Содержание
Какую температуру необходимо выдерживать для всхожести, активного роста и плодоношения рассады перцев
Температурный режим выращивания рассады перца по фазам развития в домашних условиях
Развитие перца происходит постепенно, начиная с появления ростков на поверхности и заканчивая сбором урожая. На каждом этапе требуется тщательное соблюдение температурных условий. От этого зависит внешний вид, здоровье и продуктивность куста. При резком изменении погоды, при выращивании растений в холоде или тепле усиливается риск болезни рассады, заражения вредителями, а также возникают физиологические проблемы.
На температуру оказывают влияние множество факторов – технология выращивания, влажность, состояние грунта и климат в конкретном регионе.
При какой температуре происходит прорастание
С момента посева семян в грунт и вплоть до появления первых ростков температура должна находиться в диапазоне от 23 до 30 oC. В таких условиях, при соблюдении правильной глубины посева семян, прорастание происходит в течение 7-14 дней в зависимости особенностей сорта перца. При похолодании этот срок увеличивается вплоть до 3 недель. Резкие перепады внешних условий могут стать губительными для сеянцев, так как еще не сформирован иммунитет.
В квартире изменять температуру почвы в емкостях допускается с помощью обычного градусника. Показания обычно на 5-10 oC меньше, чем у воздуха, особенно в отопительный период.
Какую температуру выдерживать первые 4-5 дней – сколько тепла нужно сеянцам, чтоб прорастать
Первые дни с момента появления ростков самые сложные для садоводов. Именно на этом этапе чаще всего происходит гибель еще не укрепившихся растений. В фазе всходов температура воздуха днем должна быть в пределах 16-18 oC, ночью – 14-16 oC. Однако грунт должен быть прогрет до 20-24 градусов. Для поддержания здоровья и повышения скорости развития сеянцев перца требуется качественное освещение продолжительностью 12-14 часов в сутки. Нельзя допускать нарушения температурного и светового режима – это приводит к изменению процесса фотосинтеза растительных клеток.
Что делать, если у рассады перца появилась черная ножка узнайте по этой ссылке.
От 7 до 21 дня – становление и проращивание
На этой стадии вегетации у рассады перца образуются первые листья. Начинается активный синтез аминокислот, что обеспечивает стабильный рост всех частей куста. Подсветку следует сокращать до 8-10 часов. Оптимальная температура в фазу 7-21 дня – 23-25 oC днем, 18-20 oC ночью. Возможные проблемы:
- при понижении до 14 oC замедляется переработка соединений фосфора, что приводит к вытягиванию рассады;
- если температура опускается до 10 oC, перец начинает одревесневать, замедляется рост;
- ниже 10 oC происходит гибель сеянцев.
Тепло напрямую связано с питанием растений с помощью воздуха. Чтобы добиться активного роста рассады, следует проводить регулярные проветривания, избегая сквозняков.
В домашних условиях температуру воздуха можно контролировать обычно лампой накаливания, установленной на подоконнике. В теплице используют форточки, отопительные приборы с регулировкой мощности.
При какой температуре растут перцы от 21 дня и выше
С 21 по 52 день происходит последний этап выращивания рассады в домашних условиях. После этого ее нужно пересаживать в теплицу или открытый грунт. На этом этапе важно обеспечить развитие корневой системы, успевает вырасти до 8 листьев, а стебель до 25 см в высоту. Температура воздуха должна быть в диапазоне 20-25 oC в зависимости от погодных условий. Допускается незначительное остывание грунта до 16 oC. После 3 недель с момента посева можно исключить дополнительную подсветку, сократить световой день.
На 2-3 неделе начинают проводить закаливание. Эта процедура позволяет усилить иммунитет рассады, обеспечить комфортную адаптацию на новом месте. Растения выносят на лоджию или балкон при температуре 18-20 oC на 10-15 минут, постепенно увеличивая продолжительность. На ночь емкости с сеянцами желательно заносить домой, так как еще есть вероятность заморозков.
Что делать, если рассада перца желтеет узнайте тут.
