Дерновая земля — заготовка и применение

Как начинающие, так и опытные садоводы, огородники и любители комнатных цветов обязательно сталкиваются с таким понятием, как дерновая земля. Очень многие буквально теряются в догадках, представляя собою дёрен, часто обильно покрытый травой, который чуть ли ни в таком виде можно и использовать. Однако, на самом деле, это не совсем так. Дерновая земля часто входит в состав уже кем-то приготовленных субстратов, которые продаются и в садовых, и в цветочных магазинах и предназначены для посадки самых разных растений. Но, как известно, субстрат можно как купить, так и приготовить самому, и неизвестно еще, что будет лучше. Так и дерновую землю можно приобрести, прилично заплатив, а можно приготовить самостоятельно, затратив некоторое время и силы.

Дерновая земля — это специально подготовленный субстрат на основе дёрна, покрытого травой. © DFB

Содержание:

Преимущества дерновой земли в составе садовой смеси

Чем отличаются садовые смеси?

Для начала поговорим о явных отличиях садовых смесей, ведь состав их иногда весьма различен. Учитывая основной ингредиент садовой смеси, можно понять — кислая смесь или нет. Например, если в садовой смеси присутствует торф и нет раскислителей, таких как доломитовая мука, то велика вероятность, что грунт будет кислым.

А если присутствует в качестве основы дерновая земля, то это может указывать на то, что грунт имеет нейтральную реакцию среды (но это не на 100%, поэтому проверить кислотность почвы анализом все же желательно).

Чем хороша дерновая земля?

Она в особенности любима цветоводами, поскольку содержит обилие питательных элементов, богата минеральными веществами, считается легкой почвой и влаго- водопроницаемой, хотя значения последних свойств, скорее, средние.

Весьма часто именно дерновая земля является основой многих почвенных смесей, и такие смеси охотно приобретают люди, не приемлющие кислоту и «бесполезность» торфа.

Количество дерновой земли в составе почвенной смеси

Обычно количество дерновой земли в составе почвенной смеси может весьма сильно варьировать и колебаться от трети до половины всей смеси. Однако не стоит забывать, что в дерновой смеси, несмотря на ее питательность, может быть довольно мало азота, в итоге будут требоваться дополнительные внесения этого элемента.

Если говорить о кислотности дерновой земли в среднем, то дерновая земля близка по этому показателю обычно (но не всегда) к компостной почве, потому что дернины частенько формируются из тех же «веществ», что и компост, только на протяжении более длительного периода времени.

Как заготовить дерновую почву самостоятельно?

Места заготовки дерновой земли

Нарезать почву на куски и собрать их проще всего в любом лиственном лесном массиве. Там дернина формируется быстрее всего. Но не «под каждым деревом» можно собирать дерновую землю, лучше для этого использовать почву липовых аллей, почву из-под клена и разнообразных плодовых растений.

Что же касается таких культур как, например, ива или дуб, то там дернину лучше не брать. Все дело в том, что дернина, большей частью и сформированная из листовой массы этих растений, следовательно, и дерновая почва, которую вы в дальнейшем получите из дернины, буквально пропитана дубильными веществами, которые всегда действуют одинаково – тормозят рост и развитие, причем любых растений, попавших в такую почву.

Чтобы собрать дернину для получения дерновой земли, иногда далеко ходить не нужно – ближайший лесной массив или даже парковая территория, вот пара подходящих мест для сбора такой земли. Почему? Да потому что, по сути, дерновая земля — это слой дернины толщиной от пары сантиметров до пяти, в зависимости от того, долго ли на этом месте произрастают деревья, искусственная это посадка или лесной массив.

Этот слой буквально пронизан небольшими веточками, высохшими листовыми пластинками, травинками и остатками их частей. По своей сути — это основа для приготовления дерновой почвы, подходящей для выращивания самых разных культур и идеально подходящая для выращивания культур цветочных.

Место заготовки дерновой земли на опушке леса. © The Woodchuck Canuck

Виды дерновой почвы

Видов дерновой почвы может быть несколько, в зависимости от того места, где была взята дернина для ее получения. В основном, тут играет роль именно механический состав почвы этого участка. Например, можно приготовить легко-дерновую почву, она будет состоять из глинистых и пылевых частиц в объемном количестве около 30%, остальное, как мы сказали выше – это почти готовый перегной из веточек и прочего.

Второй вариант — это тяжело-дерновая почва, в ней количество глинистых и пылевых частиц может достигать 60 и даже более процентов.

Время заготовки дерновой земли

Конечно, это не зима, не ранняя весна и не поздняя осень, лучший вариант — это май, то есть поздняя весна или конец лета, то есть август месяц. Заготавливают дерновую почву из дернины, то есть буквально нарезают почву на квадраты толщиной до пяти сантиметров (в редких случаях берут больше), шириной до 15 сантиметров и длиной до двадцати сантиметров.

