Удобрение почвы осенью

Какие удобрения вносить осенью. Комплексные, минеральные и калийные удобрения для почвы

Сразу после сбора урожая большинство садоводов и огородников приступают к подготовке своих участков к следующему сезону. Это не только уборка различных растительных остатков, дезинфекция почвы, но и обогащение ее различными органическими и минеральными веществами. В этой статье мы рассмотрим, какие удобрения вносить осенью под различные культуры, чтобы следующий садово-огородный сезон порадовал обильным урожаем.

Какие минеральные удобрения нужны?

Прежде чем детально и подробно ответить на этот вопрос, вспомним, что же такое, минеральные удобрения. Это неорганические вещества, которые добываются из недр земли либо получаются в результате контролируемых человеком химических реакций. В зависимости от превалирующего в составе вещества, они бывают:

• азотными;
• калийными;
• фосфорными.

Кроме этого, в их состав могут входить и разнообразные макро- и микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений.

Азотсодержащие удобрения

Содержащие азот подкормки необходимы для процесса синтезирования белков растениями. Наиболее распространены следующие виды:

• сульфат аммония;
• селитры: аммиачная, натриевая, кальциевая;
• мочевина.

Сульфат аммония, или сернокислый аммоний, при внесении в почву легко освобождает азот, потребляемый растениям, а вот аммиак, наоборот, связывается в малоподвижное соединение и практически не уходит из грунта. Это удобрение можно вносить на тяжелых почвах при осенней перекопке, а на легких — весной.

Аммиачная селитра — наиболее быстро усваиваемое растениями удобрение, которое вносится при весенней подготовке почвы, а также летом в качестве стимулирующей подкормки.

Наиболее концентрированным азотным удобрением является мочевина, выпускаемая как в порошке, так и в гранулах. Она подходит для использования на любом типе почв.

Калийные удобрения

Содержащие калий удобрения способствуют белковому и углеводному синтезу растений, увеличивают их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и вредителям.

В любительском садоводстве наиболее часто используются такие удобрения, как:

• калийные соли;
• сернокислый калий;
• хлористый калий;
• зола (древесная или растительная).

Большинство экспертов в области садоводства и растениеводства на вопрос о том, какое удобрение нужно осенью вносить, обязательно единогласно называют сернокислый калий. Он привлекателен как отсутствием хлора, так и наличием в его составе магния и кальция, а также возможностью применять его на любом типе почв и практически для всех растений.

Еще одним не содержащим в своем составе хлора калийным удобрением является калимаг, эффективно работающий на супесчаных и легких песчаных грунтах.

Содержащие хлор калийные удобрения осенью применяются на любых типах почв. Связано это с тем, что входящий в их состав хлор за время осенних и весенних дождей, зимних морозов практически полностью разлагается на безвредные соединения, не оказывающие влияние на безопасность овощей и фруктов. Содержат хлор такие удобрения, как хлористый кальций, а также калийные соли, получаемые в результате дробления и измельчения различных содержащих калий минералов.

Для раскисления почв довольно часто используется древесная зола, в которой содержится, кроме калия, множество минералов и микроэлементов.

Удобрения, содержащие фосфор

Такое вещество, как фосфор, является необходимым для нормального развития корневой системы растения. Удобрения с фосфором малорастворимы и хорошо удерживаются почвой, что позволяет проводить внесение удобрений осенью, а также перед весенней посадкой. У отечественных садоводов наибольшей популярностью пользуются такие фосфорные удобрения:

• суперфосфат;
• мука: фосфоритная, костная;
• томасшлак.

Большинство источников, отвечая на вопрос о том, какие удобрения вносить осенью, однозначно рекомендуют суперфосфат. Он выпускается как простым, так и двойным, отличающимся большим содержанием фосфорных составляющих.

Фосфоритная мука — это природное удобрение, получаемое из таких осадочных горных пород, как фосфориты. Его рекомендуют вносить осенью на выщелоченные черноземы и различные подтипы дерново-подзолистых грунтов, перед известкованием, дабы избежать образования тяжелых нерастворимых солей.

В процессе плавления чугуна получают томасшлак, который может использоваться как основное удобрение при осенней подготовке грунта.

Что такое комплексные удобрения?

Все современные комплексные удобрения по способу их производства принято подразделять на смешанные и комбинированные (сложно-смешанные). Такие сложные комплексные удобрения, как диаммофос, калиевая селитра, аммофос, получают в результате химического взаимодействия составляющих.

Комбинированные (сложно-смешанные) подкормки, такие как разнообразные жидкие смеси, нитроаммофоска, полифосфаты аммония и калия, карбоаммофосы, нитрофос и ряд других, получаются в результате единого технологического процесса. Их основное отличие — заранее заданное количество тех или иных питательных элементов.

Какими бывают комплексные удобрения?

Сегодня производители предлагают множество различных узкоспециализированных составов: для многолетников, плодовых деревьев и кустарников, декоративно-лиственных растений, газона и ягод, хвойных культур. Во всем этом разнообразии так легко запутаться! Однако есть очень простое правило, определяющее, какие удобрения вносить осенью: с минимальным содержанием азота и его соединений. Многие фирмы выпускают специальные комплексные составы, предназначенные для осенних подкормок различных растений. На пачках обычно указывается наименование культуры и сезон, например «Клубника-Осень».

Таким образом, вы можете подобрать необходимое для ваших растений комплексное удобрение, осенью внести его и быть уверенными в том, что все нужные вещества попадут по назначению, а следующий сезон вновь порадует хорошим урожаем.

Осеннее внесение удобрений

Подготовку сада и огорода к осеннему ненастью и зимним холодам большинство садоводов начинают еще в летние месяцы. Отплодоносившие грядки клубники и земляники, ягодные кустарники и плодовые деревья начинают подготавливать к зиме, внося различные минеральные удобрения, с середины лета и вплоть до конца сентября.

Вносить минеральные удобрения осенью, в более поздние сроки, малоэффективно, так как растения переходят в состояние покоя и не усваивают питательные вещества из грунта.

Основные правила подкормки садовых растений

Наиболее важными веществами, которыми необходимо обогатить почву, чтобы растения могли комфортно развиваться и успешно плодоносить в дальнейшем, являются фосфор и калий. Задумываясь о том, какие удобрения вносить осенью, следует учитывать и то, что у большинства многолетних культур, таких как плодовые кустарники и деревья, до конца сентября — начала октября происходит вторичный рост корневой системы, для которого необходим азот. Таким образом, лучше вносить не однокомпонентные удобрения, а комплексные, в состав которых, кроме калия и фосфора, включен еще и этот элемент.

