Секреты удобрения глинистой почвы

Глина – один из типов покрытия земной коры. Он появился и образовался в древности, известен как слой, покрывающий дно ушедших в прошлое морей. Глинистую почву наполняют полезные химические компоненты и минеральные вещества (соли). Глина считается плодородной, богатой. Она встречается на многих приусадебных участках.

Глинистая почва

Обрабатывать ее тяжело из-за особенностей строения и структуры. Земля тяжелая по весу, особенно это заметно при пахоте, перекапывании вручную, рыхлении или окучивании. Почву покрывает корка в сухой период времени, и, наоборот, на поверхности скапливается влага в дождливую погоду. Вода задерживается и практически не проникает внутрь. Корни растений в таком грунте подвергаются быстрому гниению.

Глина — плохой проводник тепла, поэтому требует особого подбора растений, способных выжить и плодоносить на ней. Тяжелая структура почвы из-за коксования почти не пропускает воздуха, который необходим для дыхания корней.

Глина насыщена полезными ингредиентами, но отдает питательные элементы с трудом. Состав неоднороден: 80% глины, 20% песка. На поверхности в верхнем слое есть небольшое количество перегноя, но его не много. Исправить ситуацию может уход за приусадебным участком. Грунт станет легким и плодородным. Но потрудиться придется не один сезон, а несколько лет. Только постоянная кропотливая работа улучшит состояние участка и структуру земли.

Возможно ли вырастить растения на почве с глиной

Варианты улучшения плодородия

• Песок и удобрение (компост). Количество дополнительных и полезных компонентов требуется большое. На один квадратный метр глины нужно положить 1 ведро компоста и 1 ведро песка. Грунт удобряется, становится мягким и рассыпчатым. Недостаток способа в длительности работ (удобрять придется не один год) и стоимости материалов (даже на маленькую площадь участка потребуется около тонны компоста).
• Выравнивание приусадебной территории. В итоге выполнения работ, вода не будет застаиваться, а равномерно распределится по поверхности участка. Грядки делают ровными и направляют их так, чтобы создавался сток лишней воды. Выравнивание предполагает небольшой наклон в сторону слива. Различные возвышенности и неровности участка убираются.
• Вспахивание под зиму. Замечено, что, если перекопать и оставить грунт на зимний период, происходит изменение его структуры. Глыбы и комья земли после перекопки или вспашки не разбивают. Зимой все образовавшиеся комки подвергаются воздействию мороза и снега (влаги). Они становятся мягче и рыхлее. Весной повторно перекапывают или пашут, разбивая уже до нужного состояния. Такие действия дают результат: улучшается качество грунта. Между комьями можно расположить сухую траву, кору и ветки деревьев, растений. За зимний период они соединятся, смешаются.
• Мелкая вспашка. Опытные агрономы советуют не трогать нижний слой грунта. Глина в нижних слоях более тяжелая, и она ярко проявляет свои отрицательные качества. Перекапывать грунт рекомендуют на глубину примерно в 25см. Постепенно с каждым годом по 1-2см углубляются, чтобы взаимно обогатить почвенные слои. При этом увеличивается плодородие глины. Оптимальная глубина копки грунта подбирается индивидуально под каждый участок. Возможно, первая вспашка будет и меньше 25см. Все зависит от высоты слоя глины.
• Искусственно-естественное увеличение рыхлости почвы. Искусственно – это труд человека. Естественно – это наиболее используемое удобрение. Часть их поможет смягчить землю. В основном, это не покупные готовые составы, а самодельные сборы. Поможет улучшить грунт солома, ее укладывают в бровки и междурядья. Туда же складывают кору, мелко нарубленные ветви, остатки перепревшего дерева. Хорошо улучшает состав слоев земли сорная трава, ее высушивают и сжигают, например, картофельная ботва. Получившаяся зола становится уникальным удобрением для растений. Делают специальные настилы или бочку для сжигания и хранения золы.
• Добавление навоза. На 1 м2 требуется 1-2 ведра навоза. Лучшие варианты — овечий или конский навоз. Они достаточно быстро разлагаются, передавая полезные компоненты грунту и растениям.
• Внесение опилок. Советуют использовать не чистые опилки, а смоченные мочевиной, можно из стойла животных. Состав вытягивает азот и питает им корни растений.
• Если на участке много воды, то в землю рекомендуют добавлять мел, муку или известь. Но данные минералы лучше добавлять после точного анализа состава слоев земли и подтверждения их недостатка. Излишнее количество таких веществ навредит будущему урожаю.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Прочитать.

Советы агрономов

Любители сельскохозяйственных работ предлагают несколько других вариантов улучшения грунта.

