Причины закисления почвы, значительно снижающие урожайность на участке

Иногда дачники сталкиваются с ситуацией, когда анализ грунта показывает нормальное содержание питательных веществ, а растения гибнут или не растут. Это результат избыточной кислотности почвы. При окислении в грунте появляются соединения и вещества, недоступные для поглощения корнями и культуры их не «видят», продолжая «голодать». Разберемся, почему так происходит и что делать при повышенной кислотности грунта.

Из-за чего почва закисляется

Причин увеличения содержания кислоты несколько:

1. Естественный процесс. В результате дыхания корней и гниения органики в почву выделяется большое количество углекислого газа. Дальнейшая биологическая реакция приводит к растворению соединений кальция, магния и просачивания их в толщу грунта.
2. Избыточное внесение минеральных удобрений. Азотные, сернокисло-аммониевые экстракты подкисляют грунт.
3. Кислотные дожди. Это явление в зонах с развитой промышленностью.

Быстро определить вероятность закисления поможет тип грунта:

• торфяники почти всегда кислые;
• суглинки – щелочные;
• глинисто-дерновая и черноземная почва – нейтральные.

Чаще всего кислые грунты образуются в низинах с высоким уровнем влажности. Избыток алюминия в кислых почвах губит бобовые, марганец – почти все овощные культуры.

Как определить уровень кислотности грунта

Предельно точный анализ дает только лаборатория. Сдавать образцы грунта следует перед покупкой или длительной арендой участка. Но можно определить уровень закисления подручными средствами:

• лакмусовыми индикаторами;
• содой;
• виду сорняков;
• уксусом;
• pH-метром (почвенный щуп).

Самый простой вариант – индикатор из лакмусовой бумаги и сода. Купить лакмусовый индикатор можно в любом хозяйственном магазине, пользоваться так:

1. Выкопать ямки с гладкой стенкой глубиной со штык лопаты по всему участку. Копать по диагонали.
2. Во всех ямках снять тонкий слой грунта со стенки.
3. От каждой порции из ямки взять образец в 20 гр. Размешать в стакане воды и дать постоять.
4. Опустить в воду лакмус (по инструкции), потом определить уровень кислотности почвы.

В зависимости от степени содержания кислоты бумага окрасится в определенный цвет:

• синий – грунт щелочной;
• зеленоватый – нейтральный;
• желтый оттенок – слабая кислотность;
• оранжевый лакмус покажет на средний уровень кислотности;
• красный цвет – грунт кислый.

Чтобы проверить почву без покупных средств, надо в небольшой чашке смешать воду и грунт. Сверху обильно присыпать пищевой содой. Если сода вступила в реакцию и зашипела, грунт подкислен. Но степень кислотности содой не определить.

Как нейтрализовать кислый грунт

Средняя полоса богата кислыми почвами, потому всем садоводам пригодится информация о нейтрализации почвы любыми средствами. Рассмотрим доступные варианты:

1. Молотый известняк, гашеная известь, мел. Все средства смолоть в мелкую дисперсную пыль, просеять и внести в грунт в виде жидкого раствора. Чем мельче помол, тем быстрее пойдет процесс нейтрализации.
2. Печная, торфяная зола. Кроме нейтрализации уровня кислоты, зола подкормит грунт полезными минералами.
3. Цементная пыль тоже годится для выравнивания состава, но применять ее следует с осторожностью, вносить в грунт малыми дозами и в сухом виде.
4. Озерная известь (гажа) действует быстрее, чем любой другой компонент. Перед засыпкой в почву гажу надо хорошо раздробить.

Условно по силе нейтрализации классифицируют средства так (по возрастанию от самого слабого до сильного): уголь, молотый известняк (ракушечник), карбонат кальция, доломит, карбонат магния, гашеная известь (пушонка).

Для нейтрализации не подходит гипс, хлорид кальция. В гипсе есть сера, в хлориде кальция хлор – они не могут подщелочить грунт. Если растение предпочитает кислотную почву, нейтральный грунт подкисляют верховым торфом, хвоей, сернокислым аммонием.

Профилактика закисления грунта

Одноразовой нейтрализации не хватит на весь период пользования грунтом. Процедуру придется повторять, регулярность зависит от биологических факторов и мер по предупреждению закисления. Правила профилактики просты:

• не добавлять в почву свежие опилки, они должны перепреть;
• не использовать свежие органические подкормки;
• удобрять низинным, не верховым торфом;
• регулярно вносить в грунт слабый раскислитель – золу, низинный торф.

Известь (пушонка) и доломитка – мощные средства, их применение нужно тщательно рассчитывать с предварительным получением лабораторного анализа грунта. В противном случае легко перещелочить почву.

Раскислители почвы нормы и сроки внесения

Состав почвы, и в частности, ее кислотность, — напрямую влияет на нормальное развитие культур. Поскольку большинство растений комфортно себя чувствует в нейтральной, щелочной и слабо-кислой среде, периодическое известкование участка позволит создать оптимальные условия для их роста, усвоения питательных веществ и обильного плодоношения.

Признаки кислой почвы

Раскисление почвы — мера периодическая, проводящаяся примерно раз в 5 лет «по показаниям». Известкование принесет пользу огородным культурам только в случае, если земля действительно характеризуется повышенной кислотностью.

Определить РН грунта можно с помощью лабораторных анализов, производимых агротехническими предприятиями. Самостоятельно определить кислотность почвы на разных участках своей земли можно, используя специальный прибор или лакмусовые индикаторы.

Помимо перечисленных способов, повышенную кислотность почвы и необходимость проведения известкования можно определить по специфическим признакам:

• земля приобретает белесый или сероватый оттенок;
• активно разрастаются сорняки (хвощ, крапива, кислица, щавель, лютик);
• посаженный клевер не хочет приживаться;
• при перекапывании обнаруживается белесая прослойка в почве.

