Как создать урожайный сад на песке без лопаты

Лет 5 назад, когда младшему внуку было четыре года, а средний ходил в первый класс, дети помогали мне ухаживать за растениями в саду. «Убей! – закричал меньшенький, обращаясь к старшему. — Это вредная вонючка!» Но первоклассник не спешил. Он внимательно разглядывал клопа черепашку, ползущего по стволу саженца яблони, затем приподнял листик, а из-под него вышла целая семейка мелких черепашек и поспешила за мамой.

Старший отвел руку младшего и спокойно стал его учить: «Ничего в природе трогать нельзя, все живые существа приносят пользу. Уничтожишь одну букашку — погибнет целая цепочка, от нее зависящая. Пусть они живут и сами разбираются между собой».

У меня сердце сжалось от умиления. Значит, не зря я вырастил сад, в котором теперь учатся наблюдать за жизнью природы мои внуки. Не за компьютером сидят, играя в азартные игры–стрелялки, а наблюдают за реальной борьбой мелких букашек в дикой природе, постигая ее простые и мудрые законы.

Так цвели в моем саду колонновидные яблони в 2014 году.

… и так они зреют в августе.

Как это все начиналось

Начиналось все 13 лет назад. У меня уже был 25-летний опыт создания на 6 сотках сада по традиционной технологии, который постепенно погибал от морозобоин. Мы готовились к свадьбе дочери, и с будущим зятем решили заложить новый большой сад у дома на пустыре. Для этих целей я оформил в аренду на 49 лет 40 соток заброшенной земли. Мне понравилось, что это южный склон у озера, недалеко от моего дома.

Но земля там была мертвая: чистый песок, более 6 метров до почвенных вод. Много лет здесь высаживали картошку по картошке, внося лишь минералку. Гумуса в почве не осталось. Я решил, что землю восстановить смогу.

Немного забегая вперед: вот так выглядело первое цветение колонновидных яблонь через 5 лет от посадки на бывшем пустыре.

… а так — первый урожай на пятый год жизни нового сада.

Пахать участок я не стал, привез пару КамАЗов торфа и столько же опилок. Мульчировал постепенно. Вокруг молодых деревьев почву покрывал торфом, у каждого высаженного саженца высыпал по ведру перепревшего навоза и по ведру листьев из старых заброшенных парков. Опилки подсыпал на дорожки между деревьями.

Травы не косил, подкашивал только то, что затеняло подрастающие деревца. Я понимал, что скошенная зелёная трава – это азотистое быстродействующее удобрение, при этом азот травы быстро вымывается дождем, если его не запахать. Но плуг и лопату я в новом саду решил не применять.

Стабильный азот давал навоз. Кроме того, я использовал и по ложке мочевины локально в лунку у корня. А полностью высохшая трава, которую я оставлял расти до осени, – это лигнин, питание для грибов и последующих цепочек биоты. Именно лигнин сухой травы приводит к накоплению гумуса в почве в долгосрочной перспектива. Так делаю вот уже 14 лет.

Сорт Бузовяз зацвел на 4 год.

Сейчас — на 13 год — это по прежнему невысокое деревце.

Но урожаи с него исчисляются ведрами.

В последние 10 лет своей дешёвой органики (полуперепревшего навоза в мешках) вношу много — до 10 кг на кв.метр ежегодно, без перекопки, кучками по периметру кроны. Почвенные инженеры (не только дождевые черви, но и более мелкие членистоногие) её разносят на глубину, да и опад корней сорняков делает своё дело.

Как это выглядит сегодня

Сейчас, через 13 лет освоения мертвого песка, под кронами деревьев богатый органикой рыхлый слой составляет 30-40 см, а голый песок без гумуса начинается только с глубины 70 см — глубже почвенные инженеры органику разнести пока не могут. Но и 70 см сейчас достаточно, чтобы удержать влагу для роста деревьев.

Максимальные урожаи дают яблони Осеннего Алого, посаженные саженцами.

Последние четыре года я постоянно опрыскиваю свой сад АКЧ (Аэрированный Компостный Чай) и гуматами. Это ускоряет почвообразовательные процессы, накопление стабильного гумуса и повышает биоразнообразие почвенной живности. Элементы питания накапливаются не в перегное, не в компосте, из которого все это легко вымывается на песке, а в живых телах почвенной биоты.