Кроме того, рассчитывая сроки внесения осенней подкормки, следует помнить, что за один день растения не смогут усвоить все предложенные им вещества. Для этого потребуется несколько недель, поэтому начинать внесение удобрений осенью, конечно, можно, но лучше делать это заранее, с последних недель августа.

Различные минеральные составы вносятся в почву при перекопке. Так, под ягодные культуры удобрения закладываются на глубину не менее 10 см, а под плодовые кустарники и деревья — 15 см. Перекопанный грунт оставляют большими пластами, не разбивая их, как это практикуется весной. Это позволит почве задержать больше влаги в период таяния снега, а также поспособствует уничтожению различных вредителей, предпочитающих зимовать в поверхностных слоях земли.

Прежде чем начать удобрение почвы осенью, необходимо тщательно пролить растения и только после этого вносить подкормки и перекапывать землю.

Какие удобрения вносить в почву осенью?

Совсем скоро наступят холода, а за ними и морозы. Приближается самая ответственная пора для всех растений — зима. И чтобы ваши цветы, кустарники и деревья хорошо перезимовали, а на следующий год дали отменный урожай, следует начать подготовку к холодам заблаговременно. К одним из очень важных элементов такой подготовки относится внесение удобрений в почву осенью. Главной его целью является повышение плодородия почвы на земельном участке.

Какое удобрение лучше вносить осенью?

Осень – самый подходящий сезон для внесения в почву органических удобрений. Компост, птичий помет или навоз постепенно поставляют в землю элементы питания, так что весь следующий сезон растения, произрастающие на такой почве, будут сполна обеспечены необходимыми полезными веществами.

Органическое удобрение, как правило, вносят под осеннюю перекопку. При этом надо следить за равномерностью внесения, а также за качественной заделкой удобрения на нужную глубину. Норма внесения органики: 300-400 кг на одну сотку земли.

Очень ценным удобрением является зола, полученная от сжигания веток, ботвы, сорняков. Вносить ее надо, как и навоз, под перекопку, расходуя при этом 1 кг золы на 1 кв. м почвы.

Сегодня всё большую популярность приобретают сидераты – экологичное и дешевое органическое удобрение. Посеяв эти травы в конце лета, осенью их следует перекопать, заделав при этом всю зеленую массу в почву. Отличными сидератами считаются клевер, люцерна, люпин, овес, рожь и другие.

Многих начинающих огородников интересует, какие минеральные удобрения вносят осенью. Поскольку растения получают питание в виде водных растворов, то удобно пользоваться комплексными удобрениями. Следует выбирать те из них, которые не содержат в составе азота. Внесение же под осень фосфорно-калийных удобрений нужно для лучшего вызревания побегов, укрепления иммунитета растений, а также повышения их морозоустойчивости. Будучи оптимально сбалансированными, такие минеральные удобрения обеспечат растения необходимым питанием.

При внесении подобных удобрений надо обеспечить их равномерное распределение, используя около 30-40 г на 1 кв. м грунта. Кислые почвы требуют внесения известковой либо доломитовой муки.

Задумываясь о том, какие удобрения вносить в почву осенью, знайте, что это зависит от многих факторов. На выбор того или иного удобрения будут влиять физический и химический состав почвы, а также потребность в удобрениях тех растений, которые вы хотите выращивать на участке.

Горчица как зеленое удобрение осенью – возвращаем в землю минералы

Эффект зеленого удобрения – возвращаем силы земле

Как известно, после сбора урожая почва по своему составу похожа на выжатый лимон. То есть все полезные минералы и органические вещества были «съедены» теми культурами, которые вы обычно предпочитаете высаживать на своем земельном участке. Поэтому, чтобы восполнить содержание питательных веществ на огороде, следует периодически (как правило, это делается либо перед зимой, либо непосредственно при посадке) возвращать в землю большое количество органики.

• Рапс как удобрение

Наверняка, вы слышали о похожем способе внесения удобрений в почву путем засевания огорода различными зерновыми культурами, например, овсом или пшеницей, когда не дожидаясь выгона колосьев производится вспахивание.

Горчица, как удобрение, работает аналогичным образом. Польза очевидна:

• Во-первых, стебли и листья горчицы сами по себе являются той достаточной биомассой, которая легко усваивается и после разложения превращается в питательную органику и гумус.
• Во-вторых, данное мероприятие способствует общему оздоровлению вашего любимого огорода. В стеблях и листьях растения содержится большое количество эфирных масел, которые воздействуют негативным образом на «огородную флору и фауну», то есть на вредителей, среди которых проволочник, и микроорганизмы, вызывающие болезни культурных растений.

Примечательно, что эфирные масла не вредят дождевым червям и полезной микрофлоре, а наоборот, стимулируют их размножение.

Борьба за урожай – горчица в помощь!

Сама культура характеризуется быстрой всхожестью, быстро набирает массу и поэтому как нельзя лучше подходит для использования в качестве зеленого удобрения. При посеве горчицы подавляется рост тех растений, которые не желательны на любом окультуренном участке почвы, попросту говоря – сорняков.

Посеяв у себя на участке горчицу, вы получите не менее 400 килограмм зеленой массы на 1 сотку. Состав биомассы содержит до 22 % чистой органики, доля фосфора порядка 0,92 %, а азота и калия по 0,71 % и 0,43 % соответственно. Сильно развитая корневая система растения уменьшает выветривание почв в осенне-зимний период.

Горчица как удобрение осенью – когда сеять?

Знающими дачниками горчица, как удобрение для огорода, сеется сразу после сбора картофеля, чтобы минимизировать потери влаги. Технология посева древняя – в открытую почву путем обычного «движения сеятеля» в проделанные неглубокие канавки, расстояние между которыми не более 15 сантиметров, вносятся семена, с последующим боронованием простыми граблями. Расход семенного материала порядка 140 грамм на одну сотку земли.

Когда скашивается горчица на удобрение осенью? Скашивать зеленую массу необходимо после того, как она наберет силу, спустя, примерно, месяц-полтора после посева. За это время высота растения достигает около 15-20 сантиметров. Переработка зеленой массы в удобрение производится либо культиватором, либо специальным плоскорезом. Не нужно закапывать стебли глубоко – достаточно слегка прикрыть массу землей, на несколько сантиметров, чтобы весной все растения без труда достали питательные вещества.

Никогда не выбрасывайте органические отходы на помойку, выкопайте компостную яму и сбрасывайте туда все очистки и остатки от растений. Можно делать удобрения из банановых шкурок, из спитого чая, подкармливать дрожжами садовые и комнатные растения. Для дела пригодится все!

