Как вносить удобрение в почву: принципы высокого урожая

Плодородие почвы: что нужно знать об удобрении

Хороший урожай зависит не только от грамотного ухода и качественного посевного материала. Немаловажным фактором является плодородная, рыхлая земля. Вряд ли получится вырастить крупные, пышущие здоровьем фрукты или овощи на бедных, неплотных грунтах.

Почва

Почва

Нужна ли земле помощь?

Не только недостаток, но и избыток питательных элементов плачевно отражается на урожае. Перекормленная земля в некоторых случаях даже хуже, чем недокормленная. Как же определить, что почву нужно удобрять?

Во-первых, узнайте тип почвы, который преобладает на даче:

  • на легких супесях или песчаниках полезные элементы очень быстро уходят вглубь. Здесь чаще всего недостает калия, серы, йода, брома, магния, азота. Такую почву, помимо целенаправленного минерального удобрения, необходимо разбавлять более тяжелыми глиноземами, структурировать сидеритами и компостом;
  • щелочные грунты, солончаки отличаются нехваткой цинка, меди, фосфора, марганца, бора, железа и магния;
  • кислым недостает фосфора, кальция, серы, молибдена, магния. Плохо усваивается азот. Торфяникам нужен калий, марганец, бор, медь.

Солончаки и кислые земли требуют много внимания: большая часть огородных и садовых растений предпочитает нейтральные почвы. Просто внести необходимые элементы в грунт недостаточно.Реакцию кислых почв приводят к нейтральному значению известкованием, структурируют песком.Солончаки – торфом или компостом. Хорошие результаты показала высадка и заделывание сидеритов.

Подкормка грунта

Подкормка грунта

Во-вторых, убедитесь, что растения не болеют, а именно голодают.

Голодание носит массовый характер и не зависит от вида растения: от него страдают и фруктовые деревья, и овощные культуры. Схожие с голоданием признаки заболеваний избирательны и поражают какую-либо одну из садовых или огородных культур.

Симптомы голодания

Есть ряд признаков, по которым выясняется нехватка элементов в почве:

  1. Азот (N). Нехватка делает листья растений слабыми. Они желтеют, замедляют рост. При сильном истощении старые листья стремительно отмирают.
  2. Калий (К). При дефиците калия бледные листья буреют, сохнут по кромке. Вдоль жилок ткань высыхает и сморщивается. Междоузлия укорачиваются. Побеги становятся тонкими.
  3. Фосфор (Р). В почве мало фосфора, если новые листья мельчают, часто становятся тонкими и узкими, меняют цвет на сизый с бурыми пятнами. Появляется бронзовый отлив. Рядом с черешками или жилками цвет меняется на фиолетовый или красный.
  4. Железо (Fe). Прожилки листьев остаются зелеными на фоне желтеющей листовой пластины. Новые листочки растут бледными.
  5. Кальций (Ca). Отмирание молодых ростков, ломкость побегов в целом. Скручивание и отмирание молодых листьев.
  6. Медь (Cu). Зеленые растения пестреют бледными и коричневыми бликами, становятся вялыми. Наблюдается замедление роста, отмирание точек роста.
  7. Магний (Mg). В случае дефицита магния на листовой пластине между жилками разрастаются бурые желтые или красные пятна.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Прочитать.

Это основные элементы, закладывающие урожай на даче. Безусловно, список не исчерпывающий. Если проблема голодания опознана, поможет удобрение земли.

Время для улучшения состава почвы

Закладка фундамента всего урожая, а именно удобрение почвы, дело сложное и неоднозначное. Сухие комплексные минеральные подкормки, их жидкие растворы, органика или ее настои имеют разную скорость работы в грунте, в растениях, их корнях. Нужно учесть эти факторы и соотнести их со структурой грунта на даче.

Азотная подкормка

Азотная подкормка

В тяжелую почву питательные элементы, кроме азота, вносят осенью, под перекопку, а в легкие – весной, так как на супесях они за зиму уходят вглубь, за пределы активного всасывания корнями.