Травы вырастают до полутора метров, появилось много широколиственных сорняков, горцы, окопник, борщевик — их подкашиваю до цветения; они содержат много сахаров, что постоянно кормит биоту почвы.

Осеннее Алое — изумительное по вкусу сентябрьское яблоко.

Мочевину под деревья я вносил только в первые лет пять, когда гумуса в почве было маловато. Сейчас минеральных подкормок не делаю — органика даёт достаточно питательных веществ для роста деревьев в саду. А вот в мае, в период бурного роста трав я иногда сорняки в междурядьях, где побольше опилок и мало навоза, подкармливаю мочевиной — это увеличивает накопление органики при перегнивании большой массы сорняков.

Несколько слов о сидератах

Подробнее опишу свое наблюдение — в качестве аргумента для тех, кто верит в сидераты и поверхностное рыхление как основу накопления органики в почве.

На моём участке есть масса клочков земли вне кроны деревьев, куда торфа, навоза, листвы (то есть, органики) извне вносилось очень мало. Травы (по сути — сидераты) там растут постоянно; лопаты почва не знала; АКЧ, гуматы и мочевина вносились и здесь, но за 14 лет на этих клочках земли как был пустой песок, так и остался — прибавка гумуса минимальная. В Нечерноземье сидераты не дают быструю прибавку гумуса.

Цветение 13-летних колонновидных яблонь, сформированных «канделябрами», изумительно красиво.

Быстрое накопление гумуса в почве дает только органика, вносимая извне, в сочетании с опадом трав-аборигенов. Одно без другого работает очень слабо.

Ведро навоза, перекопанное с песком, сгорает за пару лет без следа, если нет корней трав. Но сами по себе сидераты для своего роста разрушают в почве столько же органики, сколько потом отдают. Нечерноземье потому так и называется, что одни травы накопить гумус не смогут — земля не становится черной. Нужна органика извне, любая.

А как решается вопрос с поливом?

Дождей у нас хватает. Засухи бывают летом раз в пять лет, и полив раньше я не делал. Но сейчас деревья выросли, заплодоносили, и в период налива плодов я привожу бензиновую помпу и деревья с плодами пару раз за лето хорошо поливаю. Урожай спасать надо, если дождей нет более трех недель.

Глину я привёз и рассыпал на небольшом участке всего один раз. Технически трудоемко, конечно, но там деревья в засуху чувствуют себя комфортней. Я глину с почвой не перемешивал, как рекомендуется, — разбрасывал под кронами по поверхности почвы. Черви её смешали с опадом листьев и унесли вглубь.

Большую роль в экологии сада играют подросшие по периметру клёны, липы, рябины, боярышник и сосны. Яблони генетически любят расти на опушках леса, под защитой высоких деревьев.

А это цветут молодые яблони, посаженные монастырским способом

Что такое «монастырский способ» посадки

Расскажу поподробней, как я высаживал саженцы 10-13 лет назад в мёртвую почву, когда гумуса в ней не было.

Никаких ям не делал. В первый же год (частично — осенью, частично — весной) ходил по саду и на расстоянии 2 х 2 метра делал мелкие лунки, в которые высаживал по пять семян яблонь, груш, косточек слив, вишен (семена, естественно, яровизированные).

Единичные сеянцы к осени давали стволик размером с карандаш, перепривить их удавалось уже на следующую весну, но основная часть в траве выживала и вырастала до полуметра только к осени 2-3 года.

Этот метод и называется монастырским. Я о нем узнал, когда побывал на Валааме и увидел деревья яблонь, которым несколько сотен лет. Секретов закладки такого сада я там узнал много.

Я тоже, как и монахи на Валааме, взял землю на южном склоне; внизу озеро. Зимой застоя холодного воздуха нет, а в предзимье испарение воды продлевает вегетацию деревьев.

