Агрохимический анализ. Обоснование и интерпретация

Агрохимический анализ почв проводят для того, чтобы [2]:

1. Определить, достаточно ли в почве доступных питательных веществ для растений;
2. Следить за изменением свойств почвы, которые так или иначе влияют на рост и развитие растений;
3. Оценить характер и определить особенности взаимодействия почвы с применяемыми удобрениями и поступающими из атмосферы веществами;
4. Рассчитать количество удобрений, которое необходимо внести в почву.

Что мы делаем при анализе и почему именно это?

Мы определяем основные свойства почвы, которые тем или иным образом могут сказаться на росте и развитии растений. Одним из важнейших показателей, определяемых при агрохимическом анализе, является реакция среды (рН). Почему важно контролировать рН?

1. В основном наибольшие урожаи сельскохозяйственных растений получают при слабокислой или нейтральной реакции среды, но очень часто почва становится более кислой и это препятствует получению высоких урожаев. [12]
2. Реакция среды воздействует на способность растений поглощать из почвы питательные элементы. При более низких рН она уменьшается, а иногда даже приводит к потере питательных элементов из корней растений [12];
3. рН сказывается на миграции и аккумуляции веществ в почве [3], в том числе токсичных [6];
4. Микробиологическая активность почвы тоже зависит от реакции среды [3];
5. Помимо этого, рН влияет на катионообменную ёмкость почв [4] – максимальное количество катионов, которое может быть удержано почвой в обменном состоянии при заданных условиях [1] и потенциально доступно растениям.

Поэтому при агрохимическом анализе мы определяем рН водной вытяжки из почвы. Но он позволяет судить только о степени кислотности или щёлочности и не даёт количественного представления о содержании кислот и оснований из-за высокой буферности почв. Однако, например, содержание кислотных компонентов может увеличиваться, а рН оставаться практически неизменным. В связи с этим помимо рН водной вытяжки мы определяем потенциальную кислотность — рН солевой вытяжки [8].

Кроме реакции среды важны так же и сами питательные элементы. Растения больше всего нуждаются в следующих из них:

Азот — один из наиболее распространённых элементов в природе, тем не менее растениям часто не хватает азота, так как растения могут усваивать только определённые формы соединений азота (в основном аммонийную и нитратную формы) [3]. В то же время азот является незаменимым элементом в растении, входя в состав белков, ДНК, многих жизненно важных органических веществ. При недостатке азота нарушается процесс фотосинтеза из-за разрушения хлорофилла, возможно высыхание и отмирание частей растений, поэтому обеспечение азотом — одна из важнейших проблем при выращивании сельскохозяйственных культур. В связи с этим для оценки доступного для растений азота мы определяем содержание аммонийного и нитратного азота в почве.

Фосфор тоже жизненно необходим растениям и также входит в состав многих органических соединений. Кроме того, он участвует в энергетическом обмене клеток. Но подвижные формы фосфора во многих почвах находятся в дефиците [4], что приводит к снижению активности ферментов, контролирующих клеточный метаболизм, и веществ, участвующих в синтезе РНК, белков и делении клеток. Соответственно, при недостатке фосфора рост растений замедляется, что, естественно, не может не сказаться на урожае [10]. Поэтому очень важно определять содержание подвижных форм фосфора в почве.

Калий является важнейшим элементом питания растений, он входит в состав цитоплазмы клетки, в значительной степени определяет её свойства и поэтому влияет практически на все процессы в клетке. Калий участвует в поглощении и транспорте воды, открывании и закрывании устьиц. Также при калийном голодании нарушается структура митохондрий и хлоропластов, что в свою очередь оказывает влияние на фотосинтез и дыхание [10]. Поэтому достаточное содержание калия в почве повышает устойчивость растений к воздействию низких и высоких температур, сопротивляемость растений болезням, а также сокращает сроки созревания растений [12]. Растениям доступны только подвижные формы калия, поэтому именно их мы и определяем.

Органическое вещество почвы является важным показателем её плодородия. Оно состоит из ещё не успевших разложиться органических остатков и уже претерпевших изменения органических веществ, называемых гумусом. Гумус способствует накоплению и удержанию питательных для растений веществ, которые при его разложении переходят в почвенный раствор и могут потребляться растениями [3]. Количество гумуса в почве определяют через количество органического углерода в почве.

