Основные ошибки при внесении удобрений

Увядание листовых пластинок, изменение их цвета и окраски побегов, снижение ростовой активности или, напротив, усиленный рост вегетативной массы в ущерб урожаю… Слабое цветение, сильное осыпание завязи и даже периодичность плодоношения — все это может быть не только ввиду наличия болезней или вредителей, не только по вине все более капризного климата, а из-за наших с вами действий, в частности, связанных с неверным внесением удобрений в почву. Давайте поговорим об основных ошибках, связанных с внесением удобрений. О том, что будет, если эти ошибки допустить, и о том, как сделать, чтобы эти самые ошибки исправить, или как действовать, чтобы не допускать их вовсе.

Внесение минеральных удобрений. © michaeljung

Содержание:

Дефицит необходимых элементов и его причины

Начать хочется с проблем, с которыми сталкиваются многие садоводы и огородники; эти проблемы могут возникнуть и не по нашей с вами вине, а ввиду комплекса «удачно» сложившихся факторов, в общем, пару слов о дефиците элементов, а затем сразу к ошибкам.

Растения на протяжении жизни могут испытывать дефицит как макроэлементов, всем нам хорошо известных китов – Азота, Фосфора и Калия, так и микроэлементов – Бора, Марганца, Кальция и прочих.

Почему они испытывают дефицит? На то есть много причин, например, плохие климатические условия сезона, скажем, частые ливни, холода, в этом случае многие элементы могут вымываться в более глубокие слои грунта и тогда растения со слабой корневой системой (считай, все овощные культуры) будут испытывать дефицит.

Далее, уровень pH: за этим нужно следить, мало какие культуры любят кислую почву, из известных овощных это щавель, а из ягодных – голубика высокорослая. В остальном же культуры или толерантны к кислотности, или предпочитают нейтральную почву.

Повышенная кислотность грунта, в первую очередь, может вызвать недоступность ряда микроэлементов, например, кальция и магния, поэтому за pH на вашем участке нужно внимательно следить.

Далее – дефицит может наблюдаться при повреждении корневой системы растений, проще говоря, им будет нечем кушать. Корни могут повреждать как различные вредители, так и мы с вами: неумело рыхля почву, заглубляя рабочие инструмент чрезмерно глубоко.

Неверные дозы удобрений

Это, пожалуй, самая распространенная ошибка и та, которую, в принципе, можно простить. Действительно, рассчитать точные дозы удобрений может не каждый, ведь можно ошибиться как в меньшую сторону, и тогда растение не дополучит необходимый элемент, так и в большую.

В случае с удобрениями не работает принцип «кашу маслом не испортишь», ведь если, скажем, одного элемента будет очень много, то он вполне может подавить собой другие элементы, и они не смогут усвоиться растением. Помимо этого, нужно соблюдать нормы азота-фосфора-калия и в течение всего вегетационного периода в соответствии с той или иной фазой роста и развития растения.

Как рассчитать, скажем, рекомендуемые дозировки азота-фосфора-калия, выглядят которые так: 50-90-120. Что это означает? Это значит, что данному растению на указанной стадии развития нужно 50 мг азота, 90 мг фосфора и 120 мг калия на литр питательного раствора. Может на упаковке с комплексным удобрением встречаться и иное значение, скажем — 3-5-2. Для восприятия это сложно, однако на деле это всего лишь процентное соотношение элементов к литру того же питательного раствора, если конечно единица измерения на упаковке не представлена.

Так, как же рассчитать оптимальную дозу, сколько к комплексному удобрению нужно добавить простого, для того чтобы получилось оптимальное соотношение веществ для определенной культуры?

Допустим на десять квадратных метров вам нужно внести по 50 г действующего вещества фосфора и азота. В вашем распоряжении имеется аммофоска (самое распространённое удобрение, потому ее и взяли для примера). В аммофоске обычно содержится 45% фосфора и 12% азота, это стандарт. Как ведем расчет?

Уместно его вести по тому элементу, которого в составе максимальное количество, в данном случае это фосфор. Теперь нужно узнать сколько необходимо в почву добавить аммофски, чтобы обогатить ее фосфором на 50 г. Для этого нам придется воспользоваться стандартной формулой расчета. Берем искомую дозу, то есть 50 г, умножаем на 100 и делим на процент фосфора в аммофоске (45%), в итоге мы получаем примерно 112 г. Значит, чтобы наши десять квадратных метров обогатить 50 г фосфора, нужно внести 112 г аммофоски.

Идем дальше, выясним сколько в данной дозе, то есть в 112 г, будет азота. Для этого составляем самую простую пропорцию, а именно: если в 100 г аммофоски у нас 12 г азота, то в 112 граммах у нас икс, то есть неизвестное число. Следовательно, мы 112 умножаем на 12 и делим на 100, получается, что в 112 г аммофоски у нас примерно 14 г азота. Итак, всего 14 г, а нам нужно внести 50, следовательно, еще необходимо 50 минус 14, получается 36 г азота. Тогда желательно воспользоваться аммиачной селитрой, в ней около 34% азота.

Итак, нам нужно выяснить сколько нужно аммиачной селитры, чтобы в ней содержалось 36 г азота. Для этого мы 36 умножаем на 100 и делим на 34 (столько процентов азота в аммиачной селитре). Получаем приблизительно 106 г. Вот вам и итог, чтобы обогатить десять квадратных метров почвы 50 г фосфора и 50 г азота нужно 112 г аммофоски и 106 г аммиачной селитры.

И запомните твердо: избыток удобрений вреден, он может вызвать усиленный рост растений и те вымерзнут зимой, потому что не успеют вызреть или не дадут урожая из-за того, что все силы направят на построение вегетативной массы, избыток может привести к задержкам вступления в пору плодоношения, ухудшить качество плодов и резко снизить их лежкость.