И на Валааме, и у меня использовались семена самых зимостойких местных полукультурных яблонь. Сеянцы давали корни глубоко-стержневые, как и заложено природой. Поэтому слой высокопитательной почвы сверху, в котором формируются мочковатые корни, не нарушает якорность и долговечность моих деревьев. И такие чистые плоды они дают осенью

Ученые садоводы утверждают, что стержневая корневая система способна запасать больше продуктов фотосинтеза (углеводов) в сравнении с мочковатой системой (саженцев в промышленных садах). Углеводы (крахмал) и синтезированные жиры накапливаются и хранятся в так называемых паренхимных клетках, расположенных в живых слоях древесины, в сердцевидных лучах, пронизывающих древесину, и в коре.

Это улучшает снабжение дерева со стержневой корневой системой продуктами питания и водой в течение всего вегетационного периода. Запасание в такой корневой системе большого запаса продуктов фотосинтеза обеспечивает хорошую подготовку дерева к зимовке и его зимовку. Кроме того, корни дерева, находящиеся в нижних незамерзающих горизонтах почвы, продолжают расти всю зиму, что увеличивает общие размеры и всасывающую способность корневой системы еще до начала ее весеннего роста.

И на Валааме, и в моем саду взошедшие сеянцы выдерживают конкуренцию с сорняками и выживают самые сильные. И у монахов, и у меня в саду много сотен сортов, опыление великолепное, а вот для вредителей раздолья нет: все деревья с разными сроками цветения, разными фитонцидами и иммунитетом.

Травы я не скашиваю, они цветут, что дает раздолье для полезных насекомых. Земля не копается, лист не убирается, экология таким образом не нарушается. Минеральные удобрения не применяются, естественной и вносимой органики в избытке, при этом она с высоким содержанием углерода, а это приводит к преобладанию полезных грибов сапрофитов и уменьшению гнилостных процессов, что улучшает экологию сада.

Все эти годы я делал для контроля и зимние прививки яблонь и груш. По нескольку сотен привитых и подращенных в тепличке саженцев высаживал в саду для сравнения. В верхней части сада, где суше и гумуса меньше, привитые дички из семян обгоняли зимние прививки. А вот в низине, где гумуса больше, именно зимние прививки через 10 лет дали самые урожайные деревья. Правда, и ухаживал я за ними лучше, чем за остальным садом. В то же время, морозобоин на этих «искусственных» деревьях также было больше.

Идеальный осенний сорт-новинка Былина

После высадки саженца (от зимней прививки) в бедную песчаную землю я в ямки перегной не насыпал. Делал холмик из ведра огородной земли, после высадки мульчировал периметр кроны перегноем и поливал каждую неделю слабым настоем органики.

В следующие годы локально у корня осенью и весной клал мочевину. Обильно мульчировал перепревшим навозом, а осенью — листьями из парка. Последние годы опрыскивал АКЧ и гуматами.

Вот зреют сладкие ранетки

А это — алтайская новинка Шушенское

Выводы и итоги

• Вносил много разной органики.
• Сохранял корни диких сорных трав.
• Вносил удобрения локально.
• Вносил микроорганизмы и гуматы.

Так цветут пятилетние груши

Все это я многократно обсуждал на форумах с садоводами в последние 7 лет. Никто не верил, что на песке можно создать живую, богатую гумусом почву и вырастить сад из яблонь и груш на холодном Северо-западе. Но вот они — груша Липеньская.

… и ранняя сладкая груша в начале августа.

У меня получилось — на фото все это видно. Сейчас в коллекции более десятка колонновидных яблонь, и все выжили, дают обильные урожаи ежегодно. Стали плодоносить капризные европейские и американские сорта. Очень хорошо показали себя поздние яблони Белорусской селекции, а в нашей зоне зимних сортов для длительного хранения нет.

Напомню: сад я создавал практически один, без помощников — жена занята цветами и овощами, дети постоянно на работе, внуки помогают собирать урожай и отдыхают в саду, называют его – наш сад-оазис. Описанная мной технология без копания посадочных ям и перекопки почвы — малозатратная и посильная любому влюбленному в сад человеку.

Подбор оптимальной почвы для посадки яблони: определяем кислотность и щелочность, какой грунт нужен

Яблоня — растение неприхотливое, однако чтобы она хорошо плодоносила, за ней нужен специальный уход. Почва для посадки яблони должна быть подходящей и иметь оптимальную кислотность. Поэтому перед посадкой растения необходимо изучить кислотность грунта, после чего его можно будет окультурить. Если же показатели будут нормальными, саженец можно будет посадить без предварительной обработки.