Следует учитывать, что удобрения, внесенные под перекопку, далеко не панацея от голодания растений. Потребуются регулярные подкормки в период роста, закладки бутонов, завязи и созревания плодов.

Сухие минеральные удобрения

Подкормки сухими составами минеральных солей проводят под перекопку, заделывая в почву. Для использования на даче их выпускают в форме гранул или порошка.

Азот лучше всего подействует, если вносить его весной в форме нитратов. Под зимнее внесение возможно в аммиачной форме.

Соли калия вносят в грунт не только весной, но и осенью. Супеси и песчаники можно удобрять даже летом. Фосфорные подкормки также универсальны – их вносят весной или осенью.

Минеральные подкормки лучше использовать в гранулированной форме: они не слеживаются и, в отличие от порошковых, их проще распределять.

Водные растворы минеральных элементов

В жидком виде сложные минеральные соли быстрее поглощаются корнями и действуют сразу после внесения. Их применяют весь дачный сезон.

Первый раз растения проливают раствором минеральных элементов в открытом грунте примерно через 20 дней после посадки. Затем не менее одного раза в месяц.

Кроме корневых подкормок, можно провести опрыскивание по листу на протяжении всего сезона вегетации. Такое удобрение применяют, если корни не могут получить достаточно питания через почву, в силу, например, пониженных температур.

Когда использовать органику

На приусадебных участках органика – доступное природное удобрение, которое обеспечивает экологическую чистоту выращенным фруктам и овощам.

Органика легко усваивается любыми растениями.

В зависимости от вида может использоваться в разное время:

  • навоз, в том числе навозная жижа и экстракты из навоза. Применяется в чистом виде под перекопку осенью раз в два или даже три года. В виде водных настоев – весь дачный сезон;
  • птичий помет. Применяется преимущественно весной и летом в виде водного настоя. В сухом виде в почву можно заделывать осенью.Усваивается постепенно – до 3 лет;
  • торф верховой и низинный. Торф ценится за способность улучшать структуру почвы и увеличивать количество гумуса. Его применяют в основном для компостирования. В чистом виде его вносят круглый год. Даже зимой, по снегу;

Как удобрить землю правильно

Знать, когда вносить питательные вещества, важно, но еще важнее знать, как это сделать правильно.

В сухом виде минеральные удобренияи органику заделывают в почву на такую глубину, чтобы корневая система садовых и огородных культур имела максимальный доступ к питательным элементам. Оптимальная глубина – до 20 см влажного грунта. Оставленные на поверхности или заделанные неглубоко и в сухую землю, питательные вещества останутся недоступными для растений.

Если почва бедная, а удобрений мало, их вносят при непосредственной посадке растений – в лунку. При этом необходимо проследить, чтобы корни с ними напрямую не соприкасались, иначе возможны ожоги.

Минеральные удобрения часто разводят не в рекомендованной производителем дозировке, а в меньшей на 5-15%. Это предотвращает накопление вредных для человека веществ в овощах и фруктах.

Есть свои нюансы внесения органики. Навоз лучше всего использовать перепревший или полуперепревший. Свежий выделяет токсичный для растений аммиак.

Часто торф, куриный или птичий помет, компост и перегной заделывают в почву неглубоко – до 3 см, стараясь при этом распределить их как можно равномернее.

Отдельно нужно сказать об опилках. Их никогда не вносят в свежем виде: они способны истощить грунт до азотного голодания.

Жидкие растворы минеральных солей и настои органики вносят в районе прикорневой зоны растений в неглубокие борозды по влажному грунту. После этой процедуры их опрыскивают, чтобы на листьях не осталось активных веществ.

Как правильно обрабатывать грунт?

Повышение плодородия почвы – это кропотливый труд. Простое внесение комплекса минералов не изменит структуру почвы, лишь временно и ограниченно обогатит. Экологически чистые, дышащие здоровьем овощи и фрукты с такого участка не получишь. Только комплексное улучшение структуры почвы и ее обогащение сидератами, компостом, торфом, навозом позволит заложить долговременный результат.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Как удобрить почву

Как удобрить землю

Ранней весной перед посадкой у многих возникает вопрос, как удобрить землю, чтобы урожай был лучше. Удобрения бывают органические, минеральные и органоминеральные.