Взрослые растения
Пикировку рассады в открытый грунт рекомендуется проводить со второй половины апреля, когда воздух прогреется до 12-15 oC. Пересадку в теплицу допустимо проводить раньше на 2-3 недели. Не должно быть угрозы возвратных заморозков, резких перепадов тепла. После пикировки следует помочь растениям адаптироваться на новом месте. Для этого используют следующие способы:
- укрытие сеянцев пластиковыми бутылками с отрезанным дном на ночь;
- растягивание агроволокна белого цвета над грядкой;
- закрытие грядки куполом из обычной садовой пленки.
Грунт обязательно мульчировать торфом, опилками или щепой слоем до 5 см. Это позволяет сохранить тепло на поверхности, удержать влагу после очередного полива.
Что делать, если рассада перца падает узнайте в этом материале.
Сроки посадки, температуры воздуха и почвы, подходящие для высадки рассады овощей
| Арбуз |
| Возраст рассады: 25-35 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 20-22°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 12-14°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 1-15 июня |
| Баклажан |
| Возраст рассады: 50-70 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 20-25°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 18°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 15-31 мая |
| Брокколи |
| Возраст рассады: 35-50 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 17-20°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 7-9°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 20 мая – 10 июня |
| Земляника (клубника) |
| Возраст рассады: 60-100 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 20-25°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 16-18°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 18-31 мая |
| Капуста белокочанная |
| Возраст рассады: 45-55 дней для ранних сортов, 35-50 дней для поздних |
| Температура воздуха для высадки рассады: 10-18°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 7-16°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: ранние сорта – 25 апреля-5 мая, поздние сорта – 10-20 мая |
| Капуста пекинская |
| Возраст рассады: 40-55 дней для ранних сортов, 60-80 дней для поздних |
| Температура воздуха для высадки рассады: 13-18°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 10-15°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 15-20 апреля |
| Капуста цветная |
| Возраст рассады: 25-60 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 10-18°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 7-16°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 25 апреля-15 мая для ранних сортов, 20 мая-15 июня для средних сортов, 1-10 июля для поздних сортов |
| Кабачок |
| Возраст рассады: 25-60 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 18-20°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 15-18°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 5-10 июня |
| Картофель |
| Возраст рассады: 70-75 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 15-18°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 10-15°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 12-15 мая |
| Огурец |
| Возраст рассады: 14-20 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 19-21°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 16-18°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 10-20 мая в теплицу, 1-5 июня в открытый грунт |
| Перец |
| Возраст рассады: 60-80 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 18-22°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 15°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 20 мая |
| Сельдерей корневой |
| Возраст рассады: 70-75 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 13-18°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 10-12°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 15 мая |
| Томат |
| Возраст рассады: 55-60 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 17-20°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 15°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 1-15 мая в теплицу, 20-31 мая под пленочные укрытия, 10-15 июня в открытый грунт |
| Тыква |
| Возраст рассады: 14-20 дней |
| Температура воздуха для высадки рассады: 16-18°С |
| Температура почвы для высадки рассады: 12-14°С |
| Примерные сроки высадки рассады в средней полосе: 15-20 мая |
При какой минимальной температуре можно выращивать рассаду перца
В домашних условиях перец можно выращивать при минимальной температуре воздуха от 18 oC. Однако в таких условиях существенно замедляется рост, есть вероятность заражения. После переохлаждения растения формируются слабыми, плохо адаптируются после пересадки. В более холодных условиях всходы могут не появиться, существенно увеличивается время проклевывания семян.
Если нет возможности поддерживать стабильное тепло, то нужно проводить полив подогретой водой. Второй эффективный метод – использование ламп накаливания для подсветки. Если семена долго не прорастают, постараться успеть высадить вторую партию.
При низких температурах чаще отмечается развитие фитофтороза, мозаики листьев, заражения паутинным клещом. Для лечения и профилактики применяют комплексные химические фунгициды, инсектициды.
Каждое растение требует особого температурного порядка и условий посадки
Сроки созревания разных культур сильно разнятся, но обобщает их одно: летнего периода для полноценного вызревания плодов не хватает.
Поэтому дачники широко применяют теплицы, куда завозят подготовленную и обработанную почву, либо используют возможность открытого культивирования.
Посадка проводится непосредственно в незащищенную почву или в качестве разведения рассады в домашних условиях.
Хорошие урожаи можно получать даже в самых северных широтах, не говоря уже о юге России. От климата изменяется лишь способ и время посадки. Грунт для рассады должен достигать температуры не ниже +15°C. Почву для посадки культур нельзя и перегревать.