Почему же почву при наличии признаков повышенной кислотности необходимо обязательно известковать? Раскисление требуется, поскольку такая среда пагубно и угнетающе влияет на процессы развития огородных и садовых культур:

1. В кислой среде растения не могут качественно усвоить фосфор и азот, необходимые для их роста и развития.
2. Повышенная кислотность почвы снижает эффективность полезных бактерий, обитающих в ней, и повышает активность патогенных микроорганизмов, атакам которых и подвергаются и без того ослабленные культурные растения.

Чтобы помочь растениям, необходимо периодически раскислять почву. Слабо-кислая среда наиболее комфортна для многих культур, поэтому осторожное известкование позволит вам создать для них оптимальную для роста и развития среду.

Чем раскисляют почву

Раскисление почвы может производиться любыми щелочными составами и веществами:

• древесной золой;
• озерной известью (гажей);
• мелом;
• доломитовой мукой;
• торфяной золой;
• толченой яичной скорлупой.

Наиболее доступное средство для раскисления — гашеная или обычная известь. Это вещество имеет постоянный состав, поэтому его легко дозировать в зависимости от показаний РН на разных участках земли и характера грунта.

Важно учитывать, что многие вещества, применяющиеся при известковании, помимо эффекта раскисления привносят в почву определенные микро- и макроэлементы: древесная зола содержит до 35% кальция, мел и гажа — углекислый кальций, доломитовая мука — магний, а яичная скорлупа — целый комплекс полезных элементов.

Оптимальные сроки для известкования

Известкование целесообразно проводить заранее, до начала посевных работ, в таком случае РН почвы успеет выровняться до комфортных для огородных и садовых культур значений. Производить раскисление можно:

1. Сразу после покупки участка, перед закладкой сада и распределением земли под огород.
2. Осенью вместе с внесением удобрений (кроме навоза). В таком случае землю необходимо после известкования перекопать.
3. Зимой — путем рассыпания доломитовой муки непосредственно на снег. Растаяв, он увлечет за собой щелочные вещества в грунт, равномерно распределив их по глубине.
4. Весной — не менее, чем за 3 недели до посевных работ, и только на грядках, предназначенных под свеклу и капусту. Иные культуры на известкованную землю сажают только на следующий год.

Если вам необходимо раскислить почву на всем участке, лучше делать это по осени, тогда весной земля полностью будет готова к посевным работам.

Она обогатится питательными элементами, важными для развития культур, а улучшенный РН активизирует жизнедеятельность полезных бактерий, повысит на 40% эффективность вносимых в сезон удобрений.

Осеннее раскисление

Итак, осеннее известкование почвы, — наиболее оптимальный способ ее раскисления. Первоначальную обработку при наличии кислой реакции РН производят с помощью обычной или гашеной извести по приведенным пропорциям:

Своевременное кардинальное осеннее раскисление позволяет решить ряд серьезных проблем:

• активизировать работу полезных бактерий;
• увеличить объемы усвоения важных микроэлементов;
• за счет расщепления кислот на простые элементы улучшить минеральный состав грунта;
• повысить эффективность минеральных и органических удобрений;
• снизить число токсичных элементов в почве за счет их расщепления;
• улучшить физические свойства почвы на грядках, повысив водопроницаемость.

Для поддержания достигнутого показателя РН в почве необходимо регулярно вносить вещества, имеющие щелочную реакцию.

Традиционно садоводы перед осенним перекапыванием разбрасывают по участку органические удобрения и рассыпают древесную золу. Последняя позволяет удерживать слабо-кислый уровень земли и обогащает ее полезными для культур элементами.

Особенности огородных культур

Бесспорно, кислые почвы негативно сказываются на развитии огородных и садовых культур, но и неконтролируемое применение щелочных составов способно навредить растениям. Чрезмерное увлечение раскислением земли приведет к избытку кальция, что значительно затруднит рост корневых систем.

Кардинальное известкование всего участка в соответствии с определенным уровнем РН и типом грунта нецелесообразно, поскольку разным культурам требуется различные типы почв. С другой стороны, раскислять разные грядки, учитывая севооборот, довольно сложно.

Проще всего — при мелиорационных мероприятиях понизить расход извести, сделав почву среднекислой, а затем для каждой культуры «скорректировать» ее состав по весне, используя древесную золу. Некоторые растения и вовсе не нуждаются в изменении РН, они комфортно себя чувствуют только в кислых условиях.

Итак, каковы требования различных культур к уровню РН почвы:

1. Слабокислая среда (РН 6-7) нравится фасоли, томатам, укропу, кукурузе, листовой капусте и баклажанам. В известковании не нуждаются и грядки, предназначенные под дыни, арбузы, патиссоны, кабачки и морковь, а также под чеснок, лук и редис.
2. Среднекислая почва (РН 5-6,5) подойдет перцам, картофелю, бобам, щавелю, пастернаку и тыкве.
3. Сильнокислая почва (РН Понравилась статья? Поделитесь ей:

Каждый растениевод, высаживая на участке любое растение, будь то кустарник, дерево или овощная культура, должен изучить состояние почвы.

Поскольку на одном участке различные культуры могут расти абсолютно по-разному — это напрямую зависит не только от плодородности почвы, но и от кислотности. Высокий уровень кислотности негативно влияет на распад разных удобрений и окисляет корни растений, что в свою очередь пагубно влияет на развитие многих культур.

И далее в статье речь пойдет о том, как уменьшить кислотность почвы, какими раскислителями почвы нужно пользоваться, каковы нормы и сроки их внесения.

Определяем уровень кислотности

Кислотность грунта выражается уровнем рН по шкале от 1 до 14. По этому показателю почвы можно разделить на 3 типа:

• слабокислые — показатель рН составляет от 8 до 14;
• нейтральные — 7;
• кислые — от 1 до 6.

