом.

ПОДКАРМЛИВАЕМ РАССАДУ ЦВЕТОВ

Рассаду начинают подкармливать после появления второй пары настоящих листочков или же через две недели после пикировки.

Делают это каждые 7-10 дней, по утрам.

Препараты	Комментарии
Жидкие удобрения для цветочной рассады («Кемира», «Идеал», «Радуга» и др., по инструкции)	Не забывайте, что подкармливать нужно сразу после увлажне­ния почвы (иначе удобрение может «сжечь» нежные корешки)
Аммиачная селитра, су­перфосфат	Внимательно читайте инструкции к ним, не угадав с дозой, можно загубить всю рассаду
Удобрения для декора­тивнолистных комнатных растений	Разводите с водой не более, чем в половинной концентрации от рекомендованной в инструкции. Можно чередовать такие подкормки с гуминовыми удобрениями
«Эпин»	Стимулирует рост и восстанавливает растения после стресса. Его раствором можно обрызгивать, если внесение удобрений не дает видимого эффекта
Азотные, калийно- фосфорные и железосо­держащие удобрения	Вносите их (по инструкции), если сеянцы начинают желтеть и вытягиваться, а виной тому не освещение
Микроэлементы: цинк, кальций, марганец	Очень важны для развития уже распикированных сеянцев. На этой стадии сокращают обработки всходов раствором мар­ганцовки (если они проводились)
«Атлет»	Ретардант, служит для приостановления роста надземной ча­сти растения и в то же время усиления развития корневой си­стемы. Для достижения эффекта проводят 2-3 обработки (по инструкции, поливают под корень или опрыскивают по листьям не в солнечные дни — во избежание ожогов). В итоге стебли у сеянцев утолщаются, рассада получается более компакт­ной, рост ускоряется, и цветение становится более обильным

Возможные болезни рассады цветов

Болезнь	Признаки	Меры борьбы
Черная ножка(гниль корневой шейки)	Характерный признак — почер­нение и загнивание корневой шейки и основания стебля. В месте поражения стебель утон­чается в виде перетяжки, в итоге растение увядает или полегает и отмирает. Это наиболее часто встречающаяся грибная болезнь загущенных посевов. Часто воз­никает при частых поливах и при этом плохой проветриваемости	Посевы обрабатывают рас­творами Фундазола», «Толсина-М» (по инструкции). Можно попробовать и по-другому. Я сама аккуратно удаляю пораженные экземпля­ры и еще несколько вокруг них, на вид здоровых, даю грунту хо­рошо просохнуть, можно слег­ка присыпать песком, затем по­ливаю очень редко, добавляя в воду по 2-3 кристаллика мар­ганцовки, или использую один из названных выше фунгицидов
Фузариозное увядание	Корни растений загнивают, ста­новятся хрупкими. На корневой шейке образуются наросты и уплотнения с налетом (грибные споры). Все листья высыхают и потом отмирают	Пораженную рассаду жела­тельно сразу уничтожить вме­сте с грунтом, а емкости боль­ше не использовать для высад­ки растений. Можно попытать­ся укоренить черенок редкого растения (если оно размно­жается таким способом), но предварительно подержать его 8 часов в растворе «Фун- дазола»
Серая гниль	Листья покрываются пятнами, похожими на плесень. Болезнь развивается при высокой темпе­ратуре и влажности. Далее ткани темнеют, отмирают	Борьба заключается в удале­нии пораженных растений, со­кращении полива, улучшении условий содержания. В каче­стве препаратов для обрабо­ток подойдут «Скор», «Фунда- зол», «Фитоспорин-М» (по ин­струкции)
Кила	Одно из самых опасных грибных заболеваний рассады, особенно из семейства Крестоцветные. Гриб сохраняется в почве (осо­бенно кислой) много лет, из-за него ткани растения разраста­ются в определенных местах, да­лее постепенно деформируется и отмирает корневая система. В результате прекращения посту­пления воды и питательных ве­ществ цветок угасает на глазах	Пораженные растения надо не­медленно удалить и уничтожить

Вредители на рассаде цветов

Иногда на нежные всходы цветочной рассады нападают вредители, зимующие на комнатных растениях или случайно занесенные вместе с луковичными при выгонке.

Вредители	Описание, повреждения	Меры борьбы
Тля	Овальное насекомое длиной около 2 мм зеленого цвета. Питается со­ком растений, оставляя после себя капельки сладких и липких выделе­ний. В результате листья деформи­руются и засыхают, завязавшиеся бутоны опадают. Тля может быть переносчиком вирусов растений	Если есть возможность перенести рассаду на балкон или другую от­крытую площадку, то, приняв ме­ры предосторожности (надев оч­ки, маску, перчатки), лучше всего обработать растения «Искрой», «Актелликом», «Актарой», «Танреком» (по инструкции). Народный способ: раз в 5-7 дней опрыски­вайте рассаду раствором хозяй­ственного мыла (25-30 г/л воды)
Паутинный клещ	Крохотное, не заметное невоо­руженным глазом, но благодаря крепким челюстям наносит расса­де непоправимый вред, высасывая из листьев все живительные соки. При сильном заселении вредителя на растениях появляется «паутин­ный налет»
Белокрылка	Мелкое насекомое (длиной до 1,1 мм) с белоснежными крылья­ми (многие ошибочно считают его миниатюрной бабочкой). Наиболь­ший вред наносят личинки, которые присасываются к листьям, оставляя такие же, как и тля, характерные за­грязнения листьев сахаристыми вы­делениями, на которых затем се­лятся черные сажистые грибы, что еще больше угнетает и ослабляет растения	Поврежденные растения нужно обработать настоем чеснока: 2 очищенных измельченных зубчика залить 1 л воды, настаивать в тече­ние суток под крышкой, процедить и равномерно опрыскать рассаду

На заметку

Некоторые цветоводы используют и такой метод борьбы с вредными насекомыми, основанный на периодическом понижении в рассаднике ночных температур до +14-15 град. Считается, что при таких условиях вредные насекомые теряют охоту и способность к размножению. Немногочисленных особей можно собрать и уничтожить вручную.