Инструкция

  • Органические удобрения делятся на две группы: растительные остатки и удобрения животного происхождения. К растительным относятся: торф, компосты. К животным: навоз и помет. При внесении органических удобрений в почву, ее структура значительно улучшается. Это способствует размножению живых организмов, которые приносят большую пользу, как для самой почвы, так и для растений. На сегодняшний день вносить органические удобрения рекомендуется с помощью компоста. Готовится он очень просто. На площадь в 10 квадратных метров разложите солому толщиной в 15 сантиметров. Затем слой навоза 20 сантиметров. Потом слой торфа тоже 15-20 сантиметров. Поверх этого рассыпьте известь и фосфоритную муку, смешав их один к одному. На каждый квадратный метр сыпьте 50-60 граммов. Сверху добавьте еще один слой навоза 15-20 сантиметров. Все это покройте тонким слоем земли. Этот компост должен быть выдержан 7-8 месяцев и только потом его можно использовать. Преимущества органического удобрения: первое – оно повышает плодородие почвы, второе – улучшает ее структуру, третье – обеспечивает присутствие живых микроорганизмов. Но есть и недостатки. Первый из них – это дисбаланс питательных веществ. Второй – до сих пор неизвестна его концентрация. Третий – содержание большого количества семян сорняков. Четвертый – велика опасность заражения болезнями. Пятый – органика по своей сути поглощает и притягивает токсичные вещества. И шестой – самый опасный, эти удобрения поглощают радионуклеиды.
  • Минеральные удобрения – химические вещества, которые требуют осторожного к себе отношения. Применять их нужно строго по норме. Знатные садоводы обычно используют следующие: азотные, известковые, марганцевые, калийные и другие удобрения.К азотным удобрениям относят: селитры, мочевину, аммиак и аммиачную воду. Для хорошего питания растений необходимо, чтоб в земле всегда был достаток азота. Азотные удобрения нужно вносить в почву дважды в год. Под плодовые деревья их вносят два раза в год. Первую половину удобрений примерно во второй половине апреля, а вторую половину в середине ноября. Способ внесения таковых удобрений, что весной, что осенью одинаков. Удобрение разбрасывают вручную, после чего почву культивируют. Для достижения лучшего эффекта земля должна быть влажной.Калийные удобрения значительно повышают урожайность. Калий в почве находится в основном в труднодоступных для растений формах, поэтому потребность сельского хозяйства в таковых удобрениях очень велика. Почти все они содержат ионы хлора, натрия и магния, которые влияют на рост растений. Вносить калийные удобрения рекомендуется осенью вместе с навозом под основную обработку почвы.Без фосфора невозможно образование хлорофилла и усвоение растениями углекислого газа. Внесение в почву фосфорных удобрений не только повышает урожайность, но и улучшает качество продуктов. Вносить эти удобрения нужно осенью. Сначала разбросайте их по поверхности, после перекопайте землю на глубину двадцати сантиметров. Перекапывать около деревьев нужно параллельно корням.
  • Органоминеральные удобрения – это гуминовые удобрения, которые состоят из органических веществ и минеральных соединений. Для каждого препарата имеются свои инструкции по применению. Но есть базовые способы внесения. Для открытой почвы – это метод опрыскивания, а для закрытой почвы – это методы капельного полива, дождевания, поверхностного полива и ручного опрыскивания по листу. Базовая норма расхода для обработки семян – это 300-700 миллилитров на одну тонну семян. Для листовой подкормки – 200-400 миллилитров удобрения на один гектар посевов. Для теплиц – при капельном поливе 20-40 миллилитром на тысячу литров поливной воды, а при опрыскивании 5-10 миллилитров удобрения на 10 литров воды. » data-lightbox=»article-image»> Как удобрить землю[ZEBR_TAG_/strong>

Как удобрять почву куриным пометом

Как удобрять почву куриным пометом

Птичий помет издавна используется огородниками для удобрения почвы и повышения урожайности. Это естественное натуральное удобрение, не содержащее вредных химикатов, но и его следует применять очень осторожно, поскольку в высоких концентрациях он способен просто сжечь растения. Кроме того, перед тем, как добавлять куриный помет в почву, его следует специальным образом подготовить.