Определять этот показатель лучше всего в лабораторных условиях, но если у вас нет такой возможности, то кислотность грунта можно проверить при помощи определителей, которые можно приобрести в специальных магазинах, или же народными способами.

Сроки

Пробы на кислотность нужно брать дважды в год с разных мест: перед началом сезона и по его завершению, потому что он может сильно измениться в зависимости от того, какие культуры вы выращивали.

Способы

Наиболее эффективным способом проверки уровня рН, конечно же, является лабораторное исследование, однако не каждому огороднику-любителю такая процедура будет по карману. Но кислоту грунта можно определить, затратив на это минимум средств, а то и бесплатно.

Первый малобюджетный способ — это проверка грунта при помощи лакмусовой, или индикаторной, бумаги. Для такой проверки нужно приготовить специальный раствор: смешать одну часть грунта и две части дистиллированной воды и дать настояться около 20 минут.

После этого индикатор нужно поместить в раствор: если он окрасился в красный цвет, то земля у вас кислая (чем ярче цвет, тем выше уровень рН), если бумага не изменила цвет, то такая реакция свидетельствует о низкой кислотности, ну а если она приобрела зеленый цвет, то земля нейтральная.

Не многим известно, но количество кислоты в грунте можно проверить, обратив внимание на то, какая сорная трава растет на вашем участке.

Если у вас обильно растут хвощ, подорожник, верес, щавелек, щавель, дикая горчица, осока, луговые васильки, ожика, а также если высаженная мята быстро разрастается и превращается в сорняк, то все это означает, что уровень кислотности высокий.

В среднем грунте хорошо растут различные виды клевера, вьюнок, мать-и-мачеха, овсяница, пырей. Если ваш участок находится в лесной местности или местности с высокими грунтовыми водами, заболоченной землей, то у вас однозначно высокий уровень рН.

Очень распространенный способ — это проверка при помощи обычного столового уксуса. Процедура очень проста: берете горстку грунта с вашего огорода и капаете на нее небольшое количество уксуса.

Если образовались небольшие пузыри, или же уксус как будто вскипел, то это означает, что почва нейтральная или слабокислая. Если никакой реакции не последовало, то грунт сильнокислый. Еще один распространенный народный метод определения заключается в использовании листьев смородины. Для этого вам понадобится около 5 листочков смородины залить 200 мл горячей воды и дать настояться около 15 минут.

После того как настой остынет, в него нужно будет насыпать небольшое количество земли — если вода покраснела, то земля кислая, если вода посинела — грунт нейтральный, а при низкой кислотности отвар приобретет зеленоватый оттенок.

Как раскислить почву

Уровень рН зависит от того, сколько извести находится в грунте. Если ее мало, то земля становится закисленной: в таком случае уровень кислоты нужно понизить, поскольку большинство культур предпочитают нейтральные или слабокислые почвы.

Как правило, раскислять почву на огороде принято осенью, после сбора урожая, или зимой, но также делают эту процедуру и весной, перед началом дачного сезона, а наиболее распространенными средствами, чем раскисляют землю, являются известь, мел, древесный пепел, доломитовая мука.

Известью

Известь, которую вы собираетесь вносить для раскисления, должна быть обязательно гашенная, известная также как пушенка. Применять негашеную известь запрещено — это связано с тем, что она собирается комками, и, применяя ее в таком состоянии, можно вызвать перенасыщение известью, что тоже крайне нежелательно.

Пушенку можно приобрести в сельхоз магазине или же сделать самому. Для этого вам понадобится 100 кг извести залить 40-50 л воды и перемешать.

Затем, когда влага впитается, и известь подсохнет, ее нужно хорошо растрясти, чтобы получилась однородная порошкообразная масса — после этого ее можно использовать для удобрения.

Известь следует использовать на плодородных и питательных, глинистых и суглинистых землях с достаточным количеством магния.

Пушенка очень быстро начинает действовать, а значит, если вы проводили удобрение весной, лучше всего на этом участке выращивать быстрорастущие культуры — помидоры, огурцы, кабачки и др. Допустимой нормой извести считается от 0,6 до 0,7 кг на 1 м²: превышение этой нормы может привести к тому, что культурам будет труднее впитывать фосфор и калий, а другие элементы не будут растворяться в почве.

Вносить удобрение следует равномерно, а затем тщательно перекопать участок. Если вы будете удобрять осенью, то вскапывать не обязательно, но все равно желательно. При удобрении зимой порошок просто рассыпают на поверхности.

Мелом

Применение мела намного эффективнее извести, поскольку в нем содержится необходимый растениям кальций. Как и в случае с пушенкой, к использованию подходит только мел в виде порошка без комков, гасить его не нужно.

Для глинистых и суглинистых почв допустимой нормой считается 0,2-0,6 кг на 1 м²: такого количества хватит, чтобы не удобрять участок около 3 лет. Для песчаных и супесчаных местностей норма составляет 0,1-0,2 кг мела на 1 м².

Известковать землю мелом можно как осенью, так и весной, равномерно рассыпав порошок и перекопав огород на глубину около 25 см. Проводить эту процедуру зимой не рекомендуется, поскольку мел легко вымывается талой водой.

Древесной золой

Применение древесного пепла — очень распространенный, но совсем не наилучший способ, поскольку зола не восполняет недостаток кальция, который очень нужен таким овощным культурам, как перец, помидор, картофель.

Из-за нехватки кальция у растений развивается гниль стеблей, листьев и плодов. Зола лучше всего подходит в качестве комплексного удобрения, поскольку, чтобы использовать ее как основное средство для известкования, необходимо огромное ее количество.

Нормой для раскисления считается 0,6-0,7 кг на 1 м², а это приблизительно одна трехлитровая банка. Для повторной процедуры, которая проводится на следующий год, норма составляет 0,2-0,3 кг на 1 м².

Доломитовой мукой

нужно применять преимущественно на легких песчаных и супесчаных почвах, поскольку им, как правило, не хватает магния, а мука его восстанавливает.

