Какие микроудобрения нужны растениям?

Микроэлементы важны для роста и развития всех садово-огородных культур. Запас минеральных веществ в почве не всегда бывает достаточным, и внесение необходимых микроудобрений поможет восполнить дефицит важных элементов для роста, развития, цветения и плодоношения. О том, какие микроудобрения выбрать, в чем их отличия и как правильно их применять, рассказываем в этой статье. Таблица с признаками нехватки микроэлементов поможет понять, в чем особенно остро нуждаются растения.

Применение микроудобрений

Микроудобрения наравне с другими элементами минерального питания – азотом, калием и фосфором – помогают получить здоровый и богатый урожай.

К микроудобрениям относят такие важные минеральные элементы питания, как:

• Медь,
• Сера,
• Кобальт,
• Цинк,
• Бор,
• Молибден,
• Марганец,
• Железо и др.

Какую роль в жизни растений играют микроудобрения?

1. Нормализуют обмен веществ, улучшают процесс фотосинтеза. В результате растения полноценно растут и развиваются, активно плодоносят.
2. Усиливают иммунитет и устойчивость растений к неблагоприятным факторам и помогают в борьбе с вредителями и болезнями. Поэтому эффективно применение микроудобрений в комплексе со средствами защиты растений (инсектицидными и фунгицидными препаратами).
3. Помогают восстановлению растений. Поэтому после обрезки яблони и груши, например, рекомендуется проводить опрыскивание раствором микроэлементов, чтобы укрепить деревья. Газону микроудобрения помогают быстрее восстанавливаться и отрастать после зимы.
4. Подкормка рассады микроудобрениями повышает устойчивость к стрессовым факторам при пересадке, способствует приживаемости и усиливает плодообразование.

Полный набор необходимых микроэлементов для разных культур содержат водорастворимые комплексные удобрения из серии Акварин

Фото: комплексное удобрение Акварин с набором микроэлементов

Как вносить микроудобрения?

Микроудобрения рекомендуется вносить в виде опрыскиваний – они быстрее усваиваются через лист.

В период вегетации внекорневые подкормки микроудобрениями рекомендуется проводить каждые 2-3 недели

Рассаду подкармливают микроудобрениями 3 раза в период роста. Третью подкормку проводят в период закаливания рассады за неделю до высадки раствором микроудобрений: лучше, если смесь содержит бор, медь и марганец

Где применять микроудобрения?

Помимо традиционных внекорневых подкормок, восполняющих дефицит веществ для цветения и плодообразования, микроудобрения широко применяются на этапе посева: для семян, грунта и рассады.

• В комплексном растворе микроудобрений можно замачивать семена.
• Смесь микроудобрений (часто в составе универсального комплексного удобрения) вносят при приготовлении или покупке рассадного грунта, чтобы насытить землю набором макро- и микроэлементов.
• Если попался некачественный рассадный грунт, при росте сеянцев могут появиться заметные проблемы с микроэлементами. Их дефицит приводит, например, к такой распространенной напасти, как пожелтение листочков. Это бывает из-за недостатка марганца.
• Рассаде дают микроудобрения, чтобы сеянцы легче и быстрее прижились на новом месте после высадки.

Для профилактики недостатка железа (хлороза) в растениях используйте Микроудобрение Хелат Железа. Чередуйте внекорневые опрыскивания (1 г на 1 л воды до полного смачивания поверхности листьев) и корневые подкормки (1 г на 10 л воды в обычной поливной норме) с периодичностью 1 раз в 14-21 день.

Фото: микроудобрения для подкрмки растений в удобной фасовке по 5 г

Микроудобрения для растений

В выборе микроудобрений каждая культура на участке довольна уникальна. Растения по-разному реагируют на дефицит микроэлементов, в каких-то нуждаются больше, нехватку других практически не замечают. Поэтому надо внимательно следить и упреждать угнетающее состояние своего сада и огорода.

— Недостаток железа делает мякоть картофеля твердой и невкусной.

— Бор, марганец, цинк, молибден и кобальт помогают в формировании полноценных соцветий цветной капусты.

— Для внекорневых подкормок орхидей особенно рекомендуется внесение микроудобрений марганца и бора совместно с азотными, калийными и фосфорными удобрениями в течение всего периода интенсивного роста и цветения.

— Некоторые виды почв требует дополнительного внесения микроудобрений, т.к. их состав недостаточен для полноценного роста и развития овощных культур. Так, на торфяниках обязательно рекомендуется добавлять микроудобрения, особенно медь.
______________________________________________

Микроудобрения можно использовать для капельного полива растений:

: 4 г на 1000 л воды;
: 0,3 г на 1000 л воды;
: 2 г на 1000 л воды.

Микроудобрения вносятся с каждым поливом в легкоусвоямеой для растений форме.

Фото: хелатные микроудобрения марганца, цинка, меди для подкормки растений

Таблица. Признаки недостатка микроэлементов

Недостающий микроэлемент	Состояние растения
	Рост и развитие	Листья и побеги	Другие признаки
Кальций	Замедляется рост растений. Верхушечные почки и корешки отмирают.	Молодые побеги скручиваются, бледнеют, поражаются коричневыми пятнами. Листочки образуются мелкие, ярко выражена хлоротичность. Края листьев становятся неровными, закручиваются	Появляется сильная разветвленность корней. На картофельных клубнях появляются коричневые пятна отмершей ткани.
Магний	Замедляется рост растений, урожай снижается, а при остром дефиците растения не плодоносят вообще	Листья скручиваются, становятся хрупкими, желтеют или краснеют по краям, появляется хлороз. Признаки поражения проявляются в поздние фазы развития на старых, нижних листьях.	Корневая система развивается слабо, плоды не вызревают
Бор	Верхушечные почки и корешки отмирают, рост замедляется. Боковые побеги кустятся, усиленно развиваются в ущерб плодообразованию.	Листья буреют и отмирают, верхние – искривляются, на молодых появляется хлороз. Черешки листьев становятся хрупкими. Образуется пустотелость стеблей и корней.	Отсутствует цветение. Корни загнивают. Плоды повреждаются и принимают уродливый вид.
Железо	Растение отстает в развитии, рост прекращается	Хлороз листьев (исчезновение зеленого цвета): листья начинают бледнеть, но прожилки остаются зелеными.
Марганец	Рост растения задерживается.	Листья бледнеют, на них появляются мелкие желтоватые точки и пятнышки. Постепенно они распространяются на весь лист, зелеными остаются только жилки.	Слабая облиственность.
Медь	Замедляется рост растения.	Кончики листьев белеют, сами листья вянут.	Медленно образуются плоды и семена в них.
Сера	Наблюдается замедление роста.	Листья бледнеют. Желтеть, в первую очередь, начинают более молодые листья.
Кобальт	Плохо развивается корневая система.
Цинк	Нижние листья отмирают, желтеют их кончики. Между жилками наблюдаются светлые участки.
Молибден	На листьях и между жилками образуются желтые пятна. Края листьев сохнут, закручиваются.	Цветки становятся уродливыми.

Недостаток кальция и бора для томатов

Больше других растений на нехватку микроэлементов реагируют томаты. Индикатор недостатка кальция, например, это появление вершинной гнили плодов.

Недостаток кальция и бора тесно связан в питании томатов. Нехватка одного может привести к дефициту другого. Такая связь существует во всей цепочке питания растения, поэтому так важно давать им сбалансированные подкормки регулярно.

• Томаты остро реагируют на дефицит кальция и бора.
• Они поглощают бор в большом количестве.
• Этот микроэлемент помогает им усваивать кальций, а из-за недостатка бора возникает и дефицит кальция. Последнее, как известно, ведет к распространению вершинной гнили томатов.

Поэтому для профилактики и лечения вершинной гнили кальциевые подкормки томатов проводятся совместно с внесением борных микроудобрений

Недостаток магния и бора для малины

Из микроудобрений малина больше всего нуждается в магнии и боре.

1. При нехватке магния листья желтеют от центра к краям и опадают раньше времени.
2. При дефиците бора весной почки и боковые веточки ягодных кустарников (малины) попросту не развиваются.

Для полива и опрыскивания садовых и овощных культур в качестве профилактики недостатка бора используйте микроудобрение Метаборат Калия.

Особенно рекомендуется в период бутонизации и цветения. Признан высокоэффективной заменой борной кислоте за счет высокой степени растворения, высокому содержанию бора в доступной для растений форме.