Удобрение на основе куриного помета

Как вносить удобрения на основе куриного помета

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ПОЧВЫ — Сад и огород — Дикий Дачник

Чтобы избежать ошибок при использовании удобрений, выясните, каково содержание фосфора, калия и кальция в почве вашего огорода

Каждый здравомыслящий огородник не преминет сделать анализ почвы. Подобные услуги населению оказывают многие почвоведческие станции.

Пробы почвы берутся из разных мест участка. На площади 100 кв. м делается 5—6 проб. Небольшой лопаткой или специальным инструментом набираем землю из верхнего плодородного слоя (до глубины 20 см), затем перемешиваем все пробы, берем из смеси 50—100 г почвы и отсылаем на анализ. При очень однородной почве пробы можно брать с площади 200—300 кв. м. Делать это лучше всего осенью. Естественно, перед забором почвы на анализ не следует вносить в нее удобрений. Исследование почвы нужно проводить периодически, один раз в 2 года.

Органические удобрения улучшают структуру почвы, активизируют происходящие в ней процессы, регулируют водный баланс и увеличивают плодородие

От содержания в почве органических веществ зависит эффективность использования минеральных удобрений. Ведь в перегное развиваются бактерии и грибы, преобразующие питательные вещества в усвояемые растениями, формы. Перегной улучшает аэрацию (насыщение воздухом) почвы и увеличивает ее теплоемкость. Чем больше в почве перегноя, тем она плодороднее.

К органическим удобрениям относятся: навоз, навозная жижа, торф, коровяк, фекалий, компосты, растительные остатки.

Органические удобрения следует вносить один раз в два года из расчета 300 кг навоза или 600 кг компоста на 100 кв. м.

Навоз вносят в почву осенью, неглубоко прикапывая

Это правило нужно соблюдать особенно тщательно при использовании свежего навоза. За зиму он слегка разложится, дав пищу полезным бактериям.

Это, однако, произойдет лишь втом случае, если он заделан не слишком глубоко. При чрезмерно глубокой заделке процессы разложения будут идти иначе — без образования и развития полезной микрофлоры.

Полуразложившийся навоз можно вносить весной или летом (под пожнивные культуры). Лучше всего использовать его как мульчу.

Сам по себе навоз не удовлетворит потребности растений в элементах питания

Навоз великолепно улучшает структуру почвы и является источником перегноя. Но содержание макро- и микроэлементов питания растений в нем невелико. В среднем в сухой массе навоза содержится 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,6% калия и 0,3% кальция. Поэтому кроме навоза в почву обязательно нужно вносить минеральные удобрения.

Торф — неплохое органическое удобрение. Особенно если его правильно применять

Если достать навоз невозможно, в качестве заменителя можно внести весной в почву торф. Его разбрасывают, не заделывая в землю, на перекопанные с осени гряды, затем рыхлят культиватором.

В обогащенном торфом приповерхностном слое растения быстро образуют сильную, разветвленную корневую систему. Если во время посевных работ торфа еще нет, его можно применять и позднее — для мульчирования междурядий.

Золу в качестве удобрения следует использовать только древесную!

Угольная зола не принесет пользы, а скорее повредит овощам. Допустимо вносить в почву сажу, но ее действие на растения до сих пор не выяснено.

Навозную жижу и фекалии не следует выливать непосредственно на грядку. Ими заправляют компостные кучи

В составе навозной жижи и фекалий находятся элементы, которые могут оказаться вредными для растений. Вот почему не рекомендуется подкармливать ими растения непосредственно на грядке, лучше вылить эти вещества на компостную кучу.

Вносить такие удобрения прямо на грядку можно лишь поздней осенью или зимой, причем почва должна основательно промерзнуть. В противном случае сгладится рельеф перекопанной почвы, исчезнут комки и почва как следует не промерзнет.