После того как нарезанные куски дернины довезут до конечного пункта назначения, их укладывают штабелями, желательно — в местечке, куда заглядывает солнце, но не более чем на пару часов в день. Далее дернины эти, чтобы они превратились в полноценную дерновую землю, должны проходить своеобразное «вызревание», а для этого нужны специфические условия.

Для примера возьмем дернину, принесенную из лесного массива. Ее можно уложить в штабель совершенно любой длины и ширины, но вот в высоту этот штабель лучше не делать более чем в полтора метра. Укладкой в штабеля дернины лучше всего заниматься ближе к осени или в самом ее начале, следовательно, и весенняя заготовка менее уместна, лучше сосредоточится именно на осенней.

Что делать после заготовки?

После заготовки и укладки дернины в штабеля необходимо ее увлажнить навозной жижей, обычно на квадратный метр дернины высотой в пол метра нужно ведро навозной жижи. Она должна пропитать дернину, что необходимо для запуска и активизации процессов брожения и ускорения приготовления дерновой земли.

Второй вариант приготовления дерновой земли

Его суть состоит в своеобразной укладке дернин. Их нужно укладывать рядами тоже в штабеля, но так, чтобы части, поросшие травой, те, что смотрели вверх, были направлены вовнутрь, то есть трава в штабелях была повернута к траве.

И вот между этими слоями травы нужно для ускорения всех процессов разложения дернины и увеличения ее питательности, в том числе и обогащения азотной составляющей, укладывать коровий или конский навоз слоем в 11-12 см через каждые 30-40 см (в высоту) и так до метра или полутора – максимум. Если удалось заготовить дернину, но она кислая, то при укладке можно навоз мешать с известью, ее нужно всего 40 г на квадратный метр дернины.

Созревание дерновой земли в штабеле. © Agrostory

Каковы бывают размеры штабеля?

Самые разные, главное, не более полутора метров в высоту, потому что выше — банально неудобно работать. Что касается ширины, то оптимально до 110 сантиметров, а длина — до двух метров. В больших штабелях, помимо неудобства их обслуживания, обычно гораздо хуже идет воздухообмен, да и само разложение дернины сильно замедляется.

Что делать зимой со штабелем?

Лучше всего не трогать вообще, оставить как есть, не накрывать, просто ждать наступления тепла, и как только воздух прогреется до 5-8 градусов выше нуля, увлажнить раствором коровяка (3 кг на ведро воды, это на квадратный метр штабеля).

За летний, теплый период, помимо прочего, штабель нужно несколько раз перемешать (два или три раза). Использовать для этого лучше и удобнее всего обычные садовые вилы. Перемешивание штабеля будет ускорять процессы превращения дернины в полноценную дерновую землю и позволит более равномерно распределиться «подпитке» по всей массе будущей дерновой земли.

Если в летний период наблюдается лишенная естественной влаги погода, то есть долго нет дождей, то обязательно нужно увлажнять штабель обычной водой из шланга, стараясь полить его так, чтобы промочить полностью.

В отдельных случаях хватает двух сезонов – то есть первый сезон — укладка штабеля весной или осенью, второй сезон — это его ворошение и к концу теплого второго сезона дерновая земля готова. Но иногда, если дернина явно не разложилась, то необходимо повторить все процедуры еще один сезон, и уже по окончании его дерновую землю можно смело использовать.

Если дерновой земли нужно немного

Стоит отметить, что если дерновая земля вам необходима в скромных размерах, например, для обновления верхнего слоя в цветочном горшке толщиной в пару сантиметров, то ее можно и не готовить столь длительным способом.

Для получения небольшого количества дерновой земли допустимо срезать пласт дернины, расстелить полиэтиленовую пленку и, удерживая дернину за траву, натрясти на пленку почву с куска дернины.

Довольно много почвы получается таким образом, при срезке дернины на лугах, однако, если приметили, что в этом месте произрастает осока или хвощ, то будьте уверены, что земля тут кислая, а вот если растут бобовые культуры, то она будет вполне пригодной для использования.

Для получения небольшого количества дерновой земли можно, срезав пласт дернины, просто вытрясти из нее почву в ёмкость. © Superdom

Как использовать дерновую землю?

Что делать с дерновой землей перед использованием?

Дерновую землю перед использованием нужно пропустить через мелкоячеистую сетку, соорудив что-то вроде знакомого всем огородникам и садоводам грохота. При этом все крупные фракции, а также те части, что так и не разложились, скатятся по грохоту, а самые мелкие части пройдут сквозь него, образуя равномерную сыпучую смесь.

После этого дерновую почву можно сложить в деревянные ящики или полиэтиленовые мешки (как из-под сахара) и убрать обязательно в недоступное для солнечного света помещение. Мешки лучше держать лежащими на боку, чтобы смесь не спрессовывалась.