При внесении удобрений необходимо соблюдать нормы. © Dorling Kindersley

Ошибка со сроками внесения – слишком рано или поздно

Многие садоводы и огородники думают, что нет никакой разницы в том, когда вносить то или иное удобрение, они считают, что внесенные элементы просто лежат в почве до поры до времени, и растения, как из кладовой, потребляют их, в зависимости от того, что им нужно.

На деле это не так. Например, нужно четко усвоить, что азотные удобрения возможно вносить только на начальном этапе развития растений, то есть, обычно, в первой половине вегетационного периода. В случае с более поздним внесением азот активизирует ростовые процессы, побеги будут расти дольше положенного времени и элементарно, не успев вызреть, вымерзнуть.

У овощных культур внесение азотных удобрений во второй половине сезона, дольше положенного будет стимулировать рост вегетативной массы, и урожай просто не успеет за сезон созреть.

При внесении азотных удобрений важно также учитывать, в каком виде они попадают к растениям. Так, например, удобрения жидкие можно вносить в середине мая, в этот период происходит активный ток веществ, и они быстрее попадут в растения. Если удобрения сухие, то нужно их внести пораньше, скажем, в апреле, то есть пока они растворятся в почве (к маю), как раз и активизируется ток веществ в растениях. Если же вы вносите органику, то ей нужно время, чтобы разложиться в почве, тут оптимальный вариант — это осень, как раз к весне удобрения будут в доступной растениям форме.

Осень и весна — идеальное время и для внесения комплексных удобрений, скажем нитроаммофоски, в этом случае растения обогащаются всеми тремя главными макроэлементами. Далее нужно следить за развитием растений, и если они развиваются недостаточно хорошо, то, помимо внесения корневых подкормок, можно провести и внекорневые, то есть обработать растения путем опрыскивания.

Во второй половине лета и при активном плодоношении уместно подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями. Эти же удобрения нужны и в осенний период, сразу после сбора урожая, чтобы восстановить силы и в отдельных случаях стимулировать закладку цветковых почек, то есть сделать вклад в урожай будущего года.

Ягодники во время формирования завязи, обычно это июнь, можно дополнительно подкормить азотными удобрениями. Землянику после сбора урожая можно подкормить комплексным удобрением, например, нитроаммофоской. Обычно такая подкормка приходится на конец июня – начало июля.

Внесение органических и минеральных удобрений под томат. © TomatoDirt

Срок годности – важен ли?!

Срок годности есть у всего, но имеется ли он у удобрений? Владельцы частных участков упорно утверждают, что удобрения могут храниться чуть ли не вечно. Так ли это? Ведь если не так, то после окончания срока годности удобрения просто не будут действовать. Давайте разбираться.

Итак, если мы возьмем в руки любую упаковку с удобрением, то увидим такую надпись: «Срок хранения два (три, четыре) года. Срок агротехнического использования не ограничен». Действительно, можно запутаться. Итак, что означает эта надпись? По сути, она подтверждает мнение овощеводов и садоводов: действительно именно срока годности у удобрений нет. Ведь что такое удобрения? Это обычные соли, которые не могут разлагаться, портиться или неожиданно потерять свои свойства. Храниться могут они очень долго, но только если хранить их правильно.

Подавляющее количество удобрений нужно хранить в теплом и, что самое главное, сухом помещении, ведь они довольно гигроскопичны, то есть активно впитывают влагу, от чего слеживаются, превращаясь в спрессованные куски. Если представить это по отношению к удобрениям сложно, то вспомните цемент, ведь даже закрытый мешок во влажном помещении со временем превращается в камень весом 50 килограмм!

Но если в случае с цементом, как правило, остается его только выбросить, то в случае с удобрением его можно разбить, скажем, молотком и полученный порошок внести в почву. Конечно, все же лучше использовать именно свежие, рассыпчатые удобрения и укладываться в срок годности, поскольку такие удобрения быстрее растворяются в почве и лучше усваиваются различными культурами.

Неравномерное распределение удобрений

Как полив растворенными в воде удобрениями, так и внесение сухих подкормок обязательно должны быть равномерными, в противном случае, в одной части сада почва может быть даже чрезмерно обогащена удобрениями, а в другой растения будут испытывать дефицит. Многие же огородники и садоводы зачатую чуть ли не в центр огорода высыпают дозу рассчитанную на весь участок, полагая, что удобрения растворятся в почве, равномерно по ней распределившись, но это, увы, не так.

Кроме того, играет роль и то, как именно вы вносите удобрения. Например, под культуры, имеющие мощную и глубоко залегающую корневую систему, необходимо удобрения, в особенности фосфорные и калийные, вносить в растворенном виде. Иначе также будет неравномерное распределение удобрений, только в данном случае не по горизонтали, а по вертикали, то есть в разных слоях почвы количество удобрений будет различным.

Неравномерное распределение удобрений по вертикали будет и в том случае, если вы внесете удобрения в сухую почву: им сложно будет проникнуть в глубь субстрата и растения будут испытывать дефицит того или иного элемента, а вы — недоумевать и сыпать их все больше и больше. Перед внесением удобрений почву нужно взрыхлить и хорошо полить.

Внесение органического удобрения. © Simon Wheeler

Неверный подбор удобрений

Каждому владельцу приусадебного участка приходилось вносить в почву несколько удобрений, обычно два, но бывает, что и три. И мало кто из них задумывается, а можно ли их, вообще, смешивать и вносить за один прием? Оказывается, далеко не всегда можно, а часто — еще и опасно. Почему?

Причин, на самом деле, много. Ну, например, возьмем аммиачную селитру и любое щелочное удобрение, скажем, известь или золу. Если их смешать, то начнет активно выделяться газообразный аммиак и большая часть азота будет потеряна. Если же смешать с золой или известью суперфосфат, то щелочное удобрение просто блокирует для растения доступность фосфора, и при обилии этого удобрения в почве культурное растение будет голодать.