Значение почвы при выращивании яблони

Нельзя высаживать яблоню где попало. При ее посадке необходимо учитывать состав почвы, так как это будет сильно влиять на дальнейшее плодоношение дерева. Рассмотрим, как именно влияет грунт на состояние яблони:

• Если земля глинистая (так называемый тяжелый грунт), то к корням поступает недостаточное количество кислорода. В результате у дерева наблюдается слабый иммунитет, оно плохо развивается, дает маленькие плоды.
• Яблони могут переносить кислый грунт. Но если он чрезмерно закисленный, это приводит к увяданию дерева, из-за чего оно часто болеет.
• Щелочные почвы также не подходят яблоням. Они негативно влияют на состояние деревьев.
• Не рекомендуется высаживать саженцы в местах, где проходят грунтовые воды. От этого снижается зимостойкость растения, оно может погибнуть даже при незначительных зимних морозах. Кроме того, если корни достигнут воды, они могут начать гнить. А это может привести к гибели дерева.

Поэтому прежде чем высадить саженец в почву, рекомендуется провести некоторые анализы или изучить растительность местности.

Какой должна быть почва?

Яблоня любит рыхлые, вспаханные, достаточно увлажненные почвы. Для нее подходит чернозем, супесчаные и суглинистые почвы. При этом грунтовые воды должны залегать не менее 1,5-2 м от поверхности.

Перед посадкой саженцев территорию рекомендуется вскопать.

Если земля кислая, ее поливают щелочной водой — разбавляют 100 г извести в 5 л воды. Если грунт на участке неподходящий (например, щелочной), можно провести местное окультуривание. Для этого необходимо выкопать яму, посадить деревце, а сверху заполнить плодородной землей. Ее можно взять в лесу или на поле. Но в этом случае через 2-3 года нужно будет подкапывать область вокруг дерева, и вносить и туда плодородный грунт.

Как определить кислотность?

Каждый тип почвы имеет особую кислотность, которая может быть пригодной или не подходить для посадки яблони. Поэтому рекомендуется изучить таблицу ниже.

Вид грунта	Кислотность	Пригодность для посадки яблони
Торфяно-подзолистые	3-5	Не подходит.
Подзолистые	4,5-5,5	Не подходит. Но допускается местное окультуривание.
Серая	4,5-6,5	Пригодна. Но иногда требуется ее известкование.
Таежная	4,5-7,5	Подходит.
Чернозем	6,5-7,5	Самый оптимальный вариант.
Солончаки	7,5-9,5	Не подходит.

Чтобы приблизительно выявить кислотность грунта, необходимо обратить внимание на растущие сорняки. Дело в том, что для их нормального роста также требуется определенный состав почвы:

• на очень кислых почвах растут мхи, марьянник, водяника;
• среднекислый грунт оптимален для багульника, мяты, толокнянки;
• на слабокислых и нейтральных может расти шиповник, колокольчики, купена, лебеда, мать-и-мачеха; крапива;
• щелочные подходят для полыни, люцерны, осоки.

Чтобы более точно определить кислотность, можно воспользоваться лакмусовыми полосками. Их можно приобрести в некоторых аптеках, но чаще они встречаются в специализированных магазинах химреактивов. Для проведения исследования необходимо взять небольшое количество почвы на глубине 30 см, залить ее дистиллированной водой, чтобы получилась кашицеобразная масса.

Через 15-20 минут в полученный раствор опустить лакмусовую полоску. Она сразу же окрасится в определенный цвет. Его необходимо сравнить со специальной шкалой на упаковке.

Также в домашних условиях можно сделать следующее. Взять 50 г исследуемой почвы, добавить к ней 1 ч. л. измельченного мела и 100 мл воды. Перелить готовую смесь в стеклянную бутылку, а сверху накрыть ее резиновым напальчником. Если он постепенно начнет подниматься, значит, среда кислая.