Как должно быть в идеале и в каких диапазонах могут колебаться указанные параметры?

Данные показатели могут различаться для разных типов почв, и для разных сельскохозяйственных культур могут быть оптимальными разные диапазоны значений, тем не менее в среднем плодородие почвы можно оценить следующим образом:

Таблица 1. Оценка потенциального плодородия почв по содержанию гумуса и доступных для растений фосфора, калия и азота.

* — по Г. В. Мотузовой и О.С. Безугловой, 2007 (по методу Кирсанова);

** — по Г. П. Гамзикову, 1981;

*** — по Л. А. Гришиной и Д. С. Орлову, 1978.

Таблица 2. Градация кислотности (щёлочности) почв по величине рН водной и солевой вытяжек [11].

Что делать, если что-то не в норме?

Одним из основных приёмов повышения плодородия почв является внесение удобрений. В таблице 3 представлены некоторые из них.

Таблица 3. Вещества, добавляемые в почву для улучшения её свойств [7].

При недостатке в почве азота, фосфора и калия применяют комплексные удобрения, содержащие в своём составе сразу несколько питательных элементов. Например, это аммонизированный суперфосфат, аммофос, диаммофос, калийная селитра, нитрофос и нитроаммофос, нитрофоска и нитроаммофоска, карбоаммофос и карбоаммофоска, жидкие комплексные удобрения. Преимущество их заключается в том, что при внесении удобрений в крупных масштабах снижаются затраты на транспортировку смешивание, хранение и внесение удобрений. Из недостатков комплексных удобрений выделяют то, что соотношение элементов питания в них изменяется слабо и при внесении их в почву может получиться так, что одних элементов попадёт в почву больше, чем нужно, тогда как других окажется недостаточно [7].

Существуют также бактериальные удобрения, содержащие специальные бактерии, которые улучшают питание растений. Их применяют только при выращивании бобовых растений и для каждого вида подбирают разные штаммы бактерий [7].

Какое же удобрение лучше?

Таблица 4. Сравнение органических, минеральных и биологических удобрений [7].

Внося удобрение надо помнить, что его избыток так же плохо сказывается на растениях, как и недостаток. Необходимо рассчитывать количество вносимого удобрения исходя из свойств почвы и произрастающих сельскохозяйственных культур. Для того, чтобы правильно подобрать удобрение и рассчитать его дозу, нужно обратиться в аккредитованную лабораторию, где специалисты проведут анализ почвы согласно установленным ГОСТам и определят указанные выше параметры (рН, аммонийный и нитратный азот, подвижный фосфор, обменный калий и углерод органического вещества).

Какие удобрения вносят в почву весной и летом

Подкормка почвы – это необходимые меры при выращивании различных культур. Внесение удобрений в грунт весной и летом является залогом получения отличного урожая. Такие мероприятия важны и для цветов, ведь если почва удобрена, они лучше растут, становятся пышнее и пахнут еще сильнее и дольше.

Всю подробную информацию о том, чем и как подкормить почву на огороде, клумбе и во фруктовом саду можно найти именно в данной статье.

Зачем подкармливать почву

Состояние грунта – это то, от чего в первую очередь зависит качество и количество урожая. Даже если придерживаться всех правил по уходу за культурами, например, поливать, или обрезать вовремя, но почва при этом будет истощена, хорошего результата получить не удастся.

Беспрерывная эксплуатация грунта к нашему времени привела к частичной потере питательных макро- и микроэлементов, которые должны содержаться в нем. Ежегодное высаживание растений на одном и том же месте, климатические изменения, снижение уровня грунтовых вод изменили структуру и состояние почвы к худшему. Именно поэтому так важно ее подкармливать во все периоды – весной, летом и осенью

Своевременная подкормка дает возможность:

насытить необходимым количеством полезных веществ;

увеличить качество и количество собранных фруктов, овощей и ягод;

продлить срок хранения урожая;

повысить уровень морозостойкости многолетних растений и их иммунитет.

Следует также отметить, что в удобренном грунте более эффективно и беспрерывно происходит процесс воздухообмена, что положительно сказывается на растениях. В подкормленной, здоровой почве лучше развиваются микроорганизмы, которые также играют значительную положительную роль.

