Как вырастить кабачки: простые советы и необычные способы получения урожая

Кабачки — это разновидность обыкновенной тыквы. Их родина — Южная Америка, Оахакская долина Мексики. Там эту культуру выращивали ещё древние ацтеки, но они использовали в пищу только семена. В Европу этот овощ попал в XVI веке с открытием Нового Света, как диковинное растение. Сначала его выращивали только в ботанических садах. И только в XVIII веке его «раскушали» итальянцы, начав употреблять в пищу недозрелые плоды. Поэтому кабачковую икру называют «икрой заморской» совершенно обоснованно.

Описание кабачков и обзор сортов

Кабачок образует мощный куст высотой до 70 см, иногда более, на котором растут продолговатые плоды жёлтого, тёмно-зелёного или белого цвета. В пищу употребляют только 7–14-дневные молодые плоды. Более взрослые плоды гораздо крупнее, но становятся жёсткими и в пищу практически непригодны. Их используют на корм скоту, но кормовая ценность их невелика, потому что плоды кабачка любого возраста низкокалорийные. Зато это качество делает их просто незаменимыми в диетическом питании человека для сброса лишнего веса.

Четыре разных сорта кабачков

100 г кабачка дают всего 27 килокалорий. Из полезных веществ в нём больше всего калия — 240 мг. Есть железо, органические кислоты и набор витаминов групп С, РР, В и каротин.

Самоопыляемые сорта кабачков

Используются для выращивания в закрытом грунте, при отсутствии насекомых-опылителей:

• Кавили.
• Партенон.
• Медуза.

Ранние сорта

• Мячик.
• Цукеша.
• Аэронавт.

Поздние сорта

• Калебаса.
• Спагетти.

Старинные сорта

• Грибовские.
• Одесские.
• Кульджинские.
• Греческие.

Выращивание рассады кабачков

Первые плоды кабачков готовы в пищу уже на 50–60 день после всхода, поэтому в центральных и южных регионах они успевают созреть даже при посадке безрассадным способом, напрямую семенами в грунт.

Однако первый урожай — это не весь урожай. Кабачки способны плодоносить весь тёплый период до самых холодов. Поэтому чем раньше они посажены, тем больше урожая дадут за сезон. А для ранней посадки используют рассадный способ даже в тёплых регионах. К тому же кабачки теплолюбивы. Оптимальная температура роста 18–25 градусов. А для быстрого и дружного всхода семян требуется ещё более высокая температура — 25–28 градусов, что на улице бывает только к началу лета.

Кабачок образует довольно мощные побеги, поэтому ему нужен объём грунта не менее 350–500 г. Если рассады нужно немного, лучше всего использовать прямоугольные обрезанные упаковки из-под молочной продукции. Их обрезают, на дне проделывают несколько отверстий для стока лишней воды. Пачки лучше не мыть — есть предположение, что колония молочнокислых бактерий улучшает фон микрофлоры грунта и не даёт расселиться конкурирующей патогенной микрофлоре. Как именно это работает на микробиологическом уровне, наукой пока не описано. Но на практике многолетний опыт показал — в такой упаковке растения растут лучше, это факт.

Для удобства переноса можно поставить в ящик

Посадка каждого растения в отдельную тару называется выращиванием с «закрытой корневой системой». Это значит, что при пересадке в открытый грунт растение не надо будет вынимать из общего ящика, повреждая корни, а можно будет пересадить из отдельной тары вместе с землёй, совершенно не трогая корней. При такой посадке растения не болеют и сразу трогаются в рост.

Для кабачков это особенно важно, потому что они не любят пересадки. По этой же причине их не пикируют (промежуточная пересадка).

Можно использовать и любую другую тару подходящего объёма — пластиковые стаканы, горшки, кассеты с ячейками и т. д.

Такие кассеты имеют отверстия в дне для стока лишней воды

Можно избежать проблем с подготовкой грунта и поиском тары и сберечь время, ели купить в специализированных магазинах или фирмах готовые торфоперегнойные горшочки.

Грунт для рассады

Кабачки требовательны к грунту. Им не подойдут скудные песчаники, чистый торф и тяжёлые глинистые почвы. Грунт должен быть питательным, рыхлым и сыпучим. И не должен при пересыхании становиться твёрдым и образовывать трещины.

Чаще всего грунт под них готовят по следующему рецепту:

• 1 часть хорошей огородной земли.
• 1 часть лесного, компостного или навозного перегноя.
• 0,5 части торфа — по необходимости для придания рыхлости.

Добавление на 10 л смеси 0,5 л древесной золы обеспечит растение всеми необходимыми элементами для роста, кроме азота, которого в золе нет. Все остальные вещества могут быть в почве, но может чего-то не хватать, а в золе они есть со 100% гарантией.

Лучше, если грунт был приготовлен с осени и хранился на морозе. Тогда он стерилизуется холодом. Кристаллики льда, образованные при замерзании воды в грунте, разрывают частицы земли, и при оттаивании она становится более мягкой и рыхлой.

Землю с мороза заносят заранее, чтобы она отогрелась на весь массив до температуры не менее 25 градусов.

Сроки

Рассада готова к высадке в открытый грунт в возрасте 30–35 дней. Исходя из этого высчитывают сроки посадки семян на рассаду для каждого региона. Учитывается, что кабачок теплолюбивая культура и его можно высаживать, когда на улице станет не менее 15–20 градусов. Например, если в южных регионах это 1 мая, то семена на рассаду высаживают за 30–35 дней до этого срока, 25 марта — 1 апреля. Если в южной Сибири это 1 июня, то семена на рассаду высаживают 25 апреля — 1 мая.