Для ускорения ферментации, то есть превращения зеленой массы в полноценное удобрение, лучше всего использовать ЭМ-препараты. Также необходимо следить за тем, чтобы почва была достаточно увлажнена. Поэтому, если осень выдалась без дождей, следует применять дополнительное орошение.

Удобрение почвы золой осенью

Многие владельцы собственного огорода знают, что для нормального роста урожая и для его увеличения требуется богатая минералами и микроорганизмами почва. Чтобы такого истощения не происходило, почве необходима постоянная подпитка удобрениями. Удобрения повышают количество полезных веществ для растений в грунте. Существует множество самых различных удобрений от натуральных, до химических. Как правило, рядовые садоводы и огородники предпочитают обходиться доступными и проверенными удобрениями, такими, например, как зола или навоз. И если навоз является отличным источником азота для удобрения почвы, то зола как удобрение — это прежде всего источник огромного количества минералов, так необходимых растениям. Особенно много в ней присутствует калия. Содержащиеся в золе железо, кальций, сера, цинк, магний и множество других обеспечивают растениям легкое усвоение и значительно улучшают их рост и урожайность.

Вообще, зола как удобрение используется людьми еще с давних времен. Наверняка, каждый, кому доводилось увидеть выгоревшее по осени поле сухой травы, замечал, что на такой почве весной трава растет гуще и быстрее. Это результат действия зольных удобрений, которые попадают в землю после сгорания старых растений. Такой же эффект можно и нужно обеспечить культурным плодовым растениям на обычных огородах. Внося в грунт золу, садоводы значительно ускоряют рост растений и обеспечивают тем самым больший урожай. А что, как не выращенные своими руками помидоры или огурцы, порадует и наградит огородника за его трудолюбие и заботу!

Рекомендации

После сбора долгожданного урожая истощенная почва требует подпитки и восстановления своих сил, поэтому удобрение золой осенью даст наилучший эффект. Не следует вносить в грунт слишком большое количество золы, поскольку ее избыток приведет к перекислению грунта, что может стать причиной гибели растений, или отсутствия всходов семян весной. Почему лучше производить удобрение золой осенью? Все очень просто. При внесении золы в землю и последующем перемешивании ее путем перекопки, удобрение равномерно распределяется по грунту и за зиму полностью растворяется в нем, тем самым обильно насыщая почву потраченными за прошлый сезон минералами и микроэлементами, что оказывает на растения положительный эффект.

Полезно осенью ботву от собранного урожая не выкидывать, а сжечь на огороде и золу рассыпать по участку. Зола, полученная при сжигании травы, а не древесины оказывает более благотворное воздействие на будущий долгожданный урожай. Можно производить удобрение почвы золой не в чистом виде, а смешивая ее с различными удобрениями другого типа, с тем же навозом, например. Однако, нужно придерживаться пропорций и не превышать процент содержания золы в грунте. На квадратный метр земли должно приходиться около двухсот — трехсот грамм золы.

Особенности применения

На все растения зола оказывает положительное благотворное действие. Например, огурцы очень нуждаются в ее присутствии. Удобрение золой огурцов избавляет их от недостатка калия, так необходимого этим растениям. В случае с огурцами желательно не только удобрять почву осенью, но и подкармливать сами растения в период их роста летом. Для этого необходим раствор из золы с водой.
На 10 литров воды требуется взять килограмм золы, перемешать и дать постоять несколько часов. Перед поливом следует еще раз все перемешать и этой смесью удобрить огуречные грядки. Такую процедуру за весь период роста огурцов необходимо проделать два — три раза. Благодаря такому методу, огурцы будут не только лучше и правильнее развиваться, но и будут защищены от различных вредителей, а также от болезней, которым они часто подвергаются при отсутствии соответствующего ухода.

Еще одно культурное растение, которому очень полезна зола — это клубника. Зола как удобрение для клубники используется почти так же, как и для всех остальных культурных насаждений, однако клубнику желательно несколько раз (до пяти) за сезон посыпать золой. Это позволяет защитить ее от улиток и слизней, а присутствие золы в почве не по вкусу различным подземным обитателям, которые любят корни таких растений, таким, например, как медведки. Осенью, когда сезон уже закончен, кусты клубники удобряются золой путем внесения небольшой горстки удобрения прямо под основание стебля. Такой способ обработки будет подпитывать клубнику зимой всеми необходимыми для ее сохранения витаминами. Также необходимо внести под кусты золу после их обрезки. Очень важно при выращивании клубники не использовать химических удобрений, ведь мало кому понравится такая ягода, впитавшая в себя вкус химикатов.
Некоторые малоопытные садоводы задаются вопросом: зола — это какое удобрение? На подобные вопросы опытные огородники знают правильный ответ.
Во-первых, это калийное удобрение. К примеру, процентное содержание калия в золе разных растений тоже разное: у хвойных пород это около 7%, у лиственных 10%, солома содержит 15% калия, травы около 30%, а ботва картофеля или подсолнечника до 40%.
Во-вторых, содержание фосфора также довольно высокое. Хвойные породы содержат около 5% фосфора, лиственные 10%, а вот травы менее богаты фосфором, чем древесина. В них содержание фосфора составляет всего 1%. К тому же золу легко можно запасать в течение круглого года и использовать по мере надобности.

Секреты заготовки и хранения

Заниматься подготовкой золы можно в любое время. После сжигания древесины, сухой травы или соломы полученный пепел и золу необходимо собрать в полиэтиленовые подходящего размера мешки, но не стоит завязывать их герметично, дабы обеспечить свободный доступ воздуха. Это позволит хранящейся золе сохранять свои свойства как удобрения. Если такое удобрение промокнет во время хранения, то его необходимо просушить, чтобы избежать потери полезных свойств. Хранение можно осуществлять и в деревянных ящиках. Перед внесением в почву золу следует измельчить настолько, насколько возможно. Это будет способствовать лучшему и скорейшему усвоению растениями тех бесценных минералов, которыми так богата зола.