Применять ее лучше всего для известкования участков, на которых будут расти картофель, плодовые кустарники и другие культуры, которые растут медленно. Нормой доломитовой муки для кислого грунта считается 0,5-0,6 кг на 1 м². Процедура удобрения ничем не отличается от удобрения известью.

Растениями

Кроме вышеупомянутых способов, раскислить участок весной можно и при помощи растений. Наиболее распространенным подобным растением считается фацелия. После посадки такого растения-многолетника уровень кислотности значительно уменьшается.

Но также этот многолетник является хорошим медоносом и имеет красивый внешний вид. Через год после посадки фацелии ее стебли срезают и раскидывают по поверхности почвы, чем способствуют снижению уровня кислотности.

Также для понижения уровня кислоты можно высаживать такие растения, как горчица, желтый и белый донник, можно высадить граб, вяз, березу, ольху, сосну — они способны понизить кислотность в радиусе около 10 м вокруг себя и на глубине около полуметра.

Всегда ли нужно раскислять?

Известковать участок нужно не всегда. Эту процедуру можно не делать или делать ее очень редко — в случаях, если вы выращиваете на своей территории большое количество картофеля, щавеля, тыквы, помидоров, редьки, репы, подсолнуха, шпината, гороха, фасоли и других бобовых, поскольку эти культуры могут спокойно расти с повышенным уровнем кислотности.

Кислая почва оказывает негативное влияние на большинство растений, потому что в ней развивается огромное количество болезнетворных бактерий, и в связи с этим у многих возникает вопрос: как же ее раскислить?

Для этого наилучшим вариантом станет применение извести, мела и доломитовой муки. Но очень важно соблюдать дозировку, чтобы земля не стала щелочной и не навредила вашему будущему урожаю.

Мы уже говорили о кислотности почвы, важности этого показателя в выращивании овощей и садовых культур. Поговорим о том, как убрать кислотность почвы, если она выше положенного уровня.

Напомним, что почвы бывают кислые, нейтральные и щелочные. Степень кислотности обозначается значком рН:

• очень кислые почвы – рН 3,8-4,0;
• сильнокислые почвы – рН 4,1-4,5;
• среднекислые почвы – рН 4,6-5,0;
• слабокислые почвы – рН 5,1-5,5;
• нейтральные почвы – рН 5,6-6,9.

Понижения кислотности требуют почвы, у которых кислотность ниже 5,5.

Как определить кислотность почвы

Без специальных тестов в лаборатории определить кислотность можно по сорным травам, которые упорно пробиваются на вашей земле. Особенно стоит беспокоиться, если пробивается хвощ, щавелек, подорожник, вереск, если у вас норовит уйти в сорняк мята, а на клумбах буйно растут хосты. На среднекислых почвах растут мать-и-мачеха, клевер, пырей и вьюнок полевой, пышно растут розы и хризантемы.

Но не забывайте, что при тестировании почвы на кислотность, мы обычно берем пробу верхнего слоя грунта, а корни растений проходят гораздо глубже. Поэтому для достоверности определения нужно брать образцы грунта с различной глубины (20 см, 40 см, 50-60 см).

Существует и тестирование кислотности по растущей свекле: кислотность отражается на цвете ботвы: если у свеклы листки полностью красные – реакция почвы кислая; зеленые с красными прожилками – слабокислая; зеленые листья и красные черешки – почва нейтральная.

Можно не сомневаться, что у вас кислая почва, если участок расположен на болотисто-лесном массиве, торфяниках рядом с карьерами, если близко стоящие грунтовые воды.

Если вы используете тест-полоски для определения кислотности почвы, не прикладывайте их на влажную поверхность. Приготовьте водный раствор: на 2,5 части дистиллированной воды возьмите 1 часть земли, подлежащей проверке. Перемешайте и оставьте на 20 минут, затем в раствор опускайте тест-полоски.

Оптимальная кислотность

Оптимальная кислотность почвы для плодовых и ягодных кустарников и деревьев:

• вишня, облепиха, слива – рН 7,0
• яблоня, груша, крыжовник, смородины – рН 6,0-6,5
• малина – рН 5,5-6,0
• земляника, клубника – рН 5,0-5,5
• овощи – рН 6,0-7,0

Кислая почва – что делать

Раскисление почвы или известкование – единственный прием по снижению кислотности грунта. Необходимо вносить материалы, содержащие известь. Количество и дозировка зависят от исходной кислотности и механического состава почвы.

Известкование сохраняет положительное действие на почву в течение нескольких лет. На более тяжелых почвах дольше, на легких – меньше, поэтому на суглинистых основное известкование проводят один раз в 5-7 лет, на песчаных – раз в 4-5 лет, на торфяных примерно раз в три года. Чем больше почва содержит гумуса, тем больше можно вносить извести. Но в целом расчет такой: доза извести в 500г на 10 кв. м повышает pH в среднем на 0,2 единицы.

Чем раскислить почву на огороде

Основной материал, позволяющий понизить кислотность почвы – это известь. Принято считать содержания кальция в негашеной извести за 100% (все остальные материалы сравниваются именно с этим показателем).

Негашеную известь никогда не вносят в чистом виде – она выжигает все почвенные микроорганизмы, нарушает целостность почвы как биосистемы. Кроме того обычная известь неоднородной структуры — мелкие и крупные комья, при известковании дозы внесения получаются разные – где больше, где меньше.

Поэтому для раскисления используют следующие материалы:

• Гашеная известь (пушенка) — до 130% извести
• Доломитовая мука содержит — 95-108% извести
• Обожжённая доломитовая мука — 130-150%
• Известковый туф содержит — 75-95% извести
• Озерная известь (гажа) — 80-100%
• Цементная пыль около 80%
• Мел — 90-100%
• Древесная и торфяная зола — 30-50% извести

Известкование почвы

Правильно вносить известь в несколько этапов:

Первый — основной, при освоении участка или перепланировке, когда готовится глубокая перекопка. Основное внесение извести (пушонки, доломитки, мела) проводят один раз в несколько лет.