Подготовка семян

Семена готовят одинаково как для посадки на рассаду, так и для посадки напрямую в огород.

Сначала семена обеззараживают, помещая на 20–30 минут в розовый раствор марганца. Затем семена промывают и проращивают при температуре 20–25 градусов. На тарелку кладут ткань, на неё помещают семена и сверху закрывают тканью. Семена лежат до тех пор, пока не начнут проклёвываться. Всё это время ткани не дают пересыхать, смачивая водой по мере необходимости.

Выращивание в открытом грунте

Кабачок неприхотлив в уходе. Небольшой урожай он даст даже в неблагоприятный год при минимальном уходе. Но чтобы получить полновесный урожай, надо выполнять требования агротехники и ухода.

Грунт

Под кабачки отводят плодородные участки, закрытые от ветра. При серьёзном подходе грунт готовят с осени, внося под перекопку на 10 кв.м. 50–70 кг перегноя, навоза или полуперепревшего компоста, и 200–300 г суперфосфата.

Весной участок снова перекапывают и вносят подкормку — 150 г аммиачной селитры и 200 г калийной соли на 10 кв. м.

Если грунт рыхлый и хорошо прогревается, кабачки сажают на ровной площади. Если грунт глинистый, тяжёлый и холодный, отсыпают гряды из рыхлой смеси перегноя, дерновой земли, компоста, торфа и огородной земли в пропорциях. которые обеспечат рыхлость грунта.

Посадка

Интервалы между кабачками могут быть разными — 60 на 40 см, 50 на 50 см. Главный критерий — на одно растение должно приходиться около 1 кв. м. На хорошем грунте кабачки сажают в лунки обычным способом. Если грунт скудный, песчаный, или тяжёлый глинистый, землю под кабачки можно значительно улучшить. Копаются лунки глубиной 20–25 см и диаметром 35–40 см. На дно насыпается 5–7 л навоза, который засыпается землёй. Рассаду с комом земли ставят в лунку и засыпают сыпучим грунтом с таким расчётом, чтобы лунка оказалась немного ниже уровня грунта. Это делается для удобства полива, чтобы при поливах вода не растекалась. После высадки лунку обильно приливают и засыпают мульчей — торфом, перегноем, компостом, подгнившими тёмными опилками и т. д.

Скоро они разрастутся и закроют всю площадь

Мульчированные посадки требуется поливать намного реже, так как мульча не даёт быстро испаряться влаге даже в жару.

Полив

Кабачки требовательны к влажности почвы. Частота и количество поливов определяется по условиям лета и места. Нельзя оставлять кабачки без полива в сухой земле — плоды становятся вялыми, засыхает завязь и листва, а при обильном поливе или дожде после засухи концы плодов начинают загнивать.

Поэтому основное правило — поддерживать землю постоянно в умеренно влажном состоянии. Но в период плодоношения кабачкам нужно больше влаги, и объём воды для полива увеличивают.

Подкормка

Если грунт заправлен удобрениями осенью и весной, подкормки практически не нужны. Также подкормок нужно мало или не нужно совсем на изначально плодородных грунтах — тучных чернозёмах и жирных суглинках чёрного цвета.

При этом важно, чтобы предшественниками не были родственные кабачку тыквенные — огурцы, патиссоны, тыквы. Родственные виды выносят из грунта нужные именно этому виду вещества, и именно их может потом не хватить кабачкам.

Недостаток питательных веществ в почве сразу виден по слабому развитию растения и плодов. Тогда кабачки обязательно подкармливают каждые 10–12 дней.

Органические подкормки

Свежий коровяк или навозную жижу разводят в количестве 1,5–2 л на 10 л воды.

Используют и птичий помёт в пропорции 0,5 л на 10 л воды.

Лучше, если раствор постоит 1–2 дня. Тогда вода насыщается кислородом и больше веществ из органики растворится в воде, перейдя в более доступную растению форму.

Минеральные подкормки

В 10 л воды разводят

• 30 г аммиачной селитры или мочевины
• 40 г суперфосфата или 20 г двойного суперфосфата
• 20 г калийной соли
• 30 г азотных удобрений (селитры или мочевины) и 100–150 граммовый стакан древесной золы.

Перед подкормкой любыми удобрениями кабачки проливают обычной водой, чтобы избежать ожога корней. Растворами любых удобрений поливают из расчёта от 1 до 3 л на одно растение, а именно:

• 1 литр для молодых кустов высотой 20–30 см
• 2 литра для более развитых кустов с завязью
• 3 литра для взрослого куста.

После каждого полива и подкормки смытую водой мульчу разгребают по влажной земле или подсыпают порцию новой мульчи.

Такие дозы и составы подкормок рекомендуют серьёзные источники, которые опираются на многолетние агрономические опыты, проводимые на научных опытных станциях. Все вещества удобрений растение преобразует в другие, полезные человеческому организму. Но, например, излишки азота в подкормках могут приводить к накоплению вредных концентраций нитратов и нитритов. Поэтому огородники стараются не злоупотреблять излишними подкормками, в том числе и органическими, потому что они содержат азот в больших количествах. Лучше потерять в урожае, но гарантированно получить чистый полезный продукт. Иначе богатый урожай по составу не будет ничем отличаться от массово выращенного в крупных хозяйствах, где во главу угла ставится количество и внешний вид урожая.

Сбор урожая

Плодам кабачков нельзя давать перерастать. Перезрелые крупные плоды старше 12–14 дней берут себя много питательных веществ и влаги, тем самым тормозится образование и рост новых завязей. Поэтому сбор урожая относится к операциям ухода. Годные в пищу кабачки возрастом 8–12 дней обязательно убирают, срезая острым ножом, тем самым ускоряется рост новых завязей. Плоды собирают примерно раз в неделю.