Закаляем рассаду

Примерно за две недели до высадки ее на постоянное место и как только температура воздуха поднимется до + 10-12 град., растения начинают постепенно закаливать. Каждый день выносят на час, потом на два, три и т.д. на открытое пространство, стараясь избегать сквозняков и притеняя от яркого солнца. И только после первичной адаптации рассаду приучают к прямому солнечному свету, постепенно открывая ее (каждый день на большее время). На ночь опять вносят в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет толстый стебель, короткие междоузлия, насыщенного зеленого цвета листья, развитую систему корней.

Наталия ГОРБЕНКО, г. Львов

После закаливания

• ❖ В открытый грунт на подготовленную заранее грядку уже закаленную рассаду высаживают в теплый, но не солнечный (лучше в пасмурный) день.
• ❖ Следят за погодными условиями, если ожидаются заморозки — укрывают.
• ❖ По мере роста и при необходимости растения прищипывают.
• ❖ Регулярно поливают и подкармливают, рыхлят почву вокруг, если нужно, мульчируют влагоудерживающим материалом.

Применяем «Эпин-экстра»

1. Очень полезно для лучшей адаптации за 2-3 дня до высадки в открытый грунт подкормить рассаду комплексным удобрением и опрыскать раствором регулятора-адаптогена «Эпин-экстра» (по инструкции). Этот препарат повышает процент укоренения растений на новом месте, служит цветочным культурам отличной защитой от болезней и вредителей, повышает их устойчивость к заморозкам, подтоплениям и другим погодным неурядицам и стрессам, снижает в растениях количество токсинов и тяжелых металлов.

2. Можно опрыскивать и после высадки, но не чаще, чем раз в 14-15 дней.

3. Помните: сам препарат нужно хранить в защищенном от света месте, ни в коем случае не превышать рекомендуемую дозировку, разводить в чистой кипяченой воде (в щелочной среде действующие вещества разрушаются), для подстраховки можно чуть подкислять ее уксусом или борной кислотой (1 ст.л./л).

4. Использовать свежеприготовленный раствор нужно в тот же день.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И ОТЗЫВЫ О СПОСОБАХ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ЦВЕТОВ

У каждого цветовода есть свои семейные секреты выращивания рассады, которые достались по наследству еще от прабабушек. Есть и новые, уникальные открытия, полученные в результате необычных экспериментов. В данном разделе читатели-цветоводы ими с вами поделятся.

Аквилегия рассадой

Семена аквилегии желательно высевать в течение нескольких месяцев после сбора, так как они быстро теряют всхожесть. Я обычно начинаю посевную в феврале. Стараюсь посеять несколько сортов и получить как можно больше рассады, чтобы композиции из аквилегии радовали разными цветовыми оттенками.

Субстрат готовлю заранее из смеси листовой земли, перегноя и песка (1:1:1), перед посевом хорошо его увлажняю. Заглубляю семена на 3-5 мм. Посевы после стратификации и без накрываю газетой (она хорошо пропускает воздух), ставлю в затененное место при+16-18 град., регулярно приоткрываю и увлажняю из пульверизатора.

Ростки появляются в течение двух недель. Затем газету убираю. Когда отрастает первая пара настоящих листьев, сеянцы пикирую в свежую питательную почву (садовый грунт и компост — 1:1). Переношу на светлый подоконник, постепенно приучая к свежему воздуху.

Если семенам больше 2 лет, к тому же сорт очень редкий, можно попробовать стимулировать прорастание таки-ми способами: выдержать сутки в растворе «Циркона» либо немного потереть наждачной бумагой, посеять в плошку с рыхлым грунтом, поставить на несколько дней в тепло, затем — на целый месяц на холод (в холодильник или прикопав в снег в саду) и опять вынести в теплое место.

Самые ценные сорта сею сразу в глубокие горшочки, учитывая, что корневая система аквилегий слабая и развивается в длину (чтобы не пострадала при пересадке).

На постоянное место молодые аквилегии высаживаю в конце августа-начале сентября, предварительно хорошо взрыхлив грунт, при посадке в лунки добавляю по горсти компоста. Расстояние между растениями — 30-40 см. Зацветают они на второй год.

Валентина ВОЛИК, г. Измаил Одесской обл.

Гвоздика Шабо рассадой

Семена гвоздики Шабо обычно высеваю в конце января. Почвосмесь — перегной, дерновая земля, торф и песок (2:2:2:1).

Заполняю ею неглубокий пластиковый контейнер, поливаю отстоянной водой и раскладываю по поверхности семена, присыпая прокаленным песком слоем в 3 мм. Немного утрамбовываю, накрываю посевы пленкой и ставлю в теплое место с температурой +22-25 град., периодически проветривая.