Повторное известкование – ежегодно в меньших дозах для поддержания кислотности после основного внесения.

Если кислотность участка неравномерная (где-то кислая, где-то слабокислая), то известкование проводите либо на участке под культурами, наиболее требовательные к реакции почвы и хорошо переносящие известкование. Либо, если вы соблюдаете на огороде севооборот, известкования требует весь участок.

Основное известкование при закладке плодового сада нужно проводить за 1-2 года до посадки садовых кустарников и деревьев. Для подготовки почвы для огорода – с осени.

Техника внесения извести: путем равномерного разбрасывания по участку с осени под перекопку почвы, т.е. на глубину около 20 см. Залог успеха – выверенная равномерность известкования, чем ровнее вносится известковый материал, тем лучше.

Почему осенью: многие известковые материалы сильные щелочи, гидроксид кальция легко соединяется с водой, и быстро меняет реакцию почвы с кислой, до нейтральной, а иногда и до щелочной. В это время часть элементов питания, особенно фосфор, переходят в недоступную для растений форму и перестают ими усваиваться. Поэтому некоторое время после известкования почва несбалансированная для посадки и роста растений. На её стабилизацию уходит 3-6 месяцев, поэтому известкуем осенью.

В дальнейшем, когда земля начала осваиваться, грядки построены, выращиваются овощи, цветы, ягоды, а после них травы-сидераты, требуется поддерживающее раскисление – в небольших дозах, чтобы сохранить баланс кислотности, и возместить вынос кальция при росте растений. Внесение можно проводить осенью и при подготовке почвы весной: в ямки и лунки, или рассыпать по поверхности и заделать тяпкой.

Обязательно нужно раскислять почву таким чувствительным культурам как столовая свёкла, капуста, лук, чеснок, шпинат, сельдерей, морковь.

• Известь и гажу (озерную известь), доломитовую муку, туф и золу можно вносить одновременно с органическими удобрениями
• Гашеную известь, обожжённую доломитовую муку, мел, цементную пыль и дефекат нежелательно вносить совместно с органикой – это приводит к потере азота в виде аммиака, и превышению кальция, который тяжело переносится растениями.

Гашеная известь (пушонка)

Пушенку стоит применять на плодородной питательной почве — глине, суглинке, так как на таких почвах редко бывает дефицит магния, а значит внесение доломитовой муки излишне.

Пушонка действует быстрее доломитовой муки, и ей стоит отдавать предпочтение при выращивании быстро растущих растений на огороде – это томаты, огурцы, кабачки. Они наращивают листовую массу и плоды очень энергично, им некогда ждать.

Норма гашеной извести на кислый грунт для основного внесения: 600-650 г на кв. метр земли, на среднекислый 500-550 г, в слабокислый 400-500 г.

Серьезное превышение по внесению извести (больше 700 г на 1 кв. м) приведет к тому, что растениям станет трудно усваивать калий и фосфор, а часть элементы переходит в нерастворимые соединения.

Ведро на 10 л содержит гашеной извести примерно 25 кг.

Доломитовая мука (известняковая мука)

Доломитовая мука нужна преимущественно лёгким почвам: песчаным и супесчаным, на них обычно не хватает магния, а доломитка восполняет этот дефицит.

Доломитовую муку нужно выбирать самого мелкого помола и применять для известкования почв в первую очередь под медленные культуры, например, под картофель, плодовые кустарники и деревья.

Кстати, пушонка, внесенная под картофельные грядки вызывает у картофеля паршу — он не терпит избыточного содержания в почве кальция. Поэтому для раскисления почвы на картофельном участке стоит применять именно доломитовую муку или золу.

Норма доломитовой муки на кислый грунт для основного внесения составляет 500-600 г на кв. метр земли, на среднекисклую почву 400-500 г, на слабокислую 350-400 г.

Ведро на 10 л содержит доломитовой муки примерно 12-15 кг.

Древесная зола

Древесная зола годиться для раскисления, но это далеко не лучший вариант, так как она не восполняет дефицит кальция, в котором так нуждаются многие овощи – пасленовые: томаты перцы, страдающие при недостатке этого элемента вершинной гнилью. Зола хороша как комплексное удобрение, но для основного раскисления почвы её требуется очень много.

Но если кислотность по участку неравномерная, например, в предыдущие годы вносили комковатую известь, которая легла неравномерно, то зола вполне подойдет. Т. е. зола хороша для повторного, поддерживающего раскисления участка.

Норма внесения для известкования (основное внесение) — трех литровая банка на 1 кв. метр – это примерно 600 г золы.

Для повторного раскисления (на второй год после основного) 1/3 часть трёх литровой банки на 1 кв. метр — это примерно 2 стакана или 200 г золы.

Ведро на 10 л содержит золы примерно 5 кг. Если у вас зола не древесная, а торфяная, её нормы нужно увеличить в 1,3-1,5 раза.

Удобрения для почв разных видов

Огородные растения можно вырастить только на плодородной почве. Плодородие – это способность грунта обеспечивать растения питательными веществами, водой, теплом и воздухом, т.?е. всеми компонентами, которые нужны для их нормального роста и развития. Степень плодородия почвы определяется процессом почвообразования, структурой и составом грунта, содержанием в ней микроэлементов, азотистых и зольных веществ. Степень плодородия почвы также обусловлена возможностью оптимизировать воздушный, температурный и водный режимы. Почвы разных типов обладают различной степенью плодородности.

Глинистые почвы – это тяжелые спрессованные почвы. Они отличаются повышенной плотностью и вязкостью, почти полной воздухонепроницаемостью. По этой причине корни растений не получают достаточного количества кислорода. Без кислорода в глинистой почве не могут существовать микроорганизмы, которые являются важной частью процесса почвообразования. Они разлагают органические вещества, из-за нехватки воздуха замедляется распад органических компонентов почвы. Почвы беднеют, и растения не могут получить нужные им питательные вещества.