Интенсивность роста и урожай огурцов, помидор, перца, фруктов и даже цветов зависит и от качества почвы. Растения любят плодородную, удобренную, влажную среду. Основной состав почвенной смеси:
- Песок;
- Земля;
- Торф.
В зависимости от качества семечек и вида растения, в почву добавляют дополнительно не только торф и песок, но и: золу, опилки, птичий помет, коровяк, мел, известь, химические удобрения. Например, для помидор в почве должны присутствовать следующие компоненты:
- Торф (4 части);
- Чернозем (1 часть);
- Коровяк (четверть части);
- Опилки (1 часть);
- Немного речного песка;
- Селитра аммиачная (10 г);
- Суперфосфат (2 г).
Что касается температуры и глубины закладки семян, то посев должен осуществляться неглубоко. После подготовки земли для рассады, корни при высадке в парник также нельзя закапывать глубоко. В нижних слоях почва холоднее, помидоры или огурцы могут не прижиться.
При какой ночной температуре держать и проращивать рассаду
До момента формирования первых листьев температура воздуха ночью должна быть не ниже 14-16 oC. Начиная с 7-10 дней, ночную температуру рекомендуется выдерживать до 20 oC для проращивания, чтобы усиливать вегетативные процессы клеток. Категорически нельзя оставлять молодые сеянцы на открытом воздухе, неотапливаемой лоджии, балконе. Это приводит к быстрой гибели всей посадки, вытягиванию стебля, что опасно ослаблением корневой системы.
Про замачивание семян перца перед посадкой узнайте здесь.
Температурный режим
В квартире довольно сложно создать необходимую для роста и развития температуру, но все же можно приблизить ее к таковой. Для успешного проращивания рассады, на первом этапе необходимо учесть важное правило. После прорастания семян и появления первых ростков, важно поддерживать температуру на уровне 15°С, что обеспечит дальнейшее формирование корневой системы, и при этом не даст рассаде вытянуться. Такому температурному режиму стоит следовать от пяти дней до недели, а в дальнейшем повысить ее отметку до 20 – 25°С.
Какую температуру необходимо поддерживать для хранения семян
Срок годности и всхожесть посадочного материала напрямую зависит от соблюдения условий хранения. Качество сохраняется до 3 лет при влажности от 55 до 60%. Вне зависимости от сорта и происхождения семена нужно держать при температуре 10-13 oC. Именно поэтому перец желательно приобретать только в специализированных магазинах, где соблюдают требования к транспортировке, хранению.
Про плохой рост рассады перца расскажет эта статья.
Как повысить температуру почвы
Чтобы пораньше провести посадку картошки, в том числе на участках с тяжелыми грунтами, которые медленно прогреваются, проводят подготовительные работы.
- Еще с осени нарезают гребни для ранней посадки клубней. Приподнятая над уровнем грядки почва быстрее просыхает и прогревается — она готова к посадке на 10-14 дней раньше.
- Глубокая вспашка участка незадолго до планируемой посадки позволяет просушить верхний слой почвы и прогреть его, поскольку производится с переворотом пласта.
- Организация теплых грядок, когда верхний плодородный слой как бы лежит на воздушной подушке из растительных отходов.
Локальная температура слоя грядки повышается также за счет внесения органических удобрений, перегноя или компоста.
У каждого дачника свой подход к определению сроков посадки: один внимательно следит за прогнозами синоптиков, другой — наблюдает за деревьями. При различии методов — цель одна: не пропустить оптимальный срок посадки клубней. Замешкался на 2 недели — урожай на 1/3 ниже.
Выводы
- Температурные условия влияют на здоровье рассады перца, скорость роста и урожайность.
- Потребность в тепле, свете и влажности зависит от фазы развития куста. Определяется формирование клеток, обменом веществ.
- Прорастание происходит при температуре 23 до 30 oC. Начиная со второй недели развития ее можно понижать вплоть до 16-18 oC.
- Семена перца, до обработки, рекомендуется хранить при 10-13 oC и влажности до 60%.
- Для посадки в холодных регионах подходят морозостойкие сорта – Колобок, Тополин, Пионер, Первенец Сибири.