В зависимости от характера и сложности грунта, необходимо определенное количество удобрения. Например, чернозем и плодородные почвы требуют меньшего объема золы, а вот глинистые или песчаные почвы удобрить желательно пообильнее. Количество зольного удобрения для нормальной земли равно одному килограмму на 1 квадратный метр. Но при этом главное помнить, что данное количество предназначено для осеннего периода перед перекапыванием огорода. За зиму избыток кислотности спадет и создастся благоприятная среда для садовых культур. На бедных почвах нужно использовать от полутора до двух кг на метр площади, так как скудных запасов минералов в такой земле явно недостаточно для полноценного роста растений и обеспечения садовода богатым урожаем.
Еще одним интересным моментом в использовании золы является то, что не всякий вид сжигаемого материала благоприятен тем или иным культурам. Чем нежнее растение, тем легче должно быть и удобрение. К примеру, те же огурцы или клубника предпочитают золу, полученную от сжигания соломы, а более грубые растения, такие как картофель или помидоры, будут рады травяной золе. Ну, а кустарники и деревья вполне обойдутся золой древесной. Руководствуясь этими рекомендациями, перед осенним перекапыванием своего садового участка, огороднику желательно заранее определиться и спланировать, на каком месте что будет посажено весной, и внести на то место соответствующего вида золу.

Выводы

Нужно признать, что зола является прекраснейшим натуральным природным аналогом самых современных химических удобрений. Этот вид удобрения содержит все необходимые растениям витамины, при этом он бесплатен и является проверенным, доступным и эффективным. Обработав осенью вышеперечисленными способами землю на своих участках, их владельцы гарантированно обречены на получение в следующем году прекрасного урожая. Богатого не только своим значительно большим, чем обычно объемом, но и качеством, ведь все витамины и минералы, которые растение впитает из удобренной золой почвы, оно отдаст своим плодам, а те уже человеку. Отсюда здоровье, энергия и долголетие!

Почему навоз вност осенью, а минеральные удобрения перед посевом семян

Осеннее органическое удобрение вносит больший вклад в плодородие почвы, а весеннее — в питание растений. Важно и то, и другое. Поэтому- компост или навоз вносим осенью, а весной и летом подкармливаем растения жидкими удобрениями, которые сделать несложно: настой коровяка, сброженный настой крапивы или любых сорняков. Для обогащения фосфором и калием этих богатых азотом настоев в них вносят костную или фосфоритную муку и золу. Другой вариант: большую часть или даже половину компоста вносить осенью, а остальное — весной.
Минеральные удобрения не повышают плодородия почвы, а скорее разрушают его. Их можно использовать для подкормок, но только в очень умеренных дозах, чтобы не вызвать чрезмерного разрастания листьев и не нарушить деятельность почвенной микрофлоры. Причем вносить минеральные удобрения стоит только при условии осеннего внесения органических удобрений,

Ирина Юдина

Вообще -то, под картошку навоз вносят весной перед посадкой!

В навозе преобладают органические соединения. И за зиму они успевают разложиться, переходят в доступную для растений форму.

Анастасия Зубова

Потому что навоз должен «перегореть» под воздействием воды и времени, иначе «сгореть» могут удобрённые им растения, а минеральный удобрения очень быстро разлагаются в почве, поэтому вносятся перед посевом. Если хотите удобрять навозом, его можно замочить например в ведре (около 2х литров навоза, но лучше всего птичьего помета) воды, поставить в затененное место и оставить минимум на 2 недели. Для удобрения 0,5 литра полученной жидкости разводите на ведро воды и прикармливаете растения. Поливаете заранее увлажненную землю у корня.

Сергей Муралёв

Корни растений поглощают ионы минеральных солей и большинство минеральных удобрений находятся в легкорасторимой форме. При внесении в почву и последующем растворении ионы минеральных удобрений сразу начинают поглощаться корнем. Поэтому подкормки минеральными удобрениями очень эффективны.
В органических удобрениях большинство элементов питания растениям не доступны, поскольку прочно связаны в молекулах органических веществ. Для увеличения доступности они должны подвергнутся минерализации — в навозной или компостной куче, затем — в почве, поэтому орг. удобрения обычно вносят осенью (например, полуперепревший навоз, хотя перепревший навоз и перегной можно и весной) . При внесении легкорастворимых удобрений осенью будет происходит большая потеря питательных веществ, особенно азота.

Состав и виды почвогрунтов – классификация

Вопрос о типах почв многим дачникам, особенно начинающим, представляется «китайской грамотой»: не понятно, как этот самый тип определить, и вообще, зачем нужны такие сложности. Между тем, именно здесь могут скрываться ответы на многие вопросы, которые нас волнуют.
Понимать, какая почва на участке, очень важно

Много лет назад мой первый огород располагался на участке вблизи торфяных болот. И я никак не могла понять, отчего же у меня свекла не растет. Картошка отменная выходит, земляника, малина отлично себя чувствуют, зелень радует, а свекла не удается, хоть плачь: жалкие, чахлые «хвостики», как ни ухаживай. И невдомек мне было, что этот овощ не любит кислых почв (а у меня была именно такая). Решила тогда — «не мое» растение. А потом, уже на другой даче, росла у меня свекла без всяких хлопот и забот — только посей да прореди вовремя, а по осени урожай собирай.

В общем, если говорить кратко, то знания об особенностях разных почв помогут нам и с выбором растений для сада-огорода определиться, и правильные методы и приемы для обработки своего участка подобрать. Причем, вдаваться в какие-то сугубо научные подробности в данном случае необходимости нет — для начала нам будет достаточно самых общих сведений.

Тип почвы: песчано-перегнойная

• быстро нагревается,
• медленно охлаждается,
• легко обрабатывать,
• хорошие воздушные свойства,
• хорошо абсорбирует минеральные удобрения,
• хорошая влагоемкость,
• считается очень хорошей для выращивания овощей.

• в сухую погоду из нее выдуваются илистые частички, что очень вредно для растений;
• поверхность земли быстро пересыхает.

• использовать только навоз, минеральные удобрения вносить в малых количествах, но часто;
• разложившийся навоз или торф не вносить в землю, а раскладывать слоем на поверхности.

Механический состав почвы

Это один из важнейших показателей, и одновременно — один из самых простых и для понимания, и для определения.

Почвы по механическому составу подразделяют на:

• легкие (песчаные и супесчаные)
• среднетяжелые (суглинистые)
• тяжелые (глинистые).

Иногда выделяют как самостоятельные типы также гравийные и каменистые почвы, но они все же встречаются значительно реже, поэтому на них мы сейчас останавливаться не будем.

Механический состав почвы определить легко

Чтобы узнать, какая на участке почва, берем пригоршню земли, равномерно увлажняем ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем пытаемся свернуть ее в кольцо и оцениваем, что из этого вышло:

• почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая;
• почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — суглинистая;
• почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить кольцо невозможно — песчаная или супесчаная, легкая.

Это упрощенный вариант: те же суглинки, к примеру, тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и если правильно подойти к обработке, на почве любого механического состава можно получать хорошие урожаи.