Фото: борное микроудобрение для подкормки растений

Борные микоудобрения

Бор – необходимый для растений микроэлемент:

• при прорастании пыльцевых зерен,
• при росте пыльцевой трубки,
• при делении клетки,
• при формировании семян и оболочки клетки,
• при синтезе белка,
• при переносе сахаров.

Недостаток бора проявляется сильнее всего:

— при выращивании на щелочных (карбонатных) почвах,

— при поливе водой из скважин с рН выше 7,0 и содержащей большое количество карбонатов (бикарбонатов).

Как применять борные удобрения?

Применять борсодержащие удобрения необходимо в период бутонизации и цветения культур, а так же в период формирования урожая.

Некорневые подкормки или полив рекомендуется совмещать со средствами защиты растений или другими видами удобрений (комплексами).

ВОПРОС

Что это за удобрение Метаборат калия и когда его надо применять?

Метаборат калия – это водорастворимое борное удобрение. Эффективен для бобовых, овощных и плодово-ягодных культур.

Метаборат калия – это современное новое борсодержащее удобрение. В состав его входит бор и калий, но по дозам внесения мы ориентируемся на бор. Удобрение, в отличие от борной кислоты, очень хорошо растворяется и в холодной воде.

Наиболее распространенное борсодержащее удобрение – борная кислота. Многие садоводы ей пользуются, но и многие испытывают при этом трудности, связанные с растворением. Борная кислота плохо растворяется.

Для сравнения Борной кислоты при температуре 20°С в 100 мл воды растворяется 5 г удобрения, а метабората калия при той же температуре в 100 мл воды растворяется 70 г.

Белозеров Дмитрий Александрович, агрохимик

Фото: микроудобрение Метаборат Калия для подкормки

Хелатные микроудобрения

Опытные агрономы и фермеры знают, что эффективность микроудобрений напрямую зависит от кислотности почвы и воды. Лучше всего растениями усваиваются микроэлементы в почвенном и поливочном растворе с кислотностью от 6,5 до 7,5.

СПРАВКА

Например, на карбонатных почвах с рН от 7,5 до 8,5 усвоение фосфора и бора растениями не происходит, так как они образуют новые нерастворимые в почве соединения и становятся недоступными.

Почвы у всех разные. У кого-то кислые, где-то щелочные. Кислые почвы надо раскислять известкованием, а карбонатные (щелочные) подкислять гипсованием и стараться доводить рН до уровня 6,5-7,5.

Практически, в условиях сада-огорода это не всегда возможно реализовать. Но можно подобрать удобрения, которые «работают» в более жестких условиях.

Микроудобрения в хелатной форме полностью усваиваются растениями при любых неблагоприятных условиях на любых видах почв вне зависимости от кислотности среды

Хелатные микроэлементы – это современные технологичные удобрения. Широко применяются в профессиональных теплицах и на полях, на всех технологиях полива и опрыскивания растений. Универсальны, эффективны и удобны в работе по всем сельскохозяйственным и декоративным культурам.

Фото: хелатные микроудобрения лучше усваиваются растениями на любых видах почв

Хотите вырастить большой урожай картофеля?

Узнайте о 10 секретах посадки и выращивания картофеля в одной удобной шпаргалке. Скачайте Гайд от экспертов проекта Антонов сад!

Перейти на страницу Гайдов →

Антонов Сад. Рассылка

Подборка самых популярных новостей, полезных объявлений, бесплатных мероприятий и конкурсов.
Присоединяйтесь к сообществу увлеченных дачников.

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

САД И ОГОРОД

ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Любое использование материала допускается только с письменного согласия редакции ©

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Система удобрения для разных почв внесение и дозы

Основное внесение удобрений выполняется до посева и обеспечивает питание растений на протяжении всего периода вегетации. До сева вносят навоз или другие органические удобрения и, как правило, большую часть общей дозы минеральных удобрений. Основную заправку проводят осенью или весной в зависимости от почвенно-климатических условий, особенностей удобрений, их наличия и других причин.

Основное внесение фосфорных и калийных удобрений выполняют преимущественно осенью и заделывают под глубокую зяблевую вспашку, чтобы удобрения попали в наименее пересыхающий слой почвы, где размещается основная масса корней. Особое значение имеет глубокая заделка фосфорных удобрений, поскольку фосфор в почве практически не передвигается. Заданный уровень размещения удобрений в почве обеспечивают различные технические средства (табл.11.1).

11.1. Распределение минеральных удобрений в пахотном слое почвы при заделке

их различными орудиями, %

Плугом с предплужником

Плугом без предплужника

Эффективность вносимых минеральных удобрений во многом определяется способом их внесения и заделки в почву. Оптимальные условия питания растений создаются, если удобрения вносятся в наиболее влажный слой почвы – на глубину от 10 до 20 см, т. е. в зону размещения основной массы корневой системы. При мелкой заделке удобрения размещаются в поверхностных, пересыхающих слоях почвы и плохо используются растениями. Особенно низкий эффект от такой заделки наблюдается в засушливые годы при недостаточном выпадении осадков.

Заделка азотных, фосфорных и калийных удобрений равномерно по профилю пахотного горизонта (при вспашке минеральные удобрения заделываются на глубину до 20 см, при культивации – до 10 см) способствует лучшему усвоению элементов питания корневой системой растений, что обеспечивает более высокую урожайность возделываемых культур. При заделке минеральных удобрений под плуг в верхний слой почвы попадает порядка 23 % от внесенных удобрений, при заделке тяжелыми культиваторами – 76 %, что обеспечивает достаточным питанием растения в самые начальные периоды их роста и развития (табл. 11.1). Остальная часть удобрений заделывается в более глубокие слои почвы и может использоваться растениями позже. При заделке удобрений легкими боронами практически все удобрения попадают в слой почвы 0 – 5 см и при недостатке влаги они находятся в пересохшем верхнем слое почвы и хуже используются растениями.

Сроки основного внесенияудобрений зависят от типа, гранулометрического состава, влажности почвы и свойств самих удобрений. Нитратные и аммонийно-нитратные азотные удобрения на избыточно и достаточно увлажненных дерново-подзолистых почвах вносят весной, чтобы уменьшить потери азота, и заделывают чаще всего культиваторами, так как нитратный азот быстро продвигается вглубь с осадками.

Жидкие аммиачные удобрения (аммиачная вода, безводный аммиак) в условиях достаточного увлажнения на дерново-подзолистых почвах связного гранулометрического состава можно вносить осенью под глубокую культивацию, когда среднесуточная температура почвы устанавливается ниже 10°С, процессы превращения азота в почве затухают и больших потерь его не бывает. На легких дерново-подзолистых почвах эти удобрения вносят весной.

Калийные удобрения, как указывалось, применяют весной только на песчаных, супесчаных и торфяных почвах при достаточном или избыточном их увлажнении. На связных по гранулометрическому составу дерново-подзолистых почвах их лучше вносить осенью при перепашке зяби, особенно хлорсодержащие. За осенне-весенний период хлор вымывается и не оказывает вредного действия на хлорофобные культуры.

Навоз или компосты вносят при вспашке зяби или весной. Весеннее внесение навоза практикуется, если к осени его накопилось в хозяйстве недостаточно, а также на песчаных и супесчаных почвах для предупреждения потерь азота и калия.

Разбросное внесениеудобрений выполняется главным образом центробежными разбрасывателями, конструкция и исполнение которых большей частью несовершенны. Неравномерное распределение удобрений на поле снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Уровень потерь разные авторы оценивают неодинаково. По данным Н. Г. Овчинниковой, при неравномерности 20–25 % потери урожая не превышали 1–2 %. Близкие цифры сообщают Гейде (ФРГ), Иенсек и Песек (США). По данным Гольмана и Матеса, при неравномерности 20 % потери урожая зерновых колебались от 0,6 до 11,5 %, при неравномерности 30 %–от 1,3 до 17,5 %. По сообщению А. И. Останина и Л. С. Злобиной, потери урожая овса, озимой пшеницы и картофеля при неравномерности 20–25 % не выходили за пределы 4–5 %.

В соответствии с агрохимическими требованиями неравномерность распределения туков сеялками и разбрасывателями для азотных удобрений не должна превышать 10 %, фосфорных и калийных – 15 – 20 %.

Равномерность распределения удобрений на поле зависит от однородности самих удобрений, регулировки машин и соблюдения других требований технологии внесения, тем более что и сами технологии внесения удобрений далеко не совершенны не только на стадии поверхностного разбрасывания, но и заделки их в почву.