Всходы гвоздики появляются примерно через неделю. Переношу их в самое светлое, но более прохладное место (с температурой около + 14-16 град ), чтобы сеянцы не вытягивались, пленку убираю совсем.

С появлением первой пары настоящих листьев растеньица пикирую первый раз в более просторную емкость, спустя еще три недели — второй раз, в отдельные стаканчики. Каждая такая пикировка стимулирует развитие растения. Поливаю умеренно.

До высадки в открытый грунт рассаду закаливаю в парнике или на террасе (с середины апреля выношу ее туда каждый день на 5-6 часов). Пересаживаю гвоздички в открытый Фунт во второй половине мая, когда почва хорошо прогреется, или в самом начале июня, когда минует угроза ночных заморозков.

Место для посадки выбираю солнечное, защищенное от ветра, к которому гвоздика очень чувствительна, с хорошим дренажом.

Зацветают мои красотки-неженки в конце июля-августе.

Чтобы растения дали больше цветоносных побегов, их верхушки нужно периодически прищипывать. А также раз в 2-3 недели подкармливать молодые кустики комплексным минеральным удобрением (по инструкции); органику они не переносят. Периодически рыхлить почву вокруг, чтобы корни могли дышать.

Вероника австрийская рассадой

В. австрийская, или большая, — многолетник высотой и диаметром около 40 см, один из самых ярких представителей своего рода (всего в России и прилегающих к ней странах насчитывается около 150 видов растения), образует густую «подушку» из полу-стелющихся побегов.

Во время цветения верхняя часть цветоносных стеблей — «колосок» — сплошь покрывается насыщенно-синими, довольно крупными, необыкновенной красоты цветками. Причем сами они могут полегать в разные стороны от центра, превращаясь в красочный венок, отчего кустик кажется еще интересней. Эти чудо-колоски несложно вырастить из

семян. Они не требуют предварительной стратификации, легко всходят в течение 7-10 дней. Высеваю в феврале-марте поверхностно, не заделывая в почву, ставлю в мини-тепличку (подойдет большая пластиковая коробка из-под торта) на подоконник. При появлении 3-4 настоящего листа молодые растеньица пикирую в индивидуальные горшочки по 1-2 штуки и доращиваю до высадки в открытый грунт.

На постоянное место рассаду высаживаю в середине-конце мая, зацветают молодые кустики на второй год.

Ольга МАНУДИНА, г. Луховицы Московской обл.

Вероника австрийская относится к горным видам, поэтому выбираю для нее солнечное место в альпинарии или рокарии.

Почва подойдет любая, за исключением тяжелой глинистой (в таком случае под посадку вносят по ведру песка и легкого торфа).

На хорошо окультуренном участке добавлять перегной и органику не требуется, чтобы избежать буйного роста зеленой массы в ущерб цветению. В первый год ничем не подкармливаю.

Растение засухоустойчиво, изредка поливаю только в сильную жару.

Осенью молодую рассаду утепляю опавшей листвой (в дальнейшем дополнительного укрытия вероника не требует, для успешной зимовки ей достаточно плотного снежного покрова).

Ранней весной, в период бутонизации и после цветения угощаю кустики раствором удобрения «Фертика. Универсал» (1 ст.л./10 л воды).

Однолетние георгины рассадой

Вырастить свою рассаду низкорослых (бордюрных) однолетних георгинов несложно. Семена этих цветов продают чаще всего как микс — смесь разновидностей разного цвета и формы бутонов. Перед посевом замачиваю их на 20 минут в розовом растворе марганцовки или сока алоэ (3-4 капли на 1 ст. воды). Высеваю в первых числах апреля в пластиковый контейнер из-под торта, заполненный рыхлым покупным субстратом, который пропариваю в духовке. Или использую грунт, взятый осенью из-под крапивы, добавляю торф и песок (1:1:0,5) плюс совсем немного перлита. Сверху присыпаю прокаленным песком. Чтобы не спутать сорта, помечаю посевы стикерами.

Прорастание и пикировка

Ставлю контейнеры в светлое теплое место (для прорастания георгинам необходима температура +25-27 град.). Всходы обычно появляются на 7-10 день. Поливаю в первое время из пульверизатора. Спустя еще примерно две недели пикирую сеянцы в отдельные стаканчики (одноразовые пластиковые, 200 мл; можно использовать и торфяные горшочки)- В дальнейшем георгины не доставляют особых хлопот.

Закаливание и посадка Перед посадкой в открытый грунт в теплые майские дни рассаду периодически (на 2-4 часа) выношу на улицу — закаливаю. На клумбу растения переваливаю в конце месяца или в первых числах июня, выбираю защищенное от ветра место с южной стороны дома. В лунки добавляю по 1 ст. компоста и песка (у меня почва глинистая), а также золу (примерно со спичечный коробок), хорошо поливаю. Если прогнозируют заморозки, укрываю на это время спанбондом или пластиковыми ведрами.

Подкормки

Как только они приживутся, подкармливаю комплексным удобрением для цветов на основе биогумуса и поливаю дождевой отстоянной водой, чтобы не обжечь корни. С появлением первых бутонов подкормку повторяю и еще раз припудриваю зону корней золой.

Реанимация посевного материала

Чтобы вернуть к жизни залежавшиеся семена, использую НВ-101 и янтарную кислоту.

В основе НВ-101 — вытяжки японского кедра, кипариса, сосны и платана. Они действительно очень эффективны! Еще один плюс — раствор (готовлю согласно инструкции) не только помогает проснуться старым семенам при замачивании, но и отлично реанимирует еле живую рассаду, облегчает приживаемость даже густо посеянной «малышни» (вроде лобелии и бегонии вечноцветущей), чьи корни мы сильно повреждаем при пикировании.

