Изготовление шприца для подкормки деревьев своими руками. Как приготовить удобрения своими руками

При организации собственной пасеки люди зачастую сталкиваются с проблемой, когда пчелам нужно подать дополнительное питание, витамины, лекарственные препараты или весенние побудительные. Для решения этого вопроса были разработаны специальные кормушки. Они позволяют не только грамотно организовать процедуру кормления, но и избавляют пчеловода от лишних затрат времени. Кормушку можно сделать своими руками по заранее составленным чертежам.

Стандартные требования

Конструкции и формы приспособлений для подкормки насекомых могут быть совершенно разные, но стандарты для них одни.

Все изделия должны отвечать следующим требованиям:

• вместимость — до 4 кг;
• условия для насекомых — комфортные (температура, влажность, поверхность);
• доступ к корму — свободный в любое время суток и в любую погоду;
• насекомые не утопают в сиропе;
• просматриваются остатки корма (чтобы знать, сколько не израсходовано и стоит ли подавать новую порцию);
• недоступна для пчел из других ульев;
• легко моется и чистится;
• исключен любой контакт с насекомыми во время подачи корма.

Любая неграмотно сконструированная кормушка принесет только вред. Насекомые будут тонуть в сиропе, травмироваться, переохлаждаться. В итоге урожайность улья упадет.

Выбирать изделие нужно исходя из частоты, с которой пчеловод посещает пасеку, устройства улья, количества необходимого корма, сезона года.

Пчелиные кормушки изготавливаются из дерева, пластика, метала, полиэтилена и других материалов. Их конструкция может меняться в зависимости от способа и времени использования изделия. Выделяют следующие виды кормушек: наружные и внутриульевые.

Наружные делятся на виды:

• Навесные — находятся в непосредственной близости с каждым ульем, что облегчает распределение корма. Минус конструкции кроется в ее привлекательности для пчел-воровок или ос.
• Общие — представляют собой емкость, которую заполняют специальным сиропом и ставят в небольшом отдалении от пасеки. Для удобства подкармливания пчел в нее кладут небольшие ветки, траву или самодельные плотики (чтобы насекомые не тонули). Минус такой конструкции заключается в сложности контроля за распределением подкормки по семьям — одна может получить больше корма, чем другая, что скажется на производительности обеих семей.

Навесная кормушка для пчел

Внутриульевые делятся на виды:

• Рамочные — эти конструкции крепятся сбоку от гнезда. Представляют собой рамку, которая закрыта фанерой с двух сторон. Плюс такой кормушки заключается в удобстве использования в осенний период, когда на улице дождливо, а минус — в том, что при добавлении подкормки приходится тревожить пчел.
• Потолочные пластиковые — удобны в использовании, но пчелы могут попасть во внутренний стакан с кормом.
• Потолочные бутылочные (из пластика) — популярны среди пчеловодов благодаря своей дешевизне и надежности. Их ставят в улье на дно. Можно использовать для лекарственных подкормок. Минус таких изделий — их одноразовость и быстрая охлаждаемость.
• Полиэтиленовые — делаются из полиэтиленовых пакетов. Эта кормушка обходится дешево, делается быстро и является одноразовой, как и бутылочная. Впервые подобный метод применили на небольших пасеках в Австралии. Для крупных пасек этот вариант непригоден.
• Потолочные ящичного типа — удобны для применения на больших пасеках, когда необходимо кормить пчел длительное время. Открывать ульи для пополнения корма нет необходимости.

Внутриульевая потолочная кормушка

Изготовление

Опытными пчеловодами на сегодняшний день создано множество конструкций для подкормки пчел. Они просты в изготовлении и эксплуатации.

Изготовление кормушек в домашних условиях позволит сэкономить денежные средства и подобрать экологически чистый материал. Ниже представлены самые популярные кормушки с чертежами и описанием каждого шага изготовления.

Из пластиковой бутылки

Такие кормушки — находка для пасечников: изготовление обходится дешево, конструкция очень простая, подача сиропа свободно контролируется, поверхность быстро отмывается. Применяют ее для ульев с низкой крышей.

Возможны два варианта внутриульевых пластиковых кормушек: горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный

Для изготовления берется двухлитровая пластиковая бутылка, скотч и шило (или гвоздь). В бутылке с одной стороны, ближе к горлышку, отмечают линию и 5-7 точек на ней диаметром 1,5 мм. Точки должны размещаться на равных расстояниях. Далее делаются отверстия и заклеиваются скотчем. Затем в бутылку наливается сироп.

Из двух небольших деревянных брусков делаются подставки для бутылки (см. картинку). С тары снимается скотч, и она ложится горизонтально на подставки. Полученное изделие можно поставить внутрь улья.

Горизонтальная кормушка из пластиковой бутылки

Чем больше отверстий и жиже сироп, тем быстрее будет кончаться корм. Скотчем можно регулировать количество отверстий, а соответственно, и скорость расходования сиропа.

Вертикальный

Для создания обычной бутылочной кормушки понадобится бутылка 1,5 литра, шило, карандаш, скотч. На дне бутылки делаются равноудаленные отверстия диаметром 1,5 мм и заклеиваются скотчем. Через горлышко заливается сироп на 3/4, пробка завинчивается, бутылка переворачивается. Ставится конструкция в улье между стенкой и рамкой.

Для создания вертикальной кормушки (коробочного типа) потребуются некоторые столярные навыки и инструменты. Чертеж для изготовления бутылочной кассеты изображен на картинке.

Сама бутылка обрабатывается следующим образом: в ней делаются дырки горячим гвоздем или шилом. Отверстия должны располагаться на вертикальной стенке по кругу на расстоянии 1-3 см от донышка. Всего должно быть около двенадцати отверстий. Затем убирают внутренний вкладыш, и крышку надевают на горлышко. Закручивать до упора не нужно.

Вертикальная кормушка из пластиковых бутылок коробочного типа

Бутылки устанавливают в готовую кассету, а затем изделие крепят около пчелиного гнезда.

Потолочная кормушка

Потолочная кормушка ящичного типа универсальна. Изготовление этой конструкции требует столярных навыков от пчеловода. Готовое изделие устанавливается на положок улья или непосредственно в фальцы. Если конструкция устанавливается в положок, то заранее необходимо предусмотреть, чтобы было отверстие для подхода пчел к сиропу.

Плотик для кормового отделения можно изготовить из пенопласта. Перегородка, отделяющая друг от друга два отсека, не должна доходить до дна 1-3 мм.

Ниже показаны чертежи деталей с размерами:

Пазы следует делать по боковым стенкам вверху, затем в них ставят крышки. Кормовое отделение и проход для пчел покрывают стеклянной крышкой (для того чтобы было удобно наблюдать за процессом), а отдел для заправки корма — ДВП. Дно делают из фанеры, а торцевые и боковые стенки — из дерева.

Более гладкую сторону ДВП следует обратить вовнутрь кормушки. Во время изготовления конструкции желательно использовать герметики и ПВА с добавленными в него опилками. Ими обрабатывают стыки.

Из стеклянной банки

Эта кормушка делается легко. Берется литровая стеклянная банка и большой кусок марли. В банку заливается питательный сироп. Марля складывается в 8 слоев, смачивается водой, отжимается, накидывается на горловину и привязывается к ней. Затем сверху на нее кладут фанерку, а после переворачивают.

Налить сироп и завязать пакет.

Кормушка из пищевых пакетов

1. 1. При изготовлении кормушек желательно использовать природные или экологически чистые материалы.
2. 2. Если выбор пал на полиэтиленовый материал, то лучше использовать прозрачный пищевой, при производстве которого добавляется минимум вредных веществ.
3. 3. Следует избегать цветных полиэтиленовых и пластиковых материалов — в их составе присутствует вторсырье.
4. 4. Довольно чистым и экологичным материалом можно считать пенопласт.

Подходить к выбору кормушки следует ответственно. От правильного кормления зависит здоровье и работоспособность пчел, а также вкус меда.

Один из самых удобных инструментов для инъекций деревьям от вредителей. Наиболее эффективен при массовых обработках. Игла вводится в участок между корой и деревом, непосредственно в камбий. Дерево быстро восстанавливается. Инъекции производятся быстро: 1-3 минуты на дерево. Стоимость — 15 400 руб.

Как проводить инъекции

Сначала нужно определить какая кора у вашего дерева, что-бы подобрать диаметр иглы, которая не будет рвать её и не будет сильно гнуться игла. Например:

• для старых елей и берёз лучше применять иглы с диаметром 4мм,
• для молодых елей, старой ивы, яблони нужны иглы с диаметром 3мм,
• для ивы, молодой осины, нестарых яблонь, груш, нужны иглы с диаметром 2мм

Основная задача — не порвать кору при проталкивании иглы шприцом. Если кора будет рваться над иглой, её нужно менять на меньший диаметр.

Вводите иглу в дерево под углом 45 0 С на уровне пояса или лап дерева придерживая её рукой, затем вталкиваете её вдоль ствола дерева на 7–12см сверху в низ. После чего немного приподнимаете и вводите средство Савой плавно нажимая на ручку в течении 7–8 секунд. Вводится 1мл состава, ручка не отпускается, пока шприц с иглой не будет вынут из дерева. Следующая порция вводится через 5–7 см по окружности ствола в очаге поражения, и 7-10см по окружности ствола в профилактических целях . Наличие состава Савой в шприце контролируется визуально через стекло.

Видео-инструкция

Таблица размеров дерева, уколов и расхода средств «Савой-1/2/3»

После проведения инъекций, шприц нужно прокачать водой и промыть детали с разбором шприца. Высушить. Смазать. Собрать. В случае разрушения манжеты её нужно поменять из запасного комплекта или заказать у нас новую.

После промывки и разбора, могут залипают обратные шаровые клапана. Шприц нужно проверить перед использованием по схеме подготовки к работе.

Вынимая иглу из дерева нужно прикрыть место рукой, т.к. возможен выброс средства Савой в глаза остаточным давлением. Инъекционный шприц не предназначен для дозирования вне дерева, ввиду опасности попадания средства в глаза.