Плугами удобрения заделываются слишком глубоко, поэтому в начале роста они недоступны для растений, при использовании борон и культиваторов питательные элементы размещаются в верхних, пересыхающих слоях почвы и также не могут быть в полной мере использованы растениями. Поэтому калийные и фосфорные удобрения заделывают плугами, а азотные –культиваторами. Кроме того, фосфорные могут вноситься во время сева в рядки, а азотными проводят подкормки. Такое «послойное» внесение удобрений создает нормальные условия для роста и развития растений на весь вегетационный период.

Локальное внесениеудобрений позволяет избежать недостатков, присущих разбросному способу. При этом способе удобрения заделываются на нужную глубину, т.е. в корнеобитаемый слой почвы. Локальное внесение имеет несколько вариантов в зависимости от назначения удобрения, времени внесения и условий размещения в почве (формы и взаимного расположения очагов удобрений, ориентации их относительно растений).

Локально можно вносить удобрения до сева, одновременно с ним или после. Удобрения могут размещаться в почве «экраном» (сплошным слоем), непрерывными или пунктирными лентами, гнездами и т.д. До посева туки вносятся, как правило, лентами, идущими поперек или по диагонали относительно направления будущих посевов. При этом для эффективного использования удобрений существенное значение имеют ширина лент, глубина их размещения в почве, расстояние между ними, направление рядков посевов, а также уровень обеспеченности почв элементами питания, дозы, формы удобрений.

На дерново-подзолистых суглинистых почвах глубина лент основного удобрения под лен, зерновые культуры, горох, вику – 8–10 см, на песчаных и супесчаных почвах (кроме льна) – 10–12 см. Интервалы между лентами для культур сплошного сева – 12–17 см, для пропашных культур – до 20–30 см. Оптимальная ширина лент удобрений 2–4 см. Такую ширину лент обеспечивают культиваторы-растениепитатели, дисковые сошники зерновых сеялок и другие агрегаты.

Основной особенностью локального внесения удобрений является то, что в пахотном горизонте образуется зона с высоким содержанием элементов питания. Высокая концентрация солей в небольшом объеме почвы сказывается на степени закрепления питательных элементов почвой и величине их потерь. Степень закрепления фосфора при ленточном внесении по сравнению с разбросным способом ниже, тем самым Р₂О₅дольше находится в доступном для растений состоянии. Наличие в почве очагов высокой концентрацииN–NH₄ + подавляет процессы нитрификации, что сокращает потери азота из почвы в виде нитратов и повышает степень использования азотных удобрений, особенно при добавлении ингибиторов нитрификации,

Калий при ленточном внесении калийных удобрений меньше подвергается необменной фиксации почвой. Почва вокруг ленты удобрений сильно насыщается, резко меняется концентрация почвенного раствора, возрастает осмотическое давление. В таких условиях затухает жизнедеятельность микроорганизмов, питательные элементы меньше связываются или замедляется нитрификация.

Азот, фосфор и калий по-разному продвигаются из общей ленты удобрений. Наибольшей подвижностью обладает нитратный азот, значительно меньшей –аммонийный азот и калий, очень слабая мобильность у фосфора.

Внесение удобрений в зону питания растений усиливает развитие корневой системы, образуется большое количество узловых корней, тем самым растения лучше снабжаются элементами питания, а значит, повышается их урожайность.

При ленточном внесении значительно выше, чем при разбросном, степень использования удобрений: азота –на 10–15 %, фосфора–на 5–10, калия–на 10–12 %, поэтому могут быть снижены дозы их внесения. Зональные дозы внесения, установленные для разбросного внесения, при локальном внесении можно уменьшать на 25–30 %.

Среди преимуществ локального внесения удобрений по сравнению с разбросным –более экономное использование растениями почвенной влаги. Как показали исследования, на создание единицы продукции растения, удобренные разбросным способом, расходовали на 25–30 %, а удобренные локально–на 30–35 % влаги меньше, чем контрольные.

Экспериментальная проверка эффективности разных видов удобрений при ленточном внесении показала, что ни твердые, ни жидкие удобрения не имеют преимуществ. Однако на практике эффективнее оказываются жидкие удобрения, так как более равномерно распределяются в почве. По этой же причине часто оказываются эффективнее гранулированные комплексные удобрения.

В среднем при замене разбросного внесения удобрений локальным урожайность картофеля, корнеплодов, овощных культур повышается на 20–40 ц/га, зерновых–на 2–5, льносемян–на 0,5–2, льносоломки–на 4–13, зеленой массы кукурузы–на 39–42, люпина–на 18–25 и рапса ярового– на 43 ц/га. Однако систематическое ежегодное ленточное внесение средних и высоких доз удобрений снижает результативность этого способа. Сдерживает широкое распространение локального внесения основного удобрения отсутствие высокопроизводительной техники

Внесение фосфорных и калийных удобренийможно производить в запас на 2–3 года вперед. Существуют различные оценки этого способа. В одних случаях он имеет преимущество перед ежегодным внесением, в других–его эффективность равна или уступает последнему. На почвах, где интенсивно идут закрепление фосфора удобрений и необменная фиксация калия, запасное внесение удобрений уступает ежегодному.

Внесение удобрений в запас не получило широкого распространения. Его используют, прежде всего, при подпокровном возделывании многолетних трав, создании культурных пастбищ, в садах, а также в хозяйствах, приобретающих много удобрений. При недостатке удобрений неразумно использовать их в запас на части площади (кроме указанных случаев) и не удобрять другие поля.

Нельзя вносить калийные удобрения в запас на песчаных и супесчаных почвах, из которых калий вымывается. Внесение высоких доз К₂О, кроме того, повышает его содержание в урожае (свыше 3% К₂О на сухое вещество), что опасно для животных, а при использовании хлорсодержащих удобрений может ухудшиться и качество растениеводческой продукции.

Эффективно запасное внесение фосфорных и калийных удобрений при комплексном агрохимическом окультуривании полей с целью увеличения содержания подвижных соединений фосфора и калия. На кислых почвах проводят также фосфоритование –внесение фосфоритной муки в запас на несколько лет. Однако в Республике Беларусь в связи с тем, что не используется фосфоритная мука этот прием не применяется.

Правильное удобрение почвы

Удобрение почвы важно делать правильно, поскольку из-за ряда ошибок садоводов можно получить неприятные результаты.

Неправильные удобрение и их внесение могут привести к затяжному росту побегов, снизить зимостойкость, ухудшить качество плодов и снизить срок хранения овощей.

Также при неправильном удобрении почвы вы можете загубить растения или вовсе не получить никакого результата.

Для быстрого роста овощей и других растений нужны питательные элементы, которые содержаться в подкормках.

Мы поговорим, какие существуют удобрения, как и когда их применять.

Виды удобрений почвы

Их существует несколько:

Фосфорные удобрения для почвы

Являются важным элементов в жизни и росте растений. Они дают энергию и входят в формирование ДНК и РНК.

Очень удобно фосфорное удобрение тем, что даже при его избытке, вы не испортите растения. Они возьмут столько фосфора, сколько им необходимо.

Недостаток фосфора в растениях может привести к:

• недоразвитию семян;
• медленному росту;
• окраске растений в темно-зеленый и фиолетовый цвета;
• изменение формы растений;
• темным пятнам.

Фосфорные удобрения для почвы вносят преимущественно осенью, потому как за зимний период трудно усваиваемые удобрения смогут перейти в почвенно-удерживающий комплекс и к лету начнут полноценно доставлять питательные вещества к растениям.

Если вы хотите внести удобрить землю весной, то используйте туки. Они содержат быстродействующие компоненты.

Выбирайте такие фосфорные удобрения для почвы как:

• Суперфосфат (подходит для любых растений, особенно подходит помидорам);
• Двойной суперфосфат (подойдет для деревьев и кустарниковых);
• Аммофос (для овощей, газона, деревьев и декоративных растений);
• Диаммофос или гидрофосфат аммония (картофель, томаты и огурцы);
• Костная мука (переработанные кости домашних животных, подходит для кадочных культур, картофеля, огурцов и томатов, также применим для комнатных растений).

Также фосфорные удобрения можно сделать и самому из трав полыни, ковыля, боярышника, рябины, тимьяна.

Органические удобрения для почвы

В основном к ним относят:

• навоз;
• перегной;
• птичий помет;
• лиственную землю;
• дерновую землю;
• торф.

Органические удобрения являются подходящими для любо почвы и считаются самыми естественными.

Навоз является самым легкодоступным и недорогим способом удобрения почвы.