Коррекция кислотности почвы

Прежде чем начать окультуривание почвы, нужно обязательно узнать примерную кислотность. Ведь яблоня лучше переносит кислый грунт, чем щелочной. Поэтому вносить известь необходимо аккуратно, небольшими порциями. Если грунт слабокислый, достаточно внести в него небольшое количество древесной золы или конского навоза. Это не только снизит кислотность почвы, но и повысит ее плодородие.

А вот если грунт характеризуется повышенным содержанием щелочи, то окультурить его будет непросто. В этом случае лучше выкопать яму и заменить почву в ней купленными составами. Отлично для этой цели подойдут:

• «Аквайс». В ее составе имеется верховой торф, который слегка подкисляет щелочной грунт. Это очень плодородная почвосмесь. Благодаря ее применению растение будет хорошо развиваться.
• «Экофлора». Это универсальный грунт, в состав которого входит торф, песок и вермикулит. Имеет подходящую для яблони кислотность.
• «Садовая земля». Характеризуется оптимальным уровнем pH — 5,5-6,0.

Чтобы обеспечить нормальный рост и развитие дерева и получать хорошие урожаи, нужно будет регулярно перекапывать верхние слои почвы, внося сульфат аммония и торф.

Как повысить плодородие?

Для получения хорошего урожая яблок, деревья необходимо высаживать в плодородную почву. Для повышения ее плодородности можно сделать следующее:

• Регулярно поливать участок. Благодаря этому к нему будут приползать дождевые черви. Качественная почва — это та, которая хорошо пропускает влагу и минеральные вещества. Для этого она должна иметь однородную структуру и не быть забитой. Природными культиваторами являются дождевые черви. Они отлично рыхлят ее и образуют биогумус. Кроме того, черви не оказывают негативного влияния на человеческий организм, они полностью безопасные.
• Применение органических удобрений. Можно использовать и химические, но органика более безопасна. Отличный вариант — компост. Но можно использовать и другие средства. Например, некоторые садовники рекомендуют поливать яблоню настойкой из сорняков. Для ее приготовления необходимо собрать 50 л дождевой воды и 5 кг сорняков. Растения можно измельчить или забросить в бочку в неизменном виде. Оставить настаиваться 10 дней, процедить и использовать такую воду для полива (ее необходимо предварительно разбавить — на 1 л жидкости брать 5 л воды).
• Посадка сидератов. Это растения, которые называют «зелеными удобрениями». Они улучшают структуру и состав грунта. Он становится пористым, благодаря чему хорошо пропускает воду. Кроме того, сидераты обогащают его фосфором, азотом, кальцием и другими макроэлементами. Поэтому рекомендуется, чтобы рядом с яблоней росли бобовые, злаковые, редька, клевер.
• Севоборот. Яблоню рекомендуется высаживать в таком месте, где росли различные культуры. Для этого и рекомендуется севоборот — ежегодное чередование культур. Если на участке постоянно росла картошка, кукуруза, помидоры и прочие растения, это обедняет почву. Поэтому в этом месте не рекомендуется высаживать плодовые деревья.
• Мульчирование. Ежегодно до наступления холодов рекомендуется мульчировать прикорневую зону. То есть, следует укрывать ее зрелым компостом, торфом, высушенной травой. Это не только предотвратит вымерзание яблони, но и послужит отличным удобрением.

Чтобы быстро обогатить почвенный состав, можно одновременно воспользоваться сразу несколькими методами.

Подбор удобрений по типу грунта

Почвы делятся на типы, поскольку они отличаются количеством содержащегося гумуса и пористостью. От этого можно сказать, что разные виды обеспечивают растение по-разному необходимыми элементами. Поэтому нужно вносить определенные удобрения выбирая которые, нужно обязательно учитывать тип грунта:

• удобрить глинистую почву можно торфом, растительным компостом, перегноем, древесной золой;
• для суглинок подходит конский навоз и древесная зола;
• для улучшения характеристик песчаного грунта подходит торф, коровий навоз, азофоска и другие удобрения;
• удобрить торфяно-болотистую почву можно с помощью компоста, опилок, навоза, а также химических фосфорно-калийных удобрений;
• подзолистые почвы удобряют навозом, перегноем и фосфорно-калийными удобрениями.