• Можно высаживать на территории растения-сидераты: рожь, горчицу. Они изменяют состав земли, не дают расти сорнякам и обогащают азотом. Площади обязательно засевать растениями-сидератами полностью, не оставляя необработанных участков. Зеленое удобрение защитит от бактерий. Высеивают в заморозки до основной посадки культур. К началу посевного сезона сидераты убирают, в подготовленную почву высаживают выбранные семена. Повторять процесс потребуется не один год, и результат будет достигнут. Земля станет более плодородной, повысится урожайность.
• Нельзя оставлять участок без посадки растений. Глина будет распространяться с этих площадей на другие, все труды по улучшению почвы сойдут на нет.
• Некоторые предпочитают заселять землю червями, для этого создают специальные места, «питомники» размножения червей. Затем их раскидывают по участку.
• После сбора урожая все неиспользованные части растения не выбрасывают, из них создают покрытие. Можно складывать сорняки и лишнюю траву в компостную яму, затем закрывать получившимся составом обрабатываемую площадь.
• Во время летнего сезона грунт вокруг растений советуют закрыть сухой травой или мульчей. Она не будет давать возможности быстро высыхать грунту под палящим солнцем, задержит образование корки. Мульча сохранит влагу. Слой покрытия нужен небольшой, поэтому любой рачительный хозяин сможет заготовить нужное количество соломы. Примерная высота – 5 см. За сезон мульча станет компостом, затем ее нужно будет перекопать.
• Для насыщения глины подойдет битый кирпич. Его толкут в крошку и просыпают весь глинистый слой. Битый кирпич содержит много нужных для растений минеральных веществ, но это очень трудоемкий процесс. Кирпич просеивают через сито. Понятно, что, чем больше участок глины, тем большее количество потребуется кирпича. Кирпичную муку перепахивают с удобрениями, ежегодное добавление изменит структуру почвы и ее качество.

Нетрадиционные подходы по удобрению глинистой земли

1. Современные изучения свойств глины изменили подходы земледельцев. Они стремятся упростить, облегчить работу на тяжелой земле. Для этого можно заранее распределить весь участок на грядки, парники, теплицы, цветники и другие нужные площади. По этому принципу подходят к плодородию каждого конкретного участка.
   Перекапывать придется небольшие площади. Зная, что будет расти на грядке, подбирается удобрение для растений. Такой подход уменьшит расходы и материальные, и физические. Способ взял за основу естественные природные явления, когда для плодородия одних растений, служат другие. Например, листва. Она, укрывая плотным слоем, становится еще и защитой. Постепенно слой улучшается, в лесу никто не занимается специальными работами по изменению плодородия, но все цветет и пышет. Понятно, такой вариант походит только для маленьких территорий.
   Большие участки, используемые под картофель, свеклу или капусту, так не удобрить. Метод маленьких гряд используют дачники и огородники, имеющие небольшие по площади земельные хозяйства. Метод подойдет и для постепенного улучшения плодородия всей приусадебной территории.
2. Второй способ, близкий к описанному, навесные грядки. Тяжелый слой остается внизу, его перекрывают соломой, можно использовать рубероид. Затем сверху создается нужная огороднику земля. Ее, конечно, потребуется достаточно много, но тогда вся глина останется ниже используемого грунта. Вся плодородная земля заключается в специальные короба, куда высаживаются растения. Она не выходит из установленных границ, улучшается из года в год.
3. Еще один способ – установка дренажной системы. Осушение можно провести и простым способом: посадить деревья с сильной поглощающей влагу корневой системой. Подойдут тополь, ясень, ольха. Но, чтобы деревья начали вытягивать влагу из глины, потребуется время, пока деревья достаточно сформируются. Кроме того, любые деревья будут занимать площадь, которой огородникам всегда не хватает.
   Оптимальный вариант – выкапывание дренажных траншей. Сначала изучают расположение участка, наклоны, изгибы и возвышенности. Затем начинается рытье траншей. Все они уходят в самую нижнюю часть огорода. Глубина траншеи – 0,7м. На дне располагают трубу. Если требуется соединить несколько труб в единое целое, то все они направляются в одну сторону, уклон делают совсем небольшой, примерно 1%. Вся система будет улучшать землю, не мешать насыщению и изменению плодородного слоя.

Все работы проходят после определения типа почвы. Берется горсть грунта, увлажняется и разминается до состояния густого теста. Из него катается калачик или «колбаска». Если земля даст трещины, это суглинок. Если «колбаска» плотная, как из пластилина, почву признают глинистой. Ее и нужно изменять.

Как узнать что почва с глиной

Как улучшить землю с содержанием глины

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Как сделать плодородную землю из суглинка или глины: пошаговая инструкция

Часто у нас нет возможности выбрать участок с хорошей, плодородной почвой. Приходится приспосабливаться к тому, что есть. Мы подробно расскажем, как можно улучшить суглинистую и глинистую почвы, чтобы получать на них богатые урожаи овощей и садовых культур.