Он содержит целый ряд питательных элементов, которые при разложении превращаются в углекислый газ.

Таким образом, глинистая почва приобретет рыхлость, а песчаная – вязкой и влажной, получается дренаж участка.

Свежий навоз вносят в осенний сезон, а перепревший – в весенний.

Перегной можно получить при разложении листьев и корней растений.

Очень популярно использовать его для рассады, внося 50 кг на м2.

Птичий помет используют редко, потому как, он является высококонцентрированным удобрением для почвы.

Разводить его нужно добавляя 0,3 л. птичьего помета на десять литров воды.

Торф в качестве удобрения выбирайте светлый верховой, переходной и низинный.

Не используйте его в чистом виде, потому как он содержит множество кислот. Следует применять торф в компостных составах.

Можно удобрить почву весной или летом.

Весной его вносят при перекопке по 6 кг на кв.м. Летом же насыпают слой около полуметра и 20 см навоза, сверху еще раз засыпают торфом на 50 см. Накройте и оставьте на год.

Дерновую землю легко использовать, сделав своими руками.

Возьмите и соберите опавшие листья, утрамбовав их в деревянный ящик. Затем долейте воды, слегка увлажнив. Добавьте суперфосфат в количестве полкилограмма на 1 метр кубический.

К смеси доложите 2 ложки золы и дайте перепотеть. Хорошо использовать для овощей в различных видах теплиц.

Минеральные удобрения для почвы

Обычно используются вместе с органикой. С помощью их можно вырастить большой урожай, который превзойдет все ваши ожидания.

Лучше использовать смешанные минудобрения. В основном это:

• Аммиачная селитра;
• Мочевина (карбамид);
• Медный купорос;
• Фосфатная мука;
• Микроудобрения;
• Нитрофоска.

Применять минеральные удобрения можно в весеннйй и летний период при обработке земли и посеве семян. Только фосфоритную муку вносят осенью, чтобы она успела напитать почву.

Калийные удобрения для почвы

• Сульфат калия (20 граммов на метр для полива, 10 граммов для сухой посыпки);
• Хлористый калий (для тепличной почвы в осенний сезон 5 гр. на метр);
• зола (по 100 гр. на метр квадратный, на 2 года);
• Нитрофоска (20 грамм на 10 л. для полива и 50 гр. для сухой подкормки).

Азотные удобрения для почвы

• Азотнокислый аммоний (учтите, что почва может подкисляться);
• Мочевина (15 грамм на 10 л. проточной воды, использовать каждые 12 дней);
• Калиевая селитра (20 гр. на метр квадратный).

Как правильно удобрять почву?

Если у вас глинистая почва, стоит добавить в нее речной песок и наоборот, так питательные элементы не вымывались дождями.

Соблюдайте севооборот и не высаживайте одну культуру на два года подряд на одну грядку на даче.

Как правило, начинайте удобрение почвы осенью. Уберите все остатки растений и обработайте землю от вредных насекомых.

Для корнеплодов удобряйте почву суперфосфатом ,добавив органические удобрения.

Не забывайте про известкование почвы. Делая это раз в 4 года, вы получите хороший урожай.

После внесения извести хорошо растут такие растения как:

Не стоит вносить с известью органику. Это только уменьшает эффективность.

В данном случае, вносите удобрение при посадке.

Если вы собираетесь выращивать укроп, салат, кабачки, огурцы и тыкву то во время весенней перекопке внесите навоз.

К навозу можно добавить азотистые элементы.

К июню месяцу актуально будет подкармливать огород калийными удобрениями. Это поможет избавить их от заболеваний и ускорить рост.

Удобрение картофеля

Удобрение почвы для картофеля самый распространенный вопрос дачника и садовода.

Стоит помнить, что полив и окучивание не гарантирует вам хороши урожай картошки. Без удобрений не обойтись.

Для картофеля лучше выбрать такие удобрения:

• золу (совместите золу с азотными удобрениями и вносите в весенний или осенний сезон);
• азотные (легко вымываются, поэтому вносятся каждый год);
• фосфорные (размешивают с навозом и наносят раз в 2 года);
• навоз (удобряют в таком количестве, в котором был собран урожай картофеля т.е. на 50 кг урожая возьмите 50 кг навоза).

Общие рекомендации для удобрения картофеля заключаются в подкормке три раза в год. Первый раз при посадке (в каждую лунку), второй – во время всходов, третий – во время цветения.

Вносите органику при посадке картошки или при перекапывании на зиму. Минеральные же удобрения – после всходов и во время цветения.

Чтобы удобрить картофель органическими элементами, сделайте лунку и заложите 100 граммов лежалого навоза, присыпав землей. Можно добавить сверху 10 граммов золы и 15 граммов птичьего помета. Положите сверху картошку и закопайте лунку.

Когда появятся всходы, разбавьте навоз с водой (10:1) смешав с азотистыми и фосфорными компонентами (10:8). Полейте раствором росточки и ждите урожая.

Во время цветения применяйте этот же способ, только без навоза.

Удобрение клубники

Вносить минеральные удобрения для удобрения почвы под клубнику следует аккуратно, лучше воспользоваться инструкцией, указанной на упаковке.

Клубника очень нежное растение, поэтому экспериментировать с ней не стоит.

Навоз и перегной самый подходящий вариант для удобрения клубники. Он не только будет питать полезными веществами, но и защитить от вредных насекомых и различных заболеваний.

Чтобы клубника имела яркий красный цвет, большие размеры и сладкий вкус, то используйте куриный помет.

Главное не переборщить с ним, потому как можно погубить урожай.

Добавьте на 1 литр куриного помета – десять литров воды и настаивайте три дня. Удобрять кусты клубники нужно поллитра (на 1 куст).

Есть и народные способы удобрения почвы под клубнику. К ним можно отнести кисломолочные продукты.

Смешайте несколько ложек золы с перегноем, навозом и кисломолочным продуктом.

Клубника любит дрожжевую почву, поэтому отличным вариантом подкормки станет хлеб.

Возьмите сухой хлеб и вымачивайте до брожения в воде (около 10 дней). Разбавьте раствор с водой 1 к 10.

Моно также использовать настой крапивы. Возьмите крапиву и залейте дождевой водой, придавив грузом.

Размешивайте настой раз в 2 дня. Разбавьте водой 1 к 20 и вносите перед внекорневой подкормкой.

Делайте первые удобрения почвы при перекапывании на зиму. Второе – после сбора ягод.

Не удобряйте клубнику во время плодоноса.

Третье удобрение почвы под клубнику делается в сентябре. Используют для этого золу и коровяк (на 1 ведро коровяка пол стакана золы).

При пересадке, удобрите новую почву 8 кг. органического удобрения и 30 гр. минерального удобрения!

Виды удобрений для почвы: классификация и подробное описание каждого типа

Те, кто держат теплицу для себя и своей семьи, всегда стараются пользоваться «как можно меньше химией». Ведь в теплице главное – чтобы всегда был свежий воздух и не было конденсата, и чтобы растения не болели. И удобрения для почвы в это плане – обязательны. Ведь поливают растения в закрытом грунте довольно часто, и из земли естественным образом вымываются питательные вещества. Кроме того, нельзя не учитывать и такой момент. В естественных условиях, в открытом грунте самые разные питательные вещества присутствуют сами по себе – благодаря процессу разложения растительных и животных остатков. Полз через грядку паучок, да там и остался, или перепрели где-то корни других растений – это и есть удобрения для земли. А вот в теплице грунт, можно сказать, стерильный – ни сорняков, ни жужжащего или порхающего биологического разнообразия – своеобразная закрытая экосистема. И чтобы вырастить в ней хороший урожай, растения нужно обеспечить всеми необходимыми микроэлементами – и сделать это придется вручную. А вот какие есть виды удобрений, вы узнаете из этой статьи.

Органические удобрения: вековой опыт садоводства

Органические удобрение – самые естественные для почвы. Они насыщают ее питательными веществами и значительно усиливают жизнедеятельность полезных микроорганизмов, благодаря чему эти же вещества легко усваиваются растениями. Именно органические удобрения непосредственно влияют на воздушные, тепловые и водные свойства тепличной земли и дают ей ценный углекислый газ.

Сама классификация удобрений из органики достаточно проста: перегной, птичий помет, навоз да торф. А вносят такие удобрения для растений в теплицу в виде компоста – с торфом, растительными остатками и специальными минеральными удобрениями.