Некоторые садоводы идут еще дальше: по незнанию они смешивают несмешиваемое, да еще и хранят такие смеси. Как говорят – чтобы не делать дважды. На самом деле, это еще хуже. Допустим, мы смешали известь либо золу и хлористый калий, в итоге получается очень гигроскопичная смесь, которая поглотит большую часть влаги в помещении и через короткое время превратится в один сплошной ком.

Кстати, если данное удобрение сразу внести в почву, то ничего плохого не будет. А вот если смешать суперфосфат и аммиачную селитру, то помимо того, что данная смесь также со временем станет словно камень, так еще и серная кислота, которую содержит суперфосфат, вытеснит всю азотную кислоту из «аммиачки».

Кроме того, запомните: нельзя смешивать аммиачную селитру с мочевиной, суперфосфатом, известью, доломитовой мукой, навозом и мелом. Нельзя совмещать сульфат аммония и известь, доломитовую муку или навоз. Плохо сочетается мочевина и суперфосфат, доломитовая мука и мел. Не подходит сочетание суперфосфата и извести, хлористого калия и мела, сульфата калия и извести, извести и мочевины, навоза и сульфата аммония.

Вот они, простые истины, и если хотите, чтобы благое дело — подкормка растений не превратилось в одну большую ошибку, то запомните эти простые правила и никогда их не нарушайте, и тогда растения будут вам благодарны и одарят небывалым урожаем.

Песчаный грунт не проблема: какие удобрения внести, чтобы вырастить урожай

Не на каждом дачном участке почва является плодородной. Наоборот, подавляющее большинство огородников сталкивается с проблемой скудности земли. Зачастую на таких участках дачники даже не пытаются заниматься огородничеством, полагая, что выращивание овощей и зелени потребует слишком больших затрат и усилий.

Между тем грядка, расположенная на песчаной почве, вполне может дать хороший урожай, ее нужно лишь подготовить.

Что подходит для песчаной земли?

Песчаные почвы не просто скудные, такая земля еще и плохо удерживает вносимые подкормки и удобрения. Иными словами, все питательные растворы просто проходят в глубокие слои почвы, без задержек, то есть растениям практически ничего не достается.

Чтобы избежать этого, нужно обустроить высокие грядки. Этот простой прием позволит избежать напрасных усилий и бессмысленной траты подкормок и удобрений.

Как обустроить грядки?

Работа по обустройству таких грядок довольно-таки проста.

Сделать нужно следующее:

• обозначить размер и расположение гряды;
• снять верхний скудный слой земли, на глубину не менее 20 см внутри отведенного под гряду участка;
• оградить периметр углубления досками, шифером или другими материалами, имеющимися под рукой;
• ограждение должно возвышаться над землей не менее чем на 15-20 см;
• заполнить внутреннее пространство сформированной гряды плодородной почвой.

Созданное из подручных материалов ограждение предотвратит осыпание гряды и не даст подкормкам и жидким удобрениям «растекаться».

Разумеется, конструкцию гряд можно и усложнить, например, сделать их многослойными. Неплохим вариантом станут и грядки, размещенные в старых бочках или других предметах.

Как удобрять?

Если нет возможности обустроить изолированные гряды и заполнить их плодородной землей, нужно изначально выращивать рассаду в почве, аналогичной той, что имеется на садовом участке. Такие популярные культуры, как огурцы, кабачки, томаты, зачастую плохо приживаются в песчаных почвах из-за «шока» при высадке в открытый грунт. Растения «привыкают» к составу почвы. Разница между землей на грядке и грунтом, в котором росла рассада, зачастую и становится причиной скудного урожая.

Что же касается подкормки растений на грядках, то этим следует заниматься с учетом состава внесенного плодородного слоя почвы и, конечно же, земли, находящейся под ним.

Многие дачники предпочитают вносить в песчаную почву сухие удобрения, продающиеся в гранулах и в порошках. Между тем подобные подкормки не эффективны на рассыпчатых, не удерживающих влагу почвах, они предназначены для глинистой земли.

Чтобы удобрения приносили растениям максимальную пользу, на песчаные грядки нужно вносить растворенные в воде подкормки и делать это в небольших объемах при поливе. Таким образом удобрения будут усвоены растениями, а не «уйдут в песок».

Большинство опытных садоводов рекомендуют пользоваться подкормками, в составе которых имеются следующие вещества:

• сульфат калия;
• аммиачная селитра;
• суперфосфаты.

Крайне важно не выливать растворы с удобрениями «одни махом», потому что растения не успеют их впитать и усвоить. Полив нужно проводить аккуратно, небольшими объемами, равномерно распределяя раствор по всей поверхности гряды.

Нормы внесения минеральных удобрений под плодовые деревья

Невозможно получать хорошие урожаи только за счет природного плодородия, поэтому садоводы должны систематически вносить удобрения. Чтобы вырастить много ягод и фруктов, необходимо выяснить, чем подкормить плодовые деревья и кустарники весной.

О важности подкормки

Растения впитывают из грунта большое количество минеральных элементов. При нехватке питания:

1. замедляется рост;
2. уменьшается урожайность;
3. ухудшаются декоративные качества;
4. листья становятся хлоротичными;
5. возрастает восприимчивость к болезням и нашествиям вредителей.

Чтобы культуры приносили богатые урожаи, необходимо восстановить баланс питательных веществ. Приоритетное значение имеет весенняя подкормка плодовых деревьев, призванная дать толчок к дальнейшему развитию.

Чем подкормить?