В составе почв обоих типов содержится повышенное количество глинистых частиц: не менее 10-30% – у суглинка и более 30% – у глины. Именно эти частицы определяют основные недостатки данных почв:

• они долго прогреваются весной и сильно промерзают зимой;
• плохо пропускают влагу и воздух;
• в сухом состоянии их чрезвычайно сложно обрабатывать, т.к. по плотности они напоминают бетон;
• характеризуются повышенным уровнем кислотности.

Работа по улучшению почвы с большим содержанием глинистых частиц должна проводиться регулярно и займет не один год. Наградой за потраченные силы и время будет большое количество выращенных своими руками овощей и фруктов.

Шаг 1. Дренаж

alt=»дренаж на участке» width=»460″ height=»307″ />

Один из главных недостатков суглинистой и глинистой почв – они плохо пропускают воду. В периоды затяжных дождей она застаивается на поверхности земли, потому что глинистые частицы, которые сильно уплотняются под воздействием влаги, не дают ей проникнуть вглубь. В результате растения начинают гнить и страдают от недостатка кислорода. Избавиться от этой проблемы можно при помощи системы дренажа.

Нужно ли обустраивать систему дренажа на участке, поможет определить небольшое исследование. Выкопайте яму глубиной около 60 см и заполните ее доверху водой. Если через сутки вода полностью не впитается, значит, система дренажа необходима. В зависимости от состояния участка (количества глины в почве и высоты залегания грунтовых вод), дренаж делают поверхностным либо глубинным.

Поверхностный дренаж может быть точечным и линейным. Точечный дренаж – это система сбора воды в определенным местах: под водостоками, в низинах и т.д. При линейном дренаже по участку прокладывается система неглубоких канавок, которые отводят воду от грядок, дорожек, газона и построек. Делают траншеи под уклоном. По ним лишняя вода стекает в одно место – водоем, овраг или специальный колодец. Благодаря такой системе участок быстро освобождается от избытка влаги и ваши растения не страдают от застоя воды.

Глубинный дренаж обычно организуют на участках, где, кроме глинистой почвы, существует опасность подтопления еще и из-за высоко расположенных грунтовых вод. Поверхностный дренаж на такой территории может не справляться с отводом воды, поэтому к нему добавляют глубинную систему. Она состоит из системы труб, которые располагают под уклоном на глубине 0,5-1,6 м. Вода из них попадает в конечную точку водозбора – накопительный колодец, откуда она впоследствии откачивается с помощью насоса.

Шаг 2. Снижение уровня кислотности

alt=»доломитовая мука» width=»460″ height=»353″ />

Есть множество способов определить уровень кислотности почвы. Однако садоводы и без определения знают, что глинистый грунт чаще всего обладает повышенной кислотностью. Это еще одна причина, почему на такой почве овощи отказываются давать хорошие урожаи.

Есть несколько способов снизить уровень кислотности глинистой и суглинистой почв.

Известь. Для раскисления применяют гашеную известь (пушонку), которую вносят под перекопку из расчета 300-400 г на 1 кв.м. Однако при внесении извести нужно быть очень осторожным, т.к. она препятствует усвоению растениями фосфора. По этой причине известь применяют только осенью, к тому же не чаще одного раза в 3 года.

Доломитовая мука. Это более безопасный раскислитель, поэтому вносить ее можно как весной, так и осенью. Кроме того, доломитовая мука еще и улучшает структуру тяжелого грунта, делая его более рыхлым. Норма внесения – 400 г на 1 кв.м.

Зола. Древесная зола выполняет двойную роль: она уменьшает кислотность грунта и одновременно является прекрасным удобрением. Однако для этого нужно добавить не менее 1-1,5 л золы на 1 кв.м почвы. Для дачников найти такое количество довольно проблематично.

Шаг 3. Улучшение структуры

alt=»торф» width=»460″ height=»308″ />

Мелкие глинистые частицы, соединяясь друг с другом, образуют плотную массу, которая почти не пропускает воздух и воду. Растениям в таких условиях выжить чрезвычайно сложно. Чтобы помочь им, глинистые и суглинистые почвы нужно разрыхлить – сделать более легкими, пористыми. После этого к корням смогут проникнуть нужные им влага и кислород и в грунте начнет появляться полезная почвенная микрофлора.

Как улучшить структуру тяжелых почв? Существует несколько способов.

Песок. Самый известный и распространенный способ улучшить структуру глинистой и суглинистой почв – провести их пескование, т.е. внести песок. Для этой цели используют крупный – от 1 до 4 мм в диаметре – речной песок. Чтобы существенно уменьшить плотность тяжелой почвы, на 1 кв.м необходимо добавить не менее 15-30 кг песка.

Торф. Торф не только разрыхляет тяжелую почву, как песок, но еще и насыщает ее питательными веществами. С разрыхлением лучше справляется верховой торф: он легкий, рыхлый, обладает волокнистой структурой. После его применения почва становится воздухо- и водопроницаемой.