Выращивание кабачков в парниках на биологическом топливе

Это старый способ, который широко применялся в холодных регионах для выращивания не только кабачков, но и других культур, и рассады. Сейчас его применяют редко по многим причинам:

• Трудоёмко, требует тяжёлой физической работы.
• Основное биотопливо — навоз сегодня не так доступен, как раньше.
• Большое предложение кабачков на рынке круглый год делают бессмысленными трудные «битвы» за урожай ранних кабачков.

Но знать этот способ нужно. Дело хозяйское — можно применять его и сегодня.

Принцип отопления такого парника — свежий навоз, который при разложении «горит», выделяя тепло. Осенью или весной копают котлован глубиной 50–70 см по всей площади будущего парника. В конце марта его забивают навозом. Сверху навоза рассыпают огородный грунт слоем 12–15 см. Над парником ставят гибкие упругие дуги из проволоки или стеклоарматуры так, чтобы в самой высокой точке было не выше 50 см. Если выше, может не хватит тепла на обогрев большого объёма воздуха. По дугам натягивают прозрачную плёнку.

Рамы вверху можно заменить дугами

Иногда вместо дуг ставят по периметру парника деревянный короб высотой 20–30 см от поверхности огорода. Его закрывают рамами со стеклом или плёнкой.

Для любого типа парника нужно иметь под руками дополнительное укрытие — несколько слоёв нетканого материала, ткань, синтепон, лёгкую старую одежду и т.д, которыми покрывают парники в случае сильных морозов.

Перед высадкой в такие парники рассады из дома, отапливаемых теплиц или семян, биотопливо «включают» в работу, проливая кипятком — около 10 л на 1 кв. м. Парник сразу закрывают, чтобы сберечь тепло. Разогретый кипятком навоз должен «загореться» и начать выделять тепло, саморазогреваясь внутри до 50 градусов. Процесс будет идти до тех пор, пока навоз полностью не перегниёт. В этом побочная ценность способа — после использования навоза как биотоплива остаётся качественный перегной.

Для контроля за температурой внутри парника на почву кладут градусник.

Кабачки сажают в лунки глубиной 25–30 см, которые делают прямо в навозе. Лунку засыпают приготовленным грунтом из смеси огородной земли, перегноя, торфа или сыпучей дерновой земли для придания смеси рыхлости. На 10 л смеси добавляют 150–200 г древесной золы.

Рассаду высаживают в лунку по корневую шейку. Семена — на глубину 1–1,5 см.

Поливают редко, раз в 10–12 дней тёплой и даже слегка горячей водой, но не выше 40 градусов.

С наступлением тепла в солнечные дни нужно следить за температурой. Солнце и биотопливо могут нагреть парник до температуры выше 50 градусов. Растения просто сгорят. Чтобы снизить температуру, не снимают всю плёнку, а открывают углы парников с одной или двух сторон, больше или меньше, в зависимости от температуры.

Когда кусты разрастаются и им становится тесно под укрытием, на улице, как правило, становится достаточно тепло. И если плёнка мешает росту растений, её просто убирают совсем. Резко этого делать нельзя. Под плёнкой всегда другой микроклимат, сильно отличный от открытого режима. Там тепло, застойный воздух и повышенная влажность. Растение переживает шок из-за мгновенного изменения условий, может остановиться в росте и получить ожог от ветров, непривычно сухого воздуха, прямых солнечных лучей и ночного холода. Поэтому плёнку убирают постепенно — сначала открывают две стороны, потом полностью на несколько часов, затем убирают совсем. Во время закалки на ночь парники закрывают, чтобы сберечь дневное тепло.

Назвать точные сроки и продолжительность такой закалки нельзя. Всё зависит от климата и погоды. Нужно просто наблюдать за растением и показаниями градусника на грунте. На солнце показания лежащего на грунте градусника не должны превышать 45 градусов. Это не значит, что растения крайне перегреты — грунт в это время, как правило, не теплее 20–25 градусов, а кратковременное повышение температуры воздуха в солнечную погоду грозит растениям термическими ожогами при показаниях термометра выше 45 градусов.

Однако примерный алгоритм закалки таков:

• Первые 3–5 дней открывают торцы парников.
• Следующие 3–5 дней открывают до трети площади.
• Далее 5–7 дней открывают полностью на 4–6 часов в день.
• После можно убрать плёнку совсем.

Можно оставить кабачки расти под приоткрытой плёнкой до конца, если поднять дуги так, чтобы плёнка не мешала кустам развиваться.

Необычные способы выращивания

Этот способ условно можно назвать «переносным». Рассаду кабачков выращивают обычным способом, а затем пересаживают в тару не менее 5 л, где они растут уже до конца.

Кабачки в мешках и кадках

Плюсы этого способа в том, что можно компактно разместить кабачки в теплице или даже в жилом помещении. Затем, с наступлением устойчивого тепла — 18–25 градусов днём их можно вынести на улицу, освободив ценную площадь теплицы под другие культуры.

Минус способа в том, что кабачки при таком способе не могут развиваться в полную мощь. В натуральных условиях корневая система у них располагается широко и неглубоко от поверхности. В ограниченной таре им проходится формировать корневую систему в противоестественной форме — до дна тары в глубину и ограниченно по диаметру тары. Земля в таре пересыхает намного быстрее, чем в сплошном массиве огорода. Поэтому поливать приходится практически каждый день. На огороде корни кабачка сами находят самый питательный и благоприятный для них пласт земли. В закрытой таре они полностью зависят от того, насколько плодородный и подходящий грунт им приготовили.