Органические удобрения подходят практически ко всем типам грунта. При этом они более безопасны, но не менее эффективны.

Распространенные ошибки при выборе почвы

Очень часто при выборе почвы для посадки яблони, неопытные садоводы совершают некоторые ошибки:

• Выбирают любое свободное место. Если земля на этом участке будет некачественной, растение будет плохо расти или погибнет.
• Сажают деревце там, где росла старая яблоня. Это неправильно, так как в почве накопился гликозид, негативно влияющий на молодые растения. А вот на месте, где росла слива или вишня, саженцу будет хорошо.
• Без предварительных исследований проводят окультуривание грунта. Если он был щелочным, при добавлении извести произойдет еще большее защелачивание. Поэтому он станет непригодным.

Кроме того, нужно правильно подобрать местность для посадки. Если есть склон, яблоню лучше высадить на вершине. Внизу она будет сильнее подвергаться весенним заморозкам, поэтому цветки могут опадать.

Таким образом, для яблони нужно выбирать подходящую почву. Иначе растение будет страдать и плохо плодоносить.

Удобрения для яблони при посадке

Яблоня является одним из самых популярных деревьев, выращиваемых на дачных участках. Обычно садоводы сажают сразу несколько сортов. Чтобы они хорошо росли и в последствии радовали богатым урожаем, необходимо правильно подобрать и внести удобрения для яблони при посадке.

Как подготовить яму для посадки яблони

Сажают яблони либо весной, либо осенью. Для посадки яблонь лучшее время с 20 апреля или с 20 сентября. Первым делом необходимо приготовить ямку для саженца. Для этого потребуется сделать следующее:

1. Выкопать лунку примерно за 7 дней до посадки яблони.
2. Для растения очень важен воздухообмен, поэтому дно ямы следует прорыхлить.
3. В лунку бросить жестяные банки и грецкие орехи.
4. Лучшим удобрением при посадке станет внесение минеральных и органических веществ.
5. При посадке яблони добавки перемешивают с почвой.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Размеры ямы зависят от сортов саженцев, а также на их глубину и ширину влияет то, насколько почва была обработана. Например, если проводилась перекопка и земля на участке плодородная, тогда можно выкапывать небольшую лунку. Таких размеров, чтобы поместились корни саженцев, будет достаточно. Оптимальные размеры: 35х30 см или 40х35 см.

На тех участках, где перекопка не проводилась, яма будет значительно большего размера – 100х70 см. Когда на месте будущего произрастания яблони находится щебень или глина, яма должна быть не менее 100х100 см.

Для карликовых деревьев

Место для саженцев рекомендуется приготовить заранее. Если высаживают дерево весной, яму готовят с осени. Для выращивания карликовых яблонь посадочные ямы необходимо сделать так, чтобы диаметр составлял 90 см. Лунка выкапывается на глубину 40см. Используются для подкормок калий, фосфор, перегной, коровяк.

Для полукарликовых деревьев

Для деревьев немного большего размера диаметр ямы необходим не менее 100 см, при этом глубина составляет 50 см. Место для посадки саженцев выкапывают круглой формы. Стены при этом делают отвесные. Землю для заполнения ям рекомендуется использовать только плодородную. Минеральные и органические удобрения для посадки яблони перемешивают с почвой.

Для колоновидных яблонь

Такой вид высаживают на освещенном месте. Важно сделать для саженцев опору, которая защитит их от сильного ветра. Диаметр и глубина ямы для посадки колоновидных сортов яблонь должны быть по 100 см. Расстояние между саженцами выдерживают 50 см, а между рядами не менее 100 см.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Прочитать.

Знаете ли вы! Колоновидные яблони станут оптимальным вариантом для небольших участков. Эти растения компактные, позволяют значительно сэкономить пространство.

Для высокорослых яблонь

Для сильнорослых сортов размеры ямы делают следующие: не менее 100-120 см в диаметре при глубине 60 см. При посадке в лунку добавляют компост, перегной, древесную золу, известняк. Можно также вносить хлористый калий и суперфосфат. Расстояние между рядами оставляют 6 м, между деревьями – 5 м.

В зависимости от почвы

При выкапывании ямы для посадки саженцев необходимо особое внимание уделять типу почв, так как от них зависит вид подкормки, глубина лунки.