На участке, то есть буквально «под открытым небом», готовую к использованию дерновую землю оставлять не следует. Под воздействием дождя, солнца и ветра, а также смены дневных и ночных температур, дерновая земля потеряет часть своих питательных свойств, станет менее пористой, менее упругой и естественно менее пригодной для дальнейшего использования в качестве составляющей при приготовлении питательной почвы.

Подготовка полученной дерновой земли непосредственно перед использованием

Обычно дерновую землю в чистом виде не используют. Правда, если у вас есть возможность сделать химический анализ почвы в лаборатории, и данные покажут о наличии в принесенном вами грунте главных компонентов в достаточном количестве, то в принципе, такую почву можно использовать и без дополнительного обогащения.

Как правило же, в дерновую землю добавляют разного рода «примеси» — часто это комплексные удобрения, скажем, нитроаммофоска, 10-15 г хватит на ведро дерновой земли. Можно внести древесную золу, она содержит до 5% калия, ее нужно грамм 500 на ведро дерновой земли.

Внесение должно сопровождаться тщательным перемешиванием до однородного состава. Иногда, для увеличения количества дерновой земли и некоего ее разрыхления добавляют речной песок в количестве одной части песка на три части дерновой земли.

Далее, настоятельно рекомендуем провести обеззараживание дерновой земли, ибо в ней может быть, по сути, все что угодно, а то, что она пролежала в виде пластов на морозе одну или две зимы, не дает полной гарантии уничтожения яйцеклада вредителей или спор болезней.

Кстати, процедуру обеззараживания дерновой земли нужно проводить изначально, до смешивания ее с удобрениями или речным песком. Самый оптимальный вариант — это пролить ее кипятком. Для этого нужен самый большой дуршлаг, в который следует насыпать дерновую землю и пролить кипятком из чайника. Конечно, таким образом вы можете уничтожить и полезную микрофлору, но в данном случае риск оправдан и необходим.

Дерновую землю перед использованием нужно пропустить через мелкоячеистую сетку. © Superdom

Применение дерновой земли

Дерновую землю используют обычно для выращивания самых разных комнатных растений и рассады, для выгонки зеленных культур или выращивания овощных культур зимой ради получения урожая «не в сезон».

Главное — использовать дерновую землю правильно, почаще рыхлить верхний слой, поливать, вносить удобрения, если это необходимо тому или иному растению, а при укладке в емкость обязательно изначально уложить туда дренажный слой, роль которого может сыграть керамзит, битый кирпич, галька или иные мелкие камешки.

Какие культуры можно выращивать на каменистой почве

С чего начать огород на каменистых (горных) почвах.

Войти через:

Представьте себе вполне обычную ситуацию: вы только что стали счастливым обладателем собственного садового участка. Но не освоенного, на котором все уже давно посажено и благоухает, а настоящей целины либо участка настолько запущенного, что под категорию «освоенный» он уже давно не тянет.

В таком случае в вашем распоряжении окажутся кусты, камни и сплошной дерн. А вместо всего этого вы в ближайшем будущем планируете увидеть сказочный садик. Что же, все невозможное возможно, были бы только силы, знания и страстное желание осуществить свою мечту.

Но как обычно поступают все начинающие садоводы?
Либо вручную начинают вскапывать простирающуюся перед ними целину, либо просто нанимают тракториста для перепахивания участка. И то, и другое совершенно неразумно.
Вскапывание вручную потребует нечеловеческих сил и упорства и займет не один сезон, хотя таким образом вы и сможете методично выбрать все корни и камни из поверхностного слоя грунта. Перепахивание почвы трактором чаще всего вообще бессмысленно, поскольку в этом случае дерн и камни окажутся перемешанными, а корни и кочки – еще и разрезанными на множество более мелких корешков, и в дальнейшем потребуется весь этот грунт вновь перелопачивать (на этот раз уже вручную) и выбирать все камни и корни. Причем корни выбрать будет уже гораздо труднее по причине того, что они окажутся разрезанными. При этом в обоих случаях конечный результат окажется плачевным, так как пройдут десятилетия, прежде чем вы сможете похвастаться первыми кабачками и первым укропом. Про все остальное уже и говорить не приходиться.

Причина столь печального положения дел кроется в том, что при традиционном подходе к освоению участка перед начинающими садоводами встает несколько проблем:

1. Полное отсутствие плодородного гумусного слоя – наша горная почва, вернее, то, что останется после тщательного обтрясывания дерна, в действительности, почвой не является – это подзол. На нем могут расти наши неприхотливые сорняки, но для садово-огородной деятельности он абсолютно не подходит. Да и слой этого подзола невелик – всего 3-5 см. А яблоне нужно порядка 1-2 м плодородной почвы, моркови – до 30 см и т.д.