Однако у верхового торфа есть существенный недостаток – высокий уровень кислотности. Чтобы снизить его, при добавлении такого торфа в глинистый грунт норму извести следует увеличить с 400 до 700-800 г на 1 кв.м.

Органические отходы. Хорошо разрыхляют грунт также домашние отходы, которые обычно идут в мусорное ведро: картофельные очистки, остатки растений, скорлупа земляных орехов и т.д. Все эти отходы нужно измельчить и высушить или хотя бы просушить. Подготовленные таким образом, они хранятся до осени или весны, а затем их просто разбрасывают по поверхности почвы и все перекапывают.

Перлит. Перлит хорошо удерживает влагу и делает тяжелый грунт легче. Вносить его лучше не в верхние, а в нижние – не менее 10 см от поверхности – слои.

Кукурузный жмых. После уборки кукурузы жмых от растений не стоит выбрасывать или сжигать – измельчите и перекопайте эти растительные остатки с почвой. В течение нескольких лет, пока они будут перегнивать (а некоторые части растения очень жесткие, поэтому разлагаются довольно долго), они будут улучшать структуру грунта.

Кроме перечисленного, для разрыхления глинистой и суглинистой почв используют также кокосовую стружку, гравий, льняную костру (отходы, которые получаются при обработке льна). Их разбрасывают по поверхности почвы, а потом заглубляют в грунт в процессе перекопки.

Шаг 4. Внесение удобрений

alt=»органические удобрения» width=»460″ height=»460″ />

Для улучшения глинистого и суглинистого грунтов необходимо регулярное внесение удобрений. Однако для таких почв лучше использовать не минеральные, а органические удобрения, т.к. они одновременно и питают, и разрыхляют тяжелый грунт, совершенствуя его структуру.

Для обогащения глины и суглинка рекомендуют использовать перепревший конский или овечий навоз, т.к. они быстрее всего разлагаются. Можно применять и созревший компост. Подкормки вносят из расчета 2 ведра на 1 кв.м площади, а затем перекапывают на глубину до 15 см. Часто к ним добавляют и торф.

Шаг 5. Мульчирование

alt=»мульчирование» width=»460″ height=»307″ />

Еще один важный шаг в улучшении структуры тяжелого грунта – мульчирование. Эта простая процедура удерживает влагу в почве, защищая ее от высыхания. Благодаря этому грунт не покрывается плотной коркой, не трескается и лучше впитывает воду. Кроме того, со временем мульча разлагается и добавляет почве плодородия.

Мульчировать глину и суглинок можно только органическими материалами: травой, соломой, торфом, листовым опадом, перепревшими опилками и т.д. Эффективность мульчи увеличится, если вы добавите к ней компост (5 кг на 1 кв.м). Он ускорит разложение мульчирующего материала.

Первоначально слой мульчи на тяжелой почве не должен превышать 2-3 см. Со временем его можно увеличить до 6 см. Перед тем как укрыть землю новым слоем, сгнившую мульчу следует перемешать с верхним слоем грунта.

Перед мульчированием полейте и порыхлите землю. Мульчировать глину и суглинок можно только после полного высыхания верхнего слоя почвы.

Шаг 6. Посев сидератов

alt=»сидераты» width=»460″ height=»307″ />

Еще один важнейший прием улучшения плодородия глинистой и суглинистой почв – использование сидератов. Сеять сидераты можно ранней весной или осенью, после сбора урожая. При весеннем посеве их нужно скосить минимум за 3 недели до посадки основных культур. После скашивания заделайте сидераты в почву на глубину чуть больше 10 см.

При осеннем посеве их можно оставить на поверхности почвы до весны, а заделать в грунт только перед началом нового сезона.

Для улучшения глины и суглинка участок чаще всего засевают белой горчицей, фацелией или рожью (подходит для осеннего посева). Они не только повышают плодородие, но и структурируют тяжелый грунт.

Если у вас суглинок или глинистый грунт, то в первые годы его разработки старайтесь отдавать предпочтение тем культурам, которым такая почва «по душе»: капуста, земляника садовая, салат, смородина, виноград, розы, сирень и т.д. Они неплохо переносят недостаток кислорода в почве и повышенный уровень влажности. Для остальных овощей делайте высокие грядки и используйте при их выращивании привезенный плодородный грунт.

Как можно улучшить структуру почвы на участке

О том, как улучшить структуру почвы, думают все без исключения огородники, поскольку идеального грунта на участке быть не может в принципе. Но, перед тем как улучшить структуру почвы, нужно внимательно изучить все приемы агротехники для того, чтобы не нанести вред участку. Благодаря развитию технологий на сегодняшний день можно улучшить почву при любых её недостатках, для этого достаточно подобрать подходящие методы. О том, как улучшить почву на участке без вреда для неё и с минимальными финансовыми вложениями, читайте в этом материале.