Выглядят несколько угнетёнными

Для сравнения — как может выглядеть кусты кабачка «на свободе»:

Так выглядят нормальные кусты кабачка с середины лета

Наиболее подходящий грунт для кабачков в закрытой таре:

• 1 часть огородной земли, чернозём, суглинок или супесчаник, богатый перегноем.
• 1 часть зрелого навозного, компостного или лесного перегноя.
• 0,5-литровая банка древесной золы на 10 л смеси.

В случае если огородная земля слишком тяжёлая, состав делают рыхлее, добавляя не более 10% (десятой части) песка, 20 % (пятой части) торфа.

Несмотря на минусы, этот способ позволяет выращивать кабачки в тёплом месте до конца или до наступления тепла. Поэтому для северных регионов он может быть единственным способом вырастить кабачки.

Кабачки в бочках

Иногда кабачки высаживают в 200-литровые железные бочки.

В двух рядом стоящих бочках развиваются неравномерно

В бочках у кабачков больше площадь питания, чем в мешках. Но таится другая проблема. Железные или пластиковые стенки бочек не пропускают воздуха, и корням не хватает кислорода. В жару на солнце поверхность бочек, особенно железных, может раскаляться выше 50 градусов, и все корни рядом со стенками задыхаются и выгорают.

Также при такой посадке требуется ежедневный полив. И возникает простой вопрос — почему не посадить кабачки просто в землю ровно на том же месте, где стоят бочки. Но здесь, как говорится, хозяин — барин.

Болезни и вредители кабачков

В основном кабачки страдают от трёх серьёзных болезней.

Мучнистая роса

Это грибковое заболевание. Определить его просто по появлению белого налёта на листве. Растение выглядит как обсыпанное мукой, поэтому болезнь получила такое название. Поражённые листья становятся ломкими и в итоге засыхают.

Эта болезнь развивается в холодную, сырую и пасмурную погоду. При повышении температуры выше 20 градусов развитие болезни останавливается само собой, особенно при ясном небе на солнце.

Из старых средств борьбы рекомендуют опудривание поражённых мест порошком коллоидной серы. Может помочь опудривание древесной золой. Это подсушивает лист и создаёт неблагоприятную по составу веществ среду для развития грибка.

Также применяют медьсодержащие препараты — бордоскую смесь или раствор медного купороса: на 10 л воды добавляют 7 г медного купороса и 30 г растворенного в воде хозяйственного мыла.

Многочисленную группу препаратов для борьбы именно с грибковыми болезнями называют фунгицидами. Современные фунгициды, рекомендованные для применения в малом растениеводстве — Топаз и т. д. (их сегодня более 100 наименований) применяют в крайних случаях согласно инструкции на упаковках.

Корневая гниль

Проявляется снизу на стеблях. Сначала загнивает корневая шейка, затем поражение распространяется вверх по стеблям и вниз, поражая корни. Начало болезни определяют по появлению бурых пятен. Это тоже грибковое заболевание, и меры борьбы такие же, как и с мучнистой росой. Спровоцировать болезнь может полив холодной водой и резкие перепады температур.

Полностью убитое болезнью растение

Вершинный бактериоз

Это бактериальное заболевание. Сначала поражает плоды кабачков. Определяют по следующим признакам:

• На первой стадии завязь перестаёт расти.
• Затем становится стекловидной, верхушка завязи начинает загнивать.
• Плод у ножки какое-то время продолжает расти, в итоге приобретает уродливую форму.

Провоцируют болезнь полив холодной водой, слишком высокая влажность, неблагоприятные условия роста.

Поражённый плод следует удалить

Профилактикой можно считать соблюдение правил агротехники. Сильное растение при хороших условиях роста способно противостоять болезни. Также нельзя травмировать (ломать, царапать) стебли, листья и плоды. Инфекция проникает в первую очередь через открытые ранки.

Для профилактики и лечения этой (и других негрибковых болезней) помогает опрыскивание следующими народными средствами:

• На 10 л воды 1 литр любой кисломолочной продукции (кефир, сыворотка, ряженка) и 1 ст. ложка для лечения или 1 ч. ложка для профилактики аптечной настойки йода.
• 0,3% раствор перекиси водорода (100г флакон аптечной 3% перекиси на 1 л воды).

Вредители

Грубую листву кабачка вредители поражают редко. Основной и самый опасный вредитель кабачков — личинки бабочки совки. Они прогрызают стебель и поселяются внутри, питаясь тканями растения. В итоге это может привести к гибели всего куста. Заметить их непросто, так как они обитают в земле и ведут ночной образ жизни. Обработка почвы пестицидами ничего не даёт, так как яды не попадают на вредителей.

Однако меры борьбы с ними просты:

• Регулярно пропалывают и рыхлят почву. Эта нужная сама по себе процедура уничтожает яйца и личинки вредителя.
• Вначале лёта бабочки, когда она ещё не отложила яйца, расставляют липкие ловушки — промышленные из магазинов или из сахарного сиропа, кваса, забродившего сока, варенья.

Это поможет избавиться от основной массы вредителей. Единичные личинки большого урона нанести не смогут.

Другие проблемы

Если кабачок слабо наращивает зелёную массу, не образует или сбрасывает завязь, причины чаще всего в неблагоприятных условиях роста.

• Температура ниже 12 и выше 30 градусов.
• Замокание корней из-за чрезмерной влаги.
• Пересыхание почвы.
• Посадка в тени.
• Критически негодный грунт, например, среди строительного мусора.
• Болезни.
• Не летает пчела для опыления пчелоопыляемых сортов.

Диагностировать каждый случай заочно нет возможности, но во всём можно разобраться на месте, зная основные правила агротехники.