2. Необходимость переработки целых гор многолетнего дерна. Обычно такой дерн принято отправлять в компостную яму – большинство новичков стоически вырывают на своем участке подобную яму, быстро заполняют ее дерном и благополучно о данной яме забывают, что и неудивительно, ведь дерн сам по себе (то есть без добавок другой органики) может перегнивать до трех лет и даже более. Часть новичков пытаются дерн сжигать. Оба решения очень трудоемки и совершенно неразумны, потому что для формирования грунта на участке нужна органика (причем не через три года, а сразу, сейчас), ведь без нее ничего расти не будет. А дерн при правильном использовании как раз и представляет собой достаточно неплохую органику.

3. Каменистый грунт. К сожалению, под тонким слоем подзола у многих на участках скрывается каменистый грунт, а то и настоящие скалы. Если это ваш случай, то вам с каждого квадратного метра площади, если вы пойдете традиционным путем (то есть будете вскапывать целину), придется вывернуть целую гору камней. Таким образом будет получен необходимый исходный материал для заливки фундаментов, но не почва, поскольку после отрясания дерна и отсеивания камней останется примерно трехсантиметровый слой подзола и ничего более.

В итоге при обычной технологии после огромных трудов в течение нескольких сезонов на участке оказываются горы камней и дерна и тонкий слой подзола, гордо именуемого почвой. При этом об урожае пока еще и речи нет, ведь реальные посадки можно будет сделать только после окончания полной перекопки участка, его выравнивания либо террасирования, внесения какой-то привозной органики и составления проекта собственного сада. Увы, посаженные растения (несмотря на предшествовавший посадке титанический труд) на подобной почве своим видом не радуют и урожаев не приносят, потому что плодородного грунта как не было, так и нет. В конечном итоге у многих новичков руки просто опускаются, другие продолжают ежегодно завозить на участок торф и навоз и, в конце концов, лет через десять все же получают более-менее приемлемый грунт, уже позволяющий что-то выращивать. Но на это уходят годы и годы жизни и очень много сил …

В то же время хочется иметь все сейчас и сразу, причем с минимумом усилий – и это до определенной степени правильно. Зачем затрачивать годы жизни на почти бессмысленный труд, если процесс можно и ускорить и существенно облегчить, подойдя к делу не совсем традиционно. Конечно, вырастить в первый год (то есть на дерне) высокорослые помидоры у вас вряд ли получится, хотя 1-2 растения и можно, посадив их в старые бочки или мешки. Однако есть культуры, позволяющие получить при определенной технологии вполне приемлемый (для новичков) урожай уже в первый год освоения участка. Каким способом – вот об этом и поговорим.

Предварительная подготовка участка.

Разумеется, прежде, чем высаживать что-то на дерне, все равно придется провести кое-какие предварительные работы.
А именно: удалить выпирающие вверх камни, чтобы поверхность стала относительно ровной; удалить кустарники, если таковые на участке произрастали, а также пни.
Конечно же, придется привезти по одной машине навоза, выветрившегося (то есть некислого) торфа и опилок и пару десятков пакетов биогумуса. А если вы планируете посадку десятка кустов помидоров и кустовой фасоли, то еще и соответствующее количеству кустов число пакетов готового почвенного грунта. Также придется вручную вскопать небольшой клочок своего участка – это требуется лишь для того, чтобы получить несколько ведер подзола для добавления его на гряды. Можно этого и не делать, но в таком случае придется раздобыть соответствующее количество ведер листовой земли в лесу. Это несложно, если брать землю у старых разрушающихся пней, где ее обычно довольно много.

Следует сказать, что без нормального почвенного слоя нельзя вырастить никакие корнеплоды: свеклу, морковь, репу, редьку, корневую петрушку и т.п. Но ничего страшного, посадите эти культуры на следующий год – не все же сразу. Зато при желании можно получить первые урожаи кабачков и тыкв, картофеля, ранней капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, листовой репы, листовой горчицы, лука на перо), репчатого лука из севка и даже низкорослых томатов и фасоли.

Кабачки и тыквы

И кабачки, и тыквы обожают расти на компостных кучах, которые при наличии торфа, опилок и навоза вполне можно сформировать прямо на дерне. Как это сделать? Есть два варианта.

Первый вариант.
Можно сформировать высокую компостную грядку. Для этого вначале огородите старыми досками или иным подручным материалом небольшую территорию (размером примерно 2х1 м). Затем прямо на дерн уложите измельченные ветви удаленных кустарников и иной древесный органический мусор (щепки, кору и т.п.), собранный в ходе предварительной подготовки участка. После закройте все это слоем более мелкой и быстрее гниющей органики. В ее роли могут выступить многолетние высокорослые травянистые растения типа иван-чая, собранные на участке или возле него, или дерн. Следующим слоем уложите слой навоза и сделайте в нем лунки. Присыпьте всю поверхность, включая и лунки, слоем опилок и, наконец, слоем торфа. В завершение добавьте в лунки биогумуса и заполните лунки до уровня поверхности грядки слоем торфа с подзолом в соотношении 1:1, тщательно перемешайте содержимое лунок. Затем хорошо пролейте грядку водой и закройте пленкой – последняя операция необходима для того, чтобы избежать быстрого пересыхания грунта. После окончания всех этих операций сделайте в пленке на месте лунок отверстия, высадите в них рассаду кабачков или тыкв и полейте их.