Основа питания фруктовых деревьев и ягодных кустарников – NPK-комплекс:

• азот – содержится в белках, нуклеинах, хлорофилле, нужен для здоровой вегетации;
• фосфор – укрепляет и усиливает ветвление корневой системы, отвечает за протекание обменных процессов;
• калий – повышает иммунитет, устойчивость к болезням и негативным факторам окружающей среды.

Косточковые культуры потребляют меньше элементов питания, чем семечковые.

В малых дозах растениям нужны микроэлементы – железо, медь, цинк, бор, молибден, кобальт. Их концентрация в грунте незначительна, но физиологическая роль очень важна.

Чтобы подпитать деревья, применяют органические и минеральные удобрения. Для достижения лучшего эффекта оба вида чередуют.

Органические удобрения

Источник целого комплекса элементов питания. Улучшают агротехнические свойства грунта, активизируют деятельность почвенной микрофлоры. При регулярном внесении тяжелые глинистые земли разрыхляются, легкие песчаники лучше задерживают влагу.

Подходящие удобрения для плодовых деревьев и кустарников весной:

Эффективно действует мульча из опавшей листвы, соломы, опилок. Постепенно перегнивая, она насыщает почву полезными соединениями.

Подкормка компостом

Субстрат получают путем разложения экскрементов КРС и птиц, торфа, пищевых отходов, растительных остатков. Это универсальный продукт, подходящий для большинства культур. Компост:

1. не содержит ядовитых соединений;
2. восстанавливает самые неплодородные участки;
3. положительно влияет на состояние растений.

При внесении этого удобрения весной плодовые деревья лучше усваивают другие макро- и микроэлементы.

Компостирование занимает 1-2 года. Чтобы ускорить процесс, кучу накрывают черной пленкой, добавляют гашеную известь и ЭМ-препараты.

Минеральные удобрения

Имеют неорганическую природу, более концентрированные, чем органические, дают быстрый результат. Бывают простыми (однокомпонентными) и сложными.

Подкормка азотными удобрениями

• мочевина;
• сульфат аммония;
• аммиачная селитра.

Следует строго соблюдать дозировку, чтобы не вызвать буйного роста зеленой массы. В конце сезона данные удобрения не вносят: за пару месяцев до наступления холодов новые побеги не успеют одревеснеть и погибнут.

Подкормка фосфорными и калийными удобрениями

Плодовые деревья удобряют:

1. калимагнезией;
2. сульфатом калия;
3. калийной солью.

Препараты заделывают в грунт, чтобы они, растворяясь в воде, постепенно обогащали землю.

Самое известное фосфорное удобрение для плодово-ягодных культур – суперфосфат. В зависимости от концентрации активного вещества делится на:

Препарат быстро всасывается, повышает урожайность и качество плодов.

Основные советы и рекомендации

Существуют общие правила проведения подкормок:

1. При посадке деревьев в лунки закладывают органические удобрения, фосфор и калий. Азот исключают.
2. Культуры начинают подкармливать не раньше второго года. Молодые деревья потребляют то, что уже есть в земле.
3. Если удобрения не внесли в конце сезона, весной применяют комплексные препараты.
4. Бедные земли ежегодно заправляют органикой. В ином случае ее задействуют раз в 2-3 года.
5. Растения обрабатывают корневым и внекорневым способом.
6. Разрешается смешивать органические и минеральные удобрения, пропорционально уменьшая дозировку.
7. Косточковые культуры кормят до достижения 5-летнего возраста.
8. Жидкие удобрения выливают в предварительно увлажненную землю, чтобы не обжечь корни. После процедуры проводят дополнительный полив.
9. Органику обязательно разбавляют водой. Минеральные удобрения допустимо вносить в сухом виде для получения пролонгированного эффекта.
10. Участок очищают от сорняков, чтобы они не забирали питание у деревьев.
11. Первые 5 лет подкормки заделывают в приствольный круг. зону расширяют по мере увеличения кроны.

Составляющие многокомпонентных удобрений растворяют по отдельности. Только после этого их соединяют в единый раствор.

Весенняя подкормка плодовых деревьев

Подкормка плодовых деревьев и кустарников весной должна содержать достаточное количество азота. Чтобы цвести и плодоносить, культурам требуются фосфорно-калийные составы.

Первая подкормка плодовых деревьев

Вносится, когда почва немного оттает. В это время начинается сокодвижение – растениям нужна энергия для распускания почек. замерзшую землю удобрять нельзя – внесенные вещества не усвоятся.

Сухие препараты рассыпают на расстоянии 50 см от ствола. Вместе с талыми водами питательные компоненты проникают в глубокие слои грунта. Взрослые деревья потребляют 100-120 г азотосодержащих удобрений, саженцы и кустарники – 35-40 г.

Вторая подкормка плодовых деревьев

В апреле растения зацветают – пора вносить фосфор и калий:

• сначала культуры подкармливают суперфосфатом (г): 50-60 для взрослых культур, 30 – для саженцев;
• потом – калийными удобрениями. Концентрацию уменьшают в 2 раза.

Дозировка приведена на 10 л воды.

Третья и четвертая подкормки

После цветения грунт желательно удобрить органикой или настоем сорных трав:

1. зелень крапивы, одуванчика, осота, пырея, ромашки, мокрицы, молочая, камыша, осоки, полыни, окопника, лопуха измельчают;
2. складывают в бочку, заливают водой;
3. для стимуляции брожения кладут 10 мл гумата на каждые 50 л;
4. настаивают 7-10 дней, периодически помешивая;
5. когда на поверхности перестанет появляться пена, жидкость процеживают, разводят из расчета 1 к 10.

завершающие подкормки совпадают с началом плодоношения – в этот период рекомендовано использование перегноя, компоста, биогумуса. Можно применять комплексные смеси с преобладающим содержанием азота. Удобрения вносят в землю или перемешивают с мульчей.