Необходимо вносить некоторые удобрения, чтобы сад или огород приносил высокий урожай. Если под рукой нет необходимых органических удобрений, а результат хочется получить хороший, поэтому можно воспользоваться подкормками, изготовленными в домашних условиях.

Статья поможет ответить на многие вопросы, а также на главный вопрос: как сделать удобрения своими руками?

Обычно эти средства можно изготовить из того что есть под рукой, как правило, это продукты экологически чистого происхождения. Процесс изготовления не займет много времени, и существенно сэкономит бюджет семьи.

Преимущества

Если возникли сомнения, по поводу эффективности удобрений, изготовленных в домашних условиях, то несколько перечисленных преимуществ, полностью избавят от сомнений. Среди основных можно отметить:

• Экономия. Это самый первый плюс, так как для создания раствора не понадобится дополнительных вложений, все что потребуется обычно есть по дачном участке или огороде.
• Отличное качество удобрения. Этот пункт очень актуален, так как сырье для раствора всегда используется свежее, и есть возможность удостовериться в качестве продукта.
• Экологически чистый состав продукта. В состав удобрения не добавлены никакие химические вещества, так как весь процесс выполняется самостоятельно.

Этих трех позиций вполне достаточно, чтобы взяться за самостоятельное изготовление удобрений для своего сада или огорода.

Навоз в качестве удобрения

В экскрементах животных очень большое содержание полезных веществ для развития и процветания садово-огородных растений. В первую очередь — это:

• калий,
• кальций,
• азот,
• фосфор,
• магний,
• железо,
• активная микрофлора.

Именно эти компоненты, благотворно влияют на растения. Но, как и любая добавка, она имеет свои пропорции, превышать которые нельзя. Чтобы разобраться как правильно подкормить землю навозом не навредив насаждениям, необходимо знать все правила использования.

Первое что нужно знать, это то, что навоз бывает разных видов, которые характеризуются степенью разложения.

• Свежий.
• Полуперепревший.
• Полностью перепревший.
• Перегной.

Второй вариант чаще применяют как жидкое удобрение. Пропорция для его состава выглядит как 1 кг навоза, разведенного в 10 литрах воды. Такая подкормка подходит для огурцов, тыквы, капусты, кабачков и шпината.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Прочитать.

Третий вариант навоза менее концентрированный, поэтому для жидкого состава пропорцию увеличивают вдвое.

Для четвертого варианта подойдет любой способ удобрения и для любых растений. Он способствует улучшению вкусовых качеств ягод и овощей, к тому же, его используют как для мульчирования, так и для удобрения почвы.

Помимо этого, навоз различается по животным, от которых он происходит:

• Конский.
• Коровий.
• Свиной.

Фаворитом среди этого удобрения считается конский навоз. Именно он быстрее других вариантов разлагается в почве, выделяя много тепла в землю, а также обогащая ее полезными веществами. Он подходит и для огорода, и для парника.

Коровий навоз занимает второе место по сравнению с конским. Для полного разложения ему требуется больше времени, хотя землю он прогревает слабее. Для большей эффективности его применяют вместе с опилками.

Свиной навоз обычно применяют вместе с конским, потому как свиные экскременты достаточно долго разлагаются, и практически не прогревают землю.

Приготовление удобрения из навоза

Процесс изготовления достаточно прост, необходимо подготовить специальные деревянные короба, куда будут уложены слои мохового торфа с навозом. Торф отлично впитывает выделившуюся жидкость.

Для полного превращения компонентов в удобрение понадобится 4–6 месяцев.

А для получения состава перегноя, потребуется год или два. Если в вашем распоряжении нет этого удобрения, то вполне можно воспользоваться другими вариантами для плодородности овощных растений.

Крапива в качестве удобрения

Крапива для этих целей берется летнего или весеннего сбора, нужно помнить, что на собранном растении не должно быть семян.

Чтобы приготовить жидкое удобрение необходимо позаботиться о емкости, куда будет уложена срезанная крапива.

Приготовление

На 1 кг сырой крапивы берут 6-8 литров дождевой воды. Оба компонента помещают в емкость и оставляют на солнце, при этом ежедневно помешивая смесь по несколько раз в день. Процесс приготовления будет сопровождаться брожением, а следовательно, и увеличением в объеме, поэтому емкость должна быть достаточно большого размера.

Кроме этого, смесь буде выделять неприятный запах, поэтому место для будущего удобрения необходимо подобрать подальше от жилой зоны.

Удобрение будет готово по истечении 6–10 дней.

Определить готовность удобрения достаточно просто. Если на поверхности не образуется пена и пузырьки воздуха, значит смесь перебродила, и полностью готова к применению.

Для поливки растений этим составом применяют такой рецепт:

• 1 часть смеси
• 9 частей воды.

Полученный раствор подливают под корень растениям. Если, кроме поливки, вам необходимо провести опрыскивание растений этим удобрением, то концентрация раствора должна быть слабее:

• 1 часть смеси
• 19 частей воды.

Древесная зола в качестве удобрения

Древесную золу часто применяют для обработки или подкормки садово-огородных растений на дачном участке. Помимо этого, зола может быть использована для изготовления удобрения. Оно будет более эффективным по сравнению с другими методами, но только при правильной дозировке.

Так как в древесной золе содержится масса витаминов и микроэлементов, она очень полезна для любого вида растительности. Чтобы помочь растениям получить необходимые компоненты, необходимо приготовить специальный раствор:

• зола-150 грамм,
• вода-10 литров.

Эти два компонента тщательно перемешивают в любой емкости и настаивают около 15 минут. Спустя отведенное время, составом можно начинать удобрять посаженые растения.

Если у вас возник вопрос, где раздобыть именно древесную золу, то ответ не заставит себя ждать. Обычно после поджарки шашлыка у многих остается жар в мангале, который и будет древесной золой, а также остатки золы после сжигания веточек обрезанных деревьев.
Такой раствор можно подливать и под деревья, и под овощные растения. Для дерева достаточно одного ведра на корень, для растений овощного происхождения подливают раствор из расчета 0,5 литра на одно растение.

Прелая трава в качестве удобрения

Если нет вышеописанных компонентов для подкормки огорода, можно воспользоваться скошенной травой. Многие считают, что скошенная трава не имеет никакой ценности, она абсолютно бесполезна. Но опытные дачники никогда с этим не согласятся. На основе скошенной травы можно так же приготовить удобрение, как и с золой и крапивой, причем ценность его будет не меньше других вариантов. Удобрение будет полезно для любых кустарников, особенно для крыжовника и смородины.

Но самое интересное заключается в том, что при таком способе удобрения, человеку ничего не нужно делать с этим сырьем. Достаточно будет того, что скошенную траву разместят на землю под кустами, возле деревьев или между растениями на грядках. Остальное все сделает природа, ведь в скошенной траве развиваются бактерии, которые отлично справляются с различными болезнями садовых растений.

Травяной настой- универсальное органическое удобрение

Эту процедуру обычно выполняют в осенний период, и до наступления весны, трава полностью перегнивает. Кроме удобрения, она укрывает корни кустарников, предотвращая их вымерзание.

Кроме этого метода, можно использовать и другой, когда в емкость набивают скошенную траву и воду, а потом закрывают плотно крышкой. Настаивают этот состав около 7–10 дней, после чего он также используется для любых садово-огородных растений.

Каждый из видов удобрения хорош по своему, но какому именно отдавать предпочтение, выбирают хозяева земельного участка.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Быстрые и недорогие удобрения для использования на даче своими руками
По статистике, около 15-20% всех дачников пробовали готовить удобрения своими руками. Это дает возможность не только сделать необходимые запасы подкормок и вносить их систематически для улучшения почвы, но также экономить средства на приобретении удобрений.

Органические и минеральные удобрения необходимы растениям для роста и развития, и это понимает каждый из нас. Ни одна культура не даст должного урожая, если оставить ее один на один с природой и истощенной почвой. Поэтому мы часто говорим о том, как сделать компост своими руками, как заменить некоторые минеральные добавки сидератами и что еще можно придумать для обогащения грунта на дачном участке. Сегодня мы решили продолжить данную тему, так как пообщались с некоторыми специалистами и приобрели новые знания. Удобрения своими руками для дачи теперь не проблема!

Самостоятельно приготовленные удобрения для дачного участка могут не стоить ни копейки!

На этапе написания материала, мы еще не успели опробовать удобрения из подручных средств на собственных участках, а потому просим воспринимать информацию, как экспериментальную. Естественно, органические добавки, которые мы приготовим, не могут нанести никакого вреда растениям, кроме как в том случае, если мы начнем бездумно и не нормировано вносить их в почву!

Правильно выбирайте компоненты, чтобы получить лучшие удобрения

Преимущества самодельных удобрений

Количество преимуществ при приготовлении подобных подкормок просто огромное, но укажем мы только на главные, которые и направляют нас поодаль от садовых супермаркетов на собственный участок, где имеется все необходимое для приготовления подкормок.

• Итак, в первую очередь, это чистая экономия средств, так как для закладки и приготовления определенного состава у нас все имеется на даче. Это и сорняки, которые мы просто сушим и сжигаем, и более полезные растения, которые можно применить в рецепте, и тот же куриный помет, который является одним из лучших поставщиков азота, магния, калия, бора, цинка и других элементов.
• Далее скажем и о том, что подобные удобрения всегда свежие, и их качество вы отслеживаете самостоятельно. Готовить удобрения не обязательно на будущее, их всегда можно настоять за неделю-полторы для внесения подкормок, чтобы состав не испортился и принес наибольшую пользу.
• И, наконец, это экологически чистые подкормки, в которых нет никакой химии, способной оказать негативное влияние на дачные растения. Согласитесь, ведь все материалы для приготовления подкормок вы берете с собственного участка, где не используете вредную химию для выращивания растений или животных.

Основные преимущества удобрений, приготовленных самостоятельно

Пожалуй, этого достаточно для мотивации попробовать свои силы в приготовлении чудо-средств для выращивания садовых и огородных культур на участке!

Подкормки из крапивы

Первый рецепт, который мы предлагаем, основан на крапиве. Можно использовать свежую крапиву весеннего или летнего сбора, главное проследить, чтобы на растении не было семян. Если же момент упущен, заготовьте крапиву, высушите ее, уберите семена, и далее следуйте тому же рецепту.