Суглинистая и глинистая почва: как улучшить свойства, качество и плодородие тяжелой почвы на участке

Перед тем как улучшить глинистую почву на участке, настолько тяжелую, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добавлять дробленый кирпич. Мелкораздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 2-3 вершка и затем, вместе с удобрением, заделывается в почву.

Повторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить свойства почвы до неузнаваемости, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, где поблизости имеются кирпичные заводы. Итак, кирпича не достаточно, на участке глинистая почва, как улучшить её не понятно, поскольку все способы перепробованы. За неимением же кирпича, можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, всякий растительный отброс: порченную солому, дерн и прочее, причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты и улучшить качество почвы, если имеется под руками для пережигания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич. Как улучшить суглинистую почву с помощью простых агротехнических приемов?

Польза мотыжения почвы. Перед тем, как улучшить плодородие почвы, нужно узнать, что нельзя смешивать мотыжения с перекопкой почвы. Перекапывать можно только в то время, когда почва не занята растениями, мотыжить же — в течение всего времени, пока посеянные или посаженные растения еще не сплошь заняли гряды. Перекапывание — это взрыхление почвы на сравнительно большую глубину (от 4 до 6 и даже 7 вершков); мотыжение — взрыхление почвы на 1-1,5 вершка, а иногда даже и меньше. Мотыжение чрезвычайно полезно для успешного развития растений: оно облегчает доступ воздуха к корням, без чего правильный рост надземных частей растения совершенно невозможен. Как улучшить тяжелую почву с помощью регулярных рыхлений, знает каждый огородник.

Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на поверхности почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням совершенно прекращается; если эту корку не разбить мотыжением, рост растений значительно приостановится.

Причины вторичного засоления почв: почему происходит при орошении и борьба с ним

Вторичное засоление почв является актуальной проблемой при использовании минеральных удобрений. Что надо делать для улучшения солончаковых почв в садах. Известно, что наибольший процент соли содержится в слоях подпочвенных. В слоях же верхних процент соли если и есть, то в большинстве случаев очень незначительный, позволяющий культивировать многие растения, которые не пускают далеко вглубь корни. Но при неумелом обращении с почвами, имеющими солонцеватую подпочву, происходит засоление почв, их можно довести до степени чистых солончаков, на которых и расти ничего уже не будет. Дело в том, что соль, как известно, легко растворима в воде.

Засоление почв при орошении является самой насущной проблемой в регионах с засушливым климатом. Когда мы производим полив, или когда идет дождь, или тает снег, вода, просачиваясь из верхних слоев почвы в нижние, увлекает за собой находящуюся в почве соль в более низкие слои земли или, как говорят ученые, соль выщелачивается. С наступлением же засухи вода из нижних слоев почвы по капиллярным сосудам поднимается в верхние, откуда уже под влиянием большого тепла испаряется в воздух. Поднимаясь из нижних слоев, она поднимает и растворенную в ней соль. Испаряться же соль в воздух, как вода, не может, а обратно уйти вниз без воды ей тоже нельзя, и вот чем длиннее период засух и чем больше в почвенной воде соли, тем ее все больше и больше накапливается в верхнем, когда-то плодородном слое. Таким образом, происходит засоление почвы. Существуют и другие причины засоления почвы, некоторые из них связаны с неумелым использованием удобрений. Для того чтобы этого не случалось, необходимо не допускать обратного подъема воды на таких местах. Достигается это притенением почвы живым или мертвым покровом.

При культурах крупных, как, например, садовых насаждениях, с успехом можно применять крупный, даже не разложившийся навоз или посев кормовых трав; при культурах же мелких — мелкий перегной. Лучше лишний раз или два участок в засуху полить и, чтобы избежать пагубного влияния скопления подпочвенных вод, в низких местах участка поделать сточные канавы, что хотя и сопряжено с излишними затратами, но дает возможность коренным образом изменить даже плодородие участка, а не только избежать его засоления. Борьба с засолением почвы должна быть постоянной и включать в себя все необходимые мероприятия.

Как сделать дренаж участка на глинистых почвах своими руками

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах зачастую является единственным действенным методом осушения. О том, как сделать дренаж участка на глинистой почве с помощью простых материалов, читайте в этом материале.

1. Дренаж отводит вредную для растений воду, понижает уровень грунтовых вод.
2. Дренаж поднимает плодородие почвы.
3. Дренированная почва доступнее для весенних работ.
4. Дренаж увеличивает вегетативный период.
5. Дренированная почва легче для обработки — дешевле.
6. Дренированные почвы лучше реагируют на минеральные удобрения.