Виды удобрений

Улучшать почву можно различными препаратами, но важно правильно выбрать подкормку.

Органика

Органические вещества очень часто применяются для подкормки почвы. Это экологически чистые и безвредные вещества, конечно, если их использовать правильно.

Для весенне-летнего удобрения почвы используют такую органику:

торф. Это одно из лучших органических удобрений для истощенной почвы. Он отлично усваивается грунтом, содержит различные полезные вещества. Одним из наибольших преимуществ торфа – восстановление верхнего плодородного слоя почвы, гумуса. Но эффекта нужно ждать долго – только через три года, после удобрения почвы можно ожидать результата, ведь процесс распада вещества длительный;

навоз. Характеризуется высоким коэффициентом содержания азота, идеально подходит для удобрения после зимы;

куриный помет. В нем тоже содержится много азота. Но, к сожалению, других полезных элементов в курином помете практически нет;

Минеральные добавки

Это самый популярный и часто применяемый на практике вид удобрений. Их получают путем искусственного синтеза химических препаратов, которые нужны грунту для нормального полноценного функционирования.

Минеральные препараты бывают:

азотные. Этот основной элемент регулирует построение клеток. Наиболее эффективными препаратами является аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина. Азотные удобрения вносятся в почву каждый год весной;

калийные. Такие удобрения чаще всего применяют именно в кислотных грунтах, так как калий способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса. Калийные препараты вносятся в период цветения культур, повышают урожайность. Чаще всего применяют сернокислый и хлористый калий;

фосфорные. Способствуют созреванию плодов. Идеальный период для подкормки почвы фосфорсодержащими удобрениями – лето, когда на растениях появляются плоды. Представители – аммофос, двойной суперфосфат и сульфааммофос.

Если почва сильно истощена и давно не вносились подкормки, можно не покупать в отдельности все минеральные препараты, а лучше приобрести комплексные NPK добавки. В их сбалансированном составе имеются все необходимые макроэлементы, азот, калий и фосфор, а также много различных микроэлементов.Они не сушат и не подкислят почву, легко усваиваются.

Органоминеральные препараты

ОМУ – это удобрения с органикой и минеральными веществами.

Микроудобрения

Помимо трех основных макроэлементов, почве требуются и микроэлементы: марганец, медь, цинк, бор, молибден.

Бактериальные препараты

Данные вещества не относятся напрямую к удобрениям, но в сфере современного земледелия часто используются. Основная их задача – восстановление микрофлоры. В почве постоянно происходят различные процессы, в ходе которых в грунт попадают химические элементы. Микроорганизмы способствуют быстрому и легкому усвоению этих элементов растениями.

Бактериальные средства делятся на три группы: фитостимуляторы, средства защиты и ЭМ-препараты.

Признаки дефицита полезных веществ

Перед тем как вносить удобрения в почву, необходимо понять, в чем именно она нуждается. По ее виду вывод о нехватке в ней определенных полезных веществ не получится. Но подсказать, как и чем нужно удобрить грунт, могут растения, которые в ней растут.

Об ухудшении состояния грунта может свидетельствовать:

поздний вегетационный период;

слабый рост культур;

нездоровый вид растений – не появляются новые побеги, цвет листьев не естественный, завязи опадают, плоды не созревают, мало хранятся.

Но идеальный вариант для определения нехватки питательных веществ – сдать пробы грунта в лабораторию. Специалисты проведут соответствующие анализы и очень точно смогут назвать те элементы, которые нужны.

Чем удобрить почву на огороде и в саду

Современный рынок переполнен различными удобрениями. В продаже можно найти как препараты для конкретного вида растений, так и универсальные, подходящие всем культурам. Чаще всего выбирают такие комплексные подкормки.

аммофос. В препарате содержится много фосфора и калия. Норма расхода зависит от культуры, выращиваемой на почве: для древесных – 300 гр/м², овощных растений – 100 гр/га;

нитрофоска. Применяется для удобрения почвы с высоким уровнем Ph. Подкармливая нитрофоской почву в плодовом саду, нужно учитывать вид и растений и их возраст, для огорода норма расхода– 6–7 гр/м²;

нитроаммофоска. Незаменима для активного развития и восстановления структуры грунта.