Как приготовить подкормки из крапивы для сада и огорода?

Для приготовления удобрения из крапивы, уложите ее в емкость из пластика на самое дно. Это должен быть добрый килограмм зелени или банка-две сухой травы. После, залейте в крапиву 6-8 литров дождевой или отстоявшейся воды и оставьте данную смесь на солнце. Каждый день помешивая будущее удобрение по нескольку раз, настаивайте крапиву в течении 6-10 дней. Будьте готовы к тому, что настой будет пениться, бродить, увеличиваться в объеме, а потому сразу лучше выбрать емкость чуть побольше. Также, появится специфический запах, который не очень приятен, его придется пережить ради удобрения растений. В связи с этим, приготовление и отстаивание перенесите поодаль от построек, ближе к хозяйственному двору.

Какие требования соблюдать во время приготовления удобрения своими руками?

Использовать готовый настой нужно по окончанию процесса брожения. Для полива настоем используется следующий рецепт приготовления подкормок — 1 часть настоя к 9 частям воды, полив под корень. Если же вы решили провести опрыскивание свежей органикой, то рецепт немного снижает концентрацию — 1 часть настоя к 19 частям воды.

Удобрение из древесной золы

Мы часто используем древесную золу для обработки грядок на даче, но из нее можно сделать еще более эффективное средство, если следовать правильному рецепту.

Древесная зола на участке чрезвычайно полезна!

В древесной золе содержится множество витаминов и полезных микроэлементов, а потому давайте постараемся доставить их прямо к нуждающимся растениям. Для этого рекомендуем приготовить качественное жидкое удобрение из золы. Потребуется всего 150 г золы и 10 л воды, быстрое смешивание и настаивание в течении 15 минут. Если возникает вопрос о том, где же взять ту самую золу, то отлично для процесса подойдет материал после поджарки мяса на огне, после сжигания обрезков деревьев.

После приготовления, данное средство можно использовать для полива самых разных растений. Так, например, под взрослые деревья достаточно вылить 1 ведро раствора золы, под капусту же, огурцы и томаты, нормой будет 500 мл раствора на куст.

Обязательно следуйте рецепту, когда готовите удобрение из золы своими руками

Удобрение своими руками из прелой травы

Казалось бы, нет ничего более бесполезного, чем скошенная трава. Однако она может стать чудесной подкормкой для ягодных кустарников. Наиболее эффективна она для крыжовника и смородины.

Убранная на окраине участка трава может стать полезной для грядок

Интересным фактом является то, что ничего готовить вам не придется, достаточно только разбросать траву на участке с растениями, уложить ее под кусты, и ждать положительного эффекта. Бактерии, которые живут в прелой траве, качественно справляются с подавлением многих садовых заболеваний!

Трава на огороде используется в виде мульчи и подкормок

Естественно, имеются и другие рецепты приготовления удобрений на даче, но все их перечислить просто нереально. В данном случае, решили только напомнить вам об одном из предыдущих материалов, в котором мы говорили об удобрениях для цветов из яичной скорлупы, кофейной гущи и прочих продуктов. Вполне реально, что прочтение статьи поможет вам выбрать качественную подкормку для растений в кашпо и горшках.

Как сделать жидкое удобрение своими руками (видео)

Мы не можем утверждать, что самодельные удобрения из травы и золы намного эффективнее, нежели органика и минеральные удобрения или могут полноценно их заменить, а просто даем вам почву для размышления и проб. Вполне может быть, что настой на крапиве или прелая трава понравятся вашим грядкам больше классических средств, а если и нет, к ним всегда можно вернуться. По желанию, вы можете всегда дополнить статью своими комментариями, за что мы будем вам только благодарны!

Эта часть про «аптечку садовода».
Лектор: Дмитрий Калашников, доцент кафедры ландшафтной архитектуры Московской Тимирязевской академии, кандидат сельскохозяйственных наук.

Что стоит иметь:

1. Эпин
Эпин — гормон, вырабатывающийся цветами (брассин). Очень эффективно стимулирует рост растений и заживление повреждений.
Кроме помощи в адаптации и лечении растений, его можно использовать для улучшения внешнего вида при неравномерном росте. Если вы хотите дополнительное ветвление, надрежте кору до древесины и кистью нанесите каплю эпина. В этом месте будет заложена почка.

2. Корневин
Эффективность определяется честностью производителя (концентрация индомила, масляной кислоты). Корневин проникает через поврежденные корни, поэтому его использование для стимуляции здоровых корней бессмысленно.
Эффективно: до посадки, после посадки и пересадки растений, при иных повреждениях корней.

3. НВ 101
(у меня записано, что аналог — элистин, не уверена, что правильно записала). Содержит белковый комплекс, активные вещества и значительное количество минералов, включая кремний.
Препарат влияет на симбиотов, грибы, которые растут вместе с растением. НВ 101 доставляет питание симбиотам, а они стимулируют рост растения.

Циркон — профессиональное средство стимуляции роста корней. Для того, чтобы оно было эффективным, надо попасть в срок испольльзования. Раствор не хранится. В аптечке садовода-любителя препарат можно заменить другими стимуляторами роста, поэтому в обязательном списке он пойдет без номера.

4. Крезацин
Средство для обработки семян и опрыскивания овощных, плодовых, цветочно-декоративных культур и винограда. Крезацин является стимулятором роста растений, помимо этого стимулирует корнеобразование; ускоряет рост, повышает устойчивость растений к болезням и заморозкам. Его мы используем по весне для спасения корней.
Действующее вещество препарата «Крезацин»: 475 г/л ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевой соли.

5. СуперГумисол
Некорневые подкормки для «счастливого вида» в садовом центре. Многие садовые центры используют средства, угнетающие корневую систему. В результате прекрасное растение на участке сильно теряет свою декоративность.
СуперГумисол не угнетает корневую систему. Ландшафтным дизайнерам порекомендовали пройти с этим средством по посадкам за 3 дня до сдачи объекта.
В нем можно замачивать семена и проливать корни. Используется до июля!
Хорошо работает с НВ 101.

6. Удобрения AVA
При поздней посадке крупномеров рекомендуется медленнодействующее удобрение AVA или Осмакод (сложнее найти, есть в товарах для питомников).

8. Комплексные удобрения
Весной калий-фосфор-азот
Осенью калий-фосфор

Когда крона дерева высоко и ее сложно обработать, для его лечения применяют инъекции. Например, от короеда.
Повторюсь, что лекции были для ландшафтных дизайнеров и садоводов, у которых основная цель — постараться максимально спасти посадки. Не всегда это удается. Ниже инструкция, которую нам дали на лекции:

В продаже можно найти наборы для проведения инъекций.
Выглядят они, например, так:

Трубочка и емкость с препаратом.

Применение:
Сверлим в коре дырочку по диаметру трубочки как можно ниже корневой шейки глубиной 3-4-5 см (до белой древесины). Вставляем трубочку по инструкции, чтобы поступал препарат. Таких отверстий нужно сделать несколько по кругу, отступая 15-20 см по окружности ствола.

Гораздо дешевле покупных наборов — пузырек от нафтизина или система для переливания крови. Точно так же сверлим отверстия по ширине носика.

В пустой помытый пузырек от нафтизина заливаем:
Би-58 от короеда
Актара, Кинмикс — системные инсектициды
Скор, Топаз, Фундазол — фунгициды

На пузырек минимум 10 мл объема растворяем: 3 мл димексида (в аптеке), 2 мл инсектицида или фунгицида, остальной объем — вода.

Методом инъекций можно лечить бактериозы. Для этого можно купить в аптеке трихопол и на пузырек растворить две таблетки лекарства.

От себя: я знаю много противников химических препаратов на участке. Это эффективные средства, но всегда можно вместо фунгицидов и инсектицидов найти другой метод борьбы. Возможно, более трудоемкий. Выбирайте, что для вас важнее.

Дополнение из комментария Натальи tasha_jardinier «главная опасность в том, что человек делает укол своему дереву и радуется жизни: спас! А на самом деле он сдела укол, но неправильно и дерево погибнет или серьезно заболеет, потому что не получило никакой защиты вообще. Чтобы правильно применять инъекции для деревьев, нужно точно знать, на какой глубине под корой проходят скодвижение. Точно высчитывать время такой инъекции. ну и иметь необходимые препараты. Леса, зараженные короедом, просто уничтожают и сажают новые. На самом деле нет эффективного препарата для инъекций против этого вредителя. То, что за большие деньги, прелагают разные фирмы, это чаще всего обман — делают укол препаратами для лиственных деревьев.»

И закончу я сегодня началом лекции Евгения Жукова, агронома-эколога компании Паер+, который поделился с нами своими шпаргалками.

Все эти препараты используются, потому что в питомнике, где много растений, распространение болезни или вредителей может оказаться очень накладным. В любительских садах оно не требуется. Тем не менее, я считаю, что даже любителям полезно знать, чем обрабатывали растения до того, как они были куплены.

Самодельные приспособления для подкормки растений

Подкормка растений вручную не позволяет равномерно вносить удобрения и достаточно трудоемка. Поэтому сконструированы и применяются на практике много приспособлений для внесения удобрений в сухом и жидком виде. По своей конструктивной схеме они очень похожи. Вот описание некоторых из них.

Самодельные приспособления для внесения в почву удобрений

У приспособления для внесения твердых удобрений (гранулированных или пылевидных) (рис. 13,а) на днище 4 бункера 1, изготовленного из фанеры или досок, сверлят 26 отверстий диаметром 8 мм. Под ними закрепляют металлическую пластину 5, имеющую такое же число отверстий, но диаметром 6 мм. Пластину закрепляют так, чтобы она могла перемещаться с помощью рычага 6 вправо и влево на расстояние 4 мм. Над днищем бункера проходит ось 7, на которой закреплены колеса и четыре продольно расположенные лопасти 8, служащие для перемещения удобрений.