Как следует просеивать землю. При устройстве клумб просеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии осядет, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется, и растения замедляют свое развитие или же совершенно останавливаются в росте. Однако иногда является необходимым просеять землю, содержащую слишком много камней, щебня, щепок и т. п. Устраивается деревянная рама около 2,5 аршин вышины и 1,5 ширины; низ этой рамы заколачивается досками на высоту 1 аршина, остальное же пространство рамы затягивается 1 /4-1 дюйма в квадрате. Более мелкая сетка непригодна для просевания земли. Сетка эта устанавливается под углом 50° и закрепляется неподвижно. Вплотную к сетке, с наружной ее стороны, приставляется тачка; бока тачки скашиваются таким образом, чтобы она могла быть придвинута вплотную к заколоченной досками части рамы. Рабочий лопатой подбрасывает просеваемую землю на сетку, причем более мелкие части ссыпаются сквозь сетку, а камни, коренья и т. п. остаются на наружной стороне сетки и попадают в тачку. Таким образом, отсевки не приходится вторично наваливать в тачку: они сразу попадают в нее и могут быть немедленно увозимы.

Как использовать и применять органические зеленые удобрения для почвы

Использовать зеленое удобрение для почвы очень полезно, но важно знать, как это делать правильно. Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрительные материалы слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее действие такового. Самое лучшее — вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 сантиметров или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия. Практика, со своей стороны, уже часто доказала нам, что слишком глубоко внесенное удобрение, по прошествии нескольких лет, находили в почве в том же самом виде, как при внесении такового в почву, и, следовательно, от него не получилось ровно никакой пользы.

Значение зеленого удобрения для огорода. Обычным материалом для удобрения огорода служит навоз, между тем опыты доказывают, что и органическое зеленое удобрение является превосходным средством удобрить почву и привести ее в лучшее культурное состояние. Использовать зеленое удобрение полезно: зерновые растения (рожь, пшеница и др.), крестоцветные (капуста всех видов, горчица и др.) извлекают азот из содержащих в почве азотнокислых солей; другими словами, их урожаи зависят от внесенных удобрений, содержащих азот в той или другой форме.

Мотыльковые же растения обладают способностью усваивать азот из воздуха, вследствие чего эти растения обогащают почву азотом и отлично развиваются сами даже на таких почвах, где для нормального развития других каких-либо растений требовалось бы внесение значительных количеств удобрительных веществ. Кроме того, как доказали опыты, культивирование растений на зеленое удобрение способствует образованию росы, т. е. увлажнению почвы, согреванию и разрыхлению ее, увеличению запаса азота, ускорению процесса разложения в почве минеральных веществ и увеличению гумуса. Вообще, возделывание растений на зеленое удобрение придает спелость почве, что является важным фактором в смысле поднятия урожайности. По сравнению с навозом, зеленая масса имеет даже некоторые преимущества она разлагается быстрее, чем солома навоза, дает превосходный гумус, а заключенный в ней азот имеет более высокие удобрительные качества, чем азот навоза.

Азотистые соединения зеленого удобрения легко растворимы, чем и объясняется сильнейшее действие запаханной зеленой массы. На огородах, особенно северных, трудно вполне воспользоваться зеленым удобрением: для этого пришлось бы данный участок оставить на лето свободным от огородных культур и засеять люпинами или какими-либо другими растениями, применяемыми на зеленое удобрение. Осенью зеленая масса была бы запахана, а огородные растения на этом участке можно было бы высеять только на следующий год. Поэтому приходится применять зеленое удобрение особым образом: сеять люпины на ближайшем к огороду участке, скашивать и возить на удобряемый участок, где уже и запахивать. В этом случае люпины приносят только частичную пользу: часть стеблей, как бы низко растения ни скашивались, остается на месте посева, а самое главное, — там же остаются и корни, которые разрыхляют более глубокие слои почвы и делают их доступными для растений.

Приготовление компоста из коровьего навоза и птичьего помета

Компостные кучи и гусиный помет. Приготовление компоста из навоза требует подготовки: компостные кучи во всех случаях устраиваются в местах, не подверженных действию солнца, затененных. Основанием кучи служит возвышающаяся над поверхностью почвы на 1/2 аршина площадка (подстилка) в 2-3 квадратных: сажени, сложенная из дерновых пластин или из земли, вынутой из старых канав и хорошо вылежавшейся. В обоих случаях почва должна содержать значительное количество перегноя, что необходимо для удержания влаги, аммиака и растворов других питательных веществ. На поверхность площадки насыпается слоем в 1-1,5 вершка в смеси с землей гусиный помет, пересыпанный небольшим количеством (2-3 горстки) свежепогашенной извести, и покрывается слоем навоза (коровьего или конского) в 3-4 вершка. На навозный слой насыпается второй слой гусиного помета, но толщиной, равной первому, и также в смеси с известью и землею, который опять тотчас же покрывается слоем в 3-4 вершка навоза и т. д. Заключительный слой навоза должен быть толщиной! в 5-6 вершков; отдельные кучи могут достигать до 3 аршин высоты.