Птичий, козий и кроличий помет можно использовать только после компостирования

Эти органические удобрения не следует вносить непосредственно в почву. Но из них получаются великолепные компосты. На дне компостной кучи выкладывают 10—20-сантиметровый слой листьев, торфа или глинистой земли, который задержит все вымываемые из компостной кучи дождями ценные вещества. Раз в полгода закладывают новую компостную кучу. К почти готовому компосту не следует добавлять свежие порции.

Компостные кучи следует устраивать только в затененных местах

Органические отходы в компостной куче быстро разлагаются лишь при наличии достаточного количества влаги, так как бактерии, «перерабатывающие» органические вещества, могут существовать лишь во влажной среде. Под воздействием прямых солнечных лучей отходы пересыхают, и жизнедеятельность полезных бактерий прекращается. Если на участке нет подходящего затененного места для устройства компостной кучи, нужно высадить рядом с ней подсолнечник или тыкву (следуя при этом советам 40 и 282). Можно также устроить кучу в тени дома или сарая.

Чтобы компост содержал максимум питательных элементов, его нужно правильно приготовить

Прежде всего под каждую вновь закладываемую компостную кучу стелем слой лиственной земли.

Она впитает ценные «соки», вымываемые из верхних слоев кучи дождями (кстати, в сухую погоду не забывайте регулярно поливать компостную кучу!).

На земляном «фундаменте» послойно укладываем, хорошенько увлажняя, разнообразные органические отходы. Если почва участка кислая, добавляем в компостную кучу углекислый кальций из расчета 2—3 кг удобрения на 1 куб. м. Сформированную компостную кучу обкладываем землей, это ускорит процессы разложения. Через 5—6 недель перелопачиваем компост (см. рисунок), в случае необходимости увлажняем кучу. Придется потрудиться: спустя 2, 4 и 6 месяцев снова перелопачиваем компост. Не забывайте регулярно поливать кучу.

Желательно использовать для этой цели навозную жижу. При условии правильного содержания кучи компост будет готов к употреблению через год.

Ни в коем случае не кладите в компостную кучу остатки больных растений!

Возбудители болезней не гибнут даже при полном разложении растительных остатков. С готовым компостом они снова попадают в почву и заражают растения. Вот почему непродуктивные части больных растений следует сжигать. Только тогда можно быть уверенным, что болезнетворные грибы и бактерии погибнут. Стебли и корневища зараженной килой капусты, больные клубни и стебли картофеля, томатные кусты бросайте в костер! Если по какимлибо причинам нельзя развести огонь, захороните остатки зараженных растений в глубокой яме.

Сорняки, на которых уже созрели семена, компостируйте в отдельной куче

Поскольку семена сорняков сохраняют всхожесть в течение 3—5 лет, то, будучи внесенными на грядку вместе с компостом через год, они обильно прорастут и засорят огород. Чтобы этого избежать, следует компостировать сорняки с вызревшими семенами в отдельной куче, которую нужно перелопатить по меньшей мере четыре раза в течение лета. При этом семена, оказывающиеся в верхней части кучи, всякий раз прорастают. Проросшие сорняки выпалывайте мотыгой. Перелопачивайте кучу столько раз, сколько потребуется, пока на ней не перестанут расти сорняки. Это, конечно, потребует труда, но наградой вам будет полноценный и свободный от сорняков компост.

Не сажайте на компостной куче тыкву, кабачки и тому подобные растения!

Тыкву часто используют для затенения компостной кучи. Тыква же, посаженная на самой куче, обеднит компост и снизит его ценность, ведь ей требуется много питательных веществ. Правильнее посадить тыкву вокруг компостной кучи и направить побеги в нужном направлении. Большие листья полностью укроют кучу от солнечных лучей. Время от времени проверяйте, не появились ли на стеблях, лежащих на куче, дополнительные корни и в случае надобности обрезайте их.

Хорошим «зонтиком» для компостной кучи будет и густо посаженный вокруг нее подсолнечник.

Укрывание грядок пленкой и мульчирование. Укрывание грядок пленкой и мульчирование в определенной степени заменяют органические подкормки и весьма благотворно воздействуют на состояние почвы и растений.