К тому же, глинистые почвы практически не пропускают влагу, делая невозможным развитие внутренней капиллярной системы, которая создает оптимальную среду для роста растений. Увлажненные, эти почвы слишком сильно слипаются. Вода задерживается в поверхностных слоях, скапливаясь в прикорневой зоне высаженных растений. Из-за избытка влаги корни загнивают и растения погибают.

Еще одним существенным недостатком глинистых почв является их холодность. Слишком высокая плотность грунта препятствует его прогреванию солнечными лучами, поэтому глинистый грунт считается холодным.

Для окультуривания глинистых почв их нужно обогащать и облегчать путем периодического внесения таких веществ, как: древесная зола, известь, торф и крупнозернистый песок (до 40 кг на 1 м 2 ). Внесение песка позволяет снизить показатели влагоемкости глинистой почвы и повысить ее теплопроводность, способность к прогреванию и водопроницаемости.

Биологические качества глинистого грунта можно повысить с помощью конского навоза и компост растительного происхождения. Вместо конского навоза можно использовать овечий или козий навоз. Обычно конский навоз в почву вносят с периодичностью 1 раз в 2–3 года, заделывая на малую или среднюю глубину. На плотных глинистых почвах можно устроить теплую грядку, используя конский навоз. Коровий навоз способствует засолению грунта, поэтому на тяжелых глинистых почвах лучше использовать торф в качестве кондиционера.

Для обеспечения глинистых почв макро– и микроэлементами можно применять натриевую или кальциевую селитру. Они являются щелочными удобрениями, которые рекомендуются к использованию на кислых почвах. Также на глинистых почвах будет эффективна азофоска. Азотно-фосфорно-калийное удобрение марки NPK на тяжелых глинистых почвах целесообразней вносить с осени под перекопку.

Суглинистые почвы являются промежуточными между песчаными и глинистыми грунтами, обладая достоинствами и тех и других, они почти не имеют недостатков. Такие грунты считаются наиболее пригодными для возделывания различных садовых и огородных культур. Суглинистые почвы отличаются зернисто-комковатой структурой, достаточно легко поддаются обработке. Они содержат множество компонентов минерального происхождения и питательных элементов. Количество этих компонентов постоянно увеличивается, поскольку в этом грунте активно действуют микроорганизмы, улучшая его биологические качества. Неоспоримым преимуществом суглинистых почв является высокий уровень водо– и воздухопроницаемости. Эти почвы могут сохранять влагу, равномерно распределяя ее по всей толще горизонта, и удерживать тепло.

Для окультуривания суглинистых почв не требуется больших вложений труда и средств. Будет вполне достаточно регулярно вносить органические удобрения (компост, перегной) при осенней перекопке, чтобы поддерживать нормальное состояние почвы. Перепревший навоз можно вносить раз в 3 года, заделывая не очень глубоко. При необходимости можно использовать костную муку в качестве основного удобрения из расчета 3–4 кг на 1 м 2 .

На легких суглинках, где органика разлагается скорее, и питательные вещества быстро уходят в глубинные слои почвы, перепревший коровий навоз лучше вносить с периодичностью раз в 2 года, заделывая его достаточно глубоко.

Песчаные почвы в своей основной массе состоят из песка. Помимо него, в них встречаются фракции минерального происхождения и небольшое количество перегноя. Песчаные почвы относятся к легким грунтам с рыхлой, сыпучей и зернистой структурой, их легко обрабатывать.

Основное свойство песчаной почвы – это повышенная водо– и воздухопроницаемость, но она не способна сохранять влагу и противостоять эрозии. Днем песчаный грунт быстро и сильно перегревается, и так же быстро остывают ночью. В числе главных недостатков песчаного грунта – его низкие биологические качества и скромная популяция микроорганизмов, им просто не хватает питательных компонентов и влаги. На некоторых разновидностях песчаных грунтов можно успешно выращивать растения при условии регулярного обогащения удобрениями.

Для окультуривания песчаной почвы придется потратить некоторые усилия, поскольку даже регулярное внесение органических удобрений существенно не улучшает ее плодородия. Органика в такой почве быстро разлагается, а питательные вещества так же быстро вымываются, переходя в нижние слои. Поэтому корневая система растений не получает нужного количества питательных элементов.

Для улучшения такой почвы нужно сначала повысить физические и химические характеристики песчаных почв путем внесения тех веществ, которые обладают связующими и уплотняющими свойствами – это торф, буровая и глиняная мука, илистые массы, компост и перегной. Эти меры помогают нормализовать микрофлору почвенных горизонтов и создать самые благоприятные условия для почвообразования и нормального роста растений. Для предотвращения быстрого вымывания питательных компонентов лучше регулярно вносить удобрения, оказывающие быстрое действие, используя малые дозировки и выдерживая небольшие перерывы между внесениями.

Костную муку на легкой песчаной почве можно применять в натуральном виде не менее 3–4 кг на 1 м 2 .

Перепревший коровий навоз на песчаных почвах желательно вносить с периодичностью раз в 2 года и с достаточной глубиной заделки. В крайнем случае, можно вносить свиной навоз, но предпочтительнее другие виды навоза.

Урожайность любых растений зависит от условий естественной среды, а также от различных мелиоративных и агротехнических мероприятий. Если в бедные грунты регулярно вносить органические и минеральные удобрения, то разницу в показателях урожайности на плодородных и неплодородных почвах можно свести к минимуму.

Илистые отложения пресных вод следует вносить на песчаных почвах из расчета 3–4 кг на 1 м 2 . При недостатке магния на песчаных почвах можно вносить калимагнезию, норма своя в каждом отдельном случае.