Внекорневая подкормка плодовых деревьев

Питательные элементы быстро впитываются через поры на листьях – по быстродействию опрыскивание превосходит полив. Правила проведения:

1. Раствор делают слабо концентрированным, чтобы избежать ожогов.
2. Растения обрабатывают утром, вечером или в пасмурную безветренную погоду: попадание прямых солнечных лучей крайне нежелательно.
3. При работе закрывают слизистые оболочки и дыхательные пути.

Внекорневая подкормка органикой или минеральными препаратами помогает реанимировать деревья при повреждении корней. Она не заменяет корневого внесения, а лишь дополняет его.

Весенняя подкормка молодых плодовых деревьев

Правильно посаженные деревца-одногодки не нуждаются в дополнительном питании. Весной следующего года используют (на 10 л):

• мочевину – 300 г;
• жидкий коровяк – 4 л.

На 1 дерево расходуют 5 л. По мере взросления дозировку увеличивают.

Саженцы рекомендуется подкармливать удобрением «АгроПрирост», содержащим гумус и основные макроэлементы. Препарат закладывают в посадочные ямы, в следующий раз вносят осенью. На пятый год садовые деревья готовы усваивать взрослый «рацион».

Особенности подкормок плодоносящих деревьев и кустарников

Подкормка разных культур имеет нюансы, которые необходимо учитывать при удобрении почвы.

Яблоня

Подкармливают трижды за сезон по указанной выше схеме. После открытия почек и спустя 20 суток после цветения опрыскивают:

• мочевиной (30 г / 10 л) – питает азотом, оберегает от типичных болезней;
• золой (1 ст. / 2 л горячей воды) – ускоряет созревание плодов, защищает от заболеваний и вредителей.

Обработку проводят 2-3 раза с интервалом в 10-15 дней.

В дождливую погоду разрешается закладывать сухие удобрения: они растворятся под действием атмосферных осадков, подпитывая деревья в саду.

Груша

Подкармливают по той же технологии, что и яблоню. Для восполнения запасов азота применяют органику или:

1. нитрат аммония (30 г / 1 м², разведенный в пропорции 1 к 50);
2. мочевину (80-120 г / 5 л / 1 растение).

Для обработки по листу используют карбамид.

В дальнейшем груши кормят органическими или комплексными удобрениями – нитроаммофоску разводят в соотношении 1 к 200, на 1 дерево расходуют 30 л.

Вишня и черешня

Ранней весной задействуют карбамид (0,1-0,3 кг / 1 дерево). Если рост замедляется, вносят:

• на 3 л – коровяк (5 л), золу (500 г);
• перебродивший куриный помет (1 кг);
• калий сернокислый (30 г / 1 растение).

Цветущие культуры полезно удобрять комплексным бесхлорным препаратом «Ягодка». В момент завязывания плодов вносят нитрофоску (80 г / 1 растение), аммофоску (30 г / 1 ведро), «Ягодный исполин» (по инструкции).

Слива и алыча

Растут только при щелочной реакции, поэтому деревья удобряют золой, пушонкой, доломитовой мукой. По достижении 2 лет вносят мочевину (20 г / м²). В 3-летнем возрасте число подкормок увеличивают до 3, на 4 год вводят внекорневую обработку.

Во время плодоношения культуры хорошо отзываются на органику, мульчирование торфом, компостом, высадку сидератов (фацелии, горчицы, клевера, рапса, сурепицы, люпина, донника, люцерны, вики).

Абрикос

Первые 4-5 лет удобряют приствольный круг, потом дистанцию ежегодно увеличивают на 50 см. Во время и после цветения вносят органику.

Частоту и концентрацию подкормок корректируют в соответствии с погодными условиями, уровнем плодородия грунта.

Кустарники

Для весенней подпитки смородины, ежевики, крыжовника, малины применяют (г / м²):

1. аммонийную селитру – 30;
2. аммоний сернокислый – 50.

Если осенью грунт заправили органикой, азотные удобрения разрешается не вносить.

Когда вянут листья, используют аммонийную селитру из расчета 15 г/10 л.

В мае проводят листовую подкормку сульфатами калия и марганца, суперфосфатом, ортоборной кислотой. Чтобы отпугнуть вредителей, кусты опрыскивают раствором (г / 10 л):

• марганцовки – 10;
• борной кислоты – 3;
• медного купороса – 40.

При внесении удобрений важно не переусердствовать – избыток питания не менее вреден, чем дефицит.

Подкормка деревьев и кустарников весной – необходимое условие получения обильного урожая. Чтобы достигнуть положительного результата, вносят разные виды удобрений, придерживаются графика и рекомендованной нормы.

Нормы и сроки внесения удобрений в плодовом саду

Казалось бы, в саду все сделано правильно: осенью — внесли навоз и минеральные удобрения, весной — деревья обрезали, подкормили азотом, а яблоки хоть и крупные, но бледные и несладкие. Мало того, не лежат: на одних появились пятна, другие размякли, некоторые потрескались — ни самому съесть, ни продать.

Первая ошибка — если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.

Вторая ошибка — подкормка и обрезка деревьев проведены в один и тот же год.

Эти приемы совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота, и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине нежелательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.

Создается впечатление, что качество плодов связано с избытком азота. Это так. Однако исследования показывают, что в заболевших плодах понижено содержание кальция. Химически очень активный элемент, он входит в состав клеточных стенок растительных тканей, определяет проницаемость мембран, регулирует кислотность внутри растений и участвует в других реакциях.

Азот, фосфор, калий, бор и магний влияют на жизнь растений через взаимодействие с кальцием.

К снижению содержания кальция и, соответственно, к ухудшению качества плодов в последние годы привело широкое применение концентрированных, почти безбалластных удобрений, замена бордоской жидкости новыми фунгицидами, не содержащими кальция, и паровая обработка почвы.