Можно приобрести и нижеперечисленные часто используемые эффективные препараты.

Fertika сад и огород – органоминеральное универсальное удобрение.

В гранулах имеются все элементы для активного роста любых культур, растущих на любых почвах в четко выверенном соотношении:

Внесение удобрений в почву. Правила

Иногда при внесении удобрений в саду неопытные садоводы и огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам. Например, излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, снижая зимостойкость растения, из-за чего в первую очередь подмерзают молодые невызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов ухудшается, а срок их хранения сокращается. Те же последствия вызывает и позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями.

Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных. Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, так как ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться и будут вымыты из почвы. Кроме того, заделка свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к гибели растения.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.

Внесение любых удобрений в сухую почву нецелесообразно и даже опасно, так как вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Способы и сроки внесения удобрений

Успешный выбор оптимальных сроков и способов внесения удобрений в почву — своего рода искусство, которое обеспечит растения полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Наградой за труды станет высокая урожайность и качественная продукция.

Местное внесение удобрений при корневых подкормках позволяет заделывать удобрения на нужную глубину, что дает возможность помещать их в пределах того слоя почвы, где находятся корни. Лучше всего заделывать удобрения во влажный слой почвы на глубине 15-20 см — в район активной деятельности корневой системы большинства растений. Если же их заделывать неглубоко (1-5 см) или рассыпать по поверхности без всякой заделки, полезные вещества останутся в иссушенном слое почвы и будут недоступны растениям, а потому не принесут желаемого результата.

Благодаря местному внесению удобрений, коэффициент потребления растениями азота повышается на 10-15%, фосфора — на 5-10%, калия — на 10-12%, если сравнивать с разбросным поверхностным внесением.

При местном внесении следует учитывать разницу в скорости перемещения отдельных элементов, каждый из которых перемещается из общего очага удобрений со своей скоростью. Наиболее подвижны нитраты, меньшую скорость перемещения имеют молибден, аммонийный азот и обменный калий, медленнее других перемещается фосфор.

Во многом скорость перемещения питательных элементов зависит от состава почвы, ее свойств и качества удобрений. Обычно на связанных почвах большая часть элементов питания завершает свое передвижение из очага удобрений за первые 2-3 недели. В тяжелых глинистых и суглинистых почвах процесс проходит намного медленнее, чем в легких песчаных грунтах.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах аммонийный азот и калий перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях не более чем на 6-7 см от центра очага удобрений. Нитратный азот распространяется по всему обрабатываемому слою почвы, а фосфор перемещается в радиусе всего 2-3 см от центра очага. На легких супесчаных и песчаных почвах радиус зоны распространения фосфора увеличивается до 3-4 см, а калия — до 10 см. Нитраты распространяются с той же легкостью, что и в связанных почвах.

Твердые и жидкие формы комплексных удобрений при местном локальном внесении действуют примерно одинаково. Более эффективными считаются гранулированные комплексные удобрения.

❧ Бывает, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы: они просто не могут здесь жить по причине слишком высокой плотности грунта и отсутствия кислорода. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.

Скорость распространения элементов питания внутри слоев почвы показывает, что твердые сухие удобрения для подкормки нужно вносить несколько раньше установленного срока, чтобы они могли впитаться и своевременно добраться до корневой системы растения.

В качестве сухой органической подкормки можно использовать перегной, торф, листовую землю или птичий помет. Для введения удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли толщиной около 1-2 см, затем равномерно распределяют питательные вещества по участку и прикрывают сверху тонким слоем снятой ранее земли.

Жидкие удобрения распространяются в почве с большей скоростью, что просто необходимо в случае срочной подкормки, ведь они намного быстрее достигнут зоны расположения корневой системы. Жидкие подкормки предпочтительнее вносить в неглубокие бороздки (5-10 см), проложенные около растения. Причем желательно сделать их как можно больше, так как тогда большее число корней будет соприкасаться с удобрением. Обычно бороздки делают по приствольному кругу вокруг растения по проекции кроны — этого бывает достаточно для большинства ягодных кустарников и овощных кустовых культур. Для плодовых деревьев делают кольцевую бороздку по границе приствольного круга и еще несколько дополнительных в самом кругу под кроной.