Супесчаным почвам присущи многие качества песчаных грунтов, но они более пригодны для обработки и выращивания культурных видов растений. Главными их достоинствами являются водо– и воздухопроницаемость, способность к впитыванию и сохранению влаги. Они хорошо проводят кислород и быстро поглощают воду при увлажнении. Затем их мощная капиллярная система легко перемещает влагу, воздух и минеральные вещества к корням растений.

Супесчаные почвы хорошо удерживают тепловую энергию и питательные элементы, нужные для жизнеобеспечения микроорганизмов и растений. Поэтому их можно считать благоприятной средой для роста и развития корневой системы садовых и овощных культур.

Для умножения плодородия в супесчаные почвы нужно регулярно вносить торф, он связывает твердые частицы, из которых состоит грунт. Для нормализации микрофлоры супесчаной почвы следует добавлять перепревший навоз, перегной или компост, а также минеральные вещества при весенней или осенней перекопке участка.

На супесчаных почвах перепревший коровий навоз следует вносить раз в 2–3 года, заделывая не очень глубоко. Овечий, козий и конский навоз не рекомендуется применять на таких почвах.

Перегной лучше добавлять к супесчаной почве при посадке деревьев, кустарников и цветочных культур, в среднем по 2–3 кг на 1 м 2 .

Минеральные удобрения лучше применять часто, но в небольших количествах, тогда они принесут больший эффект. Азотно-фосфорно-калийное удобрение можно использовать на любых типах почв, но на легких почвах, типа супесчаной, его лучше вносить весной. Это универсальное, экономичное удобрение можно использовать в разных климатических зонах. Кроме того, можно применять азофоску, она дает хороший эффект на песчаных и супесчаных почвах.

Торфяно-болотистые почвы по большей части содержат компоненты органического происхождения, а также большое количество азота в форме, которая непригодна для усвоения растениями. Практически все торфяно-болотистые грунты бедны калием и фосфором. Исключение составляют торфяно-вивианитовые почвы, их главным элементом является фосфор, но в форме недоступной для корневой системы садовых и огородных культур.

Торфяно-болотистые почвы отличаются высоким уровнем водо– и воздухопроницаемости, но они в большей части чрезмерно влажны и плохо прогреваются. Структура таких грунтов сходна с поролоном – он быстро впитывает влагу и так же быстро отдает ее.

Мероприятия по окультуриванию торфяно-болотистых почв следует направить на улучшение их физико-химических качеств.

Для нормализации структуры почв и повышения уровня пористости торфяно-болотистых почв можно вносить глиняную муку, компост или крупнозернистый песок. Выбор компонентов для каждого случая индивидуален, поскольку не бывает двух одинаковых почв. Еще нужно нормализовать процесс распада органических элементов в торфяно-болотистых почвах для того, чтобы совершался выход азота и его трансформация в усвояемую растениями форму. Этой цели можно достичь только путем создания благоприятных условий для развития микрофлоры грунта, регулярно подпитывая почву микробиологическими веществами, компостом, древесными опилками, навозной жижей и навозом.

Кроме того, окультуривая торфяно-болотистые почвы, нужно вносить калийные и фосфорные удобрения. ДАФК, как полное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия, подходит для применения на хорошо обеспеченных азотом торфянистых почвах, но бедных фосфором и калием. Это удобрение можно вносить заблаговременно, полной дозой не опасаясь потерь азота от вымывания. На торфяно-болотистых почвах хороший эффект дает внесение азофоски. При обработке торфяно-вивианитовых грунтов количество фосфорных удобрений нужно снизить вдвое.

Положительное действие на торфяно-болотистых почвах оказывают молибденовые удобрения.

Медные удобрения при необходимости лучше вносить на торфяно-болотистых почвах с периодичностью раз в 4–6 лет осенью под перекопку или весной за 15–20 дней до сева. Норма внесения составляет 40–50 г на 1 м 2 .?

Подзолистые почвы формируются из пород различных видов, поэтому они сами могут разных типов. На территории средней полосы России чаще всего встречаются дерново?подзолистые почвы. Они образовались под сосново?лиственничными, хвойно-мелколиственными и хвойно-широколиственными лесами с разнотравьем и мхами, поэтому состоят из нескольких горизонтов. Верхний слой – это лесная подстилка толщиной до 7 см, под ним находится переходный органоминеральный; гумусовый слой толщиной от 3 до 20 см. Ниже находится подзолистый слой, расположенный на подстилке из глинистых почв или суглинка.

Верхние горизонты подзолистых почв – кислые или сильнокислые. Они отличаются невысоким плодородием, поскольку содержат от 1 до 7 % гумусовых веществ. Дерново?подзолистые почвы так же относятся к кислым грунтам, но они содержат чуть больше (от 7 до 9 %) гумусовых компонентов. Слой перегнойного горизонта в этих почвах имеет толщину не более 10–20 см, причем большая часть питательных элементов находится в недоступной для растений форме.

Дерново?подзолистые почвы можно улучшить путем регулирования водно-воздушного режима с помощью внесения торфа, перегноя и компоста.

Далее нужно увеличить толщину перегнойного слоя при осенней обработке через известкование, а также регулярное внесение органических и минеральных удобрений. К тому же, малокультурные дерново?подзолистые почвы содержат мало калия и фосфора.

Навоз может ощелачивать почву, выравнивая уровень ее кислотности. На тяжелых, уплотненных подзолистых и дерново?подзолистых почвах можно использовать конский, овечий и козий навоз. Обычно такие почвы медленно прогреваются, разложение органики в них замедленное, в результате они получают нужное тепло. Можно вносить в такие почвы более доступный коровий навоз, периодичность внесения на тяжелых, сырых и уплотненных структурой почвах – один раз в 3–4 года. На более легких почвах коровий навоз можно вносить с периодичностью раз в 2 года и с достаточной глубиной заделки.