Каждый вновь положенный слой гусиного помета и навоза немедленно, но его укладке, тщательно поливается навозною жижею, водой от стирки белья (мыльною), помоями или даже простой водой. Как недоконченные, вследствие недостатка компоста из птичьего помета, кучи, так и законченные поливаются через каждые 3-4 дня настолько обильно, чтобы кучи увлажнялись каждый раз во всю свою толщину. В течение лета, в зависимости от степени разложения гусиного помета, кучи 2-3 раза перебрасываются с одной дерновой площадки на другую, для чего масса кучи режется по вертикальной линии, вдоль одной из боковых стенок, и во всю ширину на пласты толщиною в 3-4 вершка. Каждый отрезанный пласт тщательно перемешивается лопатками или вилами, а затем укладывается ровным горизонтальным слоем на другую дерновую площадку.

Таким же образом поступают со всеми последующими пластами, а также и при каждом перебрасывании куч. Когда куча перенесена на другое основание, ее тщательно поливают жижей и т. п. и затем поверхность ее покрывают отдельно слоем навоза и земли, каждый толщиной в 2-3 вершка.

При описанном уходе за кучей компоста из птичьего помета, как легко разлагающийся, уже через 7-8 месяцев будет вполне готов к употреблению и как сильное, достаточно полное удобрение, пригоден под все виды растений, требующих сильное азотистое удобрение, для сдабривания земли при посадке деревьев, или удобрении приствольных кругов у посаженных уже взрослых деревьев.

Под соответствующее сельскохозяйственное растение требуется до 3000 пудов на десятину; под капусту — по 1 -2 горсти под каждое растение при окучивании; под свеклу — рассыпать слоем 1/2 вершка между рядами и замотыжить; под огурцы компост из коровьего навоза вносить в бороздки (по рядам) перед посевом в смеси с равным количеством земли, слоем в 1,5-2 вершка; такой же смесью семена покрываются; под плодовые деревья: при посадке — в посадочную землю по 1 пуду; при удобрении посаженных деревьев — перед перекопкой пристволовых кругов рассыпают по поверхности круга 1 -2 пуда; под ягодные кусты — по 1/2 пуда на каждый экземпляр.

Улучшение почвы и её структуры, плодородия, свойств, качества и состава

Улучшение почвы должно проводится без остановки на постоянной основе. Если пробное вскапывание земли и пробные ямы для посадки деревьев покажут, что и почва слишком не подходит для посадки деревьев и вообще для разбивки сада, и подпочва представляется такой, в которой деревья совершенно не могут развиваться, необходимо произвести улучшение почвы и заготовить землю для насыпания в посадочные ямы. При незначительных размерах сада эти работы не могут обойтись слишком дорого; не выполнив же их, совершенно нельзя рассчитывать на нормальное развитие сада.

Для лиц, живущих в деревне, улучшение плодородия почвы под декоративный сад совершенно не может представить затруднений, так как работа эта выполняется между делом и, главным образом, в свободное от более необходимых занятий время. В данном случае мы разумеем улучшение качества почвы чисто механическим путем с целью сделать ее более пригодной для развития растений. При улучшении структуры почвы мы имеем в виду улучшение ее в смысле усиления питательности внесением веществ, богатых азотом, фосфорной кислотой или кали; при улучшении почвы также иногда приходится вносить различные вещества, но не в смысле усиления питательных качеств ее, а ради изменения механического строения. Таким образом, приходится слишком рыхлые почвы уплотнять, слишком плотные разрыхлять, сырые осушать и т. п.

Черноземные и вообще перегнойные почвы нередко нуждаются в улучшении свойств почвы путем прибавлении глины и извести: глина сделает эти почвы более связными, будет способствовать лучшему удержанию впитанной влаги, известь же поможет растениям быстрее усваивать питательные вещества. Кроме того, известь помогает улучшению состава почвы, связывая мельчайшие частицы ее.

Улучшение тяжелой глинистой и кислой почвы

Торфяные и болотные почвы необходимо осушать канавами, закрытыми или открытыми, — смотря по средствам закладывающего сад: закрытые канавы обойдутся значительно дороже. После осушения немедленно приступают к вспашке улучшаемого участка, что также помогает разложению почвенного слоя и удалению вредных кислот, в избытке содержащихся в этих почвах. Далее радикальным средством улучшения глинистой почвы будет прибавка глины и извести: глина обогатит торфяную почву калием и свяжет ее, устранив чрезмерную рыхлость; известь парализует вредное действие кислот, в избытке содержащихся в торфяных почвах, и приведет в более усвояемое состояние азотистые вещества.