Второй вариант.
Можно пойти другим путем и на слое дерна сформировать небольшие компостные мини-грядки в виде миниатюрных компостных куч, которые огораживать досками не потребуется. Для одной такой грядки нужно по ведру дерна и навоза – нижним слоем уложите дерн, затем навоз, в котором сделайте большую лунку и все густо присыпьте несколькими горстями опилок. Затем в лунку насыпьте полведра смешанной с торфом лесной земли или подзола, добавьте одну немного биогумуса и содержимое лунки тщательно перемешайте. Таких куч можно сформировать несколько, разместив их на некотором расстоянии друг от друга – так, чтобы в дальнейшем растениям было достаточно свободно. Затем все кучи требуется хорошо пролить водой из лейки, чтобы добиться тщательного увлажнения всех компонентов, и укрыть их пленкой. На каждую кучу нужен свой кусок пленки. По краям ее нужно придавить камнями, чтобы не сносило ветром. В середине каждой мини-грядки сделайте небольшое круглое отверстие, высадите в него одно растение кабачка или тыквы и полейте их.

В обоих случаях урожай будет хороший. Правда, за сезон придется несколько раз подкормить растения золой и органическими удобрениями.

(И помните все огородные культуры в открытом грунте необходимо мульчировать, это и удобрение, и увлажнение и защита от сорняков.)

Как осваивать каменистые участки

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью удовлетворять потребность растений в питательных элементах и воде, обеспечивать корневую систему воздухом для нормальной жизнедеятельности.

Самая важная составная часть почвы – это органическое вещество гумус, или перегной, который постепенно образуется в результате разложения органических веществ. В нём содержатся все основные питательные элементы растений, количество которых определяет уровень плодородия почвы.

Но далеко не каждый владелец дачного участка может похвастаться хорошей землёй. Как правило, необходимо приложить немало усилий, чтобы сад стал плодородным, а цветники радовали глаз.

Поскольку значительная часть Свердловской области расположена в горной и предгорной территории Уральских гор, поэтому вполне естественно нахождение в её почвах значительного количества гравия, камней, гальки и другого скального грунта, что является серьезной проблемой у садоводов.

Такие почвы чаще всего встречаются на склонах гор и холмов. Их структура в значительной степени состоит из камней и плотных каменистых пород, а их поверхность часто покрыта самыми разнообразными по размеру валунами Это приводит к уменьшению содержания в корнеобитаемой толще мелкозёма, что эквивалентно снижению запаса питательных веществ и влаги.

Это равносильно снижению мощности корнеобитаемого слоя. Поэтому такая почва не отличается высоким плодородием.

Ее положительные качества состоят в том, что она быстро прогревается, что позволяет проводить более раннюю посадку и долго сохраняет тепло. Избыток воды в ней долго не задерживается, т.к. она хорошо дренирована, а воздух проникает на всю глубину корней растений.

Но каменистая почва имеет очень серьёзные минусы. Содержащиеся в ней микроэлементы быстро выветриваются или вымываются вместе с содержащими их породами, а активная жизнь микроорганизмов в ней практически отсутствует.

Самым кардинальным и эффективным мероприятием по улучшению структуры каменистой почвы является расчистка приусадебного участка от камней и завоз плодородной земли, которая насыпается на участок. Но это очень трудоемкая работа, которая к тому же требует наличия большого кошелька.

Поэтому чаще мелкие валуны складывают в отдельные кучи и используют в качестве строительного материала при создании подпорных стенок, при строительстве фундаментов и т.д. А особенно крупные валуны приходится всё же вывозить за пределы участка.

А отдельные очень крупные камни или глыбы кристаллических пород можно оставить на участке, поскольку они могут быть прекрасным декоративным дополнением к зелени травяного газона или быть украшением альпийской горки.

Ну а как быть, если вам достался очень каменистый участок? При значительных выходах скальной породы на поверхность или при очень тонком, рыхлом почвенном слое (10-12 см), к сожалению, на такой участок грунт придётся завозить.

Толщина почвенного слоя будет зависеть от культуры, которая будет выращиваться в данном месте.

Для выращивания большинства овощей и садовой земляники достаточно создания слоя почвы толщиной 30 см, для ягодных кустарников (смородина, крыжовник) – до 50-60 см, для плодовых деревьев – до 80-90 см и более. Но для этого сначала участок необходимо спланировать, чтобы избежать размыва почвы или застоя влаги.

Для формирования почвы на таком участке можно использовать различные материалы. В качестве источника органики чаще используют торф или компостную землю, а минеральной – песок и супесь.