Благодаря мульчированию в почве лучше сохраняется влага, что содействует активизации деятельности почвенных микроорганизмов. Промульчированная почва дольше сохраняет рыхлость после обработки, в результате улучшается аэрация плодородного слоя, что очень полезно для растений. Слой мульчи препятствует появлению сорняков. Мульчирование приобретает особенно важное значение при возделывании требовательных культур, таких, как цветная капуста, томаты, баклажаны, перед. В качестве мульчи можно использовать хорошо перегнивший навоз, лиственную землю, торф, мелкоиссеченную солому. Почву мульчируют сразу после посева или посадки растений. Мульчу раскладывают слоем в 5—6 см и обильно поливают.

Зеленые удобрения — еще одна возможность обогатить почву органическими веществами

Если у вас не хватает навоза, то в качестве пожнивной культуры или культуры-уплотнителя можно возделывать растения специально на зеленые удобрения.

Для этих целей сеют горчицу, люпин или смесь ржи и озимой вики. Высевают эти культуры обычно в конце июля — начале августа, а поздней осенью перекапывают, смесь ржи и озимой вики перекапывают следующей весной. Зеленые удобрения нужно выращивать где только возможно, используя любой освободившийся клочок земли.

Если в почве вашего участка много дождевых червей, значит, она богата перегноем

Дождевые черви — незаменимые помощники овощевода. Они рыхлят, проветривают почву, проделывая в ней ходы, и обогащают ее переработанными в своем организме органическими веществами и кальцием.

Хорошие урожаи возможны лишь тогда, когда почва содержит все необходимые растениям вещества

Основные элементы питания растений — азот, фосфор, калий и кальций.

Азот растения используют в основном для образования зеленой массы, вот почему в нем так нуждаются капуста и листовые овощи.

фосфор ускоряет образование цветков и завязей, поэтому он так необходим томатам, огурцам и другим овощам, продуктивной частью которых являются плоды.

Калий играет исключительно важную роль в развитии всего растения, обеспечивает быстрый рост, повышает устойчивость к болезням. Необходим растениям и кальций. Он улучшает свойства почвы, связывает и нейтрализует кислоты. Особое место среди элементов питания занимает магний. В большей или меньшей степени его используют все овощи. Он входит в состав хлорофилла, от него напрямую зависит биомасса растений. Вот почему при внесении минеральных удобрений следует отдавать предпочтение тем, которые содержат и магний.

Только комплекс питательных веществ может полностью удовлетворить потребности растений.

Очень важно соблюдать правильное соотношение элементов. Как недостаток, так и избыток тех или иных веществ вреден.

Питательные вещества, которые используются растениями в малых количествах, называются микроэлементами. Значение их огромно

Кроме перечисленных выше основных элементов питания, растения нуждаются в боре, хлоре, железе, меди, марганце, молибдене, сере, цинке и т.д. Они требуются растению в очень маленьких количествах и включаются в состав большинства комплексных минеральных удобрений, вырабатываемых промышленностью.

Разным овощам необходимо разное количество азота

Если та или иная культура требовательна к азоту, то перед посевом (или сразу после него) нужно внести стартовую дозу удобрения (5 г N на 1 кв. м) и 1,2 раза подкормить растения в процессе вегетации.

Установлено, что норма 5 г N на 1 кв. м оптимальна — большее количество азота растения все равно не усвоят. Удобрение разбрасываем в междурядьях или вокруг растения, затем при помощи мотыги присыпаем землей. Желательно после этого полить грядку, чтобы удобрения частично растворились и растение скорее получило необходимый ему азот.

Еще более полезен для овощей (хотя и требует больших затрат труда огородника) полив 0,2—0,3% раствором азотного удобрения. Следите, чтобы раствор не попал на листья! На всякий случай после подкормки оросите растение чистой водой.

При использовании удобрений с большим содержанием азота (например, мочевины) тщательно отмеряйте необходимую норму, которая обычно указана на упаковке. Помните, что переизбыток азота так же вреден, как и его недостаток.