Кабачок культура столь без проблемная и благодарная, что как-то даже и не задумываешься об урожайности, сроках и т. д. Единственное, что меня напрягло так это рассадный способ. Мне это неудобно. А вот под временное укрытие сам сажаю сухими семенами на майские праздники (раньше земля ещё холодная), а плодят они до первых осенних морозов…

АндрейВ

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1186&start=1020

Я уже 9 лет сажаю гибрид Кавили, нам хватает трёх растений. Их девать некуда. Растут как ёлка, плодов больше чем листьев. Вообще, все импортные гибриды очень урожайные. Наше семеноводство до них не дотягивает. Сажаю на рассаду рано, всегда 5 апреля, в грунт на майские под плёнку. Вначале собираем маленькие, потом наедаемся, и на кабачках начинается безобразие, вырастают бегемоты по 70 см и до 4 кг, это уже в переработку.

Бусяша

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1186&start=1020

Для меня рассада — не проблема, выращиваю не дома, а в теплице. В апреле в литровые горшки закладываю землю+ песок+компост и чуток золы. Отправляю туда семечко (предварительно замачиваю) и вся недолгая. Горшки стоят в теплице, никакой подсветки не надо, главное, не забыть вовремя полить.

Алёнка

 

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1186&start=1020

А я теперь только в бочки кабачки сажать буду. Сорт Кавили в бочке это лето рос. Грядку мне под кабачки жалко, место экономлю. Стоят себе под сливой, никому не мешают. В бочку (дырявую) по осени растительные отходы утрамбовываю, сверху весной земли насыпаю и все. По 3 семени в бочку сею, пока угроза заморозков прорастают под «крышей» из лутрасила, потом снимаю, так и растут втроём.

Кузинамама

http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=1186&start=1020

Видео: как получить ранний урожай кабачков

Летом кабачок потребляют в небольших количествах. Видимо, потому что в это время сезон самых разных вкусных овощей и фруктов. Его не требуется столько, сколько нужно на год, например, картофеля и капусты. Но есть много прекрасных рецептов консервирования этого овоща, в том числе знаменитая икра. Рассчитывая потребность семьи, надо знать, что в нормальных условиях кабачок может дать 80–100 кг товарных плодов с 10 кв. м. И, конечно, этот диетический продукт нужен в современном рационе, как важный элемент разнообразного и полноценного питания.

Кабачки: диетические овощи семейства тыквенных. Посадка семенами в открытый грунт и уход, выращивание рассады (15 Фото & Видео) +Отзывы

Кабачок является одной из разновидностей обыкновенной тыквы. Он представляет собой овощ с плодами удлинённой формы самой разнообразной расцветки. Плоды кабачков можно употреблять в пищу в различных вариантах приготовления – от сырого вида до консервации. Посадка кабачков и уход за ними являются весьма благодарным занятием, поскольку полученные урожаи с лихвой окупают затраты на покупку семян и их выращивание. С одного растения можно получить несколько килограммов плодов.

Описание растения

Родиной растения считается Центральная Америка. Как и многие растения Западного полушария, он попал в Европу примерно 500 лет назад, и достаточно долгое время выращивался там исключительно как декоративное оранжерейное растение.

Прошло белее двухсот лет, прежде чем были по достоинству оценены гастрономические особенности овоща и он занял своё место в составе не одной сотни блюд. В первую очередь это диетическое и детское питание, а также многочисленные соления и консервы.

Сортовое разнообразие кабачков достаточно велико. Насчитывается несколько сотен сортов и межсортовых гибридов. В настоящее время существуют кабачки, способные выращиваться практически в любых условиях, обладающие самой разнообразной расцветкой и консистенцией мякоти. Можно сказать, что любой садовод сможет среди всего этого разнообразия выбрать себе тот сорт, который удовлетворит все его запросы.

Кабачок с цветком и плодом

Кабачок представляет собой травянистое однолетнее растение семейства тыквенных. У него разветвлённая корневая система, распространяющаяся в радиусе 0,8-1 м от центрального стебля. Глубина проникновения корневой системы составляет около полутора метров, хотя в подавляющем большинстве случаев корни не погружаются глубже 40 см.

Стебли кабачка несут на себе крупные листья характерной пятилопастной формы. И стебли, и черешки листьев у кабачков имеют заметное опушение. Период вегетации у кабачков относительно короткий – не более полутора месяцев. После него растение начинает формировать цветки и формирует их до поздней осени.

Растение однодомное. Как правило, на каждом растении получается примерно одинаковое количество мужских и женских цветков. Не рекомендуется на одном участке сажать разные сорта кабачков, а также другие тыквенные растения во избежание перекрёстного опыления.

В кабачках содержится много калия, витаминов С и В. Калорийность кабачков невелика, около 27 Ккал на 100 г массы, что делает это растение прекрасным диетическим блюдом.

Выращивание в открытом грунте

В открытом грунте растение может выращиваться как рассадным, так и безрассадным способами. Рассадный способ позволяет получить более ранние урожаи, однако, такие кабачки менее пригодны к хранению и должны быть переработаны сразу после сбора: их необходимо либо использовать в пищу, либо пустить на консервацию.

Если же планируется хранить кабачки, что следует сажать их непосредственно в грунт. Сроки посадки в этом случае могут быть растянуты с начала по конец мая. При этом необходимо, чтобы грунт на глубине 10 см был прогрет хотя-бы до температуры +12-14°С.

Место посадки

Идеальным местом для выращивания кабачков являются южные или юго-западные склоны участков, поскольку растение предпочитает солнечные места. Участок должен быть защищён от ветра, грунтовые воды должны залегать низко. Если уровень залегания грунтовых вод выше 50 см, следует выращивать растения на грядках.