На суглинке

Удобрений для яблонь на суглинистых почвах недостаточно, поэтому при посадке также вносят следующие удобрения:

• суперфосфат;
• навоз;
• компост.

На торфе

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах. Как правило торфяная земля сверху имеет повышенную кислотность. Почва на таких участках легкая, хорошо пропускает воздух и воду, но для нормального роста и развития яблони не хватает питательных веществ. Лучше в этом случае используйте гашеную известь или мел для нейтрализации кислотности.

На глине

Глинистые почвы тяжелые и плохо пропускают влагу и воздух. Их необходимо сделать более легкими. Для этого в землю вносят песок и опилки. Рекомендуется посадить сидераты. Также в почву для лучшего роста яблони вносят калийные удобрения.

На песке

На песчаных почвах яму выкапывают глубиной около 50 см. На дно можно положить дренаж. Яму для посадки необходимо заполнить удобрениями на 2/3. В качестве добавки используется доломитизированная известь, которая содержит необходимый магний. Что касается сроков, высаживают в конце сентября или начале-середине мая.

Сроки внесения удобрений

Первое внесение добавок требуется истощенному после зимы растению. В этот период оно особенно нуждается в подкормках. Как правило, это происходит, когда появляются первые листики, примерно в середине апреля. В почве не хватает необходимых для нормального роста растения веществ. Рекомендуется подкормить яблоню азотными удобрениями. Можно использовать мочевину или перегной.

Способы внесения удобрений

Внесение удобрений бывает корневым и внекорневым. При корневом способе полезные вещества проникают вглубь почвы, где впитываются корневой системой. Внекорневое внесение удобрений представляет собой опрыскивание веток, стволов, листьев.

Корневая подкормка

Наиболее распространенной является корневая подкормка. Многие садоводы считают ее эффективнее. В апреле вносят по 0,5 кг мочевины в сухом виде под каждое дерево. Вторая подкормка нужна в начале бутонизации. Здесь используют удобрения в жидком виде: суперфосфат, настой птичьего помета и сернокислый калий. После цветения рекомендуется подкормить Гуматом натрия и нитрофоской, что способствует увеличению урожайности. Подкормка свежим навозом крайне не рекомендуется!

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки также необходимы яблоням. После холодов оптимальным вариантом внесения удобрений станет мочевина. Она защитит от вредителей и придаст силы дереву. 1 ст.л. мочевины разводится на 5 л. воды. Раствором необходимо опрыскать все ветки и листья. Процесс необходимо успеть завершить до того, как яблоня начнет цвести.

Второй раз опрыскивать после цветения. Также можно обработать крону деревьев древесной золой. На 1 л воды добавить 0,5 стакана золы. Все тщательно размешивают. После вливают в воду так, чтобы общий объем стал 10 л. При такой обработке дерево насыщается минеральными веществами. Подкормку можно проводить через каждые 10-14 дней.

Несколько советов

Опытные садоводы и огородники рекомендуют следовать правильной и своевременной технике внесения удобрения. Они также советуют добавки вносить в сухом виде во время дождливых дней. Таким образом, полезные вещества растворяются и с дождевой водой проникают в почву.

Добавки вносят в специальные приствольные круги. После этого почву перекапывают. Сорта колоновидных яблонь имеют такую особенность, при которой корни располагаются близко к поверхности. Именно поэтому рекомендуется вносить сухие удобрения и поливать водой. Для молодых деревьев в растворы для корневого внесения удобрений добавляют намного больше воды, чем для взрослых яблонь. Предотвратить заболевания поможет опрыскивание кроны железным купоросом.

При посадке саженцев важно учитывать многие моменты, главными из них являются сорта яблонь и тип почвы. В зависимости от этих критериев подбираются различные удобрения и способы их внесения. Учитывая все особенности, удастся вырастить здоровые яблони и получить богатый урожай.

Секреты правильного удобрения

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

https://7dach.ru/Raspopov_Gennadiy/sozdanie-sada-na-peske-bez-lopaty-22686.html
https://dachamechty.ru/yablonya/pochva.html

Удобрения для яблони при посадке