Почему важно в этом разобраться? Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Различные типы почв по-разному обеспечены необходимыми растениям элементами питания и требуют различного подхода.

К разным почвам нужен разный подход

Так, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но они быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой. На них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием.

Как исправить ситуацию? Основной метод — внесение разрыхляющих материалов (обычно это опилки или песок). Песок можно вносить как весной, так и осенью, а вот опилки — желательно осенью, и перед использованием их полезно смочить раствором азотного удобрения. Объемы и пропорции подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от требований культур, которые планируется посадить, и особенностей почвы.

Хорошо влияет также посев сидератов; для посева на тяжелых почвах желательно выбирать культуры с сильной корневой системой, глубоко проникающей в землю (например, злаки).

Легкие почвы плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне. «Утяжелить» почву, повысить ее влагоемкость можно внесением глины или прудового ила (сапропеля). Последний, правда, требует предварительной обработки: после добычи его обязательно проветривают и промораживают, чтобы избавиться от вредных для растений химических соединений.

Полезно на легких почвах внесение больших доз органики (перепревший навоз или компост). А вот торф следует применять с осторожностью: у него хорошая влагоемкость, но он может увеличивать кислотность почвы, а по содержанию питательных веществ особой ценности не представляет.

Известковые

Почвы этого вида могут быть легкими и тяжелыми, их недостатками являются:

• бедность — низкий уровень питательных веществ;
• низкая кислотность;
• каменистость;
• быстрое пересыхание.

Улучшают такую почву:

• внесением калийных удобрений;
• обогащением сульфатом аммония и мочевиной для повышения кислотности;
• мульчированием;
• сидерацией;
• внесением органических удобрений.

Для удержания влаги известковые грунты необходимо регулярно рыхлить.

Данные почвы обладают повышенной кислотностью, слабо прогреваются, могут заболачиваться.

При этом они достаточно легко поддаются окультуриванию. Улучшить физические и химические свойства торфяной или болотистой почвы позволяет внесение:

• песка, глиняной муки — для профилактики их опускания в грунт участок глубоко перекапывают;
• органических удобрений — компоста,навозной жижи;
• микробиологических добавок — для ускорения разложения органики;
• калийно-фосфорных удобрений.

Посадку садовых деревьев производят в ямы с внесенным суглинком или другим плодородным грунтом.

На торфяных почвах высокие урожаи дают смородина, крыжовник, рябина, земляника.

Считаются эталонными по своим свойствам почвами. Обладают устойчивой комково-зернистой структурой. Долго удерживают влагу. Очень плодородны, содержат много гумуса и минералов, но требуют грамотного использования:

• для профилактики их истощения вносятся удобрения и сидераты;
• для уменьшения плотности грунта добавляют торф, песок;
• для коррекции кислотно-щелочного баланса вносят соответствующие минеральные добавки.

Читать так же: Как приготовить наливку из черноплодки: особенности приготовления

Кислотность почвы: как определить и на что влияет

Другой важный для нас параметр — реакция почвы. Чем он важен? В самом начале я уже приводила пример со свеклой, которая не будет расти на кислой почве. И таких растений немало. Вообще, выделяют 4 группы культур, в зависимости от их отношения к этому фактору:

• первая группа — растения, предпочитающие нейтральные и слабощелочные почвы (pH 6,0 и более): свекла, тыква, кабачки, белокочанная капуста, лук и чеснок, горох, фасоль, сельдерей, вишня, слива и смородина, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, астры, гвоздики и другие;

• вторая группа — растения, которым требуется нейтральная или слабокислая реакция почвы (pH 5,6-6,0): морковь, огурцы, салат посевной, цветная капуста и кольраби, яблоня, груша, бегонии, гладиолусы, розы и другие;
• третья группа — растения, для которых благоприятной будет слабокислая реакция почвы (pH 5,1-5,5): картофель, кукуруза, томаты, редис, малина и ежевика, крыжовник, лещина, туя западная, ирисы, примулы, лилии, пеларгония и другие;
• четвертая группа — растения, отдающие предпочтение кислым почвам (pH 4,0-4,5): щавель, сосна обыкновенная, азалии и рододендроны, верески, ландыш, брусника и клюква, черника.

Основные типы почв России

Тундрово-глеевые — маломощные, содержат мало гумуса, переувлажнены, содержат мало кислорода. Распространены на севере.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы, бедны гумусом и минеральными элементами, поскольку выносят питательные вещества из верхнего слоя, и он приобретает цвет золы (отсюда и название почв). Занимают больше половины территории страны. Подзолистые формируются под хвойными , дерново-подзолистые под смешанными.

Серые лесные почвы формируются под лиственными лесами и достаточно плодородны. Большой растительный спад и менее интенсивное промывание в этой природной зоне способствует накоплению гумуса.

Чернозёмы — самые плодородные почвы. Из остатков растительности накапливается много перегноя, мощность гумусового горизонта достигает 60 — 100 см. занято менее 10% территории страны. Распространён в зоне и .

В более сухом климате образуются каштановые почвы. Содержание гумуса в них меньше, так как разреженным становится растительный покров.

Только 13% земельных площадей страны используются под сады, сенокосы, пастбища и пашни. Большая часть находится на юге страны. Под пашню используются самые плодородные почвы — черноземы, серые лесные и темно-каштановые. Соответственно главная земледельческая зона страны расположена в зоне смешанных лесов, . Подзолистые и каштановые почвы используются под пастбища и сенокосы.

В результате хозяйственной деятельности людей — строительства дорог, промышленных предприятий, происходит постоянное уменьшение пахотных угодий. На современном этапе главной задачей является рациональное использование пахотных угодий и повышение их производительности.

Совокупность организационных, хозяйственных и технических мероприятий, направленных на коренное улучшение почв, повышение их продуктивности, называется . Основными видами мелиорации являются: борьба с , орошение, осушение, .

Естественные враги почвы — это ветровая и водная эрозия, которая происходит под действием дождевых и талых вод, . Сильнейшим образом страдает почва и в результате неумелой хозяйственной деятельности человека. Неправильная распашка земли и неумеренный выпас скота также способствуют развитию эрозии почв.

Для борьбы с водной эрозией используют пахоту и посев поперёк склона, глубокую вспашку, создание лесозащитных полос, укрепление склонов и балок. Против ветровой эрозии — безотвальная обработка почвы. Так же применяется осушение заболоченных и орошение засушливых земель, борьба с засолением, внесение удобрений, научно обоснованный севооборот.

Мероприятия по мелиорации и рекультивации земель составляют меры по охране почвенных ресурсов.