Рис. 13. Приспособления для внесения удобрений

Если рычаг 6 передвинуть в крайнее правое положение, то отверстия пластины совместятся с отверстиями в дне бункера и удобрения будут высыпаться сквозь них. При переводе рычага в крайнее левое положение отверстия в днище будут перекрыты. Для уменьшения или увеличения нормы высева удобрений отверстия пластины с помощью рычага могут перекрываться частично, фиксируясь в требуемом положении. Размеры деталей приспособления указаны на рис. 13, б.

Приспособление для внесения жидких удобрений (рис. 13, в) имеет ручку и ось, изготовленные из трубы диаметром 24 мм. В оси просверливают отверстия диаметром 2-2,5 мм с шагом 20 мм. Одно колесо фиксируют с двух сторон шайбами и шплинтами, другое — шплинтом, опорным кольцом скобы, выполненным из трубы диаметром 12 мм, шайбой и заглушкой.

Банку или канистру с раствором удобрений закрепляют на ручке приспособления и соединяют с ней резиновой трубкой, пропущенной через пробку почти до самого дна. Другую (короткую) трубку выводят из пробки и крепят возле рукоятки. Эта трубка необходима лишь перед началом работы — в нее надо сильно подуть, чтобы жидкость из банки заполнила длинную трубку и начала капать из оси-разбрызгивагеля. В дальнейшем жидкая подкормка будет идти самотеком.

Самодельные опрыскиватели для обработки растений

Чтобы сделать опрыскиватель, потребуются использованный огнетушитель, пара латунных трубок диаметром 8 мм, несколько метров шланга и небольшой самодельный трактор для перевозки. Монтируют в цилиндрическом корпусе от огнетушителя две латунные трубки длиной по 130 мм. Их концы предварительно обвальцовывают молотком до получения отверстий диаметром 1,2-1,5 мм и спаивают трубки между собой (рис. 14, а) припоем на длину 130 мм. Конец трубки для подвода жидкости должен выступать относительно воздушной на 4-5 мм. Выходящие из корпуса концы трубок отгибают на 20° каждую и на них надевают штуцера диаметром 10 мм и длиной 50 мм.

Рис. 14. Самодельные опрыскиватели

После сборки опрыскивателя пропаивают все детали, чтобы обеспечить их герметичность. Головку (крышку) навинчивают на корпус огнетушителя. На рис. 14, а обозначено; 1 — штуцер; 2 — трубка для подвода жидкости; 3 — трубка для подвода воздуха; 4 — корпус; 5 — головка; 6 — крышка огнетушителя.

В крышке удаляют ударное устройство, нарезают в отверстии резьбу М12; рядом сверлят другое отверстие и нарезают резьбу М 10. В отверстия ввертывают штуцера для шлангов. Латунную трубку для забора жидкости вставляют в штуцер, не доводя до дна корпуса на 20- 25 мм, и герметично припаивают к штуцеру. В верхней части корпуса огнетушителя сверлят отверстие и припаивают трубку с нипелем от автомобильной камеры.

Опрыскиватель готов к работе. К соответствующим штуцерам присоединяют шланги, к одному из шлангов ручной или ножной автомобильный насос, заливают хорошо отфильтрованную жидкость и приступают к работе.

Правильно изготовленный опрыскиватель поможет не только хорошо обработать растения на участке, но и побелить стволы деревьев или квартиру, а также провести антикоррозийную обработку автомобиля. Для проведения последней необходимо, соблюдая правила противопожарной безопасности, растворить 5,5 кг мелко раздробленного битума в 22 л неэтилированного бензина, тщательно размешать и оставить в баке пол крышкой на 12-14 часов. После этого состав процеживают через воронку с частой сеткой и четыре слоя марли. Приготовленный раствор битума наносят на днище самодельного трактора, используя сделанный из огнетушителя опрыскиватель.

Еще одна интересная конструкция

Несколько сложнее в изготовлении, но удобнее в использовании мобильный опрыскиватель. Он (рис. 14, б) имеет распылитель 1, пробковый кран 2, шланг 3, перепускной клапан 4, корпус 5 огнетушителя, манометр 6, переходной шланг 7, ресивер 8. Давление в корпусе огнетушителя создается с помощью компрессора 9 от старого холодильника с перепускным клапаном 10. Компрессор через реле защиты 11 подключают к осветительной сети шнуром 12.

Переделанный корпус огнетушителя крепят растяжками к тележке (рис. 14, в). Компрессор в течение 2-3 минут создает в корпусе рабочее давление около 6 атмосфер. После окончания работы систему промывают чистой водой и просушивают. Компрессор периодически надо смазывать.

Для опрыскивания небольших участков с растениями (ягодные кусты и т.п.) можно использовать туалетный пульверизатор. Облегчить создание давления в сосуде с рабочим раствором поможет ножной насос — «лягушка» (рис. 14, г), которым накачивают надувные лодки или матрацы.

Можно воспользоваться и гидравлической системой. Для этого берут два герметически закрывающихся сосуда вместимостью 2-4 л и соединяют их шлангами с зажимами. Один из сосудов ставят на землю, а второй, заполненный водой, — на высоте 1,5-2 м (рис. 14, д). Пульверизатор присоединяют к нижнему сосуду. Если снять зажим, то вода, переливаясь в нижний сосуд, создает давление воздуха. После того, как нижний сосуд наполнится водой, его меняют местами с верхним.

Как использовать дозатор удобрений

Фертигация – внесение удобрений при капельном поливе | Современные Электрические Технологии

Со временем даже самая плодородная земля истощается. Что же делать в данной ситуации? Конечно использовать искусственное внесение удобрений. Это внесение удобрений и называется фертигацией, т.е. удобрения подаются к растению вместе с поливом. Этот способ был изобретен еще в 70-х годах прошлого века.

Как осуществлять фертигацию

Удобрения можно вносить периодически или постоянно. Но наиболее выигрышным является регулярное внесение удобрений с низкой концентрацией около 3-15 кг/га. Для дозирования удобрений в поливную воду существуют несколько методов и видов оборудования.

Оборудование для фертигации

• удобрительная емкость,
• инжектор типа “Вентури” (дозатор Вентури),
• дозирующий насос (дозатрон)

Удобрительная емкость

Это герметически закрытый бак с раствором удобрений, который имеет краны на входе и выходе.

Эта емкость предназначена для упрощенного внесения минеральных удобрений и других химикатов через систему капельного орошения.

С помощью крана удобрительной головки создается маленький перепад давления и параллельный поток через емкость, в котором вода смешивается с удобрениями и подается в систему капельного полива.

По простоте удобрительная емкость это самое надежное и наименее капризное в эксплуатации устройство. Но она имеет недостатки: неравномерность концентрации удобрительного раствора. Раствор сначала имеет высокую концентрацию, потом концентрация постепенно уменьшается.

Инжектор Вентури

Это трубка со специальными конусными сужениями на концах. Инжектор Вентури работает на принципе перепада давления. Поток воды, проходящий через инжектор вентури, создает разрежение, которое засасывает раствор удобрений в основной канал, где он перемешивается с поливной водой и идет далее по системе капельного полива.

Вариант включения инжектора Вентури

Инжектор вентури обычно производится из специальных полимерных материалов, стойких к удобрениям. В профессиональных системах инжектор вентури устанавливается в систему капельного полива на так называемую удобрительную головку, которая позволяет разделить процессы полива и фертигации. Инжектор вентури имеет строго определенное направление потока, это обозначается обычно стрелкой.

Инжектор “Вентури” дает неплохую однородность смешивания удобрительного раствора с основным потоком воды и поддерживает заданную концентрацию на протяжении всего времени внесения раствора.

Дозирующий насос (дозатрон)

Это гидравлический дозатор, который используется для пропорционального внесения удобрений и прочих химикатов через систему капельного орошения. Он гарантирует высокую точность дозирования удобрений.

Дозатрон может монтироваться непосредственно в систему орошения или через удобрительную головку.

Рабочая турбина внутри дозатрона приводится в движение только давлением воды в системе, в результате чего устройство всасывает четко определенное количество раствора из емкости с удобрениями, далее в камере смешивания с водой образуется однородная смесь, которая подается в систему полива. Дозатрон регулируется один раз. В дальнейшем контроля он не требует.

Какие использовать удобрения для фертигации

Для фертигации можно использовать только водорастворимые минеральные удобрения, например: Террафлекс, Новалон, Кемира комби, Кристалон, Fегtісаге, Universol, МаdМіх, монофосфат калия, аммиачная и калийная селитра, мочевина и другие.

Нельзя использовать редкие комплексные удобрения – это черевато полным засорением системы полива. Также не стоит использовать слабо растворимые в воде удобрения, наподобие нитроаммофоски.

Прежде чем использовать незнакомое удобрение сделайте из него раствор и проверьте его на образцах капельной поливной линии, так как возможна даже не предсказуемая реакция при смешивании удобрения с водой.

Как и сколько вносить удобрений

Фертигацию рекомендуют начинать через 20 минут после начала полива, когда стабилизируется поток воды и давление в линии капельного полива. Продолжительность фертигации обычно составляет не менее 30 минут с последующим обязательным промыванием чистой поливной водой не менее 30 мин.

Как советуют специалисты, общее количество удобрений не должно превышать 1-1,2 кг удобрений на 1000л воды. Нормы внесения удобрений и их соотношение с водой – это чаще всего индивидуальная величина.

Она зависит от почвенно-климатических условий в месте выращивания, фазы развития растений, вида растений, технологии их выращивания и в масштабах сельского хозяйства разрабатывается специалистами для каждого участка индивидуально.

В масштабах индивидуального хозяйства конечно чаще всего нет возможности привлечь специалиста по фертигации, поэтому подбирать концентрации и виды удобрений придется или самостоятельно или использовать опыт других садоводов. Но отталкиваться в своих изысканиях конечно лучше от общих рекомендаций для сельского хозяйства и здравого смысла. И конечно при работе с концентратами удобрений необходимо соблюдать крайнюю осторожность.

Купить комплектующие для сборки системы фертигации и удобрения в интернет-магазине.