Итак, самый простой и дешевый способ – обогатить землю навозом . В нем есть все питательные вещества для хорошего урожая: азот, калий, кальций, фосфор и другие. Они разлагаются и предоставляют углекислый газ, переводят трудно растворимые вещества в более доступные для растений. Почва, удобренная навозом, лучше и по структуре, и по физическим свойствам: глинистая станет рыхлее, а песчаная – более связанной и влажной. А вносят навоз еще осенью под перекопку – если свежий, а перепревший можно и весной. Уточним: свежий больше используются для создания в теплице теплых грядок, т.к. при прении его температура может достигать 70˚С. А еще – разбавляют в десять раз водой и используют как жидкую корневую подкормку.

Еще одно ценное органическое удобрение – перегной . Он получается после полного разложения листьев, навоза и корней растений. У перегноя – высокое содержание питательных веществ, и он идеально подходит для выращивания рассады. Ведь у почвы после перегноя значительно усиливаются микробиологические процессы и растения снабжаются всеми необходимыми для богатого урожая элементами. Вносить это удобрение нужно в расчете 40-60 кг на каждый квадратный метр.

А вот птичий помет использовать нужно аккуратно. Это особо высококонцентрированное удобрение, в котором есть даже переизбыток азота, магния, фосфора и кальция. Разводят птичий так: 0,3-0,7 л на 10 л воды, причем воды теплой (22-25˚С), а используют по одному-два литра на одно растение.

Активно используют для теплицы и торф – светлый верховой или темный низинный, а также переходный. В чистом виде он не используется из-за высокой кислотности, а применяется только в компостах. Вот как его готовят летом: насыпаем слой торфа на полметра, потом – на 20 см навоз, и снова торф на 60-60 см. Накрываем и оставляем так на целый год. Весной вносим при перекопке грядок в теплице из расчета по 6-8 кг на каждый квадратный метр.

Хороша для теплицы также лиственная и дерновая земля : собираем опавшие листья, складываем в деревянный ящик, увлажняем водой, перемешиваем с суперфосфатом (0,5 кг на 1м3) и двумя ложками древесной золы и даем перепреть. Такую смесь можно потом будет вносить в почву под овощи. А для получения качественной дерновой земли специально снимают пласты дерна, складывают их в перевернутом виде в штабель высотой 1 метр. Каждый пласт поливается водой или раствором птичьего помета, посыпается древесной золой и суперфосфатом.

Но наиболее полезный для будущих растений вариант – это сборный компост : смесь торфа, земли, навоза, опавших листьев и древесной золы с гашеной известью. Все эти компоненты смешиваем, поливаем водой и еще раз хорошо перемешиваем. Укладывать нужно в штабеля по 1,5-1,6 метров с укрытием со всех сторон опилками и торфом.

Минеральные удобрения: главное – пропорции!

Если вы мечтаете собрать действительно высокий урожай в теплице, тогда нужно сочетать и органические, и минеральные удобрения. При правильном использовании минеральных удобрений урожайность овощных культур можно повысить в 2-3 раза!

Так, есть удобрения, которые направлены на подпитку тепличных растений конкретным элементом – фосфором, калием или азотом, к примеру. Такие называются простыми . А некоторые используются с той целью, чтобы обеспечить саженцы сразу несколькими питательными веществами – и такие уже зовутся комплексными или смешанными.

Фосфорные удобрения

Самый популярный для теплиц – это суперфосфат простой . Вносить его нужно в тепличную почву при перекопке. Для этого 12-25 грамм заливают 10 литрами воды и настаивают трое суток. После этого осторожно сливают верхнюю часть раствора и ею подкармливают растения, а осадок добавляют в компостную кучу. Недостаток: с мелом и известью вместе применять нельзя.

Подходит для такого удобрения и фосфоритная мука – но в ней фосфора в два раза меньше.

Азотные удобрения

Азотнокислый аммоний используют в основном для корневых подкормок в таком расчете: 5-10 грамм на 10 литров воды для жидких подкормок и 10-20 грамм на каждый квадратный метр для сухих. Единственный недостаток: почва слегка подкисляется от этого.

В карбамиде, или мочевине , тоже много азота – целых 46%. Она подходит для подкормки всех овощных культур. На 10 литров воды нужно брать 15-20 грамм, и применять каждые 10-12 дней.

Меньше всего азота в натриевой и калиевой селитре – 15-16%. Ее берут по 20-30 г на каждый квадратный метр.

Калийные удобрения

В сульфате калия – минимум 45% калия, и как удобрение он пока считается лучшим из ему подобных. Вносить нужно по 20-40 г на метр для жидкой подкормки и по 10-20 г для сухой.

В хлористом калии – 53-63% калия. Его вносят в тепличную почву осенью после известкования, т.к. он сам – окисляющий. Расчет: 5-10 г на метр.

Древесная зола – уникальное удобрение. В ней масса полезных для тепличных растений элементов: железо, кремний, сера, фосфор, калий, кальций и много чего другого. И она прекрасно нейтрализует кислотность почвы – а это ценный факт. Вносить ее нужно весной или осенью, по 50-200 г на квадратный метр. И целых два года будет длиться ее действие.

Хороша для теплицы и нитрофоска – в ней 11% фосфора, 14% калия и 16% азота. Она хорошо растворяется в воде – нужно брать на каждые 10 литров по 20-30 грамм, или использовать в сухом виде – по 50-60 грамм на каждый квадратный метр.

Рассчитывайте удобрения исходя от типа почвы и видов растений, которые вы сажаете. Наблюдайте за урожаем, ведите записи – и вы найдете свой идеальный рецепт для вашей теплицы!

что такое система удобрения и понятие системы удобрения

Система удобрения представляет собой комплекс мероприятий направленных на эффективное использование различных видов удобрений.

Система удобрения в обязательном порядке должна быть связана с системой обработки почвы, чередованием культур и другими методами, которые используются для улучшений плодородия почвы и урожайности выращиваемых культур.

Система удобрения для каждой конкретной культуры включает в себя совокупность приемов удобрения, в том числе оптимальные способы и дозы внесения различных форм и видов удобрений, применительно к особенностям чередования культур, почвенно-климатическим условиям, особенностям возделывания культуры.

Основной принцип системы удобрений подразумевает, что не только растение нужно питать удобрением, но и почву. Помимо потребностей отдельных растений в питании система удобрений должна быть направлена на восстановление плодородия почвы. Необходимо чтобы каждый грамм питательных веществ заключенных в удобрениях был в полной мере поглощен почвой или использован растениями, а не подвергался процессам выветривания, вымывания, выдувания, миграции и т.д. Только в этом случае потраченные на внесение удобрений средства будут в кратчайшие сроки и полностью окупаться приростами урожая.

К сожалению, на практике чаще всего удобрения смываются ливневыми и талыми водами с поверхности почвы, вымываются с дренажными водами и являются источником загрязнения окружающей среды. Когда высыхают органические удобрения, из них испаряется азот являющийся самым важным компонентом. Большие дозы удобрений способствуют повышения в почве питательных веществ, но при этом резко снижается их поглощение, в результате «сгорания» корневых волосков растений, угнетения полезной почвенной микрофлоры. Именно поэтому, определяя дозы, виды, способы и сроки внесения различных минеральных и органических удобрений, необходимо учитывать всю сложную жизнь почвы, агротехнические приемы и биологическую деятельность почвы.

С удобрениями растения не только получают из почвы необходимые им питательные вещества, но и лучше усваивают их.

Внесение в почву навоза и других органических удобрений не только снабжает растения необходимыми питательными веществами, но и улучшают физико-химические и физические свойства почв, улучшают деятельность почвенных микроорганизмов, которые помогают переводить содержащиеся в почве вещества в соединения доступные для растений.

Для культурных растений удобрения являются основным источником питания, но наибольший эффект от них можно получить только при благоприятных условиях снабжения растения влагой. В любых почвенно-климатических условиях и на всех типах почв самые высокие прибавки в урожайности можно получить только при хорошем обеспечении растений влагой, на чистых от сорняков и хорошо обработанных почвах. Но переувлажнение почв может стать серьезным препятствием для окультуривания, поскольку излишняя влага вытесняет воздух из почвенных пор, что приводит к сокращению аэрации почвы, прекращению деятельности почвенных микроорганизмов, снижению способности корней к поглощению веществ из почвы, а также минерализации органического вещества. В таких условиях растения могут не усваивать элементы питания, даже если они присутствуют в почве в необходимых количествах. Поэтому на подобных почвах, перед тем как применять удобрения необходимо отрегулировать водный режим. Если этого не сделать, то другие мероприятия по окультуриванию почв будут попросту не эффективными и в первую очередь это касается системы удобрения.