Тип почвы имеет важное значение для роста растений по нескольким причинам. Почва обеспечивает корни растений питательными веществами, водой и воздухом. Почва также служит для надежного удержания растения.

От того, какой тип почвы преобладает на вашем участке, зависит выбор культур, их размещение, а в конечном счете и урожай. В зависимости от вида почвы надо планировать внесение удобрений.

Как определить состав и плотность почвы в домашних условиях

Прежде чем планировать посадки на своем участке, особенно если это участок новый, или вы замечаете, что урожайность снизилась, и растения стали хуже расти, нужно узнать свойства почвы. В домашних условиях легко определить механических состав и плотность почвы. Для этого мы составили специальные таблицы, которые помогут вам безошибочно измерить показатели и выбрать удобный способ для улучшения свойств почвы на своем участке.

Как определить состав почвы в домашних условиях

Чтобы самим узнать механический состав своей почвы, предлагаем очень простой способ.

1. Приготовьте образец почвы.
2. Наберите из него 2 ч.л. и насыпьте в пробирку (или 5 ч.л. в тонкий стакан) с дистиллированной водой.
3. Взболтайте в течение 5 мин. и поставьте емкость на стол. Засеките время.
4. Теперь возьмите линейку и определите, на сколько см осветляется вода за 1 мин.
5. Результаты оцените по таблице определения механического состава почвы в домашних условиях.

Таблица 1. Определение состава почвы в домашних условиях

Наиболее благоприятные для возделывания овощных культур и картофеля:

• легкие и средние суглинки,
• с содержаниемфизической глины от 20 до 40%,
• не скатывается в шнур при тестообразном состоянии,
• быстро осветляются соответственно на 2-5 и 1-2 см, в отличие от тяжелого суглинка и глины легкой.

Как определить плотность почвы в домашних условиях

Следующим очень важным физическим показателем плодородия является объемная масса, или плотность почвы.

Значения плотности почвы изменяются в пределах от 0,4 до 1,8 г/см³ и зависят от:

1. механического состава,
2. количества органического вещества,
3. структуры почвы.

При этих значениях плотности создаются:

• наиболее благоприятные водный, тепловой, воздушный и питательный режимы в плодородном слое почвы,
• наиболее оптимальные условия для корневой системы.

На примере картофеля четко видно, как увеличение плотности почвы снижает урожайность и качество этой культуры (таблица 2).

Таблица 2. Урожай и качество картофеля в зависимости от плотности почвы

Снижение урожайности объясняется тем, что в уплотненной до 1,35 г/см³ и выше происходят негативные процессы:

1. затрудняется воздухообмен между почвенным и атмосферным воздухом,
2. плохо развивается корневая система,
3. оказывается большее сопротивление формированию клубней,
4. ухудшается деятельность микроорганизмов.

Для оценки воздушного состояния почвы рассмотрим таблицу 3.

Таблица 3. Состав атмосферного и почвенного воздуха (в % от объема)

Если состав атмосферного воздуха в целом постоянный, то содержание кислорода и углекислого газа в почвенном воздухе может сильно колебаться в зависимости от типа почвы, ее механического состава, содержания влаги и других параметров.

Установлено, что для овощных культур и картофеля складываются благоприятные физические условия в течение вегетационного периода, если:

• Концентрация углекислого газа CO² в почвенном воздухе превышает 1-2%, содержание O² составляет не менее 18%.
• При таком обеспечении кислородом в почве развиваются аэробные процессы и создаются благоприятные условия для произрастания растений.
• А это достигается только при наличии оптимальной плотности почвы 0,9-1,2 г/см².

Кислотный баланс

Огромное значение на выращивание культур оказывает кислотность почвы, оптимальное значение которой называют кислотно-щелочным балансом. Он является одним из важнейших показателей качества плодородной земли. Обозначают кислотность значком «рН». Когда это значение равно семи единицам, кислотность называют нейтральной. Если рН ниже семи земли кислые. При рН выше семи называют щелочными.

Читать так же: Как выглядит клен маньчжурский в домашних условиях

С увеличением кислотности происходит повышение содержания алюминия и его солей в грунте, а также марганца и других минералов. Это не даёт нормально развиваться растениям. Более того, в таком грунте начинают активно размножаться болезнетворные бактерии, микроорганизмы и вредители. Внесённые удобрения не разлагаются. Все это приводит к нарушению дисбаланса почвы.

Определить кислотность очень просто в домашних условиях. Для этого используют простой метод лакмусовых индикаторов. Закисленными почвы бывают очень часто. Самый распространённый способ — известкование. При этом известь вытесняет из верхнего слоя земли алюминий и его соли, заменяя их на кальций и магний. Этим снижается токсическое воздействие на растение.

Количество извести на квадратный метр зависит от типа почв и их характеристик. В таблице даны нормы внесения извести для понижения кислотности.

Определение качественных показателей почвы

Заимев собственный кусочек земли, начинающий землевладелец или дачник начинает свои огородно-садоводческие работы с улучшения почвы. А нужно ли оно – это улучшение? Если участок много лет находился под естественным растительным покровом, вполне возможно, что еще несколько лет, даже при интенсивной эксплуатации, почву не нужно «улучшать». Поэтому, чтобы грамотно начать свое огородничество, нужно в первую очередь:

• определить ее физическое состояние (механический состав и структуру),
• степень кислотности почвы (кислая, щелочная, нейтральная),
• химический состав (обеспеченность питательными веществами).

Под овощными культурами почву можно улучшать компостным перегноем. © Sparki
Наиболее правильное решение – сдать почву в специализированную лабораторию на анализ. Если такая возможность отсутствует, можно (примерно) предварительный состав почвы, уровень ее структурности и ее обеспеченность питательными веществами определить самостоятельно.

Песчаные и супесчаные почвы

Песчаные и супесчаные почвы относятся к лёгким. В их составе большое число песчаных частиц, сквозь которые легко проникает влага. Такие почвы содержат мало питательных веществ. Быстро прогреваются и также быстро теряют тепло. Их легко обрабатывать и они быстро впитывают влагу. Без дополнительной обработки и внесения питательной смеси не сможет порадовать вас хорошей зелёной лужайкой. В песчаной почве растения обычно страдают от недостатка влаги. Питательные элементы вымываются, органические вещества разлагаются очень быстро из-за большого количества кислорода.