Для этого в нижние слои прямо на скальную породу сначала кладётся различный строительный мусор, хворост, нетолстые стволы срубленных деревьев. И всё это засыпается слоем песка толщиной 10-15 см, затем смесью крупнозернистого речного песка с торфяной крошкой слоем толщиной 10-15 см и далее насыпается привозной, верхний, плодородный слой почвы, который состоит из торфа, смешанного с плодородной почвой, известью и удобрением.

С целью создания комковатой и более пористой структуры рекомендуется на таких участках периодически вносить небольшое количество глиняной муки или крупнозернистого песка.

На таких участках с искусственно созданной почвой при посадке деревьев и кустарников посадочные ямы необходимо делать значительно больших размеров и заправлять их хорошо удобренной почвой. Делать это необходимо за 1-1,5 месяца до посадки деревьев, чтобы земля уплотнилась в яме.

А лет, этак, через пять, вы не узнаете свой участок. Кстати, советую на память делать фотоснимки с самого начала освоения участка, чтобы потом можно было вспомнить, каким он был, и сравнить с тем, какой стал. Ведь сады покоряются только настойчивым, неленивым, добровольно заточающим себя на эту «сладкую каторгу».

Что же касается не перспективы, а конкретного текущего года, советую засадить участок не тремя-четырьмя распространёнными культурами, а купить семена 15-20 разных культур и опробовать их, какие лучше приживутся, какой будет урожай. А по осени можно будет лучше сориентироваться, что закупать для посадки на следующий год.

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 17, 29 апреля 2015)

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Растения и цветы для трудных уголков сада – тени, заболоченных, сухих и неплодородных участков

ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ САДА ОГОРОДА И ДАЧИ ЗА КОПЕЙКИ — ОТ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ДО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА.НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Какими растениями украсить участок, сад, дачу расположенных в «плохих» местах.

Статья пригодится тем кому достался в советские времена или тем кто купил в российские, участок расположенный в болотистой местности, на неплодородной (или с тонким плодородным слоем), глинистых или каменистых почвах, а также на склоне. В ней поговорим о выборе растений для таких сложных для садовничества и огородничества мест.

Также многие могут столкнуться с такими проблемами и на вполне обиухоженных и облагороженных дачах, с плодородной почвой, удобряемой не один год. Все дело в том, что сад растет, и никакая ежегодная обрезка деревьев не сможет этот рост прекратить, поэтому рано или поздно весь участок затеняется – старые цветы и декоративные растения расти в нем перестают, чахнут, а чем их заменить мало кто знает. Вот о растениях для таких мест, в сочетании с тенью, и пойдет разговор – ведь изначально посадить терпимые к тем или иным неблагоприятным условиям цветы, значит избавить себя от напрасного ухода за теми растениями которые в любом случае в этом месте расти не будут.

Растения для участка в «мокром» месте (тень + заболоченность)

Болотистые места участка или низкие берега водоемов имеют влажную, практически мокрую почву.

Усугубляет положение затененность, обусловленная наличием рослых деревьев и стен построек. Для таких уголков подойдут заросли в природном аиле.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

ход за ними заключается в своевременном удалении увядающих растений и сорняков, прореживании загущений, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.

• Растения: хоста, воронец кистевидный, страусник, девясил великолепный, купена, ирис аировидный.
• Условия: при неоднородной тени под рослыми ивами и лещиной наряду с пахисандрой и хостами можно использовать такие солнцелюбивые растения, как девясил.

Растения для умеренно влажного тенистого участка

Очень влажная, богатая, слегка кислая почва обычна для участков, которые в прошлом были болотами или заливными лугами.

Подобный субстрат встречается в рельефных понижениях, впадинах, на пологих берегах ручьев. Наибольшим препятствием для нормального развития корневой системы станет уплотнение почвенного субстрата, поэтому структуру почвы необходимо улучшить до рыхлого состояния.

От избытка влаги могут появиться гнили и мучнистая роса. Высаживайте растения, устойчивые к подобным болезням, и держите почву чистой от сорняков.

• Растения для участка в таком месте: гортензия древовидная «Anabell», колокольчик молочноцветковый, хосты Форчуна, тсуга канадская «Jaddeloh».
• Условия: идеальным освещением для композиции из хост, гортензии и колокольчика станет разреженная тень или полутень. Более густая тень приведет к потере яркости листьями хосты и менее дружному цветению колокольчика.

Растения для участка в сухом месте с неплодородной почвой

Бедная, сухая и рыхлая почва с нейтральной реакцией часто бывает возле дорожек или после огородных грядок, истощенных за долгие годы использования без достаточного внесения удобрений.

Подобные субстраты прекрасно подходят для теневыносливых растений предгорий, гор и холмов. Из них можно устроить красивые по рисунку и непритязательные в уходе живые ковры, создать каменистую композицию или небольшой цветник.

Полив и подкормки проводят в исключительных случаях, полезно оградить всю композицию гибкой бордюрной лентой, предотвращающей проникновение корней газонных трав в ее пространство.