Посевы — в сугроб!

Три шага к успеху

Если зимой выпадает много снега, провожу стратификацию в естественных природных условиях — выставляю посевы в сад. Объясняю пошагово на примере горечавки, как это лучше сделать.

Шаг 1. В январе-феврале готовлю почвосмесь из покупного торфогрунта «Живая земля» и земли со своего огорода (1:1). Наполняю ею невысокие, большие контейнеры, хорошо увлажняю и делаю неглубокие параллельные бороздки, в которые поверхностно высеваю семена определенного вида (напротив, на стенках емкости, наклеиваю скотчем метки-стикеры с названием). Можно прикрывать тоненьким слоем просеянного компоста. После этого еще раз смачиваю посевы с помощью распылителя. Укутываю контейнеры в полиэтиленовые пакеты и ставлю мини-теплички в теплое место на два-три дня для набухания семян. Затем пакеты снимаю.

Шаг 2. В удобном, защищенном от ветра месте сада разгребаю снег до уровня почвы, устанавливаю туда посевы (сверху можно укрыть куском спанбонда или пустым контейнером, перевернув вверх дном) и снова засыпаю снегом, обязательно помечаю место, чтобы не потерять. Если во время метели оно оголяется, досыпаю туда снег.

Шаг 3. После «экстрим-испытаний» контейнеры переношу в комнату. Когда появятся всходы, поливаю в поддон, раз в две недели можно добавить жидкое комплексное удобрение слабой концентрации.

Для проращивания семян растений семейства Лютиковые (аквилегия, аконит, дельфиниум, клематис, прострел) обрабатываю посевы раствором янтарной кислоты (1 мг/л кипяченой или лучше дистиллированной воды) — поливаю или опрыскиваю, если посев поверхностный.

Вывод: сеянцы горечавки развиваются медленно, зато получаются крепышами! На постоянное место пересаживаю их в августе. Первое время, чтобы не забыть, накрываю половинками обрезанных пластиковых бутылок без пробок. Зимуют малышки под опавшей листвой и на следующий год уже радуют меня небесно-синими цветками.

Ольга МАНУДИНА, Московская обл.

В вате и гидрогеле Мелкие семена примулы, лаванды и др. хорошо стратифицировать в холодильнике на ватных дисках. Для этого щепотку семян насыпаю на увлажненный диск, складываю его пополам и опускаю в зип-пакетик, закрыв на «замок». Держу в холодильнике не менее 1 -2 недели, следя за влажностью, после чего переношу в теплое место (например, на стол рядом с батареей отопления) и уже набухшие высеваю в подготовленный субстрат.

Если семена нуждаются в более длительной стратификации, их можно насыпать в пакетик с размоченным мелкозернистым гидрогелем и рекомендованное время подержать в холодильнике, а затем высевать в емкости с почвенным субстратом.

Ирина ПУЗАНОВА, г. Санкт-Петербург

Идеальная подсветка

Для дополнительного освещения рассады на подоконнике как-то выписала по каталогу специализированного магазина дорогие лампы из серии «ДНаТ» (натриевые), но почему-то чувствовала себя некомфортно возле них: после долгого использования становилось душно, сильно болела голова.

Люминесцентных ламп, при которых успешно выращивала цветы раньше, в продаже в нашем регионе не оказалось. После долгого поиска в Интернете нашла так называемую «светодиодную линейку» 1,2 м длиной и 15 см шириной, весом всего 340 г. Такая лампа обеспечивает более равномерное освещение, а значит, и больший охват сеянцев, чем при обычном светильнике. Закрепила ее, как было указано в инструкции, и вот оно — солнышко — засияло! Воздух вокруг не нагревается, потребление электроэнергии минимальное, свет на глаза не действует, голова не болит, растения не вытягиваются.

Лидия КОСТИНА, Воронежская обл.

Дельфиниумы рассадой

Высеваю семена дельфиниума в начале февраля, чтобы увидеть цветение молодых растений в этом же году.

Подойдет универсальный покупной почвогрунт с нейтральной кислотностью. Можно приготовить рыхлую, воздухопроницаемую смесь из песка, дерновой земли, перегноя или торфа (1:1:1). Емкость может быть любой: ящик, пластиковый контейнер, одноразовые стаканчики. Глубина грунта в них — не менее 10см. Обязательны дренажные отверстия.

Перед посевом семена кладу в марлевый мешочек и выдерживаю в насыщенном растворе марганцовки 15-20 мин. Можно также использовать для обеззараживания растворы препаратов «Максим» или «Фитоспорин»(по инструкции). Затем промываю мешочек холодной водой и замачиваю семена на такое же время в растворе «Эпина».

Особенности посева и ухода

Слегка прижимаю семена к увлажненной поверхности, присыпаю почвой слоем 2-3 мм и снова увлажняю из пульверизатора. Плотность посева — примерно 2 семени на 1 кв. см.

Так как семена дельфиниума лучше прорастают в темноте, емкость с посевами прикрываю черной пленкой или непрозрачным укрывным материалом и ставлю на 3-4 дня на полку с температурой + 10-15 град.

После переношу в холодильник с температурой не выше +4 град, на две недели — для стратификации.