Как правильно высаживать петунию в открытый грунт
Чтобы рассада петунии хорошо прижилась и в дальнейшем цветы радовали большим количеством соцветий, высадку в грунт нужно проводить по всем правилам. Для цветения культуры значение имеет также качество почвы. Перед посадкой цветов грунт нужно заранее подготовить.
Подготовка почвы на клумбе
Клумбу для петунии лучше разбить на солнечном участке с легким затенением в полдень. Растению вполне будет достаточно солнца в утренние и вечерние часы. Солнцепек неблагоприятно воздействует на петунии, так как иссушает почву и приводит к выгоранию лепестков.
На заметку! Культура предпочитает рыхлую плодородную землю с нейтральной или слабокислой реакцией.
Тяжелую глинистую почву можно улучшить внесением равных частей песка и торфа. Землю перекапывают на глубину 15 см и тщательно разрыхляют. Одновременно вносятся удобрения. Из органики клумбу можно заправить компостом, перегноем, торфом (4-5 кг на 1 кв. м). Дополнительно вносят нитроаммофоску (50-60 г на 1 кв. м) и древесную золу (0,5 л на 1 кв. м).
Процесс посадки и схема
За день до высадки в грунт рассаду петунии нужно полить. В этом случае растения будет легче извлечь вместе с комом земли из стаканчиков. В день посадки на клумбе делают лунки, соответствующие объему корневой системы цветов. Учитывая, что петунии хорошо разрастаются, их высаживают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Лунки нужно аккуратно пролить водой.
Затем саженцы достают из емкостей и размещают в подготовленных углублениях. Засыпав кустики грунтом, их аккуратно обжимают руками с боков, чтобы почва плотнее примкнула к корням. Корневая шейка после посадки должна остаться на уровне почвы. Теперь растения можно полить, не жалея воды.
На заметку! После посадки клумбу желательно замульчировать. Очень декоративно смотрится используемая в качестве мульчи крашеная щепа.
Пред посадочная подготовка
Кроме времени посадки, важен размер подготовленных клубней, желательно использовать для посадки посадочный материал весом около 35–50 г. На плодородном грунте их нужно заделывать на глубину 8–12 см (в зависимости от погодных условий). В регионах с достаточным количеством влаги и суглинистыми почвами хорошо высаживать картофель на грядах или гребнях. На супесчаных и песчаных почвах необходимо высаживать эту культуру на глубину около 8 см, на таких участках не желательно заглублять их более 10 см.
Перед высадкой, полезно проводить яровизацию клубней, эта операция не доставит сложностей. В ящики раскладывают подготовленные клубни, их устанавливают в хорошо освещенном и теплом месте, температура в помещении должна быть около 12–15 ℃, это позволяет получить сильные и короткие ростки. Можно выполнять яровизация клубней на шпагате или проволоке. В этом случае нанизывают клубни за 3 недели до посадки на грядку на проволоку. После этого ее подвешивают в светлом и теплом месте, благодаря теплу и хорошему освещению со всех сторон получают качественные ростки, они получаются настолько прочные, что при высадке на грядку не обламываются.
Картофель, на клубнях которого выросли ростки длиной 1–2 см, развивается очень быстро, забег получается на 15–20 суток быстрее, чем при посадке неподготовленными клубнями. Отличный результат получается, если использовать другой метод яровизации клубней — в ящиках, в которые насыпаны древесные опилки. Для этого подготавливают ящик, на дно засыпают опилки 3–5 см толщиной. На них раскладывают клубни в один слой, сверху снова насыпают слой опилок. Необходимо увлажнить опилки водой, клубни держат в ящике в течение 15–20 суток. При посадке на грядку, когда температура земли для посадки картофеля станет подходящей, они формируют корни за короткое время. Побеги начинают расти тоже очень быстро.
Сроки посадки
Если вы ошибетесь в расчете времени посадки, то при понижении температуры ниже минус 3 градуса, появившиеся побеги погибают. Многие опытные огородники советуют высаживать клубни картофеля, после того как почва на глубине 10 см прогреется минимум до температуры 6–10 ℃. Но бегать с термометром по участку и мерить температуру почвы, конечно, никто не станет. При посадке клубней в основном замеряют температуру воздуха (он должен прогреться примерно до 15 ℃), для многих огородников явный признак того что пора высаживать растение – цветение черемухи и березы.