• Растения: зеленчук желтый, камнеломка Арендса, флокс шиловидный, обриета.
• Условия: местечко для подобного цветника вы всегда найдете в старом плодовом саду. На слишком ярком свету нежные лепестки ранних цветов потеряют насыщенность окраски, а обриете не хватит влаги. При нехватке солнечных лучей розетки и кустики станут слишком рыхлыми, цветение ухудшится.

Растения для северной, северо-западной, северо-восточной стороны.

Плодородные влажные суглинки очень часто сопровождают тенистые места. Наиболее проблемными считаются места на северной, северо-западной или северовосточной сторонах постройки.

Весной здесь долго не тает снег, а летом почва не успевает просыхать между дождливыми периодами. Высокая влажность подстерегает растения и в воздухе, поэтому виды, которые подвержены грибным болезням, исключаются.

При выборе растений обратите внимание на богатое разнообразие астильбы, позволяющее эффектно заполнять проблемные зоны.

• Растения: хоста подорожниковая, рододендрон, бузульник Пржевальского, яснотка крапчатая. Многочисленные астильбы: «Fanal», «Milk And Honey», «Red Sentinel», «Straussenfeder», «Erica», «Younique Silvery Pink».
• Условия: хотя основу этого цветника составляют теневыносливые и непритязательные растения, чем дольше будет освещен участок в утренние и вечерние часы, тем более цветущий и пышный вид приобретет композиция.

Глинистая почва губительна для корней многих видов многолетников. Кустарники нередко страдают от нехватки дренажа и замокания во время сырого сезона. Для лучшей проницаемости потребуется устройство дренажа, полезно внести в почву песок и перегнойную землю.

Высаживаются нетребовательные к почвенному составу или хорошо растущие в глинистой почве виды растений. Проводят перекопку с улучшением структуры почвы. Рыхлят почву глубоко, в качестве мульчи добавляют скошенную газонную траву и древесные опилки, которые заделывают в верхний слой почвы.

• Растения: сорта пиона молочно-цветкового и пиона лекарственного, барбарис Тунберга, калина обыкновеная, дерен белый, ель колючая.

Можно добавить рябину обыкновенную, карагану древовидную, айву японскую, пузыреплодник, колокольчик персиколистный, лилейники, шнитт-лук, барвинок, рудбекию, аконит, бухарник, колосняк, астильбы.

Растения для участка с тонким плодородным слоем

Неглубокий, в 25-30 см, плодородный слой почвы встречается на недавно окультуренных пахотных землях совхозных полей, а также в случае привозного субстрата.

На таких участках цветники засаживают летниками и многолетниками с неглубокой корневой системой.

Ежегодная подсыпка компостной земли и органической мульчи, подкормка органическими удобрениями повысят плодородный слой и расширят растительный ассортимент. Своевременный полив и отсутствие сорных трав будут способствовать развитию растений.

• Растения: нивяник и его махровые и полумахровые сорта, физостегия, флокс метельчатый, ирис сибирский, китайская астра, лаватера. Можно добавить настурцию, энотеру, живучку, вереск, колокольчик карпатский.

Растения для участков с каменистой почвой

Каменистая, щебнистая, песчаная бедная почва на открытом солнцу участке является серьезным испытанием для растений. К счастью, она имеет существенный плюс в виде хорошего дренажа.

Так как высаженные растения ожидает нехватка влаги, то целесообразно остановить выбор на засухоустойчивых видах.

Можно устроить сухой сад, каменистые композиции, альпинарий, каменистую горку или сухой ручей. Даже засухоустойчивым растениям иногда требуется полив!

Мульчирование почвы приостановит испарение влаги, задержит рост сорных трав и не даст образоваться корке на поверхности почвы. В качестве мульчи подойдет мелкий щебень или галька.

• Растения: молодило, гвоздика перистая, сосна горная, флокс шиловидный, мшанка шиловидная, овсяница Гаутера. Можно добавить седумы, веронику лекарственную, гвоздику травянку, овсяницу сизую, алиссум горный, армерию приморскую, кошачью лапку, проломник.

Растения для участка на склоне

Место на склоне подвержено вымыванию не только питательных веществ, но и непосредственно почвенного слоя.

Ливни и весеннее половодье способны устроить оползни целых кусков почвы, а также размыв окультуренной и перекопанной части склона. Целесообразно разбить крутые склоны террасами и заполнить их неприхотливыми растениями с разветвленной корневой системой, способной укрепить почву.

В качестве мульчирующего слоя насыпают устойчивые к воздействию струй воды материалы, например мелкие камешки. Рыхлая и питательная почва даст растениям возможность развить более мощные корни. Не следует вносить большие дозы удобрений – лучше подкармливать чаще, небольшими «порциями».

• Растения: можжевельник горизонтальный «Wiltonii», барбарис Тунберга «Aurea», лиатрис, астра кустарниковая, бухарник, роза ругоза. Можно добавить цимбалярию постенную, вербейник монетчатый, айву японскую, кизильник горизонтальный, лапчатку кустарниковую.