В большинстве случаев в песчаных почвах имеется примесь глины. Поэтому обогащать необходимо торфяным порошком, гумусом и компостом. Улучшение песчаной почвы и её плодородия достигается путём создания плодородного слоя, последующего внесения удобрений и мульчирования. Создают плодородный слой следующим образом: насыпается слой глинистой почвы, приблизительно 3-6 см (около 5 ведер на квадратный метр), выравнивается, и затем насыпают супесчаной, суглинистой и торфяной почвы. Приблизительная толщина нового грунта при этом должна составить не менее 25 см.

Механический состав и структура почвы

Для предварительного определения типа почвы, смочите горсть земли и скатайте бублик.

• Гладкое кольцо без трещин свидетельствует о том, что перед вами глина.
• Если бублик покрывается несколькими трещинами – тяжелый суглинок.
• При естественном подсыхании бублика, его поверхность покрывается множеством трещинок – почва в относится к средним суглинкам.
• Если бублик при сворачивании ломается, перед вами легкий суглинок.
• Если колбаска не получается, рассыпается еще при скатывании, вместо полноценной почвы перед вами песок.
• Если при скатывании бублик рассыпается на мелкие отдельные комочки – супесь.

Чтобы определить уровень структурности почвы достаточно лопатой срезать пласт почвы и подбросить в воздух. Структурированная почва при падении рассыплется на отдельные элементы – комочки, зернышки и т.д. Глинистая тяжелая почва упадет целым блином, а песчаная рассыплется в пыль.

Все эти типы почв нуждаются в лечении. Тяжелые не будут пропускать воду. Они практически непроницаемы для воздуха. После полива на таких почвах образуется корка, застаивается поливная и дождевая вода. Растения пребывают в постоянном угнетении. Песчаная почва беспрепятственно пропустит всю воду, унося с собой растворимые формы внесенных удобрений. Такие почвы необходимо до эксплуатации пролечить. Основным лекарством является органика: навоз (коровий, конский, овечий и др.), перегной, компосты. Для повышения воздухопроницаемости и структурности тяжелых (глинистых) почв помогут опилки, мелко изрубленные (не более 5-6 см) многолетние травы, кустарники, ветви деревьев, кора. В песчаники хорошо внести дерновую и лесную почвы, предварительно (с осени) переслоив их навозом, торфом, компостом. Весной разнести по участку и перекопать.

Лечение можно проводить двумя способами:

• 2-3 года ничего не выращивать на участке. Заниматься только лечением. Дополнительно к внесенной органике в этот период круглогодично занимать площадь сидератами, высевая и закапывая, при достижении высоты 8-12 см несколько раз за сезон.
• Проводить лечение параллельно с возделыванием огородных и посадкой плодово-ягодных культур. Если второй способ вам подходит больше, учтите свежий навоз под культуру нельзя использовать и ограничить его норму под осеннюю перекопку (не более 1 ведра/кв. м). В противном случае высеянные и высаженные культуры сгорят.

Песчаная почва

На многих участках преобладают песчаные почвы. Они обладают хорошей водопроницаемостью, т.е. быстро пропускают через себя влагу, но почти не удерживают ее. Весной такие почвы быстро прогреваются, что позволяет выращивать овощи ранних сортов. Однако песчаный грунт быстрее пересыхает и способствует быстрому разложению гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии.

Как улучшить песчаную почву

Если у вас на участке преобладают песчаные грунты, то приготовьтесь к тому, что за ними нужно будет постоянно ухаживать:

• чтобы не нарушать и без того неустойчивую структуру песчаных почв, перекапывать их нужно всего раз в год в осенний период;
• поливать супесь следует часто и понемногу, регулярно смачивая корнеобитаемый слой;
• песчаные почвы нуждаются в огромном количестве органических удобрений – до 700 кг на 1 сотку. Предпочтение отдавайте навозу или компосту с повышенным содержанием торфа и навоза;
• используйте сидераты, такие как горох, люпин, бобы и душистый горошек. После отрастания зеленой массы (до цветения) растения-сидераты нужно скосить и заделать в почву на грядках, а также в приствольных кругах деревьев.

Главным признаком улучшения состава песчаной составы являются дождевые черви

Какие удобрения подходят для песчаных почв

Для выращивания культурных растений используйте азотные и калийные удобрения (весной) и фосфоритную муку (осенью), заделывая их на глубину до 20-25 см. Вносите их не чаще, чем 1 раз в год. Магний, дефицит которого наблюдается в супеси, восполняйте внесением доломитовой муки (200-400 г на 1 кв.м).

Более радикальным методом считается «трансформация» почвы и превращение ее в суглинистую или супесчаную. Для этого верхний слой заменяют на глину, чернозем или дерновую землю речных пойм (до 50 кг на каждый кв.м).

Степень кислотности различных видов почв

Для нормального развития растений большое значение имеет реакция почвенного раствора. По уровню кислотности почвы подразделяются на :

• Сильнокислые. К ним относятся болота и низинные торфяники,
• Кислые. Чаще всего это почвы под хвойными культурами, глинисто-дерновые и торфяники,
• Слабокислые. Дерновые и вересковые земли,
• Нейтральные. Основные почвы для выращивания огородных культур: дерновые, перегнойные, лиственные, все типы черноземов и другие.
• Щелочные и сильнощелочные. К ним относятся карбонатные почвы с повышенным содержанием кальция и его соединений.

Кроме вышеперечисленной градации есть еще засоленные почвы.

Абсолютное большинство растений хорошо растет и развивается, формирует полноценный урожай на нейтральных почвах. На слабощелочных и слабокислых почвах можно выращивать огородные культуры, но будет заметно угнетение растений, требующих нейтральной кислотности.

Тип почвы: суглинистая (среднесвязная)

• пригодна практически для любых овощей,
• влагоемкость и способность подпочвенного орошения хорошие,
• аэрация достаточная,
• навоз используется хорошо.

• если обеспечено регулярное внесение перегноя, существенных недостатков не отмечается.

• рекомендуется мульчирование, благодаря чему экономится труд по поливу, рыхлению;
• для известкования лучше использовать гашеную известь.

Стандартное тестирование кислотности почвы

Если нет возможности провести анализ в химической лаборатории, можно в специализированных магазинах приобрести рН-тестер или лакмусовые полоски со шкалой. Достаточно размешать в стаканчике комочек земли с водой и опустить лакмусовую бумажку. Сравнить со шкалой. Изменившаяся окраска при сравнении со шкалой укажет степень кислотности почвы. Для культурных растений оптимальной является почва, которая имеет рН= 6,5-7,5.

Субстрат из кокосового волокна также поможет улучшить структуру почвы

Примерное определение степени кислотности почвы по овощной и сорной растительности

Если отсутствует рН-тестер, не запаслись лакмусовыми полосками, можно определить примерную кислотность почвы по сорным растениям.