Затем — на свободный стол в комнате, где они прорастают за 7-12 дней при оптимальной температуре + 15-16 град. Важно не пропустить этот момент, вовремя снять темную пленку, поставить контейнер в более светлое место, но не под прямые солнечные лучи!

Почву увлажняю только из пульверизатора.

Когда появятся два настоящих листочка, сеянцы пикирую.

После пикировки дважды подкармливаю с интервалом в две недели азотно-фосфорно-калийным удобрением («Агриколой», «Растворйном», по инструкции).

Когда появятся четыре настоящих листа, закаливаю — периодически выношу на улицу в теплые дни, в середине мая высаживаю в открытый грунт.

Галина МАЛЬЦЕВА, г. Соликамск Пермский край

Высеваем кодонопсис

Много лет в моем саду растет и ежегодно радует цветением кодонопсис клематисовидный, который я выращиваю из семян. Высеваю их обычно в феврале в небольшую емкость с легким грунтом

Сначала семена замачиваю на 10 минут в розовом растворе марганцовки, промываю в проточной воде, заглубляю в почву на 1 см, поливаю теплой водой и ставлю на полку в кухне. Примерно через месяц появляются всходы, сразу же переношу их на светлое окно. Поливаю аккуратно из пипетки, при ночном похолодании убираю с подоконника. С появлением первой пары настоящих листочков сеянцы пикирую в стаканчики объемом 100 мл.

На новые квартиры! Закаливаю рассаду в парнике до конца мая. Затем готовлю грядку, сделав неглубокие посадочные ямки, на дно которых сыплю речной песок, перегной из парника, в котором росли огурцы. Переваливаю растения с комом земли из стаканчика, слегка присыпаю, хорошо поливаю.

В засушливые дни слежу за влажностью почвы. Раз в 10 дней подкармливаю настоем травы, иногда подсыпаю золу и осторожно, чтобы не повредить сочные корни, рыхлю почву. К осени кодонопсис вырастает до 70 см в высоту, хорошо ветвится.

Перед первой зимовкой подсыпаю к корням сухую листву, обрезаю после заморозков пожухлые стебли. Весной старательно отвожу талые воды от клумбы — от лишней влаги корни могуг загнить. В июне показываются первые бутоны, цветение длится до конца августа.

Кстати

В конце сезона на кустиках образуется много семенных коробочек, которые срезаю и кладу дозревать в комнате, а на следующий год (или пропускаю сезон) высеваю семена опять, рассаду раздаю подругам.

Лаванда рассадой

Семена лаванды узколистной (английской) покупаю по каталогу или собираю сама, срезав полностью распустившиеся соцветия и развесив их в доме. После просушки из ароматных пучков-букетиков высыпаются мелкие семена. Для посева выбираю широкие плошки или контейнер глубиной до 7 см. Высеваю семена во второй половине февраля: раскладываю по поверхности универсального грунта для рассады на расстоянии 2 см друг от друга, поскольку сеянцы в первую очередь наращивают корни, которые при густом посеве легко повредить; слегка прижимаю ладошкой и увлажняю из пульверизатора; накрываю пленкой. Стратифицирую при таком посеве месяц в холодильнике.

После стратификации для успешного прорастания семян лаванды необходимо обеспечить два главных фактора:

• яркое освещение;
• температуру в диапазоне от +15 до +21 град.

До появления всходов почву регулярно опрыскиваю по утрам и проветриваю «теплички». Переувлажнение очень опасно. Всходы появляются в течение 2-4 недель, после чего пленку снимаю.

Если на подоконнике недостаточно солнечного света, досвечиваю лаванду специальной лампой, увеличивая световой день до 10 часов.

Пикирую сеянцы, когда они сформируют одну пару настоящих листьев и начнут развивать третий-четвертый лист. Пересаживаю аккуратно, стараясь не разрушать земляной ком, в индивидуальные горшочки или стаканчики диаметром 5-6 см.

Использую торфо-песчаную смесь с добавлением 1/5 части перлита. Можно также внести удобрения длительного действия (по инструкции).

За неделю-две до высадки в открытый грунт закаливаю рассаду — выношу на улицу сначала на один час, потом на полтора-два, увеличивая время пребывания на свежем воздухе с каждым днем. В начале июня переселяю в сад в самое теплое и солнечное место.

В первый год растения адаптируются к новым условиям, наращивают корневую систему и побеги, а на второй радуют своими ароматными «колосками» цветков.

Ирина ПУЗАНОВА, г. Санкт-Петербург.

Левкои рассадой

Каждый новый сезон стараюсь пополнить ассортимент летников. Недавно вспомнила о левкое седом, или маттиоле, — знакомом с детства цветке с чарующим ароматом, который раньше доносился по вечерам из всех окрестных палисадников, но в последнее время встречаю его все реже.

Семена посеяла на рассаду в начале апреля в пленочной теплице в плодородную легкую почву. Из-за холодной весны с ночными заморозками грядку дополнительно укрыла спанбондом. Всходы появились довольно быстро и дружно. При подсыхании почву поливала.

В мае подросшую крепкую рассаду с комом земли высадила в цветник на солнечное место. Лучше это делать в пасмурный день или вечером. Расстояние между растениями оставила около 30-40 см. Левкой, как и многие растения семейства Капустные, переносит кратковременные заморозки (-2-5 град.), поэтому мои саженцы нормально развивались, несмотря на холодную погоду.

Своевременно поливала рассаду, выпалывала сорняки и рыхлила почву. От тли дважды обработала растения «Биотлином» (по инструкции). Болезни левкою не досаждали.

Подкармливала раз в 2-3 недели до цветения минеральным комплексным удобрением «Кристален универсальный» (зеленый, по инструкции), затем использовала «Кристалон» коричневого цвета. В июне левкой зацвел.

Рассаду махрового левкоя можно отличить от немахрового по более крупным и светлее окрашенным семядольным листочкам. Этот факт обязательно учту в следующем сезоне и постараюсь отобрать только махровые экземпляры для своего цветника.

Людмила МАСТЕРОВА, г. Рорки Могилевской обл.

Фото Татьяны САНЧУК

Цветение вызвало у меня одновременно восторг и разочарование. Дело в том, что левкой седой при выращивании из семян может иметь простые и махровые цветки. Махровые с 50-60 лепестками цветут 2-3 недели каждый, а все растение декоративно до конца сезона, но не дает семян. Простые цветки с 4 лепестками довольно невзрачны и цветут всего 5 дней, затем образуют семена.

Так вот из 14 отобранных и высаженных мною в сад растений махровых оказалось только 2, хотя производители семян утверждали, что их должно быть не менее 50%, в лучшем случае и 90%.

При выращивании рассады без пикировки растения часто получаются с одним центральным корнем или лишь с небольшими ответвлениями от него.

Эту проблему я устраняю подрезанием корней. Делаю это на стадии 3-5 настоящих листьев, не дожидаясь, когда корни покажутся из дренажных отверстий. Острым ножом подрезаю их прямо в земле на некотором расстоянии от поверхности — под углом с разных сторон. Через неделю подкармливаю вытяжкой из биогумуса (по инструкции). Ранние январско-февральские посевы обязательно кормлю кальциевой селитрой (по инструкции). Кальций придает устойчивость и силу, особенно он необходим цветам с «коленчатыми» стеблями, например, гвоздикам.

Рассада из теплицы

Хочу рассказать, как без потерь вырастить качественную рассаду цветов в теплице.

Выращиваю сеянцы без пикировки, поэтому важно, чтобы почвосмесь была питательной: садовая земля, зрелый рыхлый перегной и песок (1:2:1). Просеиваю ее и пропариваю при +60 град, в течение получаса. Затем в смесь добавляю биогумус (0,5 части). Насыпаю в небольшие емкости с дренажными отверстиями, уплотняю, проливаю теплой водой. Составляю их в овощные ящики, в каждый по центру ставлю стакан с водой и до посева накрываю пленкой.

Чтобы легко дышалось После посева все емкости накрываю одной перфорированной пленкой. Для этого устанавливаю в каждый ящик две дуги на высоту 15 см. Разрезаю пленку так, чтобы хватило подогнуть ее под ящики. Под таким укрытием сохраняется влага, растения дышат, не скапливается конденсат.

Уход за всходами

Всходы появляются при +24 град. Переставляю их ближе к двери, где +18 град. Пленку снимаю, когда образуются настоящие листья. Поливаю аккуратно, важно не пересушить и не залить.

Как только корневая система хорошо проникнет в почву и разовьется, поливы сокращаю, но слежу, чтобы внутри ком не пересыхал.

На заметку

Туговсхожие семена пропускаю через магнитофор (магнитный аппарат). Семена цветов, склонных к фузариозу (например, астры), обеззараживаю в розовом растворе марганцовки и тщательно промываю.

Парник под цветы

Если нет теплицы, под рассаду самых неприхотливых однолетних цветов (алиссума, календулы и др.) можно обустроить легкий парник.

Для этого еще осенью сбиваю из досок ящик-короб высотой 20 см, шириной 45-50 см, произвольной длины. Устанавливаю его на солнечной, хорошо защищенной’от ветра грядке (например, с южной стороны дома), немного откапываю по периметру, вниз укладываю тонкую подстилку из веточек и коры деревьев хвойных пород (можно засыпать опавшими листьями). Затем на 2/3 высоты заполняю короб вынутым грунтом, верхний слой должен быть более рыхлым и питательным (смесь торфа, перегноя и песка — 1:1:1). На зиму накрываю темной пленкой. В конце марта-начале апреля укрытие снимаю и хорошо проливаю почву кипятком, даю время пропитаться и

слегка подсохнуть, затем взрыхляю поверхность и делаю бороздки, которые перед самым посевом сбрызгиваю Аля дезинфекции еще и раствором марганцовки. Посевы накрываю нетканым материалом, закрепляя с северной стороны короба скобами, с южной — прижимая камнями или кирпичами. Для подстраховки от вымерзания можно оставить место и под более поздний посев летников. Как вариант — под крышу можно приспособить старые оконные рамы со стеклами.

Важно!

Укрывной материал должен свободно лежать над грунтом. Поливать посевы в сухую погоду удобно прямо по нему. После появления всходов с южной стороны короба прибиваю сверху длинную рейку (соразмерно длине доски) и натягиваю материал над ней. Получается более высокая прозрачная крыша, которая не мешает сеянцам развиваться до пересадки на постоянное место.

Если весна выдается дождливой, приходится сооружать дополнительный шалашик. Для этого к коробу прибиваю гвоздями поперечные дуги высотой до 20-30 см и укрываю всю конструкцию плотной полиэтиленовой пленкой.

Монарда рассадой

У этого растения есть еще название — червона рута. Семена ее высеваю в конце февраля, так как всходят они не всегда быстро, в течение 2-3 недель. Для успешного роста рассады использую свои секреты.