Каменистая почва в саду

Мой садовый участок расположен по ходу электрички от Екатеринбурга в сторону Дружинино, где местность гористая, с большим количеством камней разного размера в почве. Надо ли для лучшего роста плодовых деревьев и ягодных кустарников выбирать из почвы посадочных ям и междурядий все камни?
И.И. Носов, г.Екатеринбург

Я уже раньше в какой-то степени несколько раз отвечал на подобные вопросы. Но, скорее всего, автор данного письма их не читал. Кроме того, при встречах с садоводами на выставках в Коске «Россия» при беседе с ними я выяснил, что многие из них камнями считают только те части почвы, чьи размеры превышают 1 см. В действительности специалисты относят к камням части почвенного скелета: к гравию – размером от 3 до 1 мм, непосредственно к камням – размером больше 3 мм. Части размером от 1 до 0,05 мм считаются уже песком. При этом все каменистые и хрящевато-щебенчатые включения размером более 1 мм называются скелетом почвы. В зависимости от происхождения почвы ее скелет может иметь различный состав: известняковый, мергелевый, гранитный, сланцевый, кварцитовый, галечниковый и так далее.
Поскольку значительная часть Свердловской области расположена в горной и предгорной территории Уральских гор, поэтому вполне естественно, нахождение в ее почвах значительного количества гравия, камней, гальки и другого скального грунта. К чему приводит такое увеличение скелета почвы? А оно приводит к уменьшению содержания в корнеобитаемой толще мелкозема, что эквивалентно снижению запаса питательных веществ, а также и продуктивной влаги. Возрастание скелета равносильно снижению мощности корнеобитаемого слоя и, соответственно, снижению плодородия почвы. Для примера в таблице 1 приведен уровень плодородия почв в зависимости от уровня их каменистости, определенный специалистами для семечковых культур.
Каменистость почв непосредственно влияет на рост корневых систем плодовых и ягодных растений. Причем это влияние определяется содержанием скелета в корнеобитаемом слое и глубиной залегания каменистых включений. Чем глубже залегают почвенные горизонты, обогащенные скелетом, тем меньше его влияние на корневые системы. Если рассчитать объем, занимаемый камнями, в % от всей почвы, то предельно допустимым по данным специалистов считается содержание скелета в слое 0-50 см на уровне 25%, в слое 50-100 см – не более 42%, глубже 100 см – 50%.
Но наличие камней в почве – не всегда плохо. В небольшом или среднем количестве скелетные включения наоборот улучшают воздухо- и воднофизические свойства почвы. Они улучшают воздухо- и водопроницаемость почвы, ее структуру и тепловые свойства. За счет лучшей теплопроводности и аккумулирующего свойства скелетных включений такие почвы быстрее прогреваются весной, а в течение вегетационного периода удерживают в корнеобитаемом слое более высокие среднесуточные положительные температуры, что способствует лучшему росту корневой системы. Отдельные виды плодовых растений, например абрикос, приспособлены именно к росту на таких слабо и средне скелетированных почвах и в диком виде, и в культуре. При выращивании его на почвах без скелета рост и урожайность деревьев становятся хуже. Хорошо растут на таких почвах миндаль, алыча, лещина, фундук. Несколько хуже на средне скелетированных почвах – яблоня, груши и слива, хорошо себя чувствует виноград. Так, в Краснодарском крае на слабоскелетных почвах урожайность виноградников была выше на 10-20%, чем на почвах без скелетных включений.
Поэтому я не вижу необходимости удаления из почвы посадочной ямы и междурядий абсолютно всех камней, о чем спрашивает автор письма. Да я и физически не могу представить, как можно извлечь из почвы такие все скелетные включения, скажем, размером от 1 до 3 мм и даже большего размера. Что для этой цели просеивать что ли весь почвенный слой садового участка через грохот с ячейкой сетки в 1 мм? Но это же абсурд. По моему мнению, следует извлечь из почвы посадочных ям и междурядий при перекопке только более крупные камни – типа щебенки, гальки и более крупных скальных образований. Дальше, в случае оставления в почве еще значительного количества скелетных включений малого размера и воздействии их на ухудшение роста плодовых и ягодных растений, следует провести в течение ряда лет внесение в почву повышенных норм органических удобрений, сведя тем самым структуру почвы к средне- или слабоскелетной и повысив ее уровень плодородия до нормального. Но хочу заметить, что все скелетные почвы, даже слабо- и среднескелетные, требуют в связи с более быстрой фильтрацией атмосферной влаги и худшим поступлением ее из глубинных слоев за счет капиллярного эффекта более частого обязательного полива.
В.Н. Шаламов

https://www.botanichka.ru/article/dernovaya-zemlya-zagotovka-i-primenenie/
https://www.ogoroddoma.ru/vyrashhivanie/kakie-kultury-mozhno-vyrashhivat-na-kamenistoj-pochve.html