Кислотность грунта должна быть нейтральной или слабощелочной. Поэтому для большинства почв нашей климатической зоны применяется лёгкое известкование с помощью древесной золы.

Растение предпочитает солнце

Вопрос предшественников кабачков весьма важен. Ни в коем случае не следует выращивать кабачки на тех участках, где до этого росли любые тыквенные (тыквы, кабачки, огурцы, патиссоны). Во избежание заболевания кабачков болезнями, свойственными тыквенным, следует делать перерыв в выращивании тыквенных на одном месте не менее четырёх лет.

Идеальными предшественниками кабачков являются все виды бобовых и паслёновых культур. Также неплохими предшественниками будут лук, петрушка, морковь. Кабачки хорошо растут на участках, где до этого были злаковые сидераты.

Безрассадное выращивание

Перед посадкой семена кабачков должны пройти предварительную подготовку. Их необходимо замочить в тёплой воде на срок от 24 до 48 часов. В воду следует добавить какой-нибудь раствор микроэлементов (например, Эпин, гумат калия или что-то подобное). Если такого раствора под рукой не окажется, можно обойтись обыкновенной древесной золой (1 столовая ложка золы на 1 л воды).

После пребывания в этом растворе семена кабачков следует на 3-4 дня уложить на влажную ткань и помесить их в место, где будет поддерживаться температура +22-25°С.

Непосредственно перед посадкой семена помещаются на 12 часов на самую нижнюю полку холодильника, а потом ещё 8 часов они вылёживаются при комнатной температуре.

Почву на участке для кабачков следует подготовить заранее. Ещё осенью её необходимо перекопать на глубину штыка лопаты и очистить от растительных остатков. После чего в неё добавляют компост (10-15 кг), суперфосфат (60 г) и стакан древесной золы. Все нормы внесения относятся к площади в 1 кв. м. Весной необходимо заново перекопать участок, выровнять его, и сделать в нём лунки на расстоянии 70-80 см друг от друга. При многорядной посадке расстояния между рядами принимают 50-60 см. При этом следует так распределить растения, чтобы на 1 кв. м участка приходилось не более трёх лунок.

Лунка для посадки семян в открытый грунт

В каждую лунку глубиной около 10 см вносят по столовой ложке компоста или перегноя, который тщательно перемешивают с грунтом на дне. После чего производится посадка в каждую лунку 2-3 семян. Они присыпаются слоем грунта от 7 (лёгкие грунты) до 3 см (тяжёлые грунты) и поливаются водой. При этом, если прорастут несколько растений, лишние необходимо пересадить. Для этой цели необходимо на каждой грядке оставить дополнительно 5-6 пустых лунок.

Выращивание при помощи рассады

Такой способ выращивания позволяет получить урожай кабачков примерно на 1-1,5 месяца раньше, нежели при посадке непосредственно в открытый грунт. То есть, сроки высадки рассады могут быть с конца марта по конец апреля. Обработка семян перед посевом рассады производится так же, как и перед обычным посевом.

Семена кабачков при рассадном способе выращивания

Поскольку для кабачков пикировка нежелательна, их рассаду высаживают сразу в индивидуальную тару.

Состав грунта для рассады может быть следующим:

• торф – 5 частей
• дерновая земля – 2 части
• перегной – 2 части
• разрыхлитель (опилки, песок и т.п.) – 1 часть

Обычно, такой грунт имеет слабокислый состав и его необходимо сделать более нейтральным. Для этой цели применяется известкование золой. С другой стороны, поскольку в состоянии рассады растение пробудет около месяца, острой необходимости в известковании нет.

Полученная смесь для дезинфекции предварительно обрабатывается 0,2% раствором марганцовки и высушивается. После чего она раскладывается по горшочкам диаметром 6-8 см или засыпается в специальные ящики с ячейками для индивидуальной посадки рассады.

Предварительно подготовленные семена заглубляются в грунт на глубину около 2 см, поливаются и накрываются стеклом или полиэтиленовой плёнкой.

Прорастание семян происходит при температуре от +20°С до +22°С. При этом условия освещения не играют особой роли. Главное – поддерживать температуру на нужном уровне. Проветривать и дополнительно поливать семена не нужно.

Как только появятся первые всходы, с рассады снимается плёнка и она переносится на солнечное место (рассеянный свет). Температура при этом должна быть несколько ниже: днём от +15°С до +18°С, ночью +13-15°С. Примерно через неделю можно будет вернутся к обычному температурному режиму. Таким способом борются с вытягивание рассады в первую неделю жизни.

Полив рассады осуществляется по мере необходимости, чтобы грунт всегда был немного увлажнён. Рассаду поливают водой с температурой на 3-5°С выше температуры воздуха.

Рассада требует при выращивании двух подкормок. Первая производится через десять дней после появления всходов. Она делается раствором коровяка в воде (концентрация 1 к 10) при этом под каждое растение следует вылить около 50 мл питательной смеси.

Если органического удобрения под рукой не окажется, можно воспользоваться минеральным. Оно состоит из смеси мочевины и суперфосфата (3 и 6 г на литр воды соответственно). При этом под каждое растение следует внести 100 мл смеси.

Вторая подкормка осуществляется через неделю после первой и состоит во внесении 200 мл под каждое растение комплексного удобрения. Оно получается разведением в 1 литре воды 10 г нитроаммофоски.

Высадка рассады в открытый грунт

Посадка рассады кабачков в открытый грунт производится через месяц после появления первых всходов. Как правило, это происходит в конце мая, когда уже можно не опасаться заморозков. Основные требования по посадке рассады повторяют требования при выращивании кабачков из семян в открытом грунте, однако, существуют некоторые рекомендации, которые характерны только для рассадного способа выращивания.