Главное при организации системы удобрения тщательно анализировать и брать во внимание почвенные особенности каждого конкретного участка.

Легкие по механическому составу почвы требуют больше удобрений, чем тяжелые, и вносить их нужно чаще. Особое внимание при удобрении легких почв необходимо уделять органическим удобрениям, кроме того при использовании минеральных удобрений отдавать предпочтение азотным и калийным, содержащим магний (каинит, калимаг, калимагнезия). При известковании легких почв будет эффективным использовать содержащие магний известковые удобрения (доломитовая мука).

На хорошо окультуренных почвах при систематическом внесении высоких доз фосфорных удобрений или навоза, т.е. обеспеченных легко усвояемыми дозами фосфора, действие вносимых фосфорных удобрений, особенно перед посевом, резко снижается. Поэтому на таких почвах рационально снижать в основном удобрении дозы фосфора. В то же время роль калийных удобрений на сильно окультуренных почвах возрастает, так же как на кислых почвах после известкования.

Одной и той же культуре требуются разные количества удобрений в зависимости от её места в севообороте. Если растения выращиваются после плохого предшественника (например, культуры, которая убирается поздно), то внесение удобрений может значительно улучшить питание растений, или усилить действие хорошего предшественника.

Следовательно, в каждом отельном севообороте необходимо использовать различные дозы удобрений и различный состав, учитывая особенности агротехники и культуру предшественник.

Важнейшим принципом правильной системы удобрений является сочетание минеральных и органических удобрений для различных севооборотов. Это позволяет создать благоприятные условия для нормального питания растений и повышения плодородия почв. При правильной технике внесения удобрений легкорастворимые минеральные вещества достаточны быстро действуют, обеспечивая растение с ранних этапов жизни необходимыми питательными веществами. Органические вещества, такие как элементы питания их навоза, действуют гораздо медленнее и могут использоваться растениями значительно позже. Кроме того, органические удобрения способны сгладить отрицательное воздействие высоких доз легкорастворимых минеральных удобрений.

Эффективным является совместное использование минеральных и органических удобрений, и особенно ярко это проявляется при использовании невысоких доз навоза. При высоких дозах навоза в почву попадает большое количество питательных веществ.

Чем лучше окультурена почва, тем выше в ней содержание органического вещества, т.е. эффективность прибавки минеральных удобрений будет выше, а органических – ниже. На слабоокультуренных почвах большие прибавки урожая овощей получаются именно при внесение органических удобрений, которые заметно улучшают свойства почвы.

Овощные культуры отзываются по-разному на внесение органических удобрений и не одинаково их используют. Свекла, томат, морковь реагируют хорошими прибавками урожая на последействие навоза, в то время для как поздней капусты более эффективным будет его действие, чем последействие. Товарность корнеплодов моркови и петрушки может снижаться при посеве по свежему соломистому навозу, зато удобрение их компостом или перегноем обеспечивает значительный прирост урожая.

Внесение органических удобрений сопряжено с определенной трудоемкостью, и этот факт приходится учитывать. Поэтому, в первую очередь, рекомендуется применять органические удобрения при выращивании рассады картофеля, огурца, томатов, многолетних культур, поздней капусты. На почвах содержащих мало гумуса, например, дерново-подзолистых, или недостаточно окультуренных почвах рекомендуется проводить внесение органических удобрений 2 раза, в то время как на более плодородных почвах достаточно будет одного внесения удобрения за ротацию севооборота (5-7 лет). В Нечерноземной зоне навоз вносится из расчета 45-80 кг на 10 м 2 , а в более южных регионах 20-45 кг.

Необходимы также и микроудобрения. На песчаных и торфяных почвах зачастую отмечают недостаток меди, что является причиной нарушения белкового и углеводного обмена у растений, что приводит к снижению урожайности. Лучше всего отзываются на внесение медьсодержащих удобрений шпинат, салат, укроп, фасоль и огурец; хорошо отзываются также свекла, морковь, редис, цветная капуста и лук; средне и слабо отзывчивы пастернак, томат и кочанная капуста. На медные удобрения отзывчивы ягодные культуры, груши и яблони. Недостаток мели в почве рекомендуется восполнять каждый 4-5 лет внесение пиритного огарка из расчета 50-60 г на 1 м 2 . Для предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки используют 0,02% раствор сульфата меди.

В дерново-глеевых, торфяных и дерново-подзолистых почвах недостаточно бора. Поэтому, чтобы восполнить запасы этого элемента, необходимо вносить борный суперфосфат, борат магния или борно-датолитовую муку из расчета 100-250 г на 1 м 2 площади. В качестве внекорневой подкормки и для обработки семян можно использовать раствор борной кислоты в концентрации 0,005-0,05%.

На слабощелочных и нейтральных почвах обычно отмечают нехватку марганца. Марганцовые удобрения особенно эффективны в условиях закрытого грунта. При недостатке марганца следует вносить марганцовый шлам или марганизированный суперфосфат в концентрации 20-50 г на 1 м 2 .

На кислых почвах часто причиной плохого роста и развития овощных культур, особенно бобовых, может быть недостаток молибдена. Для восполнения этого элемента в почве можно использовать молибденовокислый аммоний и провести известкование.

На песчаных и карбонатных почвах часто отмечают недостаток цинка. Его восполняют внесением сульфата цинка из расчета 500 г на каждый 1 м 2 или использованием цинксодержащих отходов. Для внекорневых подкормок можно использовать раствор сульфата цинка в концентрации 0,02%. Наиболее отзывчивыми на цинковые удобрения являются томат, лук и фасоль.

Аммофоска: из чего состоит и чем хороша, как вносить, влияние на растения

В основную формулу состава входят 4 химических элемента: фосфор (15%), сера (14%), азот (12%) и калий (15%). В незначительном количестве (по 0,5%) присутствуют кальций и магний.

1. Фосфор – обеспечивает растения энергией, необходимой для правильного роста и развития, стимулирует обильное цветение и плодоношение, повышает выносливость. В состав рассматриваемого удобрения входит в виде фосфата аммония и фосфата калия.
2. Сера – преобразует азот в легкодоступную и быстро усваиваемую форму, поглощающуюся растениями полностью.
3. Азот (сульфат аммония) – способствует наращиванию зеленной массы, синтезу элементов и увеличению урожайности.
4. Калий (представленный в виде сульфата) – повышает сахаристость и масличность, улучшает вкусовые качества и увеличивает сроки хранения плодов, регулирует водный баланс, поддерживает иммунную систему растений, увеличивает количество завязей.

Описание аммофоса

Состав удобрения разрабатывался для обеспечения растений достаточным количеством фосфатов при недопотреблении или плохой усвояемости из других подкормок. Недостаток легкоусвояемого фосфора особенно ощутим на начальном этапе развития, в период интенсивного роста корневой системы. Недостаток фосфора негативно сказывается в моменты формирования органов репродукции.

Затормаживается развитие всего растения, приостанавливается созревание плодов, как следствие снижается урожайность. К тому же недостаток или плохое усвоение фосфора замедляет положительное действие на растения других, в первую очередь азотных удобрений. Поэтому для большинства сельскохозяйственных культур в первую очередь вносят необходимую дозу фосфора.

Внимание! Аммофос является лучшим удобрением для применения в условиях теплиц и парников.

Как применять аммофоску на различных типах почвы?

Гранулированное удобрение равномерно рассыпают по поверхности грунта перед перекопкой. В виде раствора используется как корневая и внекорневая подкормка для всех видов растений.

Черноземы лесостепной и луговой зоны

Хотя данные виды почв содержат достаточное количество питательных веществ, дополнительная подкормка им не помешает.

Карбонатные черноземы

Вместо аммофоски допустимо применение аммофоса в качестве удобрения для этого грунта, так как в него можно не вносить калий.

Сероземы и каштановые грунты

При выращивании на этих почвах технических культур (подсолнух, рапс, лен и др.) внесение аммофоски должно сопровождаться поливом.

Засоленные почвы

Скудное содержание питательных веществ делает удобрение почвы аммофоской обязательным условием земледелия.

Защищенные почвы

Из-за быстрого истощения грунта при выращивании различных культур для получения хорошего урожая также необходимо внесение этих питательных гранул.