Шаг 1. Грунт готовлю сама: смешиваю садовую землю (предварительно прокалив в духовке), торф и песок (1:1:0,5), заполняю контейнер размером 20×30 см и глубиной 5 см. Измельчаю в кофемолке скорлупу свежих сырых куриных яиц (5-6 штук) и перемешиваю с грунтом до однородного состояния. Шаг 2. Семена аккуратно раскладываю по поверхности, после чего рукой слегка вдавливаю во влажный грунт. Сверху накрываю стеклом или прозрачной пленкой — для создания парникового эффекта. Контейнер ставлю в теплое светлое место.

Шаг 3. После появления всходов стекло или пленку постепенно сдвигаю, чтобы сеянцы получали свежий воздух. Когда отрастут 2-3 листочка, пикирую в отдельные стаканчики. Спустя две недели подкармливаю универсальным удобрением для рассады (по инструкции). Хорошо отзывается монарда в это время и на такую жидкую подкормку: скорлупки от 7 сырых яиц измельчаю в кофемолке, высыпаю в литровую банку и заливаю кипятком, настаиваю неделю, раз в день взбалтываю.

Шаг 4. В середине мая высаживаю на солнечное, защищенное от ветра место с некислой почвой. Обязательно у всех растений прищипываю макушки, чтобы они ветвились. Периодически удаляю сорняки, поливаю и рыхлю возле кустиков почву. Зацветает монарда обычно на 2 год, но бывают и исключения — осенью первого года, если долго стоит теплая погода.

Кстати

С растущих молодых кустиков можно срывать листики для чая при простуде. Зимой чай из высушенных цветов и листиков монарды хорошо укрепляет иммунную систему организма, помогает в борьбе с гриппом.

Незабудки рассадой

Куртинки незабудки отлично смотрятся на газоне, рядом с водоемом или в альпинарии. Выращиваю рассадным способом без проблем.

Грунт готовлю из смеси дерновой земли и речного песка (2:1). Перед посевом проливаю его раствором марганцовки. Высеваю семена в конце марта в отдельные стаканчики, слегка вдавливая в почву без заглубления. Посевы ставлю на время в прозрачную емкость с крышкой. Всходы появляются через 10-14 дней, слежу за влажностью, не забываю проветривать. Примерно через полтора месяца аккуратно переваливаю самые развитые растения с комом почвы на теплую грядку-школку в саду, в притененном месте. Когда они окрепнут, верхушки прищипываю. Дальнейший уход заключается в прополке, своевременном поливе. На зиму укрываю посадки листвой.

На постоянное место высаживаю следующей весной. В нашем регионе (где погожих дней очень мало) незабудка комфортнее чувствует себя на солнце. Почвы подходят легкие, хорошо дренированные. Подкормки — в виде мульчи из компоста. Можно использовать комплексные минеральные удобрения (по инструкции). После .цветения куртинки удаляю, собрав немного семян для следующей посевной.

Бывает, что в какой-то год рассада незабудки и других цветов несмотря на хороший уход и регулярные подкормки выглядит угнетенно, как говорят цветоводы, — «сидит на месте», не развивается. В таких случаях полезно провести внекорневую обработку раствором борной кислоты (2 г/10 л воды), этот микроэлемент особенно полезно вносить на заболоченных участках или кислых почвах. Опрыскиваю им ослабленные растения дважды за сезон.

Ирина ПУЗАНОВА, г. Санкт-Петербург

Пиретрум рассаддой

Пиретрум — неприхотливый многолетник, который цветоводы ценят за утонченную красоту, обильное и длительное цветение. Особенно эффектно смотрится в саду П. розовый (Pyrethrum roseum) с цветками-ромашками от белого, розового до темно-вишневого оттенков. Также очень популярна группа садовых гибридов под названием Гиганты Робинсона.

Цветок первый раз вырастила из семян (потом каждые 3-4 года кустики можно делить). Высевала их в марте в небольшие ящики: поверхностно, слегка присыпая слоем рыхлого грунта от 2 до 5 мм (в зависимости от размера семян). Всходы появились в течение недели. С отрастанием 3-4 настоящих листиков сеянцы распикировала в отдельные горшочки. Через 10-14 дней подкормила азотным, а потом комплексным удобрением (по инструкции).

С середины мая подрощенные кустики можно высаживать на постоянное место в саду. При хорошем уходе некоторые из них зацветают в первый год.

На лето полезно замульчировать кустики перепревшим коровяком — пиретрум отзывчив на внесение органики, за это отблагодарит особенно крупными корзинками соцветий. Также мульча предохранит посадки от бурного роста сорняков и сохранит почвенную влагу.

Ольга Московская обл.

Как-то в конце апреля при уборке квартиры, когда посев цветов и овощей на рассаду уже закончился, заметила пакетики залежавшихся семян астры и циннии. Я решила посеять их на теплую грядку с огурцами, под пленку. Высеяла прямо в междурядья. Поливала регулярно, так, как того требует рассада огурцов, но чтобы лишняя влага не навредила цветам, насыпала вокруг всходов «ручейками» песок. Где-то в начале июня пересадила все астры и циннии на постоянное место. Надо сказать, что они были еще крепче, чем более ранние домашние питомцы, а главное — черная ножка цветам не угрожала. Видимо, их защитили огурцы.

Анна КЛИМОВИЧ, Витебская обл.