К примеру, в южных регионах можно начинать высаживать клубни во второй декаде марта, в Подмосковье время наступает к 10 мая, а в Саратове и Воронеже – последняя декада апреля – первая декада мая.
Внимание! Посадка картофеля во влажную почву повышает риск заболевания различными гнилями и болезнями.
Поздняя посадка существенно уменьшает урожай, из-за того, что клубни попадают в пересохший грунт. А отклонения от оптимальных сроков посадки уменьшает полученный урожай на 10–20%. Сроки посадки прямо зависят от места, где находиться ваш огород и погодных условий вашего региона.
Оптимальная температура для рассады на разных этапах выращивания
Перец теплолюбив и характеризуется замедленным ростом, поэтому в Нечерноземье из-за недостатка тепла плоды вызревают только при рассадном способе выращивания, при этом требуется и временное укрытие растений при выращивании в открытом грунте при понижении температуры.
По периоду (количеству дней) от всходов до технической спелости сорта и гибриды перца подразделяются на:
- очень ранние — менее 100 дней;
- ранние (раннеспелые) — 101-120 дней;
- среднеранние — 121-135 дней;
- поздние — 136-150 дней;
- очень поздние — более 150 дней.
Сроки посева семян определяются возрастом рассады и датой высадки ее в грунт. Всходы перца появляются на 7-14-й день.
Рассаду перца высажтивают:
- в зимние теплицы в начале…середине февраля,
- в весенние обогреваемые теплицы в середине апреля,
- в весенние необогреваемые теплицы в середине мая,
- в открытый грунт — после 10-15 июня (последнего весеннего заморозка).
Желаемый возраст рассады:
- для зимних обогреваемых теплиц 60 дней,
- для необогреваемых теплиц 50-55 дней,
- для открытого грунта 45-50 дней)
Таким образом, дата посева семян с учетом желаемого возраста рассады при высадке на постоянное место следующая:
- для зимних теплиц — начало декабря,
- для весенних обогреваемых теплиц — февраль,
- для весенних необогреваемых теплиц — начало марта,
- для открытого грунта — конец марта — начало апреля.
Когда семена перца высевают слишком рано (например, для необогреваемых теплиц в начале февраля), растения перерастают в горшочках, начинается завязывание нижних плодов. В условиях недостаточной освещенности на подоконнике все это приводит к истощению растений. В результате, даже при удалении нижних 1-2 плодиков, растения медленнее приживаются, задерживается основная волна плодоношения. Переращивать рассаду перца нельзя.
Для получения более ранних и дружных всходов посев лучше проводить в горшочки семенами, предварительно замоченными в растворах эпина или гумата калия.
Для выращивания рассады готовят специальный грунт с минеральными удобрениями. Его состав может быть различным:
- торф (50 %) + дерновая земля (20 %) + опилки с перепревшим навозом (30 %);
- низинный торф (60 %) + верховой торф (30 %) + песок (10 %);
- торф (60 %) + дерновая земля (10 %) + перепревший навоз с опилками (25 %) + песок (5 %).
Кислотность нейтрализуют известью или доломитовой мукой (2 столовые ложки на ведро смеси) или древесной золой (0,5 стакана на ведро смеси). На 10 л смеси добавляют 6 г аммиачной селитры или мочевины, 10 г суперфосфата, 8 г сернокислого калия и микроэлементы. Можно воспользоваться также готовыми почвенными субстратами, произвесткованными и заправленными удобрениями.
Семена заделывают на глубину 1 см, засыпают сверху питательной смесью, слегка уплотняют. Т. к. дружное появление всходов обеспечивается при температуре 23-27ºС, посеянные семена укрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. После появления всходов пленку убирают.
На 4-5-й день после их появления температуру следует снизить до 16-18ºС.
В дальнейшем температура воздуха днем в солнечную погоду должна быть 24-28ºС, ночью 18-20ºС, температура почвы 20-22ºС.
Сеянцы перца не должны испытывать недостатка влаги в почве. Не рекомендуется использовать для полива воду, температура которой ниже 20ºС. Избыточное увлажнение также вредно.