Меры безопасности

Так как аммофоска принадлежит к группе химических удобрений, необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с ней. Например, нежелателен контакт гранул или жидкого раствора со слизистыми оболочками или открытыми участками кожи. Также нельзя вдыхать испарения препарата, так как это негативно отразится на дыхательных путях.

При работе с гранулами можно надышаться пылью, поэтому дыхательные пути необходимо защитить ватно-марлевой повязкой либо респиратором. Чтобы пыль не попала в глаза, нужно надеть очки. На руках должны быть надеты перчатки, а кожу защищайте плотной одеждой.

При работе с жидким раствором нужно надеть непромокаемый плащ с капюшоном, чтобы капли не попали на кожу и волосы. Остальные защитные предметы одежды те же — очки, резиновые перчатки и респиратор. Работать нужно при отсутствии направленного ветра. Также необходимо удалить с участка домашних питомцев, чтобы раствор не попал им на шерсть.

Если раствор или порошок попали на тело, необходимо срочно промыть пораженное место большим объемом воды. Если препарат проник в дыхательные пути, нужно выпить не менее литра воды (теплой) и спровоцировать рвоту. Для выведения токсичных веществ при попадании раствора внутрь, нужно принять активированный уголь (сразу 10 таблеток). Уголь запивают водой. После этого обратитесь за медицинской помощью.

Когда применять аммофоску?

Определить, настало ли время начинать земляные работы, достаточно просто: нужно взять в руки немного земли, сформировать небольшой ком и, держа его на высоте около метра, бросить вниз, не придавая ускорения. Если при ударе о поверхность образовалась лепешка – грунт еще слишком влажный. Если же комок рассыпался, можно приступать к работам. Но вносить аммофоску можно, не дожидаясь этого времени. Часто ее рассыпают по почве еще в марте прямо поверх снега. Влага, образующаяся от его таяния, растворяет гранулы, и питательные вещества попадают в землю.

Физико-механические характеристики

Препарат отличается хорошими товарными характеристиками по следующим параметрам:

1. Препарат обладает степенью гигроскопичности, при которой вещество не впитывает влагу из воздуха в процессе хранения и перевозок. Это значит, что удобрение не отсыревает, не слипается, не теряет сыпучести.
2. Средство растворяется в водной среде, что заметно увеличивает возможности его применения и способы внесения в почву. Растворы удобрения подходят для использования при поливах и капельном орошении.
3. Гранулы равномерны по размеру и прочности, имеют одинаковую форму. Эти качества особенно важны при внесении удобрения в почву механизированным способом, и позволяют распределять подкормку равномерно по площади участка.
4. В препарате содержится оптимальное количество влаги около 1%, что обеспечивает прочность гранулометрического состава, и обеспечивает сыпучесть продукта на всех этапах от погрузки до внесения в почву.

Высокая концентрация действующих веществ и практически полное отсутствие балласта делает применение аммофоса экономически очень выгодным. В условиях фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий существенно сокращаются расходы на хранение, транспортировку, внесение удобрений в почву.

Важно! Фосфор плохо перемещается в почве. Вносить фосфорные удобрения следует с максимальным приближением к корневой системе растений.

Инструкция по приготовлению и применению

Для каждой культуры предусмотрены свои сроки и нормы внесения рассматриваемого удобрения.

Для цветов и газона

Применяют весеннее внесение. Удобрение заделывают непосредственно в грунт перед посадкой на глубину 3-5 см.

Другой способ: распределив гранулы по поверхности, присыпают сверху небольшим слоем земли, опилок или песка. Это делают для того, чтобы из удобрения не улетучивался азот.

Подпитку газона лучше осуществить с помощью опрыскивания водным раствором препарата. От подкормки трава становится сочнее и гуще, а декоративные растения радуют яркостью красок и длительностью цветения.

Для картофеля

Аммофоску для картофеля добавляют в количестве 1 столовой ложки локально прямо в лунки при посадке клубней. Многокомпонентный состав удобрения способствует правильному развитию растения и формированию отличного урожая.

Внесение в качестве подкормки аммофоса увеличивает крахмалистость картофеля, количество и размер клубней.

Для перцев

Гранулы препарата добавляют во время перекопки (30 г / 1 м2) или при замене грунта. Взрослые растения подкармливают раствором удобрения (10 г на ведро воды).

Для томатов

Препарат вносят на протяжении всего вегетативного периода. При высадке рассады добавляют аммофоску для томатов в лунки в сухом виде, во время цветения помидоров и созревания плодов поливают раствором 1 раз в 14 дней.

Для груши

Весеннее внесение препарата стимулирует цветение и появление завязей. Дальнейшие подкормки поспособствуют улучшению вкусовых качеств и наливу фруктов. Из-за глубокого залегания корневой системы деревьев удобрение вносится в жидком виде.

Для огурцов

Чтобы улучшить плодородие почвы в огороде, при перекопке нужно внести 20-30 г гранул на квадратный метр площади, а потом в течение лета подкармливать растения раствором аммофоски каждые 10 дней.

Для лука и чеснока

При посадке вносят 20 г сухого удобрения на 1 м2. В период вегетации большую пользу принесут опрыскивания зелени.

Техника внесения аммофоски весной

Аммофоску используют на всех типах грунтов, но наибольший эффект замечен на каштановых почвах, которые отличаются комковатостью. Удобрение не только привносит питательные вещества, но и структурирует почву, делает ее более влаго- и воздухопроницаемой.

Для плодовых деревьев

• Ранней весной до распускания почек грунт тщательно очищают от сухих растительных остатков.
• По периметру приствольного круга, а лучше на уровне конца кроны, подальше от ствола разбрасывают гранулы. Для молодых растений – 50 г под каждое, для взрослых плодоносящих деревьев – 100 г.
• Удобрение перемешивают с почвой на глубину 5 – 10 см. Глубже рыхлить не нужно, чтобы не повредить волосовидные корешки.

Для газонов

• С помощью острозубых грабель очистить лужайку от сухой травы и прошлогодних листьев. Старый газон лучше проколоть с помощью садовых вил или специальных башмаков с шипами. Слишком плотный дерн подлежит скарификации, которая не только протыкает траву, но сдирает плотный залежалый слой. Это нужно для того, чтобы в почву свободно поступали воздух вода и удобрения.
• После очистки весь мусор нужно убрать, его можно поместить в компост (узнайте → применение компоста как удобрения). Если на растении проявился хлороз, его можно подкормить аммофоской.
• На подготовленную поверхность газона равномерно разбрасывают удобрение из расчета 15 – 20 г/м2.
• Затем, газон поливают на глубину 15 см, если лужайка декоративная. На 30 см дерн промачивают на износостойких газонах, например, спортивных площадках, футбольных и гольф- полях.

Для декоративных цветущих многолетников

• Перед подкормкой цветник очищают от прошлогодних стеблей и листьев.
• Взрыхляют почву.
• Вносят удобрения из расчета 20 – 25 г/м2.
• Перемешивают с почвой. При необходимости поливают. Если грунт влажный после зимы, полив не нужен.

Условия и сроки хранения

Закрытую упаковку можно хранить не более 9 месяцев в сухом темном месте при температуре от 0 до +30 °С. Обязательно ограничить доступ к препарату детям и животным.

Имея сбалансированный питательный состав, аммофоска нашла применение не только на многих дачных участках, но и широко используется в сельскохозяйственных нуждах. Она способствует увеличению урожая почти вдвое. При внесении аммофоски под злаковые культуры улучшается качество изготовленной из них муки за счет повышения содержания клейковины. Плоды и ягоды приобретают более ярко выраженный вкус, лучше переносят транспортировку и дольше хранятся.

Состав удобрения

Аммофос — концентрированное азотно-фосфорное удобрение, в составе которого доля фосфора составляет 52%, азота — около 12%. Фосфор нужно рассматривать, как основной элемент, а азот — в качестве сопутствующего компонента. Также в состав препарата включен калий, кальций, магний и сера.

Аммофос по эффективности воздействия значительно превосходит однокомпонентные удобрения и смеси, при таком же содержании азота и фосфора. По заключению специалистов 1 кг аммофоса способен заменить 2,5 кг обычного суперфосфата и 0,35 кг аммиачной селитры. Иначе говоря, вещество почти в три раза эффективнее, чем обычная, однокомпонентная подкормка.

Аммофос относится к сложным удобрениям. Его получают нейтрализацией ортофосфорной кислоты с помощью аммиака. Состав аммофоса выражается химической формулой NH4H2PO4. В отличие от суперфосфата имеет выраженную кристаллическую структуру. Является средством, не содержащим нитратов и хлора. Растворим в воде.