В первую очередь, глубина лунок будет несколько больше, поскольку рассада высаживается вместе с комом земли. Кроме того, желательно за неделю перед высадкой провести закаливание рассады, выставляя её на открытый воздух на все большее время в течение суток.

Саму посадку в открытый грунт следует проводить в вечернее время или пасмурную погоду. Полив осуществляется в день высадки, а также на следующий день с обязательным рыхлением почвы. В некоторых случаях, особенно, когда не применялось закаливание, допускается укрытие на 5-10 дней высаженных растений при помощи небольших парников, натянутых на металлические дуги.

Уход в открытом грунте

Уход за кабачками достаточно прост и состоит в регулярных поливах, рыхлениях грунта, подкормках и борьбе с вредителями.

Полив осуществляется в вечернее время. При этом желательно использовать воду, прогретую на Солнце. Обычно, полив осуществляется раз в 2-3 дня. При этом воду необходимо лить под корень растения, чтобы она не попадала на стебли и листья. В начале выращивания, пока листья не покроют землю сплошным покровом, рекомендуется поливать растения ежедневно. Если стоит сильная жара, допускается в вечернее время полив листьев кабачков при помощи мелкой лейки.

Грядка с кабачками

Рыхление земли обычно производится после полива и заключается в перемешивании верхнего слоя почвы на глубину 3-5 см на расстоянии около полуметра от растения. Также рекомендуется через раз производить рыхления междурядий.

Кабачки хорошо отзываются на подкормки. Первая подкормка, из минеральных или органических удобрений, вносится примерно через 2 недели после того, как всходят семена. Она состоит преимущественно из азотных удобрений: мочевина или аммиачная селитра (расход 20-30 г на 1 кв.м) или раствор коровяка в воде (концентрация 1 к 10, 1-2 л на одно растение). Вместо коровяка можно использовать куриный помёт с вдвое меньшей концентрацией.

Вторая подкормка осуществляется за неделю до начала цветения. Если она выполняется минеральными удобрениями, то это должна быть смесь суперфосфата и какой-нибудь калийной соли (30 и 20 г на 1 кв. м соответственно). Если применять органику, то состав аналогичен первой подкормке.

Третья подкормка вносится после того, как у кабачков появятся завязи. Желательно для этой цели использовать двойной суперфосфат (30 г на 1 кв. м) и стакан древесной золы.

• Торфяные таблетки: как правильно пользоваться, устройство мини-парника для рассады (20 Фото & Видео)+Отзывы
• Значение суперфосфата как минерального удобрения в уходе за томатами, картофелем, рассадой и др. культурами. Способы его применения на огороде (Фото & Видео) +Отзывы
• Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Болезни и вредители

Растительная часть кабачков, как и их плоды, представляет собой прекрасную пищу для большого числа различных животных и микроорганизмов. Поэтому кабачки часто бывают подвержены как различным заболеваниям так и нашествию вредителей. Кабачки представляют собой культуру, которая как никакая другая подвержена негативному воздействию с их стороны.

Рассмотрим детальнее самые распространённые случаи поражения кабачков, способные существенно ухудшить урожайность этих растений.

Болезни

Листья, пораженные антракнозом

Лечение производится путём опрыскивания растений бордосской жидкостью (концентрация 1%) или присыпания молотой серой (расход до 20-30 г на 10 кв. м). Обрабатывать необходимо не только поражённое растение, но и соседние. В случае проявления антрактоза на нескольких растения участок обрабатывается целиком.

Лечение заключается в опрыскивании растений двухкомпонентной смесью:

• бордосская жидкость – 1%
• хлороксид меди – 0,4 %

Как только будут замечены первые симптомы заболевания, следует обработать поражённое растение фунгицидом. В качестве такого средства подойдёт, например, Топсин. Его концентрация должна составлять не более 10%.

Ткань в районе пятен высыхает и рассыпается, от чего в листьях образуются отверстия.

В случае поражения плодов на них могут возникать глубокие (до 10 мм) ямки с чёрными краями. Рост и развитие плодов замедляется или вообще останавливается.

Лечение отсутствует. Если растение поражено чёрной плесенью, его уже не спасти и главное теперь – не дать грибку распространиться на другие растения. Чтобы избежать высевания спор, зараженное растение необходимо как можно скорее выкопать вместе с корневой системой и сжечь. Кроме того, после уборки урожая с участка необходимо обязательно удалить все остатки растений и в профилактических целях обработать грунт фунгицидом.

Помимо основного лечения, которое производится при помощи хлороксида меди 0,4% и медного купороса 1,0% необходимо принять ряд профилактических мер:

• необходимо срочно прорыхлить почву вокруг кабачков и убрать сорняки
• следует поливать растения более тёплой водой, например, выдержанной на Солнце
• при поливе ни в коем случае нельзя, чтобы вода попадала на стебель и листья растения

Молодые завязи в случае поражения кладоспориозом вообще сгнивают полностью.

В некоторых случаях болезнь может поражать и листья. При этом на цвет пятен будет не оливковый, а бурый; в центре пятна будут более светлыми, практически жёлтыми.

Кдадоспориоз чаще всего поражает растения в условиях высокой влажности воздуха.

Лечение заключается в обработке повреждённых участков фунгицидами и смесью следующего состава:

• раствор йода – 15 капель
• молоко – 0,5 л
• тёплая вода – 5 л

После сбора урожая желательно уничтожить ботву всех растений на участке, а сам участок тщательно перекопать и провести его антигрибковую обработку.