Перец плохо переносит пикировку, поэтому лучше отдать предпочтение перевалке, т. е. смене емкости с землей с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.
До 60-дневного возраста растениям перца требуется короткий световой день, поэтому дополнительное досвечивание при выращивании рассады в весенние сроки не требуется.
Перец положительно реагирует на подкормки. Уже в фазу 1-2 пар настоящих листьев необходима подкормка из расчета 10 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и полтаблетки микроудобрений на 10 л воды в три приема с интервалом в 10-12 дней.
За 2-3 недели до высадки рассады ее закаливают: ограничивают полив и снижают температуру воздуха днем до 20-22ºС, ночью до 16-18ºС.
Перед посадкой в грунт рассаду обильно поливают. Высаживать ее лучше во второй половине дня. Важно, чтобы при посадке растения не попали под действие низких (10-13ºС) температур, т. к. это негативно сказывается на росте и развитии растений (при температуре воздуха ниже 13-15ºС рост замедляется, а при температуре ниже 10ºС — прекращается).
При посадке качественная рассада должна иметь 6-12 настоящих листьев, крепкий стебель высотой 20-25 см, формирующиеся цветковые бутоны — т. е. находиться в фазе бутонизации.
Лучшие почвы для перца — легкие, структурные, хорошо дренированные, содержащие органику в виде перегноя (1-2 ведра на м2), а не свежего навоза (избыток азота приводит к бурному росту вегетативной массы, задержке плодоношения. Весной вносят фосфорные и калийные удобрения из расчета 30-40 г/м2, и азотные в количестве 20-30 г/м2. Кислотность почвы должна быть на уровне рНводн. 6,0-6,5. На кислых почвах с рН < 5,5 проводят известкование из расчета 300-500 г извести на 1 м2.
Схема посадки зависит от сорта и типа теплиц. Растения перца высаживают на ровную поверхность или гряду с расстоянием между растениями 30-40 см, а между строчками 50 см. Густота посадки в обогреваемых теплицах 3-5 раст./м2, в необогреваемых теплицах и открытом грунте 5 раст./м2. Растения сортов Фунтик, Ерошка, Чардаш, Юнга высаживают чаще, чем другие сорта и гибриды (8 раст./м2). При посадке не следует заглублять стебель и окучивать, т. к. у перца дополнительные корни на стебле не образуются.
Уход за растениями заключается в поливе, подкормках и формировке кустов. Растения перца отрицательно реагируют не только на недостаток, но и на избыток влаги.
После посадки рассады поливы должны быть частыми, но не очень обильными (3-4 л/м2, влажность почвы 70-85 % НВ).
По мере созревания плодов потребность в воде увеличивается. Нерегулярные поливы в период плодоношения приводят к появлению трещин на плодах. После полива почву рыхлят, но осторожно, т. к. корневая система расположена неглубоко. Оптимальная влажность воздуха в теплице 65-75 %, при более высокой влажности, особенно в случае перегревов, пыльца становится нежизнеспособной.
Поливать растения лучше в утренние часы под корень, а не дождеванием.
Оптимальная для роста растений температура воздуха в солнечные дни 24-28ºС, в пасмурные 20-22ºС, ночью 18-20ºС, температура почвы 18-20ºС. Низкие дневные температуры воздуха способствуют появлению коротких деформированных плодов. С другой стороны, при температуре воздуха выше 30ºС цветки не опыляются и опадают, даже завязавшиеся плоды имеют меньший размер и неправильную форму. В подобных случаях растения требуют затенения.
Резкие перепады дневных и ночных температур и влажности также отрицательно влияют на развитие растений и плодоношение и приводят к вершинной гнили плодов. В солнечную погоду теплицы обязательно проветривают, избегая при этом сквозняков.
Опадение цветков происходит также из-за низких (6-10ºС) и повышенных (выше 24ºС) ночных температур, резкого снижения влажности почвы и воздуха, слишком быстрого роста растений, повреждения корневой системы при глубоком рыхлении.
В летний период на плодах, которые в течение долгого времени находятся на солнце, возможно образование солнечных ожогов. Обычно они проявляются на «плечах» плодов, которые изменяют окраску и могут стать светло-коричневыми или даже обесцвеченными. В такой ситуации необходимо попытаться сохранить как можно больше листовой массы и стимулировать рост побегов над плодами, а в теплице нужно снизить температуру и повысить относительную влажность воздуха.