Расчет концентрации маточного раствора для дозатора и инжектора удобрений

Речь пойдет исключительно о расчете концентрации маточного раствора и определении процента дозирования на дозаторе. Я пользуюсь дозатором DOSATRON DE25RE2 0.2-2%. В качестве подкормки использую водорастворимые удобрения «Мастер» фирмы Valagro. При фертигации производитель рекомендует применять 0.05-0.2% раствор. Как добиться данной концентрации?

Предположим нам необходимо внести через каплю 300гр. удобрений.

Какой концентрации будет маточный раствор и какую выставить дозировку на дозаторе, чтобы получить, например, 0.05% раствор? В 1л (1000гр) 0.05% раствора содержится 1000х0.05%=0.5гр удобрений. Можно воспользоваться 2-мя алгоритмами подсчета:

1. Начнем с установки процента дозирования на дозаторе. Установим, например, 1.5%. Тогда при подготовке 1 литра (1000гр) готового раствора дозатор впрыснет 1.5% маточного раствора, что составит 15гр (15гр.=1000гр х1.5%). В 15гр маточного раствора должно содержаться 0.5гр удобрений, чтобы получить раствор для фертигации заданной концентрации. Итак, определим концентрацию маточного раствора: 0.5гр/15грх100=3.33%. На 300гр удобрений необходимо добавить 8700гр воды (8700=300х96.67%/3.33%).
2. Приготовим маточный раствор: к 300гр удобрений добавим, например, 5л (5000гр) воды. Получим 5,66% раствор (300гр/5300грх100=5,66%). В 1000гр маточного раствора содержится 56,6гр (1000гр х5,66%=56,6гр) удобрений. Далее необходимо выставить процент дозирования на дозаторе для приготовления 0.05% раствора. Чтобы получить необходимые 0.5гр удобрений в 1л (1000гр) готового раствора, дозатор должен впрыснуть 8.83гр маточного раствора (0.5грх100%/5,66%=8.83гр). Процент дозирования приблизительно равен 0.9% ( 8.83грх100/1000гр=0.88%).

В результате применения 2-х алгоритмов подсчета получаем совершенно различный процент дозирования. Но основная цель достигнута! И в первом, и во втором случае дозатор подготовит 0.05% раствор для нашей фертигации!

Аналогично можно рассчитать концентрации маточного раствора для инжектора. Возмем 300гр удобрений и рассчитаем концентрацию маточного раствора для 0.07% раствора для фертигации.

Производитель рекомендует входное давление не менее 2 атм.

Обратимся к таблице. При давлении на входе 2.1 атм и давлении на выходе 1.7 атм пропускная способность инжектора на 3/4″ составит 1080л/ч, при этом объем впрыснутого маточного раствора – 34л/ч.

Сколько удобрений должно содержаться в 34л маточного раствора, чтобы 1080л раствор получился 0.07% концентрации? Считаем. 1080000гр х 0.07%/100% = 756гр.

– столько удобрений необходимо для приготовления маточного раствора при фертигации в течение часа! Концентрация маточного раствора составит 2.22% (756гр/34 000гр х 100 =2.22%).

Теперь перейдем к нашим 300гр. Опять составляем пропорцию и находим объем воды.

300 гр х 97.78%/2.22% = 13 213гр или приблизительно 13 литров. При заявленном давлении такой объем маточного раствора хватит на 23.3 мин работы инжектора (60 мин/(34 000:13 213)).

Щербакова Н.В.

— — Фертигация и гидропоника — ПРАКТИЧЕСКАЯ ФЕРТИГАЦИЯ расчет основных параметров

• Максимальный и минимальны расход питательного раствора в единицу времени.
• Количество компонентов удобрений, добавляемых в питательный раствор.
• Необходимость корректировки кислотности питательного раствора.

Дозатор для гранулированных удобрений. Чертеж, описание

Дозатор для гранулированных удобрений

Справочник / Инструменты и механизмы для сельского хозяйства

Комментарии к статье

Искусственные удобрения намного эффективнее, если их вносить в почву растворенными в воде. Однако добиться их равномерного распределения но площади участка нелегко — ведь большинство гранул плохо растворяются и выпадают в виде осадка на дно ведра или лейки.

Чтобы избавиться от этого недостатка, предлагаю изготовить несложное приспособление — дозатор, позволяющий использовать неразведенные гранулированные удобрення. Устройство представляет собой тонкостенную трубу внутренним Ø 15 мм.

С одного конца к ней прикреплена питающая емкость, с другого — своего рода шприц для «инъекции» удобрений в грунт.

Питающую емкость можно загружать не только гранулами в чистом виде, но и в смеси с семенами (размеры которых не превышают 2 мм): таким образом можно выполнять комбинированную работу — посев совместно с подкормкой.

Основные элементы дозатора, включая и трубу 5 (см. рисунок), можно изготовить из жести или листовой стали толщиной 0,75…1 мм. Главная рабочая пара приспособления — подающий конус 2 и коромысло 12 — паяные, шарнирно соединенные между собой болтом М3. Сопло подающего конуса — эллипс.

Управление подачей осуществляется оттягиванием шнура 10 за кольцо 9. Коромысло закрывает сопло под действием пружины 11, свитой из миллиметровой проволоки и имеющей Ø 20 мм.

Хвостовик коромысла можно снабдить дополнительной конической пробкой-клапаном, подогнанной по размеру к сечению сопла.

Дозатор для гранулированных удобрений (нажмите для увеличения): 1 — лоток, 2 — подающий конус, 3 — хомут-фиксатор пружины, 4 — хомут ролика, 5 — труба, 6 — питающая емкость объемом 2,5 л, 7 — заглушка отверстия для засыпки, 8 — ручка-держатель, 9 — кольцо управления коромыслом, 10 — шнур, 11 — пружина, 12 — коромысло, 13 — ролик

Опыт эксплуатации дозатора показал, что он значительно облегчает труд по сравнению с внесением гранулированных удобрений вручную. Теперь работу можно выполнять, не наклоняясь к каждому кусту или лунке.

Дозатор удобнее всего держать левой рукой за горловину емкости, а правой — за ручку-держатель так, чтобы указательный палец вошел в кольцо 9.

Величина порции удобрений определяется временем открытия сопла конуса 2; при необходимости точной дозировки удобрений воспользуйтесь прозрачной емкостью, нанеся на ней риски.

В заключение необходимо добавить, что применяемые удобрения, песок или семена во избежание засорения сопла следует тщательно просеять через сито. И еще один совет: если есть потребность в обработке участка большой площади, то целесообразно иметь несколько питающих емкостей с заранее подготовленными гранулами.

Дозатор – как разделить общее количество вещества на необходимые части

Устройство, задачей которого является взвешивание или отмеривание заданного количества (дозы) определенного вещества и подачи этой дозы в агрегат или машину, выполняющие рабочие операции (тарирование, смешивание, упаковку и др.), называется дозатор.

Параметром процесса дозирования принято считать объемный либо массовый расход исходного вещества. Дозирующие устройства работают с сыпучими материалами, жидкостями и растворами, газами.

Дозаторы, с помощью которых обеспечивается равномерная подача материала в рабочий орган механизма, определяют как питатели.

Классификация дозаторов

По принципу работы выделяют машины объемного и весового дозирования.

По режиму работы в технологической цепочке:

• непрерывного;
• непрерывно-циклического;
• дискретного действия.

По типу движения исполнительного органа:

• гра­витационные, пневматические — устройства без перемещающего исполнительного органа;
• с поступательным движением;
• с вращающимся;
• с возвратно-поступательным движением;
• с колебательным движением.

Механические дозаторы регулируются путем ручных перенастроек узлов, обеспечивающих параметры дозирования. Автоматический дозирующий агрегат изменяет параметры за счет управления электронными программными средствами.

Дозирование сыпучих материалов

В отраслях промышленности, сельском хозяйстве, пищевом производстве необходимы устройства и технологии, которые обеспечивают деление общей массы сыпучих материалов на равные меньшие части, используемые в последующих операциях.

Дозатор для сыпучих материалов непрерывного действия делит исходный материал на порционные части при помощи рабочего органа, работающего по следующим схемам:

Рабочие органы дозаторов

а – барабанный тип рабочего органа; б – тарельчатый рабочий орган; в – шнековый дозирующий орган; г — ленточный дозатор; д – вибрационный дозатор.

1. В корпусе 2 дозатора (рис. 1, а) вращается рабочий орган 1 в виде барабана с несколькими карманами, которые заполняются исходным сыпучим материалом под собственным весом. Регулировка величины дозированных порций производится изменением объема карманов и частоты оборотов барабана.
2. В тарельчатом дозаторе (рис. 1, б) в горизонтальной плоскости вращается диск 1 (тарель) образуя усеченный конус из слоя исходного вещества. Скребок 2 сбрасывает материал, деля его на дозы. Объем порций зависит от толщины слоя в конусе и регулируется расположением передвижной манжеты 3.
3. Шнековый дозатор (рис. 1, в) делит исходное сыпучее вещество на дозы за счет вращения винта червячного типа 1 в кожухе 2. Дозирование регулируется изменением скорости вращения вала винта.
4. Ленточный дозатор (рис. 1, г) производит регулировку дозирования изменением скорости движения ленты короткого транспортера 1. Изменение параметров доз возможно путем изменения объемов подачи сыпучего материала из бункера 2 заслонкой 3.
5. Колеблющийся на гибких опорах 2 лоток 1 вибрационного дозатора (рис.1 д) перемещает сырье в продольном направлении. Регулировка ведется изменением частоты качания лотка.

В хлебопекарном производстве для дозирования муки в тестоприготовлении для выпечных форм используют весовые дозаторы с механизмами квадрантного или рычажного типа.

Дозаторы семенного материала

Машины и агрегаты, используемые для посадочных работ в сельскохозяйственном производстве, оборудуются разными по конструкции и исполнению дозирующими семенной материал устройствами.

Дозаторами для семян большинства современных сеялок являются высевные катушки, на которые попадает семенной материал из бункера агрегата. Настройками катушки регулируется плотность посева, величина и разновидность посевного материала.

Пневматические сеялки и посадочные комплексы также оборудуется дозаторами для семян.