На малобуферных почвах (например, дерново-подзолистых) к потере кальция ведет многолетнее применение кислых удобрений, таких как сульфат аммония, хлористый калий, а также длительное использование ядохимикатов, содержащих в своем составе серу.

Снижается содержание доступного кальция в почве также из-за избытка обменного калия после внесения высоких доз минеральных удобрений. Плоды обедняются кальцием и от внесения навоза и перегноя, так как в них много калия. Он препятствует успешному поглощению кальция корнями.

Нередко повышенная потребность в кальции возникает при систематическом внесении нитратных азотных удобрений из-за того, что в растении образуется больше щавелевой кислоты и в клетках возрастает необходимость в кальции для ее нейтрализации.

Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.

К тому же садоводы иногда излишне часто поливают плодовые деревья. При этом растворимый кальций вымывается из корнеобитаемой зоны.

Вначале прекращают рост корни, а иногда они и загнивают. Молодые листья становятся мелкими, уродливой формы, с пятнами и даже отмершими участками. Случается, что на побегах отмирают верхушечные почки. К слову сказать, люцерна не растет при недостатке кальция в почве.

Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование — 20-30 кг известковых материалов на 100 кв.м. Заделывать их в почву следует на 12-15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое (больше чем на 1,5 единицы рН) изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений. Оно может перевести бор в недоступную для корней форму, а также снизить содержание необходимых марганца и фосфора. Лучше произвестковать еще один или два раза через 2-3 года.

В здоровых, с хорошей лежкостью яблоках кальция не меньше 200 мг/кг, а в грушах -300 мг/кг сухого веса. В зависимости от погоды, сорта, содержания почвы, конструкции насаждения, дозы, срока и способа внесения удобрений эти цифры могут быть иными. Но во всех случаях плоды, пораженные горькой ямчатостью, пятнистостью, паршой, побурением сердцевины, другими гнилями и физиологическими расстройствами, всегда содержат кальция на 30-40% меньше, чем здоровые плоды в этом же саду.

Содержание кальция в плодах определяется и наличием в них азота и калия. Если этих элементов много, значит, мало кальция и наоборот. Бывает, когда при одинаковом содержании кальция одна партия плодов хранится хорошо, а другая — плохо. Дело в том, что лежкость определяется не столько содержанием кальция, сколько его соотношением с азотом и калием. В здоровых плодах соотношение содержания азота к кальцию не должно превышать 1:10, а калия к кальцию 1:20. Правда, это можно установить только лабораторным путем.

Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5%-ными растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний — за три недели до созревания плодов.

Положительно влияет на лежкость плодов смачивание их в течение 1-2 мин в 4% -ном растворе хлористого кальция.

Если почва в саду под черным паром, возможно появление избытка азота при одновременном недостатке калия. Это ведет к недобору урожая и бледной окраске плодов. Для установления равновесия между величиной и качеством урожая в парующую почву следует внести умеренные дозы калийных удобрений -1 кг калийной соли или 0,7 кг хлористого калия на 100 кв.м.

Задернение почвы без излишнего полива и удобрения азотом обеспечит вас хорошо хранящимися плотными плодами с яркой окраской. Конечно, чтобы плоды не мельчали, в таком саду на каждую сотку надо бы внести, в зависимости от плотности травостоя, 1,5-2,5 кг аммиачной селитры. Азот послужит питанием травам, чтобы они не отбирали почвенный азот у корней деревьев. Как правило, в таком задерненном саду плоды высокого качества и без опрыскиваний и «купаний» в растворах хлористого кальция.

Чтобы увязать систему содержания почвы, величину и качество урожая с удобством ухода за садом в любую погоду, нужно с одной стороны дерева или ряда деревьев почву рыхлить и вносить калийные удобрения в течение сезона, а с другой — держать под травой и подкармливать азотом.

Качество плодов заметно улучшается, если удалить прирост текущего года за 2-4 недели до съема плодов.

Есть наблюдения, что увеличение числа семян в плодах повышает поглощение ими кальция. Этому способствует хорошее опыление и оплодотворение цветков пчелами.

Режим внесения удобрений для плодовых растений: от саженца до плодового сада

Умеете ли вы удобрять плодовые деревья правильно? Не спешите отвечать, даже если пользуетесь агрономическим справочником. Система, разработанная гуру в области питания растений Александром Кондаковым , наверняка откроет вам новое

Чтобы правильно подкармливать плодовые деревья, нужно учитывать потребность растений в удобрениях и возраст растений: при закладке сада, для молодых посадок и для плодоносящего сада они будут разными.

3 Принципа системы питания плодовых растений

1. Использовать удобрения, содержащие аммиачный азот.

Плодовые деревья нуждаются в высоких дозах азота и фосфора, особенно весной, но не всегда эти элементы хорошо усваиваются растением. Азот в аммиачной форме (NH₄) и фосфор (PO₄) взаимно усиливают поглощение друг друга за счет того, что ионы имеют разный заряд. А нитратный азот (NO₃) и фосфор (PO₄) имеют одинаковые заряды – они конкурируют за проникновение в клетки растений и мешают друг другу. В такой комбинации удобрения менее эффективны. Аммиачный азот содержится в аммиачной селитре, сульфате аммония, нитроаммофоске, азофоске, мочевине.

2. Вносить минеральные удобрения на глубину, а не поверхностно.

Аммиачный азот при поверхностном внесении не проникает к корням. Он связывается верхними слоями почвы (1–2 см). Но если внести удобрения на глубину 15–20 см, растения используют их эффективно.

3. Вносить азотные подкормки не раньше чем через 6 недель после начала весны.