Если погода во время проведения подкормки влажная, то бороздки можно не делать, достаточно полить удобрительным раствором почву вокруг растения. Кроме того, высокая влажность позволяет использовать достаточно крепкие растворы удобрений. Если же влажность почвы невысока, следует снизить крепость раствора или же внести крепкий раствор, не разбавляя, но сразу полить обработанный участок.

После полива почвы удобрительным раствором нужно опрыскать растения водой, чтобы смыть случайно попавшие на них удобрения. Эта мера поможет избежать ожогов листьев и стеблей, поскольку раствор для корневой подкормки не подходит по концентрации для опрыскивания надземной части растения.

Сроки проведения корневой подкормки

Определяя сроки проведения корневой подкормки и делая выбор между сухим внесением Удобрительной смеси и использованием жидкого раствора, следует помнить о скорости распространения элементов питания внутри слоев почвы, поскольку от нее зависит, когда полезные вещества доберутся до корней. В то же время даже небольшое изменение сроков внесения того или иного удобрения может повлиять на весь ход биохимических процессов, происходящих в растениях. Таким образом, от сроков внесения удобрения зависит ускорение или замедление темпов развития растений, баланс соотношения их генеративных и вегетативных органов, а также химический состав выращиваемых культур.

Подкормку азотными удобрениями обычно проводят весной, в осенний же период их вносят очень редко и в небольших количествах. Исключение составляют глинистые и суглинистые (не песчаные) почвы, где при необходимости можно вносить азотные удобрения и осенью, но используя только те виды, в состав которых входит азот в аммиачной форме. Для подкормок ранним летом в период активной вегетации растений в основном применяют азотные удобрения.

Калийные удобрения, содержащие хлор (хлористый калий, калийные соли), рекомендуется вносить осенью, так как за зиму он уйдет в нижние слои почвы. В весенний период проводить подобные подкормки можно только в небольших дозах в случае острой необходимости.

Не содержащие хлор калийные удобрения (калий сернокислый, древесную золу) можно вносить и осенью, и весной, а на песчаных почвах при необходимости даже летом.

Фосфорные удобрения можно вносить и осенью, и весной.

❧ Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. При этом приобретать коровий навоз нужно только в проверенных местах, поскольку он бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же навоз почти не содержит таких семян.

С помощью подкормок происходит восполнение недостатка тех или иных элементов питания в почве. Для нормального развития растения нужно подкармливать систематически, не дожидаясь появления признаков голодания. Подкормки, проводимые в разные периоды развития растений, направлены на решение определенных задач:

• подкормки ранней весной необходимы для усиления роста;

• подкормки во время образования бутонов нужны для высококачественного цветения;

• подкормки в конце лета требуются для лучшего образования побегов.

Приготовление удобрительных растворов и смесей

Для приготовления удобрительных растворов и смесей важно помнить о том, что одно ведро объемом 10 л содержит:

• 8 кг свежего конского навоза;

• 9 кг свежего коровьего навоза;

• 5 кг птичьего помета;

• 5 кг сухого торфа;

• 5 кг древесной золы;

• 12 кг дерновой земли;

• 10 кг компостной земли.

Жидкая подкормка из коровяка

Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим образом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды и несколько раз перемешать содержимое. В результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка), который нужно оставить для брожения на 1-2 недели. В теплую погоду процесс проходит быстрее.

Перед внесением в почву крепкий раствор коровяка разбавляют водой, причем, чем больше воды, тем лучше. Особенно этого простого правила нужно придерживаться при внесении удобрения в сухую почву. Кстати, почву перед подкормкой можно полить.

Кроме того, для корневой подкормки растений можно приготовить и менее концентрированный раствор, заполнив бочку коровьим навозом на одну треть и долив водой доверху. Далее все полностью соответствует описанному выше способу приготовления. Перед внесением в почву готовое удобрение разбавляют водой в 2-3 раза.

Жидкая быстрая подкормка из навоза

Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. Для этого в бочку на четверть объема закладывают твердый подстилочный навоз, затем добавляют необходимое количество микроудобрений и доливают до верха водой, желательно дождевой. Настаивают такой раствор в течение 1-2-х дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавляют водой и поливают им растения.

Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом

При приготовлении раствора для корневой подкормки из расчета на 1 л раствора берут 1 часть навозной жижи, добавляют 3-5 частей воды и тщательно размешивают. Для обогащения полученного состава добавляют 25-30 г суперфосфата. Готовую подкормку вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м 2 .

Жидкая подкормка из кроличьего помета

Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета. Для этого 1-2 кг кроличьего помета разводят в ведре воды (10 л) и дают немного постоять, чтобы помет полностью растворился.

Подкормку вносят в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м2, которые после внесения засыпают землей.

Жидкая подкормка из птичьего помета

Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполняют птичьим пометом на треть, заливают водой до самого верха, тщательно перемешивают и настаивают 3-5 дней, периодически помешивая.

Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть раствора на 3-4 части воды. Жидкую подкормку вносят в лунки под культуры, расходуя по 1,5 л на 1 м 2 .

Приготовление травяного настоя В данном случае один вид или смесь свежих растений (например, окопник, крапиву, одуванчик, ромашку лекарственную и полынь) грубо измельчают и слоями укладывают в неметаллическую бочку для сбора дождевой воды. Крапиву двудомную желательно добавлять в состав любого сбора, поскольку она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост и способствующих образованию хлорофилла.

Травы не утрамбовывают, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку заливают дождевой водой, оставляя немного свободного пространства сверху, так как жидкость во время брожения будет пениться.

Травяные настои на дождевой воде оказывают благоприятное действие на растения, при этом пропорция между травами и водой может быть произвольной, но примерное соотношение должно быть таким: 1 кг свежих или 200 г высушенных трав на 10 л воды.

Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставляют открытой для свободного доступа кислорода, который будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.

В зависимости от температуры воздуха, настой будет готов через 10-14 дней или чуть позже. При готовности жидкость уже не проявляет признаков брожения, оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным.

Перед употреблением травяной настой нужно процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1 : 10. Для взрослых окрепших культур можно готовить раствор чуть крепче.

Растения поливают травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но не годится для фасоли, гороха и лука.

Настой из сорных трав с нитрофоской

Для приготовления удобрения можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Для этого измельченную скошенную траву складывают в емкость, заполняя до половины ее объема. Затем доливают до верха водой и добавляют нитрофоску из расчета 2-3 ст. ложки на каждые 10 л емкости. Настаивают такую смесь 2-3 дня в жаркую погоду или 5-6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет.

Грядки поливают готовым удобрением из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2) или опрыскивают растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав можно процедить и добавить в компост.

Травяной настой с чаем

Измельченные стебли крапивы и чистотела складывают в бочку (объем не имеет значения), добавляют спитую чайную заварку, заливают водой и настаивают до начала брожения.

Грядки поливают готовым раствором из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2).

Травяной чай

Травяной чай — это по сути вариант травяного настоя, который способствует повышению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения (окопник, ромашку, одуванчик, крапиву, полынь и др.) подготавливают так же, как для приготовления настоя, но потом обдают кипятком и оставляют в воде до полного остывания.

Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.

Подкормка из древесной золы

Древесную или древесно-костную золу растворяют в воде в соотношении 1 : 20. Таким составом подкармливают смородину (особенно красную) или крыжовник 2 раза в неделю в период созревания плодов, поливая растения под корень.

Удобрения из скорлупы

Яичная скорлупа — очень ценное удобрение для сада и огорода.

Скорлупу ссыпают в чугунную кастрюлю и измельчают деревянной ступкой до мелкой фракции и смешивают с готовым компостом и торфом в соотношении 1:1:1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности.

Полученную смесь можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.

Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносят ее сухим способом по 200 г на 1 м 2 , присыпая после тепличной землей для лучшего усвоения.

Порошок из птичьего помета

Птичий помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят сухим способом, т.е. рассыпают под культуры из расчета 30-50 г на 1 м 2 . Сверху присыпают обработанный участок тонким слоем земли, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Жидкая подкормка из суперфосфата

Для приготовления состава в емкость наливают 5 л воды, всыпают 300-500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешивают и настаивают некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделяют от осадка и еще два раза наливают воду порциями по 2,5 л, снова настаивая раствор и отделяя его от осадка.