Сальвия рассадой

Высеваю семена сальвии блестящей в емкости в конце февраля или начале марта как собранные на участке, так и покупные в гранулах, но последние прорастают медленнее — в течение двух с половиной недель, зато сеянцы получаются крепче.

Грунт готовлю легкий, плодородный: смешиваю землю из леса с песком и торфом (1:1:1), подойдет и универсальный грунт для рассады. Увлажнив его, раскладываю семена, слегка присыпаю и смачиваю из пульверизатора. Кстати, можно припорошить почвогрунт снегом и высевать по нему, так будут заметнее рядки, да и субстрат хорошо увлажнится. Накрываю стеклом или пленкой Можно газетой (она и влагу сохраняет, и воздух пропускает). Главное условие на первоначальном этапе выращивания — температура воздуха должна поддерживаться на уровне +20-25 град.

Когда всходы станут Дружными, пленку снимаю. В дальнейшем в комнате температуру желательно снизить до + 16-18 град. Световой День должен составлять не менее 10-12 часов. Поливаю умеренно и только теплой водой. Если почва излишне увлажнена, нужно подсыпать песок или опудрить золой. Дважды с интервалом в 10-14 дней подкармливаю полным минеральным удобрением (по инструкции). Пикирую через месяц после всходов в стаканчики (можно в большой ящик на расстоянии 7-10 см друг от друга), заглубляя до семядольных листочков.

Когда появится четвертая пара листьев, сеянцы прищипываю, тогда они лучше кустятся.

В открытый грунт высаживаю в начале-середине июня, когда отступит угроза ночных заморозков, выбирая солнечные места или разреженную полутень. До цветения поливаю часто, потом все реже. Кустики радуют меня своими соцветиями-метелками все лето. Ими также хорошо украшать дворик, высадив в вазоны.

Ирина ПУЗАНОВА, г. Санкт-Петербург

Табак душистый рассадой

Чтобы летние цветники поражали не только красками, но и изумительным вечерним ароматом, можно разбавить посадки душистым табаком. Вырастить его из рассады очень просто.

Семена табака высеваю в марте, они мелкие, поэтому их лучше смешать с песком и рассыпать поверхностно, не заглубляя в почву. Предварительно на полсуток замачиваю в воде, чтобы набухли, тогда всходы будут дружнее. Почвосмесь готовлю из торфа, перегноя, садовой земли (1:1:1). Заполняю ею неглубокие контейнеры (можно использовать емкости из-под тортов), высеваю, опрыскиваю водой и накрываю посевы пленкой (крышкой), создавая мини-парничок. Сеянцы прорастают при температуре +20-25 град, в течение двух недель, потом пленку снимаю.

С появлением второй пары настоящих листочков пикирую в отдельные стаканчики, поливаю из очень мелкой лейки или пульверизатора, при появлении четвертой пары листочков верхушки прищипываю для лучшей кустистости. В конце мая подросшую и хорошо закаленную рассаду высаживаю в открытый грунт. До укоренения поливаю умеренно, без переливов, но в жару — чаще, так как крупные листья душистого табака испаряют много влаги.

Татьяна СИЛЬЧЕНКО, Могилевская обл.

На периодические подкормки растение реагирует хорошо, но увлекаться азотными удобрениями не стоит: важно получить цветущие с июня и до сентября элегантные кустики, а не сплошной зеленый массив. Чтобы продлить волну цветения, своевременно обрываю сухие бутоны. Первые заморозки табак переносит хорошо.

Махровая эустома рассадой

Семена эустомы (лизиантуса) мелкие, но в продажу поступают в обогащенных удобрениями гранулах и не требуют предпосевной обработки. Мне нравятся — из серии Мэйдж, а также сорта Йеллоу, Блу Рим и другие махровые гибриды. Высота растений — до 1 м с длинными цветоносами и колокольчатыми цветами, похожими на розочки, они идеальны для срезки.

На рассаду высеваю с конца января до 10 февраля Цветение наступает через 17-20 недель после всходов. Раскладываю гранулы в торфяные таблетки или садовую почву (промороженную, а потом прогретую и увлажненную) поверхностно, слегка заглубляю, чтобы не вымывались при поливе. Сбрызгиваю из пульверизатора. Закрываю посевы пленкой с дырочками и ставлю на светлый подоконник на две недели. Желательно досвечивать по несколько часов с утра и вечером.

Напоследок

Начинаю закаливать рассаду, вынося в прохладную лоджию или открывая окно. И только в мае, когда эустома нарастит 4-5 пар листочков, она готова к пересадке в открытый грунт.

Важно!

Всходы можно обработать для профилактики грибных болезней «Фитоспорином» (по инструкции).

Растут сеянцы медленно, пленку снимать не рекомендую, но проветривать теперь придется каждый день, постепенно увеличивая время.

От посева до цветения

Однолетние, многолетние цветы… Так хочется, чтобы в саду их было как можно больше, причем самых разнообразных красок и форм соцветий! Выращивая цветочную рассаду, приходится руководствоваться не только сроками посева, ожидания всходов, пикировки и пересадки на постоянное место. Очень важно знать примерное количество дней, когда на зеленых кустиках впервые раскроются бутоны, чтобы это чудо не только увидеть собственными глазами, но и не разочаровываться, если вдруг что-то пошло не так, а принять соответствующие меры: подкормить, переселить на зиму в горшок и дождаться цветения в доме и т.д.

https://vsaduidoma.com/2017/12/14/rassada-cvetov-posadka-vyrashhivanie-i-uhod-ot-a-do-ya/