В первые 3–4 недели рост и развитие плодовых деревьев происходят за счет запасов питательных веществ, накопленных в корнях и штамбе. Даже зимой растения не перестают поглощать небольшое­ количество питательных веществ и запасать их.

Кондаков опытным путем доказал, что при летнем и осеннем внесении азота образование цветковых почек в следующем году начинается рано – с конца июля – и приводит к образованию сильных цветков, которые длительное время способны к опылению. Если сдвинуть сроки подкормки к весне, образование цветковых почек происходит поздно, много семяпочек уходит под зиму недоразвитыми, и в результате цветение бывает более поздним, коротким и слабым, а урожай – низким.

Внесение удобрений при закладке сада

Главная задача предпосадочного внесения удобрений – обеспечить растениям усиленный рост и ветвление корней, что определяется в первую очередь наличием в почве фосфора. Недостаток фосфорного питания в это время имеет необратимые последствия – его уже нельзя компенсировать на более поздних стадиях развития растений. При внесении удобрений очень важно не превышать оптимальную концентрацию минеральных солей в зоне корней, поэтому дозы­ удобрений рассчитываются по величине посадочной ямы.

Нормы внесения удобрений при закладке сада

Нормы внесения удобрений для посадочной ямы площадью 50х50 см и глубиной 30 см

Семечковые (яблоня, груша)

При посадке (ранней весной или осенью): 300 г суперфосфата (или 150 г двойного), 150 г любого калийного удобрения

В конце мая: 1 кг сульфата аммония или 600 г аммиачной селитры равномерно в 4 скважины вокруг дерева на расстоянии 30–40 см от ствола (четверть дозы на каждую скважину, на глубину 30 см)

Косточковые (вишня, слива, абрикос и т.п.)

При посадке (ранней весной или осенью): 300 г суперфосфата (или 150 г двойного), 180 г любого калийного удобрения

В конце мая: 1,2 кг сульфата аммония или 750 г аммиачной селитры равномерно в 4 скважины вокруг дерева на расстоянии 30–40 см от ствола (четверть дозы на каждую скважину, на глубину 30 см)

Приствольные круги полезно замульчировать компостом или хорошо перепревшим навозом – это улучшает приживаемость саженцев.

Удобрение молодых посадок

Новые всасывающие корешки с каждым годом образуются все дальше от ствола, они осваивают объемы почвы, где запас питательных веществ еще не израсходован. Поэтому, если почва в год посадки была заправлена удобрениями, в течение первых 5–6 лет деревья можно не удобрять. Избыточный рост древесины только удлинит срок вступления в плодоношение. Если удобрения под посадку не вносились, можно внести трижды за сезон полное минеральное удобрение, а в конце лета – осеннее с повышенным содержанием фосфора и калия.

Под одно растение: все культуры

Конец мая: 1–2 ст. л. полного минерального удобрения на 10 л воды

Середина июня: 1–2 ст. л. полного минерального удобрения на 10 л воды

Начало июля: 1–2 ст. л. полного минерального удобрения на 10 л воды

Середина сентября: Специальное удобрение для осенних подкормок (с повышенным содержанием фосфора и калия)

Удобрение плодоносящего сада

Корневая система взрослых растений прекращает активно распространяться вширь, и подкормки им нужны регулярно. Их лучше проводить по бороздам глубиной 15–20 см, которые выкапывают по кругу на расстоянии 1,5–2 м от ствола для сильнорослых деревьев и 1 м для слаборослых. Удобрение, растворенное или взмученное в воде, разливают по бороздам и засыпают землей. Можно заменить борозду лунками глубиной 20 см (8–12 на одно растение), их делают на таком же расстоянии и дозу удобрений равномерно распределяют по лункам.

На 1 м 2 приствольного круга

Семечковые (яблоня, груша)

В конце мая: 20 г аммофоски и 150 г золы

В середине сентября: Специальное удобрение для осенних подкормок (с повышенным содержанием фосфора и калия).

Косточковые (вишня, слива, абрикос и т.п.)

В конце мая: 20 г аммофоски и 100 г золы

В середине сентября: Специальное удобрение для осенних подкормок (с повышенным содержанием фосфора и калия).

Садоводам
и огородникам

Осеннее удобрение плодовых деревьев

Вы конечно заметили, как подробно мы стараемся ответить на ваши вопросы. Вот и сейчас их накопилось немало, причем многие посвящены осеннему удобрению плодовых деревьев.

Тема эта очень важная, и, к сожалению, многие начинающие садоводы совершают здесь много ошибок, которые не проходят бесследно для растений. Не правильно и не вовремя внесенные удобрения могут принести больше вреда, чем пользы.

Поэтому сегодня мы подготовили большую подборку ответов на ваши наиболее часто встречающиеся вопросы, относящиеся к одной важнейшей теме – осеннее удобрение плодовых растений.

Зачем удобрять плодовые деревья осенью, если они готовятся к состоянию покоя перед зимой? Ведь и весной и летом они получали подкормки?

Галина Зайцева , Ленинградская обл .

Да, подкормки плодовым растениям нужны постоянно. Но на рост и формирования урожая расходуется большое количество питательных веществ. И если деревья не подкормить осенью, то в зиму они уйдут ослабленными.

А ведь именно осенью закладывается урожай будущего года, поэтому до наступления холодов их нужно напитать всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Это поможет плодовым культурам безболезненно перенести зимние морозы и весной быстро подготовиться к дружному цветению и обильному плодоношению.

Минеральные и органические удобрения, заделанные в почву, улучшают ее структуру, насыщают полезными микроорганизмами, создавая благоприятный режим для нормального развития корневой системы растений.

Проводить все осенние подкормки рекомендуется 15 – 20 сентября после окончания плодоношения деревьев.

Расскажите, пожалуйста, какие удобрения можно вносить под плодовые деревья осенью, а какие нельзя?