В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в его состав гипс остается в осадке. Двойной суперфосфат,

не содержащий гипса, растворяется в воде полностью, практически без осадка.

Полученным раствором поливают растения при фосфорном голодании.

Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт

Емкость на 60-70% объема заполняют мягкой (без хлора) водой, добавляют удобрение Новоферт в нужном количестве (каждый случай индивидуален), тщательно перемешивают и при необходимости добавляют средства, если они хорошо растворяются в воде. Затем доливают воду до полного объема емкости.

Для проверки совместимости всех компонентов готовят пробный раствор в небольшом количестве. При этом признаком хорошей совместимости можно считать отсутствие осадка.

Раствор рекомендуется использовать на всех овощных культурах в течение всего периода вегетации, при этом его можно вносить под корень или поливать обрабатываемый участок из лейки.

При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может составлять от 8-10 °С до 18-20 °С, а температура воздуха должна быть не ниже 10 °С.

Нормы внесения удобрений

Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Древесную золу можно вносить под малину, смородину, землянику, виноград, цитрусовые, картофель и ряд других овощных культур. Под плодовые деревья во время подкормки вносят 100-150 г на 1 м 2 , под остальные культуры — по 30-50 г на 1 м 2 . Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см.

Минеральные азотные удобрения для подкормки используют из расчета 3-4 г на 1 м 2 действующего вещества: 9-12 г аммиачной селитры или 15-20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции. Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5%-ный раствор мочевины (50 г на 10 л воды).

Минеральные калийные удобрения для подкормки используют из расчета 4 г на 1 м 2 действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м 2 . Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.

При фосфорном голодании растения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. Внекорневую подкормку деревьев (опрыскивание) проводят с использованием раствора суперфосфата (50 г на 10 л воды). На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.

Для быстрого оздоровления деревьев или кустарников подходит подкормка монофосфатом калия (20 г на 10 л воды). Раствором поливают приствольные круги. Подкормку, содержащую помимо фосфора и калий, растения усваивают быстро. Желательно через 2 недели подкормить растения минеральным комплексным удобрением или полуперепревшим навозом.

Кальциевые подкормки при условии нормальной кислотности почвы можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).

Магниевые внекорневые подкормки растений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторить опрыскивания до 4-х раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает больший эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.

❧ На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на одно растение идет 3-4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.

Подкормку растений содержащими железо удобрениями можно провести двумя способами. В сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение и одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций. Фруктовые деревья весной можно полить 1%-ным раствором железного купороса.

Для внекорневых подкормок, проведенных 2-3 раза за весну, используют следующие железосодержащие препараты: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст. ложка- на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Однако железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, так как превышение дозы может вызвать ожоги листьев.

Подкормка плодовых растений марганцем способствует повышению урожая, увеличению сахаристости плодов и ягод. Для внекорневой подкормки растения опрыскивают раствором сернокислого марганца, концентрация которого зависит от периода: до распускания почек 500 г на 10 л воды, после — 10 г на 10 л воды.

При необходимости снизить содержание извести в почве вносят физиологически кислые удобрения: торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат калия или сульфат аммония и др.

Внекорневые подкормки (опрыскивание) Цветущих культур борсодержащими препаратами способствуют повышению урожая. При Горном голодании в начале лета следует опрыскивать растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Хорошим источником бора является и древесная зола, поэтому в течение вегетационного периода можно посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой на нужную глубину.

Дополнительные медные подкормки не требуются растениям, регулярно опрыскиваемым по весне медьсодержащими препаратами в рамках предупреждения грибковых заболеваний. Следует только обратить особое внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесение меди и иногда нуждаются в дополнительном количестве этого микроэлемента. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса в форме раствора (10 г на 10 л воды).

https://www.msulab.ru/knowledge/soil/agrochemical-analysis-justification-and-interpretation/
https://agrocenter.su/info/udobreniya/kakie-udobreniya-vnosyat-v-pochvu-vesnoy-i-letom/
https://www.idealdomik.ru/sad-i-ogorod/vash-plodorodnyi-sad-i-ogorod/vnesenie-udobrenii-v-pochvu-pravila.html