Схема пневматической сеялки с централизованным дозированием семян

1 – регулятор-распределитель; 2 – семенной бункер; 3 – ворошильный механизм бункера; 4 – высевающий дозатор; 5, 7 — пневматический семяпровод; 6 – воздушное сопло; 8 – загортач; 9 – лемех сошника; 10 – регулятор напора воздушной струи; 11 – вентилятор напорный.

Для огородных посадочных работ садоводам и дачникам компания «Гринда» предлагает дозатор для семян на шесть размеров посадочного материала. Устройство позволяет быстро и точно высадить мелкие семена, избежать прореживания всходов.

Дозатор для семян

Дозаторы, применяемые в гидравлических системах тракторной техники

Насос дозатор рулевого управления используется для нормированной подачи рабочей гидросмеси к цилиндрам управления рулевыми колесами большегрузной, сельскохозяйственного и специального назначения техники.

Объемы дозированной подачи пропорциональны углам поворота штурвального вала рулевого колеса.

Конструкция насоса-дозатора

Конструкция изделия представляет из себя:

• корпус с установленными обратными, противоударными, противовакуумными, предохранительными клапанами;
• узел качающийся;
• распределитель.

К корпусу качающегося аксиально-поршневого узла прикреплен статор, внутри которого вращается ротор, соединенный с золотником.

Перемещение золотника в осевых направлениях и подача масла в насос зависит от вращения вала руля. В нейтральном положении, без перетоков масла, золотниковое устройство фиксируют две пружины.

Клапаны различного назначения обеспечивают стабильность работы насоса дозатора (гидроруля).

Принципиальная схема подключения насоса дозатора (гидроруля).

На МТЗ 80 и на МТЗ 82 — тракторы Минского тракторного завода, в объемный гидравлический привод рулевого управления (ГОРУ) устанавливаются:

• дозирующий насос героторного типа;
• два гидравлических цилиндра управления колесами;
• питающий насос, установленный на двигателе трактора;
• бак под масло для ГОРУ;
• гидравлические магистрали и арматура.

Рулевое управление МТЗ с насосом дозатором.

1, 3, 7, 8, 11, 17, 18 – маслопроводы; 2 – бак под масло ГОРУ; 4 – колонка руля; 5, 15 – кронштейны крепления; 6 – насос дозатор; 9, 13 – поворотные гидравлические цилиндры; 10 – переходник; 12 – тройник; 14 – передний мост трактора; 16 – насос гидросистемы.

При движении прямо гидроцилиндры поворотные (их полости) перекрыты поясами золотникового устройства дозирующего насоса, масло перетекает в бак ГОРУ.

При изменении угла установки рулевого колеса, золотниковое устройство дозатора подает масло под давлением на гидроцилиндры, перемещаясь, штоки которых воздействуют на колеса, обеспечивая поворот.

Объем подаваемой в цилиндры рабочей жидкости зависит от угла, на который развернуто колесо управления.

На Т 25 Владимирского тракторного завода насосы дозаторы в составе ГОРУ не устанавливались. Механизаторы переводили машины на подобный тип управления самостоятельно, используя узлы и детали тракторов МТЗ.

Серийно гидрообъемное управление появилось на более совершенном аналоге Т 25 – современных Владимирских тракторах ВТЗ-2032А и Агромаш 30ТК.

На Т 40 — универсальный пропашной колесный агрегат, выпускавшийся ранее Липецким тракторным заводом, изначально устанавливалось гидромеханическое оборудование усиления рулевого управления.

Насос дозатор рулевого управления на месте штатного ГУР трактора Т 40.

Улучшить маневренность машины, облегчить управление агрегатом позволяет, предлагаемый рядом предприятий, комплект деталей для замены ГУР трактора Т 40 на гидрообъемное оборудование с насосом дозатором, устанавливаемое на современные Липецкие машины.

Дозатроны в растениеводстве

С целью выращивания здоровых и красивых растений профессиональные садоводы на протяжении уже более 35 лет используют дозатор Dosatron.

Благодаря дозатронам, растения всегда обеспечиваются правильным числом питательных веществ. Инжекторы удобрений универсального типа Dosatron являются промышленным стандартом надежности и качества.

Они отлично подходят для:

• инсектицидов;
• удобрений;
• альгицидов;
• фунгицидов;
• кислот;
• дезинфицирующих средств;
• гидропоники;
• жидкого компоста;
• увлажняющих средств.

Конструкция инжектора обеспечивает получение превосходного результата при значительной экономии денег и времени, а также минимальном обслуживании. Количество удобрения регулируется поворотом рукоятки.

Возможна установка дозатора для капельного полива в оранжерее, питомнике, магазине, огороде, саду или цветочном павильоне.

Детальную информацию Вы можете найти в нашем фирменном буклете «Орошение с добавлением удобрений».

Рекомендуемые модели

При выборе дозатрона для задач растениеводства в первую очередь необходимо ориентироваться на расход воды. Наиболее востребованными являются следующие модели:

D3RE2 VF – 10-3000 л/ч, 0.2-2 %;

D3RE5 VF – 10-3000 л/ч, 0.5-5 %;

D3RE10 VF – 10-3000 л/ч, 1-10 %;

D8RE2 VF – 500-8000 л/ч, 0.2-2 %;

D8RE5 VF – 500-8000 л/ч, 1-5 %;

D20S VF – 1000-20000 л/ч, 0.2-2 %.

Специализированные модели позволяют производить дозирование концентрированных органических кислот:

D25RE09 AO – 10-2500 л/ч, 0.1-0.9 %;

D25RE2 AO – 10-2500 л/ч, 0.2-2 %;

D3RE3000 KP – 10-3000 л/ч, 0.03-0.3 %.

Для решения проблем низкого давления и малого расхода воды, а также в случае, если поступающая вода содержит большое количество минеральных или органических примесей, следует использовать модель DIA4RE. Тем не менее, для специфических задач могут потребоваться и другие модели представленные в сравнительной таблице. Для консультации со специалистами воспользуйтесь формой обратной связи.

Схема установки

Схема установки дозатрона определяется конструкцией системы полива. Обычно применяется система с обводной линией (by-pass), которая позволяет отключать дозатрон когда он не требуется. Более подробную информацию можно найти в разделе Сервис или проконсультироваться со специалистами через Форму обратной связи.

Автоматический дозатор удо

На носик колбы шприца одеваем трубку с капельницы длиной равной длине носика.Этот прийом исключает соскальзывание основного шланга с носика шприца.Отрезаем необходимую длину(в зависимости от места установки дозатора)шланга,для соединения колбы шприца и тройника.Одеваем этот шланг на носик и на тройник.

Затем выбираем необходимую длину шланга для соединения тройника с обратными клапанами(как можно короче).Соединяем.Главное правильно установить обратные клапана(смотреть по направлению движения жидкости.).После соединения с клапанами,замеряем растояние от дна бутылочки до обр.клапана-Это и есть длина вашего заборного шланга.Вторая длина шланга замеряется от второго обр.

клапана до поверхности воды в аквариуме с небольшим запасом по длине.Соединяем всё это.

Ну раз уж плавно всё перешло в самодельный дозатор,позвольте дать совет: резистор последовательно немного не корректно,соберите простейшую схему только вместо переменного резистора используйте подстроечный (образца как на фото) позволит точно отрегулировать дозу.

Только вчера регулировал по этой схеме(с простым переменным) своему земляку дозатор,где то час угробил пока вышел на точную дозу. Да вот ещё, конденсаторы можно не использовать и так прекрасно работает.

Сейчас в тестовом режиме гоняю двух канальный дозатор на основе механизма центрального замка автомобиля,если за месяц не будет нареканий то опубликую.

Бюджетный самодельный автодозатор удобрений

В качестве насоса использовал одноразовые шприцы с резиновым поршнем на 10 мл, но можно поставить и на 5 мл и на 1 мл. Привод штоков шприцев — винтовой.

Винтовые механизмы используют в различных станках для точного позиционирования (точнее шариково-винтовые механизмы). В бюджетном варианте вполне подойдет обычный стальной болт с гайкой. Гайка вставлена в пластиковую (ПВХ)трубку, которая и двигает штоки двух шприцев.

Винтовой механизм проще изготовить «на коленке» по сравнению с обычно используемым кривошипно-шатунным.

Рекомендуем прочесть: О кредитных потребительских кооперативах граждан

Бюджетный автоматический дозатор удобрений

В качестве насоса использовал одноразовые шприцы с резиновым поршнем на 10 мл, но можно поставить и на 5 мл и на 1 мл. Привод штоков шприцев — винтовой.

Винтовые механизмы используют в различных станках для точного позиционирования (точнее шариково-винтовые механизмы). В бюджетном варианте вполне подойдет обычный стальной болт с гайкой. Гайка вставлена в пластиковую (ПВХ)трубку, которая и двигает штоки двух шприцев.

Винтовой механизм проще изготовить «на коленке» по сравнению с обычно используемым кривошипно-шатунным.

Дозаторы удобрений для аквариума

Правильный рацион поможет вносить дозатор удобрений для аквариума, купить который советуется каждому владельцу аквариума, всерьез заботящемуся о его обитателях. Это приспособление будет вносить удобрения маленькими частями в казанное время без касательства человека — очень удобно.

Как использовать дозатор удобрений

Система капельного орошения растений — самое удачное и эффективное достижение человечества в аграрной сфере.

До изобретения капельного орошения человек или вручную осуществлял полив растений, или устанавливал «полевые» поливалки, которые вызывали ожоги растений, разбрызгивая воду на листья, а не под корень.

Первые системы капельного орошения, появившиеся в 1959 г. в Израиле, быстро получили распространение по всему миру и стали использоваться при поливе растений.

Познавательный Блог

Жидкие аквариумные удобрения подаются в том случаи, если происходит явное ухудшение роста некоторых аквариумных растений.Особенно это происходит когда мы переходим на более мощное освещение, подачу углекислого газа и тем самым мы провоцируем растение на более быстрый рост.

Большинство аквариумных растений, кроме питания корневой системой питаются и через лист. То есть в воде должна быть концентрация питательных веществ.Чтобы растения могли их (питательных веществ) увидеть, концентрация последних не должна опускаться ниже определённого уровня.