Созревшие плоды более чувствительны к растрескиванию. Трещины образуются чаще всего, помимо нерегулярных поливов, при переходе от солнечной погоды к пасмурной. В этом случае необходимо усилить вентиляцию, особенно в утренний период.
Внутренние наросты на плодах — результат длительного цветения при низких температурах. Короткие деформированные плоды образуются не только в результате нарушения температурного режима, но также из-за кислой почвы, сильного израстания растений, связанного с избыточным внесением азота в почву, неумеренным поливом в условиях пасмурной погоды. Избежать образования нестандартных плодов помогает знание технологии выращивания перца.
Перец — факультативный самоопылитель, т. е. опыляется в основном своей пыльцой. Его цветки наряду с самоопылением способны к перекрестному опылению. Пыльцевые зерна тяжелые и влажные, и больше переносятся насекомыми, чем ветром. Плоды перца при нормальной температуре хорошо завязываются и в открытом грунте, и в теплицах.
Для усиления завязываемости плодов в теплицах слегка потряхивают шпалеру (как у культуры томата). При попадании пыльцы острого перца на цветки сладкого плоды сладкого перца становятся жгучими. Поэтому выращивать рядом сладкий и острый перец недопустимо.
У перца нет партенокарпических форм. Некоторые сорта имеют небольшую тенденцию к проявлению частичной партенокарпии в условиях стабильной, несколько пониженной температуры воздуха (образование малосемянных плодов).
Первый раз рассаду после высадки подкармливают через 10-12 дней, а затем подкормки проводят регулярно через 10-12 дней в зависимости от состояния растений. В качестве подкормок используют как минеральные (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия, или 50-70 г комплексного удобрения на 10 л воды), так и органические удобрения (пол-литровая банка гранулированного птичьего помета на 10 л воды).
Подкормки лучше чередовать. В период бутонизации для лучшей закладки и усиления развития генеративных органов (цветков, плодов) следует увеличить дозу азотных удобрений, а в период плодообразования — дозу фосфорных удобрений в подкормках для повышения активности корневой системы. В течение вегетации почва должна содержать достаточное количество кальция, недостаток которого приводит к вершинной гнили плодов. С этой целью эффективны некорневые подкормки 0,2 % раствором кальциевой селитры.
В обогреваемых теплицах растения перца обязательно формируют. На штамбе до первого разветвления удаляют все боковые побеги, пасынки и позже — листья. В первом разветвлении удаляют коронный цветок. На растении оставляют два скелетных стебля (побега). У стеблей по мере их роста при каждом очередном разветвлении наиболее сильный побег оставляют в качестве побега продолжения, а слабый прищипывают на один плод. Каждый стебель подвязывают к шпалере отдельным шпагатом и регулярно подкручивают. За 45 дней до окончания вегетации верхушки всех скелетных побегов прищипывают.
В необогреваемых теплицах, парниках и открытом грунте при короткой культуре перец формируют в три стебля. Со штамба удаляют все побеги, а после первого разветвления стебля удаляют также лишние побеги (пустые, отплодоносившие и направленные внутрь растения) для лучшего проветривания и освещения в кроне куста. Растения подвязывают под первым разветвлением стебля (каждый побег — отдельно) и прикрепляют к шпалере; по мере роста побеги обкручивают вокруг шпагата. У низкорослых форм возможна подвязка к колышкам. Растения F1 Буратино не формируют, а лишь пасынкуют в нижней части и подвязывают. Растения сортов Ерошка, Фунтик, Чардаш, Юнга — низкорослые и компактные, и не требуют формировки.
Для защиты от вирусных болезней перец обрабатывают обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации.
В зависимости от условий выращивания наступление плодоношения может смещаться на 10-20 дней. Под влиянием условий изменяются и другие признаки. Недостаток влаги в почве приводит к уменьшению высоты куста, размеров листа и плода, снижению урожая.
При выращивании в теплицах в условиях недостатка света растения вытягиваются, увеличивается их размер, задерживается цветение и начало плодоношения.
https://ohotzaimka.ru/gotovim-rassadu/temperaturnyj-rezhim-dlya-rassady.html