Вредители

Бабочки белокрылки на нижней части листа

Перед тем, как воспользоваться инсектицидами, рекомендуется попробовать для борьбы с тлёй простое народное средство – мыльный раствор (300 г мыла на 10 л воды). В качестве инсектицидов могут быть использованы Карбофос или Фосфамид; применять более токсичные средства не рекомендуется.

Иногда на заражённых растениях может вообще не быть бабочек – время от времени они могут покидать поверхность листьев. Однако существует однозначный признак поражения растения – налёт липкой слизи на нижней поверхности листа.

Борьба с бабочками может производиться при помощи опрыскивания растения Комфидором (1 мл на 10 л воды) или Фосбецидом (5 мл на 10 л воды). В крайнем случае, этих вредителей можно смыть с растения при помощи сильного напора воды.

Выращивание в теплице

Кабачки в теплице

Тепличное выращивание имеет свои преимущества перед выращиванием в открытом грунте. В первую очередь, оно позволяет выращивать растения в условиях с более холодным климатом. Кроме того, тепличные условия позволяют получить более ранние урожаи. А они в свою очередь делают возможным значительное продолжение сроков плодоношения растения за счёт большего времени, приходящегося на завязывание цветков. При правильном подходе к выращиванию кабачков в теплице можно получить очень неплохие показатели урожайности – до 30 плодов с одного квадратного метра теплицы.

Кабачки можно высаживать в теплицу уже в третьей декаде апреля. Чтобы получить ранние урожаи, а также более длительное время плодоношения, лучше всего не сажать семена в открытый грунт, а вырастить их при помощи рассады. В качестве грунта в этом случае можно применить обычный торф.

Если провести посадку рассады в начале апреля, то уже к концу месяца рассада наберётся достаточно сил для пересадки её в теплицу. Посадка в теплице производится на расстоянии 60-80 см между растениями. Если позволяют размеры теплицы, можно высадить растения в два ряда в шахматном порядке. При таком способе посадки они не будут мешать друг другу листьями и им будет достаточно питательных веществ из грунта.

Почву в теплице желательно подготовить заранее. Она должна быть достаточно плодородной. Примерный состав грунта для теплицы с кабачками может быть следующим:

• листовая земля – 5 частей
• перегной – 2 части
• торф – 3 части

Можно в грунт добавить и минеральные удобрения – суперфосфат (20 г), нитрат аммония (5 г) и древесную золу (100 г). Все нормы внесения указаны на 1 кв. м.

Условия выращивания

При выращивании в теплице важно постоянно следить за температурным режимом

Для получения большого и скорого урожая необходимо создать в теплице определённые условия. Рассмотрим их детальнее:

Уход за растениями

В тепличных условиях следует поливать кабачки небольшим количеством воды. Почва должна быть влажной, однако, слишком усердствовать не стоит. При цветении и плодоношении нормы полива могут быть увеличены на 50%-100% в зависимости от состояния растений.

Урожай кабачков в теплице

Стимуляция роста кабачков в первый месяц после пересадки в теплицу производится при помощи некорневой подкормки следующими минеральными удобрениями:

• мочевина – 15 г
• борная кислота – 4 г
• медный купорос – 4 г
• сульфат марганца – 5 г

Все вышеперечисленные компоненты растворяются в 10 л воды. Полученный раствор распыляют на растения 1 раз в 10 дней.

В некоторых случаях (появления на листьях большого количества жёлтых пятен) необходимо добавить любой минеральный компонент, содержащий магний.

Первая подкормка, вносимая в грунт, производится примерно за 7-10 дней до начала цветения кабачков. Вторая подкормка производится непосредственно перед плодоношением.

Состав первой подкормки может быть следующий – в 10 литрах воды растворяются такие компоненты:

• сульфат аммония – 25 г
• суперфосфат – 50 г
• нитрат калия – 30 г

Десяти литров такой подкормки хватает на полив 7-8 растений.

На вторую подкормку берётся такой же состав удобрений, с той лишь разницей, что дозы суперфосфата и нитрата калия увеличиваются на 10 г.

Можно производить эти подкормки не минеральными, а органическими удобрениями. Причём, рецепт будет достаточно прост: будет использоваться либо коровяк в смеси с водой (концентрация 1 к 10), либо куриный помёт (концентрация 1 к 20). При таком способе удобрения на одно растение потребуется около 1,5 литров смеси для первой подкормки и примерно 3 л для второй.

Заключение

Кабачки являются ценными диетическими овощами, обладающими относительной простотой в уходе. Их можно выращивать практически на любом грунте и в любом климате; в холодных регионах прекрасно зарекомендовало использование теплиц. При правильном подходе к организации выращивания кабачков можно получать урожаи свыше десяти килограммов с растения.

Выращивание кабачков от А до Я

Кабачки: диетические овощи семейства тыквенных. Посадка семенами в открытый грунт и уход, выращивание рассады (15 Фото & Видео) +Отзывы

• Морковь: описание, посадка в открытый грунт, уход, подкормка (Фото & Видео) +Отзывы
• Лук – растение с острым вкусом: описание, виды, весенняя посадка в открытом грунте и уход за ним (Фото & Видео)+Отзывы
• Перец на грядке. Описание, выращивание из семян, посадка в открытый грунт и уход (Фото & Видео) +Отзывы
• Выращивание картофеля из семян: нужно ли оно? Полное описание технологического процесса, подходящие для этого сорта (Фото & Видео) +Отзывы
• Физалис: описание, выращивание рассады, посадка в открытый грунт и уход за ним, полезные медицинские и кулинарные свойства (30 Фото & Видео) +Отзывы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

https://maja-dacha.ru/vyirashhivanie-kabachkov-v-otkryitom-grunte/
https://krrot.net/kabachki-posadka-i-yaxod/