Например NO3 (нитрат), должен быть не меньше 10 мг/л и так далее.

Рекомендуем прочесть: Денежный долг перед банком арест имущества приставами

Если вы боретесь с водорослями, то без удобрений вам не обойтись. Растения могут обогнать водоросли в своем развитии, поглощая фосфаты и нитраты, из-за переизбытка которых появляются водоросли, только если у вас в аквариуме есть достаточно удобрений и особенно железа, которого обычно не хватает.

Познавательный Блог

Жидкие аквариумные удобрения подаются в том случаи, если происходит явное ухудшение роста некоторых аквариумных растений.Особенно это происходит когда мы переходим на более мощное освещение, подачу углекислого газа и тем самым мы провоцируем растение на более быстрый рост.

Большинство аквариумных растений, кроме питания корневой системой питаются и через лист. То есть в воде должна быть концентрация питательных веществ.Чтобы растения могли их (питательных веществ) увидеть, концентрация последних не должна опускаться ниже определённого уровня.

Например NO3 (нитрат), должен быть не меньше 10 мг/л и так далее.

DENNERLE дозатор из высококачественного пластика работает на принципе осмоса. Через полупроницаемую мембрану вода попадает из аквариума в резервуар и по капле выталкивает питательный раствор через вертикальную трубку в аквариум.

Во-первых, растения получают то количество удобрений, которое им необходимо, а во-вторых, дозатор показывает уровень содержания удобрений: вода постепенно проникает внутрь и выталкивает удобрения в аквариум, смесь из удобрений и воды в дозаторе становится всё прозрачнее.

Самодельный инструмент для внесения минеральных удобрений в почву без перекопки

В литературе по садоводству иногда встречается тезис о вреде перекопки почвы. Об этом пишет, в частности, Николай Курдюмов в замечательных книгах «Защита вместо борьбы» и «Мир вместо защиты». Утверждается, что перекопка разрушает структуру почвы, а это есть плохо. Также при перекопке в почве равномерно распределяются семена сорняков, которые могут взойти через много лет.

За подробностями отсылаю вас к вышеупомянутым книгам.

Мне лично, как человеку ленивому и не желающему много времени уделять саду, эта идея пришлась по душе. Однако зачем люди всё-таки перекапывают почву? Что это даёт? Мне думается, что даёт это три вещи: 1) При перекопке можно удалить значительную часть сорняков, в том числе многолетних, вместе с корнями.

2) Почва после перекопки становится рыхлой, в ней легко можно сделать бороздки и заделать семена и рассаду. 3) Перекопкой можно равномерно заспределить в почве органические и минеральные удобрения.

Какую альтернативу традиционной агротехнике предлагает г-н Курдюмов? Он предлагает, среди прочего, держать культурные растения под толстым слоем органической мульчи: остатков растений (тех же сорняков), соломы, опилок, торфа. Под мульчей влажно — меньше потребность растений в воде. Сорняки под мульчей подавлены — им не хватает света, их семена не могут достичь почвы.

Мульча, перегнивая, обеспечивает питание для растений. Какой подход лучше — судить не берусь из за недостатка компетентности и опыта. Когда я прочёл первую из книг Курдюмова — «Защита вместо борьбы», мне было непонятно, как он предлагает вносить удобрения. Навоз можно , конечно, просто разбросать по поверхности, использовать его как мульчу, так сказать.

А минеральные удобрения тоже разбрасывать? Во во второй из упомянутых книг автор внёс ясность — использование минеральных удобрений вообще не вписывается в пропагандируемую им систему земледелия — они подкисляют почву, изменяют в худшую сторону почвенную микрофлору, извращают естественные процессы, протекающие в почве, ухудшают пищевую ценность и сохраняемость урожая.

Растут же растения в природе безо всяких удобрений. Разлагающаяся органика, биологические, химические и физические процессы в почве обеспечивают растения всем необходимым.

А как рекомендует вносить удобрения классическая агрономия ? В своё время меня сильно интересовал вопрос, сколько чего нужно сыпать в почву, и я проштудировал немало литературы на эту тему, в том числе учебник по агрохимии для сельхозвузов. Так вот, и органические, и минеральные удобрения нужно вносить в почву, а не разбрасывать по поверхности.

Если навоз просто разбросать по поверхности, эффективность его использования будет низка, в частности, значительная часть содержащегося в нём азота просто улетучится в воздух. То же самое верно и в отношении минеральных азотных удобрений. Калий минеральных удобрений, разбросанных по поверхности, в значительной степени переходит в малодоступные для растений соединения.

Как то я прочёл статью в журнале «Наука и Жизнь» , напечатанную то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х, об обработке почвы без перекопки. Запомнилась рекомендация, как вносить навоз: отгибать лопатой почву, делая в ней щель и затрамбовывать в эту щель навоз сапогом. К сожалению, не могу сейчас воспользоваться этой технологией, так как имею сапоги и лопату, но не имею навоза.

А как насчёт минеральных удобрений? Последовать рекомендации г-на Курдюмова и совсем отказаться от их использования? Но их используют во всём мире, значит их достоинства перевешивают их недостатки.

Может, стоит ими пользоваться хотя бы иногда, изредка, кое-где, в виде исключения, очень осторожно? Но как тогда их вносить без перекопки? Тоже заделывать их сапогом?

Немало лет назад я сделал вот этот нехитрый инструмент (рис. 1).

Его остриё втыкается в почву, потом черенок отгибается от себя и делается щель в почве, после чего чайной ложкой зачерпывается порция удобрений и засыпается в воронку, удобрения по трубке попадают в щель. Этот инструмент оказался весьма полезен, исправно мне служил, но он был несовершенен. В нём не хватало дозатора. Ложкой невозможно точно отмерить нужное количество удобрений.

Нынче я наконец собрался и сделал дозатор (схема и фото 2). Устроен он так: Удобрение из ёмкости, сделанной из пластиковой бутылки, через отверствие в пробке (пробка обёрнута резиновой лентой (1), которая закреплена на пробке хомутом (2)(хомут заводского изготовления, зажимающийся при помощи отвёртки)) попадает на продольную фанерную планку (3). В планке тоже есть отверствие.

В объёме этого отверствия и помещается порция удобрения. Снизу к планке одним концом приклеен отрезок капроновой ленты (4). К другому концу капроновой ленты пришит грузик (5)(я использовал две гайки). Эта лента работает в качестве открывающегося дна. Когда отверствие в планке находится под отверствием в бутылке, дно закрыто, так как ниже ленты находится поперечная средняя планка (6).

Но когда продольная планка сдвигается, не приклеенный конец ленты под весом грузика падает, из отверствия в продольной планке падает порция удобрения и попадает в воронку (7), а из неё в металлопластиковую трубку и далее в почву. На продольной планке находятся резиновые ограничители хода (8).

Назначение других фанерных деталей: основание дозатора (9), направляющие хода продольной планки (10), шайба, прижимающая ёмкость с удобрением к продольной планке (11), ручка. Фанерные детали покрыл паркетным лаком. Всё это скреплено болтами и закреплено на черенке уголками. Длину острия я отрегулировал на 17 см.

Недавно я испытал усовершенствованный инструмент. Работает.

Есть у него недостатки. Основание острия следовало сделать уширенным и сужающимся книзу, так как не все гранулы удобрения попадают в щель (на рисунке я это усовершенствование сделал). Так же мешает попаданию удобрения в щель растительность, поэтому поверхность почвы хорошо бы «побрить», например, такими инструментами, какие описаны в моей статье «простые самодельные садовые инструменты».

Для того, чтобы можно было точно рассчитывать количество вносимых удобрений, надо бы сообразить какую-то мерную решётку (фото 3), и втыкать удобряльник (или как его назвать?) только в узлах этой решётки. После внесения удобрений надо бы пройтись по почве граблями, чтобы закрыть отверствия. Этот инструмент стоит воспринимать как повод для размышления, а не как образец для слепого копирования. Я обдумывал разные варианты как внесения удобрений без перекопки, так и устройства дозатора. Возможно, не реализованные мною решения являются лучшими, чем это. К тому же, я сделал инструмент из тех материалов, что были мне доступны. Удобрения — штука едкая и агрессивная, и дозатор надо бы делать из пластмассы. Удобряльник я сделал под себя, а я левша.

Если кто сделает что лучшее (работающий образец, не идею, идей у меня у самого полно), дайте знать, черкните в гостевую книгу.

P.S. Я написал письмо Николаю Ивановичу Курдюмову, спросил его мнение об описанной выше технологии, он мне любезно ответил. Привожу его ответ, его стоит прочесть!

«Однако я смотрю на явление грядки иначе. Грядка для меня — вынужденно упорядоченная природа. С удовольствием сею зелень и мелочь вразброс, сажаю всё на глаз. Но линейку Вашу очень оценил. Хотя предпочёл бы эффективную и простую ручную сеялочку.

Сам же сею с помощью заглаженного углом вниз бруска, который втаптываю, получая борозду С ПЛОТНЫМ ЛОЖЕМ — это главное. Потом или сыплю щепотью, или, часто, лью семена с водой из бутылки с дырчатой пробкой. Получается быстро, мокро и равномерно. Сверху граблями присыпаю немного.

О внесении минеральных удобрений — много и всерьёз дискутировали об этом как раз недавно с известными практиками. Г.Ф. Распопов взял, как эффективный старт почвосоздания на бедной супеси, метод ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ (Трапезников), и получил отличный результат — не вымерзающий сад яблонь-колонок и компактов в Боровичах (Нижегородчина).

Суть: НЕ НАДО РАВНОМЕРНО ВНОСИТЬ, ТЕМ ПАЧЕ СМЕШИВАТЬ С ПОЧВОЙ любое удобрение. Надо класть кучками и кусками, как в природе. Тогда у корней есть выбор, и они сами берут сколько и чего надо. В этом смысле удобрения в виде палочек намного эффективнее рассыпных.

Это доказано и для садоводства: шесть ямок с удобрениями по периметру дерева — лучший способ удобрить. Но когда органика уже накопилась, нужда в минералке отпадает — главную роль в питании начинает играть микрофлора, причём местная, разлагающая корни и растительные остатки на почве.