Из минеральных удобрений можно вносить:

– преципитат, имеющий свойство подщелачивать почву, снижая ее кислотность;

– фосфоритную муку, хорошо действующую на кислых почвах;

– натриевую селитру, являющуюся щелочным удобрением, эффективную на кислых почвах;

– кальциевую селитру, являющуюся щелочным удобрением, эффективную на кислых почвах;

– карбонатную нитрофоску, не содержащую водорастворимого фосфора, можно применять как основное удобрение на кислых почвах;

– доломитовую муку, пригодную для всех растений на средне– и слабокислых почвах.

Из микроэлементов на подзолистых почвах положительно действуют молибденовые удобрения.

Существуют универсальные удобрения, которые без предварительной подготовки можно применять для многих типов почв.

– перегной применяют для приготовления теплично-парниковых грунтов, горшечных и почвенных смесей для выращивания сеянцев, рассады, мульчирования, добавления к почве в качестве органики;

– суперфосфат подходит для всех типов почв;

– аммофос можно использовать на всех типах почв;

– азофоску можно применять на любых типах почв и в различных климатических зонах;

– сульфат аммония лучше использовать на почвах с нейтральной или щелочной реакцией.

Некоторые минеральные удобрения имеют тенденцию увеличивать кислотность почвы, поэтому на кислых почвах перед их внесением рекомендуется провести известкование:

– хлористый калий можно применять на всех типах почв после предварительного известкования;

– мочевину можно применять на всех типах почв после известкования (800 г извести на 1 кг удобрения);

– аммиачную селитру можно вносить в кислые почвы, нейтрализуя удобрение с помощью гашеной извести (700 г извести на 1 кг удобрения);

– сульфат аммония можно вносить в кислые почвы, нейтрализуя удобрение с помощью гашеной извести (1 кг извести на 1 кг сульфата аммония).

Окраска – это одна из главных морфологических характеристик грунта. Она зависит от химического состава почвы, особенностей процесса почвообразования и степени влажности грунта.

Особое место в ряду сложных и комбинированных удобрений занимает нитрофоска, имеющая определенное соотношение азота, фосфора и калия. При ее внесении часто возникает необходимость в некоторой корректировке, поскольку разные почвы содержат различный объем отдельных питательных веществ. Также различна потребность растений в этих веществах, поэтому при внесении нитрофоски придется дополнительно вносить тот или иной недостающий элемент в виде простых удобрений.

Избыточное внесение минеральных удобрений вредит растениям так же, как и недостаток минеральных элементов в почве. К тому же они могут изменять кислотность почвы, что тоже не всегда полезно растениям.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Холодные закуски из других видов грибов

Холодные закуски из других видов грибов Грибы с чесноком . Свежие грибы нарезать дольками, заправить чесноком, посолить и обжарить на сливочном масле. Подавать с зеленым салатом. На 200 г грибов – 50 г масла, 4 зубчика чеснока, соль по вкусу.Грибы в соусе из хрена . Молодые

XVIII. Выбор лучших растений для живых изгородей в разных полосах ссср

XVIII. Выбор лучших растений для живых изгородей в разных полосах ссср Означенные * служат только для декоративных садовых изгородей.1. Для всех полос служат:Акация желтая. Caragana arborescens.Боярышник пунцовый. Crataegus coccinea.Железистый. gland ulosa.Крупноколючий v. macracantha.Жостер. Rhamnus

Внутренние размеры корпусов ульев разных конструкций

Внутренние размеры корпусов ульев разных конструкций Внутренние размеры корпусов ульев разных конструкций даны в таблице

Особенности наращивания семей в ульях разных типов

Особенности наращивания семей в ульях разных типов Двенадцатирамочный, наиболее распространенный улей с полунадставкой для создания сильных семей и размещения своих больших запасов по своему объему мал. Этот недостаток устраняется путем применения нескольких

Покрытия из разных материалов

Покрытия из разных материалов Дорожки из шлака, щебня и строительных отходов (бой кирпича, остатки бетона и раствора, гальки от просеянного песка) устраивают следующим образом. Разметив место для дорожки, выкапывают канаву глубиной 15 см и шириной, соответствующей

Органические удобрения для разных видов растений

Органические удобрения для разных видов растений Органические удобрения следует вносить в почву с учетом требований к ним отдельных видов растений.Особенно высокие требования предъявляют однолетние овощные растения: все виды капусты , огурцы , томаты — доза внесения

Содержание минеральных удобрений в разных объемах

Содержание минеральных удобрений в разных

Органика в разных видах

Органика в разных видах Не пропадёт наш скорбный труд! И всё пойдёт на удобренья. Фольклор Органика — это бывшие тела растений и животных, а также тела разлагающих всё это микробов.Проще: для нас органика — почти всё, что может сгнить, образовать перегной*.Качественно

Глава 13. Разное о разных овощах, или — о возможностях растений и разных хитростях хозяев

Глава 13. Разное о разных овощах, или — о возможностях растений и разных хитростях хозяев Чем больше в книге воды, тем она глубже Эта глава — просто, скорее, развлекательное чтиво. Здесь я собрал разные способы выжать из растений побольше, по принципу «а вдруг, кому-то

Состав почв

Состав почв Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью производить урожай. Характерной особенностью плодородной почвы является гумус, или перегной, который образуется в результате разложения органических веществ. Вещества,

Нож оригинальной конструкции для прививок всех видов плодовых деревьев

Нож оригинальной конструкции для прививок всех видов плодовых деревьев Нож имеет конусообразную форму, желобок на лезвии и одностороннюю режущую кромку. Такая конструкция позволяет делать продольный срез на подвое под любым углом, в любой абсолютно части кроны или

https://vodakanazer.ru/novosti/sad-ogorod/chto-zakislyaet-pochvu.html
https://ogorod.guru/ogorod/raskisliteli-pochvy-normy-i-sroki-vnesenija.html
https://garden.wikireading.ru/776