Мергельные и особенно известковые почвы нуждаются в бонитировке в том случае, если содержание извести слишком велико. Такие почвы мало плодородны (особенно известковые), но они теплы, рыхлы, хорошо пропускают излишнюю влагу, задерживая ее в количестве, вполне достаточном для растений. Улучшение тяжелой почвы помогает исправить одно неудобство таких почв: внесенное удобрение (навоз, перегной) настолько быстро разлагается и используется растениями, что уже на второй год по внесении почти не остается следа.

Но если содержание извести в таких почвах слишком велико (более 50% по весу), необходимо подвергнуть их улучшению, и тогда получается превосходная почва, на которой успешно развиваются почти все культурные растения. Для улучшения известковой почвы следует, прежде всего, навозить глину, количество которой должно быть тем больше, чем выше процентное содержание извести в почве. Точное количество глины, необходимое для улучшения почвы, указать невозможно: глина может быть сырее, суше, и по весу определить количество глины нельзя, а приходится руководиться глазомером. Кроме глины, известковые почвы нуждаются и в перегное, вследствие чего одновременно с глиной вносится и навоз.

Глина для улучшения кислой почвы вносится таким образом: прямо с воза ее разбрасывают по участку, причем большие комья разбиваются лопатой; после разбрасывания глину стараются запахать или перекопать с верхним слоем почвы возможно скорее, пока глина еще не высохла. При дальнейшей обработке комки глины сами собой распадутся и смешаются с почвой. Если кучи накопанной глины можно предохранить от промерзания, выгоднее, конечно, вывозить глину по санному пути и немедленно разбрасывать по полю; перемерзшая за зиму глина весной легче рассыпается и заделывается.

Улучшение песчаной почвы на огороде

Для улучшения песчаной почвы в высшей степени полезен торф или болотный чернозем. Торф изменяет цвет таких почв, обогащает их азотистыми веществами и, что самое главное, способствует лучшему укоренению растений, лучшему развитию коренной системы.

Для улучшения почвы на огороде вносится также глина, навоз или перегной и, если есть возможность, торф; как и при улучшении мергельных и известковых почв, здесь необходимо изменить цвет почвы в более темный, усилить водозадерживающую способность песчаной почвы и обогатить перегноем, который, вместе с глиной, придаст связность.

Улучшить слишком плотные глинистые почвы можно самыми разнообразными материалами, пригодными для разрыхления. На такие участки возят песок, мергель, известь, золу, щебень от кирпичных построек, старую штукатурку, соломистый конский навоз, — словом, все, что есть под руками и доставка чего обойдется дешевле. Если такой участок покрыт травой, его поднимают плугами или перекапывают с осени; весной эту работу повторяют и возможно лучше разбивают комья глины. Куски неразложившегося дерна после того, как с них будет обита земля, собираются в кучи и, когда подсохнут, сжигаются. Все работы на таких участках следует производить, по возможности, в сухую погоду, иначе глина будет мазаться и после ссыхаться комьями, которые трудно разбиваются.

При выборе места под сад — если, конечно, представляется возможность выбора, — необходимо обращать внимание и на подпочву данного участка. Почвенный слой, как мы уже видели, можно исправить, хотя бы это было сопряжено с расходами; подпочву исправить почти нельзя, разве только проведением канав можно отвести лишнюю воду, если мы имеем дело с сыроватым участком. Очень часто случается так, что песчаная почва расположена на глинистой подпочве; таким образом, иногда достаточно глубокой райольной пахоты или глубокой перекопки, чтобы добиться значительного улучшения почвы, смешивая почвенный слой с подпочвенным; глинистая почва может залегать на песчаной или известковой подпочве — и тогда улучшение почвы опять-таки не представит особенного труда. Если простая перекопка не даст никаких указаний относительно свойств подпочвы, то полезно вырыть пробные ямы до 1 -1 1/4 аршина глубиной для определения подпочвы; и только если убедятся окончательно, что подпочвой нельзя воспользоваться для улучшения почвенного слоя, приступают к подвозке необходимых материалов со стороны.

Вообще, на улучшение почвенного слоя необходимо обратить особенное внимание. Если для посадки деревьев и кустов выкапываются ямы, в которые можно насыпать особо приготовленной земли, отвечающей требованием растений, то для устройства газонов пользуются почвенным слоем, и, в зависимости от свойств этого последнего, происходит развитие газона. Без газона же, и — красивого газона, невозможно представить себе сада: только на изумрудной бархатистой зелени газона выигрывают в красоте все цветущие растения.

https://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/sekrety-udobreniya-glinistoj-pochvy
https://www.ogorod.ru/ru/now/soil/16920/Kak-sdelat-plodorodnuyu-zemlyu-iz-suglinka-ili-gliny-poshagovaya-instrukciya.htm
https://babushkinadacha.ru/ovoshchnye-gryadki/kak-mozhno-uluchshit-strukturu-pochvy-na-uchastke.html