Олег Телепов (Омск) — тоже практик, выращивающий коммерческий урожай — допускает минералку именно пару лет для старта на самых бедных почвах. А вообще отталкивается от монографии Овсянникова.

Суть его открытия: ЛЮБОЕ неестественно-концентрированное удобрение (будь то минералка или навоз) вызывает резкий дисбаланс: смещение развития и распределения продуктов фотосинтеза. В норме (в природе) растение направляет до 40% на развитие корней и кормление корневой ризосферной микрофлоры.

Дал удобрение — корневая доля развития падает, увеличивая долю массы надземных частей и плодов. То есть плоды растут, но за счёт угнетения и спада роста корней и, гланвое, корневой микрофлоры (она перестаёт кормиться от корней и тухнет за ненадобностью). Вроде бы хозяйственно оправданно, но — ценой дисбаланса солей, потери имунных сил и мощной системы корней и ризосферы. Отсюда — болезненность, потери от вредителей и скачков климата. Олег отследил это на практике. Статьи и фото упомянутых авторов есть в сети. «

Мне нечего возразить Николаю Ивановичу. Но ведь он не исключает категорически использования минеральных удобрений! К ним стоит относиться как к сильнодействующему лекарству, осознавая их вредные побочные эффекты. Но в определнных обстоятельствах в определённой дозе лекарство полезно.
На домашнюю страницу

Шприц-дозатор для местного внесения удобрений

Автор публикации: Перепёлкин В.М.

Дата публикации: 2016-05-02

Краткое описание: Эта работа – попытка решить некоторые вопросы рационального, экономного
использования минеральных удобрений для более убедительных результатов
трудовой деятельности школьников на земле. Исходя из этих условий, было
решено изготовить дозатор для местного внесения уд�…

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

Утверждено на педсовете № 5
директор В.В. Кузьминский

40 КРАЕВОЙ СЛЁТ УПБ

КОНКУРС РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Шприц-дозатор
для подкормки растений

Работу выполнил:
Авилов Дмитрий – учащийся 9 класса

Руководитель:
Перепёлкин В.М

– учитель МКОУ СОШ № 4

Содержание

Цель разработки и область её применения.

Агротехнические основы применения удобрений

Устройство и принцип действия

Чертежи изделия и общий вид

Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе с удобрениями

Экономическое обоснование изготовления дозатора

Цель разработки и область её применения.

В Кировской общеобразовательной школе большое внимание уделяется трудовому воспитанию учащихся. Поскольку школа является сельской, то и работе на земле отводится особое место.

Школа располагает большим двором и учебно-опытным пришкольным участком.
Территория школьного двора разбита на участки, закреплённые за классными коллективами, где учащимся приходится заниматься уходом за деревьями, обрабатывать кустарники, возделывать декоративные клумбы.

На учебно-опытном пришкольном участке в течение года проводится полный цикл агротехнических приёмов по выращиванию различных сельскохозяйственных культур. Главная задача уроков сельскохозяйственного труда и работы коллектива школы на земле во внеурочное время – обучить школьников работе ручным инструментом, привить любовь к работе на земле и уважение к труду сельского жителя.

Основные орудия труда общеизвестны. Лопаты, тяпки грабли.

Проблема заключается в том, что школа испытывает дефицит денежных средств для приобретения сельскохозяйственного инвентаря в полном объёме. Чаще всего для работы привлекается инструменты самих учащихся.

Прежде мы занимались и продолжаем заниматься конструированием нетрадиционных ручных инструментов для сада и огорода. Во все времена человек стремился переложить тяжёлую, монотонную работу на плечи машин и приспособлений.

Каждый, кто занимался земледелием, знает, что многие операции по возделыванию садово-огородных и декоративных культур машина или нехитрое приспособление выполняют быстрее и даже более качественно. Кроме того, работать техническим устройством гораздо приятнее и налицо экономия рабочего времени и физических сил.

Сегодня рынок насыщен различным механическим и электрическим инструментом самого разного назначения, в том числе и для сельскохозяйственных работ. Всё те же финансовые проблемы не дают школе возможность приобретать механизированный инструмент.

За последние три года рационализаторами школы было изготовлено более десяти устройств и приспособлений для механизации рассадопосадочных работ, уходу за растениями, рыхлению почвы.

Одной из проблем, решением которой практически не занимаются на пришкольных участках, или занимаются бессистемно, от случая к случаю – изучение влияния органических и минеральных удобрений на рост, развитие и урожайность возделываемых культур.

Это область знаний, в которой учащиеся сельских школ имеют значительный пробел.

Школьные дворы с клумбами и розариями, пришкольные земельные участки с огородными растениями тщательнейшим образом убираются и выметаются, препятствуя, таким образом, восстановлению естественного

Органические удобрения практически не вносятся, минеральные подкормки не проводятся. Растения не получают полноценного

питания, урожаи выращиваемых сельскохозяйственных культур посредственные, что на мой взгляд, снижает интерес школьников к работе на земле, не даёт почувствовать весомость конечного результата.

Эта работа – попытка решить некоторые вопросы рационального, экономного использования минеральных удобрений для более убедительных результатов трудовой деятельности школьников на земле.

Исходя из этих условий, было решено изготовить дозатор для местного внесения удобрений, который мог бы использоваться как для выращивания сельскохозяйственных культур, так и для работы на клумбах и цветниках, облегчающий выполнение малопроизводительного ручного труда.

Мы не ставили в этой работе задач исследования характеристик почвы, потребность выращиваемых культур в элементах питания, норм и сроков внесения удобрений – это задача отдельной работы. Мы конструировали приспособление облегчающее работу по уходу за растениями, снижающее возможность контакта работающих с минеральными удобрениями.

Минеральные удобрения

Удобрения усиливают жизнедеятельность микроорганизмов, кото­рые создают формы пищи, хорошо усваиваемые растениями.

Органиче­ские удобрения, кроме того, улучшают физические свойства почвы, что благотворно сказывается на протекании биологических процессов, в ре­зультате которых в почве увеличивается содержание питательных веществ.

Путем своевременного внесения различных удобрений регули­руют рост и развитие растений. Удобрения применяют также для коренного улучшения почвы (известкование кислых, гипсование засо­ленных почв).

Минеральные и органические удобрения вносят в почву до посева (основное внесение), во время посева и посадки (припосевное внесе­ние) и после посева (подкормка).

Минеральные удобрения применяют в виде гранул и порошков. Их разбрасывают по поверхности почвы до посева туковыми сеялками.

Во время посева и посадки, гранулированные удобрения вносят в ряды комбинированными сеялками и посадочными машинами, при культи­вации заделывают в междурядья культиваторами-растениепитателями.

Порошкообразные удобрения и известь рассеивают по почве различ­ными разбрасывателями.

Органические удобрения разбрасывают по поверхности почвы разбрасывателями с последующей запашкой. Применяют посадочные машины с приспособлениями для внесения органоминеральных и органических удобрений.

Жидкие удобрения вносят в почву специальными машинами.

Минеральные удобрения

Применение минеральных удобрений оказывает большое влияние на вегетацию и повышение урожаев выращиваемых культур. Проведённые различными институтами в разное время опыты и практика передовых сельскохозяйственных предприятий показали высокую полезность этих удобрений на самых различных почвах.

От применения минеральных удобрений не только повышается урожай овощных культур, но и улучшается их качество.

Кроме того, минеральные удобрения ускоряют созревание томатов, лука, огурцов, ранней капусты.

Отмечены фак­ты влияния минеральных удобрений на уменьшение растрескивания плодов томатов, повышение сахаристости моркови, повышение то­варности капусты (увеличение среднего веса кочана на 50%).

В минеральных удобрениях в большинстве случаев преобладает процент содержания одного какого-либо питательного элемента (азота, фосфора, калия), поэтому они делятся на азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Устройство и принцип действия дозатора

Искусственные удобрения намного эффективнее, если их вносить в почву растворенными в воде. Однако добиться их равномерного распределения по площади участка нелегко — ведь большинство гранул плохо растворяются и выпадают в виде осадка на дно ведра или лейки.

Чтобы избавиться от этого недостатка, мы решили изгото­вить несложное приспособление — дозатор, позволяющий ис­пользовать неразведенные гранулированные удобрения. Уст­ройство представляет собой тонкостенную трубу внутренним диаметром 14 мм.

С одного конца к ней прикреплена питающая ем­кость (роль которой может играть пластиковая бутылка необходимой ёмкости), с другого — своего рода шприц для «инъекции» удобрений в грунт.

Питающую емкость можно загружать не толь­ко гранулами в чистом виде, но и в смеси с семенами (раз­меры которых не превышают 2 мм): таким образом можно выполнять комбинированную работу — посев совместно с подкормкой. При необходимости можно вносить и жидкие удобрения, уплотнив имеющиеся в устройстве соединения.

Основные элементы дозатора, включая и трубу 5 (см. ри­сунок), можно изготовить из жести или листовой стали тол­щиной 0,75…1 мм. Нами выбрана труба наружным диаметром 16 мм. Она сделана разъёмной для удобства транспортировки и обслуживания.

Главная рабочая пара приспособления — подающий конус 2 и коромысло 12 — паяные, шарнирно сое­диненные между собой штифтом З мм. Сопло подающего кону­са — эллипс. Управление

подачей осуществляется оттягива­нием шнура 10 за кольцо 9.

Коромысло закрывает сопло под действием пружины 11, подобранной по размерам и силе

упругости. Хвостовик коромысла может быть снабжён дополнительной конической пробкой-клапаном, подог­нанной по размеру к сечению сопла, если возникнет потребность в применении жидких подкормок.

Ручка-держатель с хомутом могут передвигаться по трубке, что позволяет регулировать устройство по росту работающего и даёт возможность регулировать натяжение лески.

https://mostransregion.ru/izgotovlenie-shprica-dlya-podkormki-derevev-svoimi-rukami-kak/
https://5sotok.com/ogorod/18-prisposobleniya-dlya-podkormki-rastenij.html
https://teplica22.ru/posadka/kak-ispolzovat-dozator-udobrenij.html