Количество вносимых в почву калийных и фосфорных удобрений зависит от вида овощей и содержания в почве питательных элементов

О наличии калия и фосфора можно судить по результатам химических анализов. Если нет возможности провести анализ, припомните, сколько и каких удобрений вы вносили за последние годы. В этом случае перед осенней или весенней перекопкой вносим калий в количестве не больше чем 20 г К на кв. м. Если потребность возделываемых культур превышает данное количество, оставшуюся часть даем в виде подкормки вместе с азотными удобрениями. При выборе фосфорных и калийных удобрений обращайте внимание на содержание в них хлора. Лучше, если этого элемента в составе удобрений не будет вовсе. Многие растения его не переносят.

Комплексные удобрения идеальны для использования в условиях небольших участков

Они содержат два или три основных элемента питания в соотношении, оптимальном для большинства овощных культур. Пользуясь комплексными удобрениями, вы можете не опасаться передозировки того или иного питательного элемента. Некоторые овощи, кроме того, требуют дополнительного внесения азотных или фосфорных удобрений.

Почва может иметь кислую, нейтральную или щелочную реакцию

При нейтральной или близкой к нейтральной реакции рН составляет 6,5—7,4, при слабокислой —4,6—6,4, очень кислой — менее 4,5 при слабощелочной — 7,5—8,0, щелочной —8,0—8,5.

Большинство видов овощей предпочитает нейтральные почвы

Это белокачанная и цветная капуста, морковь, свекла, валерница малая, козелец, сельдерей, спаржа, лук.

Они дадут хороший урожай лишь на почвах с нейтральной реакцией. Собственно, все овощи лучше всего растут именно на такой почве. Менее чувствительны к кислотности почвы фасоль, горох, листовая капуста, огурцы, кочанный салат, тыква, редис, редька, ревень, брюссельская капуста, шпинат, томаты, которые способны неплохо плодоносить и на слабокислых почвах.

О кислотности почвы можно судить по тому, какие сорняки растут на участке

Если это щавель, горец, звездчатка, фиалка трехцветная, хвощ, коровяк и ромашка полевая, знайте: срочно требуется известкование.

Известкование проводят регулярно, один раз в два года

Для уменьшения кислотности почвы один раз в два года вносить по 150 гуглекислого кальция на 1 кв. м.

Делают это во время осенней перекопки. Следите за тем, чтобы удобрение не оставалось на поверхности, а равномерно перемешивалось с землей.

Если известкование проводится весной, удобрение равномерно рассыпают по всему участку и перемешивают с почвой при рыхлении гряд. Нельзя вносить известковые удобрения одновременно с навозом — это ведет к потере азота. Вот почему их вносят попеременно.

В зависимости от структуры почвы применяют либо гашеную, либо негашеную известь

Удобрения, содержащие гашеную известь, могут использоваться на любых почвах. Негашеную же известь применяют только на тяжелых почвах.

Поскольку негашеная известь очень гигроскопична и сильно нагревается при поглощении воды, складировать ее можно лишь в открытых местах.

Лучше всего покупать негашенную известь осенью сразу же разбрасывать и заделывать в почву.

(600 советов овощеводам)

Как правильно удобрять навозом

Купил домик с 6 сотками, имеется небольшой огород, яблони, вишни, сливы.

Убрал по осени всю ботву от помидоров, огурцов, перца, всю площадку огорода перекопал и граблями разровнял по осени, убрал все сорняки. Сегодня привезли один камаз навоза, говорят двух годичный, и решил раскидать его по всему участку где перекопал.

Скажите пожалуйста это правильно или нет?

Расскажите пожалуйста поэтапно как мне удобрять навозом землю что бы был урожай.

Сначала поверх земли разложить навоз и перекопать или сначала перекопать, а потом раскидать навоз ОСЕНЬЮ?

Так же можно ли ложить навоз под деревья.