Как хранить?

Хранить нужно в полностью или частично темном помещении с постоянной плюсовой температурой. Если герметичность упаковки нарушена, то нужно ее использовать как можно быстрее, так как азот частично улетучивается.

В закрытом виде, при отсутствии сильных колебаний температуры, пакеты можно хранить 2 года.

Поведение в почве

Аммофоска выпускается в виде гранул, которые постепенно растворяются в почве. Их размер точно соответствует времени растворения и действия входящих в состав минералов, которые в почве преобразуются в ионы. Корни растений всасывают питательные вещества в ионной форме.

Ион аммония

Азот является важным элементом, необходимым для жизнедеятельности растений. О содержании в почве нужного количества азота можно узнать по состоянию наземной части растений: нормальному росту и интенсивности окраса листьев.

Классификация и описание видов минеральных удобрений и их использование на огороде

Форма, в которой азот поступает к тому или иному растению, очень важна. Ион аммония, формула которого NH4+, при взаимодействии с почвенными коллоидами образует соли аммония. Они долго удерживаются в почве, питая растение, и быстрее впитываются растениями, чем нитраты.

Сульфат-ион

Сульфат-ион, его количество составляет большую часть смеси. Он отличается высокой способностью удерживаться в почве и слабо вымывается, что делает потери азота минимальными.

Фосфат-ионы

Хорошо растворяясь в воде, фосфорные соединения преобразуются в характерные для данного типа почв.

Калий-ион

Участвует в процессах обменного и необменного поглощения.

Влияние на растения

Удобрение Аммофоска применяется для помидор, огурцов, картофеля, винограда, бахчевых и бобовых культур, а также для подкормки ягодников. В среднем можно увеличить урожайность от 20 до 40%.

Ягодные кусты, которые плохо реагируют на хлор, с удовольствием поглощают аммофоску. Ее вносят в соответствии с инструкцией весной или осенью. При осенних подкормках азот не влияет на рост побегов, так как растворяется не сразу.

К весне питательные вещества поступают в грунт в полном объеме и куст начинает усиленно расти. Благодаря калию в составе цветение наступает быстрее и ягоды созревают на 2 недели раньше. Это важно для тех дачников, которые выращивают ягоды на продажу: у кого-то еще спеют, а здесь уже продают.

Фруктовые деревья подкармливают преимущественно осенью, выливая в приствольный круг раствор ведрами. Затем засыпают землей канавку и сверху еще поливают водой – около 200 литров, чтобы вещества растворились.

Грунт для картофельных грядок также рекомендуется готовить заранее: за 2 – 3 недели до посадки или с осени. Дело в том, что картофельные кусты – любители азота, а он растворяется дольше.

Виноград и свекла – это садовые растения, которым больше по вкусу аммофоска, чем хлорные подкормки. Для растений закрытого грунта – тепличным – нужно больше питательных веществ, так как они ограничены в солнечных лучах и могут начать болеть грибковой инфекцией.

Хозяева теплиц не всегда могут себе позволить постоянно пользоваться навозом, если в хозяйстве нет животных, поэтому приходится комбинировать минеральные удобрения с органикой.

Подходит Аммофоска или Аммофос для садовых декоративных культур – штамбовых сортов роз, или других цветущих растений. Лучше применять аммофоску, так как ее состав сбалансирован, а к Аммофосу еще нужно добавлять какое-либо калийное удобрение. Если цветы предпочитают хлористый калий, то его покупают отдельно.

Что за удобрение аммофоска

Аммофоска – это популярное минеральное удобрение со сбалансированным составом. Оно удобно в использовании, эффективно и имеет много положительных качеств. В подкормках различных культур удобрение аммофоска проявляет себя наилучшим образом. Грамотное внесение позволяет достичь:

Фото удобрения Аммофоска

• повышенной урожайности;
• активного развития зелени;
• более насыщенного цвета бутонов и плодов;
• увеличения размера клубней (при использовании для картофеля);
• улучшения качества и сохранности урожая.

Кроме того, удобренные растения становятся более устойчивыми к стрессовым условиям, воздействию болезней и вредителей.

Положительное влияние аммофоски лучше всего заметно при использовании на томатах. Удобрение значительно повышает урожайность растения, улучшает вкус и насыщенность окраса плодов.

Выпускается аммофоска в виде серых гранул диаметром до 6 мм. При внесении в землю они медленно растворяются по мере поливов, обеспечивая растения питательными компонентами длительное время. Все химические составляющие удобрения распадаются на ионы, что улучшает их всасываемость корнями.

Достоинства и недостатки

Сравнение с органикой позволяет выделить следующие преимущества Аммофоски:

• низкая стоимость;
• экономичный расход;
• отсутствие неприятных запахов;
• универсальное назначение по культурам и типам почвы;
• простота перевозки;
• сбалансированный состав;
• не требуется подготовка для внесения.

Кроме положительных характеристик, можно выделить отрицательные стороны подкормки:

• передозировка окисляет почву;
• внесение по осени может провоцировать рост сорных трав;
• длительное хранение вызывает улетучивание азота, серы;
• при попадании на слизистые и кожу вызывает воспаление, раздражение;
• несовместимость с химикатами щелочной группы.

Методы и нормы внесения

Для подкормки растений можно использовать как гранулы, так и водный раствор, приготовленный из них. Внесение жидкого питательного состава считают более эффективным способом удобрения. На 500 г подкормки потребуется 5 л теплой воды. Полученный раствор хорошо перемешивают и процеживают. Готовую подкормку используют для прикорневого и внекорневого полива, а также реанимации больных растений.

Сухие гранулы препарата вносят непосредственно в грунт. Для разных огородных и садовых культур свои нормы внесения (на 1 квадратный метр):

• корнеплоды, овощи – 30 мг;
• ягоды, цветы, газонная трава – до 30 мг;
• бобовые, зерновые – 20 мг;
• плодовые деревья – 100 мг под дерево старше 10 лет, 50 мг – младше 10.

Нормы внесения могут отличаться, это зависит от типа грунта. Например, если почва песчаная или супесчаная, потребуется в 2 раза больше удобрения. Соответственно, для плодородных земель норму уменьшают.

Комнатные цветы удобряют жидким раствором. На литр воды потребуется всего 2 г препарата.

Для подготовки почвы к посадке культур гранулы Аммофоски рекомендуют разбросать по огороду, когда грунт начинает подсыхать сразу после таяния снега. Затем почву рыхлят, чтобы подкормка углубилась на 20-30 см. Большинство огородных культур следует подкармливать ранней весной, в период и после цветения. Такая тактика позволяет активировать рост растений с последующим бурным цветением и формированием плодов. Если завяли или пожелтели листья, проводят экстренную подкормку. Для таких целей применяют водный раствор Аммофоски. Опрыскивают надземную часть (листья с внутренней и тыльной стороны).

Чем отличается аммофоска от нитроаммофоски

Ознакомьтесь также с этими статьями

• Удобрение Фаско
• Лунный календарь садовода и огородника с 26 августа​ по 8 сентября
• Натуральные удобрения для домашних цветов
• Наши партнеры — Henry Bonnar

Чем отличается аммофоска от нитроаммофоски

Очень часто начинающие огородники и садоводы путают аммофос с нитроаммофоской. Но это разные вещества. Аммофоска – это концентрированное, комплексное минеральное удобрение в гранулах серого цвета. Оно универсально, может использоваться на любом типе грунта и для самых разнообразных растений. Иногда его вносят в сухом виде, иногда в растворенном. Удобрение обладает массой преимуществ, гигроскопично, не выделяет токсинов, не слеживается при долгом хранении и в применении он очень удобный.

В свою очередь Нитроаммофос – это сложное универсальное удобрение. В его составе много компонентов, содержащихся в разной концентрации. Так что первое отличие – состав. Продается в виде розовых гранул. Это удобрение вносят как основное, при посеве разнообразных культур. Подходит для разных типов грунта, но лучше всего проявляет себя на черноземе. Очень часто используется осенью, в то время как аммофос осенью используется очень редко. Его редко разводят, используют по большей части в сухом виде.

https://antonovsad.ru/kakie-mikroudobreniya-nuzhny-rasteniyam-2877/
https://kubus-expo.ru/sadovodstvo/sistema-udobreniya-dlya-raznyh-pochv-vnesenie-i-dozy.html
https://sadovnic.su/ovoshchi/ammofoska-sostav.html