Игорь Мельников , г. Екатеринбург

Главное, что должен помнить каждый садовод: после 20 июля под любые плодово-ягодные культуры прекращают вносить азотные удобрения!

Дело в том, что азот активизирует рост новых побегов, листьев и корней растения, поэтому его в первую очередь вносят весной. А уже в августе все плодовые культуры начинают готовиться к предстоящей зиме, постепенно погружаясь в состояние покоя.

Поэтому осенью под плодовые вносят калийно-фосфорные удобрения, органику и целый ряд микроэлементов и полезных веществ, необходимых данной культуре.

Фосфорные удобрения «отвечают» за рост и развитие корневой системы дерева. Кроме того, они способствуют образованию и накоплению в древесном соке сложных аминокислот, белковых соединений и сахаристых веществ. Чаще всего используют суперфосфат (или двойной суперфосфат с повышенной концентрацией действующего вещества).

Фосфор плохо растворим в воде, поэтому его удобрения вносят осенью в виде гранул под перекопку приствольных кругов плодовых деревьев на глубину 12 – 15 см. Разбрасывать по поверхности его нельзя, иначе он никак не попадет к корням.

Заделывать суперфосфат в землю нужно по периферии кроны, потому что именно там расположены всасывающие корни дерева.

Лучше всего в середине и по краю приствольного круга очертить две окружности и через соответственно 15 и 25 см выкопать на них глубокие лунки (на штык лопаты) и засыпать в каждую по столовой ложке суперфосфата.

Калийные удобрения повышают иммунитет дерева к отрицательным факторам внешней среды и отвечают за нормальное созревание плодов и накопление в них сахаров. Лучшим калийным удобрением специалисты считают сернокислый калий, так как в нем не содержится вредный для растений хлор.

Можно также использовать калиймагнезию, содержащую необходимый для плодовых деревьев магний. К тому же калиймагнезия хорошо растворяется в воде, и ее проще вносить вместе с поливом. Наиболее дешевое калийное удобрение – хлористый калий – но его лучше не использовать из-за наличия хлора, который может повредить корневую систему.

Комбинированные химические удобрения. Это различные готовые минеральные комплексы (типа «Кемира»), в которых содержатся все необходимые данной группе растений макро- и микроэлементы, а также полезные вещества.

Существуют специальные комплексы для осенней подкормки плодовых культур, которые очень хорошо себя зарекомендовали.

Древесная зола. Прекрасное натуральное удобрение, содержащее калий, фосфор и еще 34 микроэлемента, необходимых растениям, включая железо, медь, магний, кальций, фтор, бор, йод, хром и другие.

Органические удобрения. К ним относятся компост, перегной, навоз (который вносится только в перепревшем виде), биогумус и другие.

Они обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами, улучшают ее структуру, препятствуют минерализации, возникающей при перенасыщении различной «химией».

Можно ли применять осенью натуральные органические удобрения, ведь они содержат азот, а его растениям в этот период уже не дают?

Роза Каримова, Курганская обл .

Да, можно. Осень – самое подходящее время для обогащения почвы под плодовым садом натуральной органикой. И лучшее из них – это перепревший компост. Азота в чистом виде он не содержит, ведь созревание компостной кучи длиться 2 – 3 года.

Готовый компост состоит из растительных остатков, фекальных и кухонных отходов и садового грунта. Это однородное, черное органическое удобрение, богатое всеми необходимыми плодовым деревьям питательными веществами. Точно так же выглядят перегной и биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.

Эти удобрения можно смело вносить под любые культуры. Норма внесения – от 2 до 5 ведер под одно дерево (в зависимости от его возраста).

Прекрасное органическое удобрение – перегнившие сидераты, и в первую очередь белая горчица. Их сеют прямо в приствольные круги деревьев, затем скашивают и оставляют перегнивать до весны.

Иногда сидераты высевают на одном месте по 4 – 5 раз за лето, разбрасывая новые семена прямо по скошенным растениям. Такая операция может увеличить гумусный слой под садом до 5 см!

Еще одно замечательное органическое удобрение – это древесная зола, которая вообще не содержит азота. Только вносить ее нужно в больших количествах (не меньше одного ведра на квадратный метр).

Ну и с осторожностью можно подкармливать плодовые деревья хорошо перепревшим коровьим навозом (желательно, чтобы он перепревал не менее одного года).

Но лучше всего проводить комплексное удобрение плодовых деревьев, сочетая органику с минеральными подкормками.

Какие дозы минеральных и органических удобрений нужно брать для удобрения основных плодовых семечковых и косточковых деревьев?

Семен Калюжный , Челябинская обл.

Специалисты считают комплексное удобрение плодовых деревьев самым эффективным.

Яблоня, груша. Осенью под одно взрослое дерево вносят: 5 ведер компоста (или перегноя), в который добавляют 5 столовых ложек суперфосфата, 2 столовые ложки сернокислого калия, половину ведра древесной золы.

Подробнее о том, как посадить и выращивать эти культуры читайте в наших статьях: «Как вырастить яблоню», «Как ухаживать за грушей».

Вишня. Слива, черешня, абрикос. Осеннее удобрение косточковых культур практически такое же, как семечковых. Только в него добавляют 3 стакана толченого мела или доломитовой муки, а также в воду для полива еще вливают 2 столовые ложки хлористого кальция на ведро воды.

Кальций нужен косточковым культурам для образования косточек в плодах. Если его не будет хватать, весной цветки опадут, не завязав плодов.

Сегодня мы подробно рассказали вам про осеннее удобрение плодовых деревьев. Присылайте ваши вопросы, и мы с удовольствием ответим на них!

https://www.botanichka.ru/article/osnovnyie-oshibki-pri-vnesenii-udobreniy/
https://www.syl.ru/post/home-and-family/294461
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231276772