Тип почвы: супесчаная (среднесвязная)

• влагоемкость и способность подпочвенного орошения хорошие,>
• минеральные, органические удобрения используются растениями в полной мере.

• нагревается медленнее, чем песчано-перегнойная;
• низкая влагоемкость.

• лучше использовать коровий или конский навоз;>
• очень важно мульчирование, ограничивающее потери воды в результате капиллярного испарения.

Как изменить кислотность почвы?

Для снижения кислотности кислые почвы обычно известкуют, используя

• молотый известняк,
• доломитовую муку,
• жженую гашеную и негашеную известь,
• молотый мел,
• торфотуфы,
• мергель.

Если рядом есть промышленность, то можно использовать для раскисления почв ее отходы:

• сланцевую золу,
• цементную пыль,
• торфяную золу,
• газовую известь.

На легких почвах лучше использовать доломитовую муку. На тяжелых эффективнее известняки или зольные элементы.

Для повышения кислотности вносят хвойную землю, верховой торф, минеральные удобрения с активной кислой реакцией, мульчируют полуперепревшей хвоей. Нужно отметить, что многолетнее внесение одних минеральных туков постепенно закисляет почву, и она нуждается в периодическом раскислении или внесении органики (навоза, перегноя, компоста). Высокоэффективным удобрением и хорошим раскислителем является древесная зола. При сжигании в пепле остаются (кроме азота) все основные элементы питания и микроэлементы.

Глинистая почва

Не очень повезло с участком и тем, у кого преобладает тяжелая и малопригодная для выращивания глина. Такие грунты влажные и холодные, весной они хуже оттаивают и прогреваются. Осадки и тающий снег почти не проникают в нижние слои, застаиваясь на поверхности в виде луж. Как следствие, корни не получают кислород и отмирают.

При глубокой перекопке таких участков на поверхность попадает тяжелый суглинок. Если это совпадет с затяжными дождями, растениям будет очень трудно получать кислород и влагу из верхних слоев почвы. Обрабатывать влажную землю тоже нельзя – это только устранит пустоты и уплотнит ее. Лучше позаботиться об организации водостока.

Как улучшить глинистую почву

Глинистую почву очень сложно модифицировать, и основные мероприятия сводятся к следующему:

• добавляйте в грунт мытый или речной песок из расчета 15-30 кг на 1 кв.м. Также улучшают состав глинистой почвы навоз, торф, компост, перегной из расчета 800 кг на 1 сотку (периодичность внесения – 1 раз в пять лет). Для тяжелых суглинков требуется вносить до 300 кг удобрений ежегодно;
• самые эффективные подкормки – это гранулированный суперфосфат и калийные удобрения. Также 2 раза в год можно вносить и другие удобрения – осенью золу, а любые азотные составы – весной. Удобрения заделывайте на глубину 10-15 см;
• проводите известкование из расчета 400-600 г на 1 кв.м не чаще 1 раза в год.

Большинство овощей, многие цветочные культуры, особенно луковичные и однолетники, а также клубника лучше всего растут на легких суглинках

Признаки недостатка питательных веществ у растений

Для нормального роста и развития растениям необходимо сбалансированное количество основных питательных веществ и микроэлементов. Недостаток или избыток элемента можно сразу выявить по результатам химического анализа органов растений. Но, если до лаборатории далеко, можно самостоятельно провести диагностику состояния почвы и растений без специальной аппаратуры. По соответствующим признакам вы можете самостоятельно определить недостаточность или избыток основных элементов питания и микроэлементов. Микроэлементы оказывают положительное влияние на фоне достаточного количества органики в почве.

Помните! Изуродованные, мелкие, безвкусные овощи – первый признак дефицита микроэлементов в почве.

Недостаток азота

Рост здоровых, не поврежденных болезнью, растений задерживается. Листья приобретают неестественно светло-зеленую окраску, а нижние старые листья желтизну. По отношению к основному стеблю листья располагаются под острым углом. Побеги иногда имеют красноватый оттенок.

Недостаток азота. © Amy Grant

Избыток азота дает всплеск усиленного разрастания надземной вегетативной массы. Цветение недостаточное. Затягивается период формирования плодов. Они не вызревают.

Недостаток фосфора

Листья интенсивно темно-зеленые с оттенками голубоватыми, красными, бронзовыми. У отдельных культур появляются не свойственные им красные листья. Желтых оттенков практически нет даже на старых листьях. Листовые пластинки мелкие, старые приобретают пятнистость. При засыхании чернеют. Цветение задерживается.

Проявление недостатка фосфора на клубнике. © Mark Bolda

Недостаток калия

Выраженная пестролистность, у некоторых растений с голубовато-зеленой окраской. Проявление дефицита начинается со средней части побегов. На верхушках растений хлоротичные пятна окружают участки вымершей ткани. Верхушки и края нижних листьев у молодых растений морщинистые, заворачиваются книзу. При сильном голодании буреют и засыхают края листьев, и даже отдельные побеги.

Хлороз, признак начала калийного голодания. © George Weigel

Недост аток магния

Листовая пластинка покрывается белесыми (практически белыми) пятнами у крупных жилок листа. У некоторых растений окраска краевых жилок приобретает красный или фиолетовый цвет. Отмирания листьев почти не наблюдается.

Недостаток цинка

Листья мелкие, узкие, твердые на ощупь. С отдельными хлоротичными пятнами. Собраны в многолистные розетки на верхушках молодых побегов. Отмирает не лист, а его отдельные участки по всей листовой пластинке, захватывая боковые и центральные жилки. Отмершая ткань распадается.

Недостаток бора

Отмирает точка роста стеблей надземной массы и корневой системы. Формируется карликовый кустик из утолщенных стеблей с мелкой листвой. Цветение редкое, завязи опадают на ранних стадиях развития. Верхушки побегов засыхают, в плодах много опробковевшей ткани, мякоть грубая с горьковатым привкусом.

Недостаток серы

Бледно-зеленая окраска листовых пластинок, но отмирания листьев, как при недостатке азота, не наблюдается.

Недостаток железа

Общий хлороз всего растения до конца вегетации без отмирания листьев и стеблей.

Недостаток марганца

Недостаток меди

Хлороз отдельных больших участков надземной массы растений. В отличие от недостатка железа наблюдается явно выраженное побеление кончиков листовых пластинок.

https://sadyrad.ru/vyrashhivaem/udobrenie-pochvy-osenju.html
https://xn—-8sbmnammihi3af.xn--p1ai/vinograd/raznovidnosti-pochv.html