Марина, Некрасовское

Если навоз двухгодичный, то он считается уже перепревшим. Он в принципе универсален, подойдет практически под все культуры. Даже при небольшом переборе он не вызывает негативных последствий. Осторожность нужна только при обращении с хвойными и вересковыми растениями. Удобрять навозом осенью в чем-то выгоднее, чем весной: все полезные вещества будут входить в почву постепенно, медленное разложение способствует тому, что налаживается плодородие почвы. Под все культуры навоз вносят примерно ведро на 1 кв.м. почвы. Незакопанным его лучше не оставлять — потеряется большая часть полезных веществ. Поэтому сначала лучше раскидать, потом закопать.

Что касается деревьев — навоз можно разложить после листопада прямо на опавшие листья толстым слоем, только не вплотную к приствольным кругам на расстояние окружности кроны. Сверху замульчируйте толстым слоем соломы, хвои, или что найдется для этого. В таком «бутерброде» листья под толстым слоем навоза разлагаются и при этом обеззараживаются. Почва тоже. Корни на зиму хорошо укрыты и утеплены, вредители, ушедшие в землю, из-под такого толстого слоя не могут выбраться ради прокорма и погибают. Деревья и кустарники получили на целый год сбалансированную питательную порцию полезных веществ и в сезон не так будут нуждаться в дополнительных подкормках. Такую процедуру можно устраивать каждый год после листопада, не особо торопясь — лучше один раз, но качественно.

А копали-то зачем? И сорняки зря убирали! Навоз их вам столько подарит, что все лето полоть будете. Хорошо, если только лебеда в гости нагрянет, а не многолетние, с которыми справиться очень трудно.

Раз уж вы вскопали землю, то сразу сделайте грядки. Сами грядки не шире 50 сантиметров, а междурядье должно быть таким, чтобы садовая тачка-тележка свободно проезжать могла. Разложите свой навоз только в междурядья. Толстым слоем. Под ним уже осенью и с весны появятся дождевые червяки, они этот навоз сами без вашей помощи переработают. И унесут все питательные вещества в рыхлые грядки. Вам их копать весной не придется. Так удобрите грядки с помощью червяков, лишите себя радости перекопки грядок, избавите грядки от навозных сорняков, а себя от лишней прополки. Ведь в междурядьях можно и тяпкой пройтись. А на грядках каждую травинку придется пальчиками выщипывать, добывая корешки. Кроме того по таким междурядьям можно будет ходить в любой дождь, грязи на них не будет. Да и работы по раскидыванию навоза будет значительно меньше. И не придется точно следовать дозировке на метр квадратный.

А следующей осенью можете, если захочется, перекинуть почву с грядок на междурядья, вот навоз, вернее, его остатки, и закроете. Хотя это уже лишнее. Сами убедитесь, что так проще, легче и выгоднее.

Навоз почву закисляет, потому, куда бы вы навоз не положили, придется полить почву гуминовыми препаратами. А для уничтожения плесеней, то есть грибков, обработать бактериальными препаратами. Например, Байкал или Фитоп-Флора-С. Это нужно сделать обязательно весной, едва прогреется почва, лучше до посадки растений.Последний раз редактировалось 15 октября 2013, 19:06

Не знаю, правильно или нет — не сей счет мнение у каждого дачника свое)) — но расскажу, как использовала навоз я. Мы его завозили тоже всегда по осени (весной дорога устанавливалась очень поздно — когда все уже почти посажено). Но никогда я с осени, да еще на всей площади его не вносила. Выгружали его из трактора на подготовленную территорию (я застилала землю в этом месте рубероидом, или старой пленкой — в общем, что под рукой есть), потом вся эта куча подравнивалась, укрывалась (старым шифером или другим подручным материалом) и оставалась до весны. И уже по весне я этот навоз использовала по мере необходимости. Кстати, с сорняками из-за него особых проблем не возникало (это, в основном, беда свежего навоза), а проблему излишней кислотности хорошо решает зола 🙂 Только одновременно с навозом ее вносить не советуют.

https://ydobreniam.ru/rekomendacii-po-udobreniyam/plodorodie-pochvy-chto-nuzhno-znat-ob-udobrenii
https://sadyrad.ru/voprosy/kak-udobrit-pochvu.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *