Галина Кизима — Сад и огород. Что? Когда? Как? 10000 самых полезных советов

Есть две категории садоводов, представляющих собой крайность: трудоголики и лентяи. У одних – все растет и цветет. Пашут они день и ночь, не покладая лопаты, но здоровья им этот трудовой подвиг не прибавляет. У других – захудалых петрушки с укропом днем с огнем в огороде не сыщешь, сорняки выше головы, а их это не очень-то и беспокоит. Но есть еще один «сорт» дачников: разумно ленивый. Он придерживается золотой середины: и урожай богатый собирает, и отдыхать не забывает. О том, как им стать, и рассказывает знаменитый на всю страну садовод-любитель Галина Александровна Кизима. В свои восемьдесят лет она прекрасно справляется с «дачными» заботами, а еще ведет сайт, выступает на радио и телевидении. Кому, как не ей, знать способ стать разумно ленивым садоводом, год от года собирать большой урожай, не пропустив при этом возможность насладиться летним отдыхом. Всеми секретами и методами Галина Кизима щедро делится со своими читателями.

Достоинства и недостатки метода

Классический метод выращивания помидоров предполагает посев семян в емкость с землей. Зачастую для этого используют горшки, стаканы и другие изделия. Но, по методу Кизимы посев семенного материала осуществляется в нетканый материал. В данном случае речь идет о плотной полиэтиленовой пленке. С ее помощью формируется небольшой объем земли, которой достаточно для выращивания качественной рассады.

Особенность пленочной емкости заключается в том, что она сохраняет влагу, которая так необходима для получения крепких и здоровых ростков на рассаду.

Метод Галины Александровны еще называют в “пеленках” или «по-московски». Это связано с тем, что жители именно этого города стали первыми использовать технологию. Когда речь шла о выращивании рассады, многие москвичи сталкивались с такой проблемой, как недостаток свободного места в квартире. Метод Кизимы позволил легко решить этот вопрос.

Перед тем, как сажать семена томатов, необходимо тщательно изучить недостатки и достоинства технологии. Что касается преимуществ, то автор технологии здесь обращает внимание на следующее:

1. На одном подоконнике можно без хлопот разместить рекордное число ростков. Это позволяет сэкономить пространство, которое в частых случаях итак находится в дефиците.
2. Пикирование сеянцев проводится довольно легко и быстро. Для этого нужно просто развернуть «тару» и доставать по ростку. В дальнейшем они высаживаются в подготовленную емкость.
3. Для выращивания семян не нужно много земли. Так, например, для посадки ста ростков нужно не более 5 кг грунта.
4. Такой метод выращивания позволяет защитить томаты от болезней. В особенности это касается черной ножки. Шанс ее возникновения сведен к минимуму.
5. Прозрачная тара дает возможность легко проверить, какие семена взошли, а какие только собираются прорасти.

Метод от Галины Кизимы обладает многими достоинствами. Но, к сожалению, здесь можно отметить и несколько минусов:

• Рассада томатов не имеет достаточного места для прорастания. Также плотное расположение «горшков» приводит к снижению природного освещения. Все это приводит к тому, что ростки растут и развиваются сравнительно медленно. Поэтому чтобы вовремя получить материал для высадки в открытый грунт в начале сезона, необходимо заранее произвести посев семян.
• В результате выращивания семян в пленках растение имеет крепкий и устойчивый стебель, что нельзя сказать о корневой системе. Поэтому при высадке в незащищенный грунт стоит позаботиться об ее укреплении.

Описание сорта томата Подарочный, его характеристика и урожайностьЧитать

Метод «по-московски» рекомендовано использовать для холодостойких растений. Это значительно упростить выращивание рассады томатов. Конечно, при необходимости он может быть применен и в случае с теплолюбивыми растениями. Но, здесь придется в обязательном порядке провести пикирование ростков.

Как выращивать томаты в теплице по методу галины кизимы

Выращивание помидоров по методу галины кизимы
Рассказывает А. А. Казарин, псковский садовод-опытник с 40-летним стажем.

«Сухой закон» для помидоров

Стала привычной картина, когда летом дачники, приехав в выходные дни на свои садовые участки, в первую очередь спешат с лейкой в парники, чтобы полить помидоры. Занятие это, особенно для пожилых людей, довольно изнурительное, отдача в урожае за это усердие чаще всего мизерная.

Жаль людей, занимающихся совершенно безполезным и даже вредным трудом. По-этому приходится при каждом удобном случае (в печати, на радио, при встречах с садоводами) рассказывать о своём методе выращивания томатов без полива.Метод этот не имеет аналога в мире.

В своё время из-за отсутствия средств я не смог оформить патент на изобретение и ограничился лишь публикацией в печати (газета «Дачники» № 3 за 1994 г., статья «Жизнелюб не пропадёт»).Суть метода заключается в следующем. При периодических поливах (хотя бы и редко — один раз в одну-две недели, как обычно это делают большинство огородников) стимула для роста у корней томата, вплоть до начала плодоношения, нет: влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в отсутствие плодов вполне хватает.

Корни начинают расти лишь с момента массового завязывания плодов, то есть со значительным опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

При отсутствии же полива корни начинают искать влагу задолго до начала плодоношения, разрастаются во все стороны, своевременно развивается мощная корневая система, способная в полной мере питать растение не только во время роста стеблей, но и в период налива плодов. Урожай в этом случае всегда выше, чем у растений с поливом.Конечно, не всё тут так просто, как кажется на первый взгляд.

При обычной посадке, особенно в парниках и в жаркую сухую погоду, растения могут не выдержать и погибнуть. Но это редкое исключение.Давайте проведём такой опыт.

Срежем с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру пасынок, и заглубим его в почву на половину стебля, сверху польём водой для уплотнения и смачивания почвы. Стебель этот не засохнет, со временем даст корни и будет нормально развиваться. Отчего?

Да оттого, что сам стебель (заглублённая его часть) при высадке заменил функции корня. Значит, нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании. Что я и делаю.

Томаты без полива

При посадке рассады с нижней её половины я обрываю все листья, выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше полстебля. В бороздку сыплю полведра-ведро компоста (компост приготовляю без пересыпки его слоёв минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма), горсть-две древесной золы, 1 грамм марганцовки.

Тщательно всё перемешиваю. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля укладываю строго горизонтально, ориентируя верхушки на север.

Если высаживаю рассаду без кома земли, то обязательно развожу глиняную болтушку, макая в неё полстебля, затем припудриваю обмазку сухой землёй (для лучшей связи с почвой). Присыпаю слоем земли 3-5 см.

Верх-нюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым тут же кольям (или впоследствии подвязываю к шпалере). Сверху выливаю под куст ещё полведра воды, стараясь избежать попадания влаги на листья.

Вот и всё — больше кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. При этом следует помнить, что если высадить растения глубже, то эффекта от посадки не получишь, так как на глубине 10-15 см микроорганизмы практически отсутствуют, а они в основном и питают растение.Первое время после высадки растения радуют глаз, почти не вянут даже на солнце.

Но вот после, при подсыхании в лунках земли, видишь, как листья томатов слегка съёживаются. Так и хочется их в это время полить. И заботливый овощевод тут, конечно, не выдерживает — даёт растениям влагу. И напрасно.

Ведь то, что происходит с внешним видом растения, — вполне естественно. При подсыхании почвы в нём идет борьба за выживание. Растение ищет влагу, корни усиленно растут, на это затрачивается энергия, пластические вещества, которые в это время ещё полностью не восполняются.

Но пройдёт немного времени, томаты окрепнут, ваши питомцы оживут и станут радовать глаз. Ценность предлагаемой мною методики в том и состоит, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из самой, казалось бы, негодной рассады — хилой или переросшей.

Уже через 2-3 недели любая «дохлая» рассада становится похожей на пальму. Надо только их хозяину преодолеть непростой психологический барьер и удержаться от полива.Томаты без полива можно выращивать на любых типах почв с любым уровнем на участке грунтовых вод.

Иногдв в некоторых парниках с илистой почвой земля пересыхает и превращается в пыль. В таких местах даже сорная трава сохнет. Тут иногда, примерно раз в месяц, приходится всё же поддерживать влагой высаженные растения.

Вообще же, если хотите получить максимальный урожай томатов, то их можно начинать поливать не ранее чем в момент массового завязывания плодов, когда у растения уже в основном сформировалась корневая система. Но я их всё-таки не поливаю, иначе плоды становятся водянистыми и менее вкусными.

Да и без этого помидоров нарастает столько, что мы их перерабатываем только на соки, и заготовленного хватает для семьи на весь год до следующего урожая.С момента опубликования метода ко мне пришло немало благодарных писем. Проявляют к нему интерес и иностранцы.«Метод Казарина», «Родовая Земля», № 3, март 2013 г.

Помидоры без полива

Личный опыт Галины Доновой из КрасноярскаМеня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи».

Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример — совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.Особенно большие проблемы у меня с поливом.

Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А. А. Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.«Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких — один раз в одну-две недели — стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет.

Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием.

В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы .В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.Опыт начала проводить в 2009 году.

Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно — вертикально.

Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом.

К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы.

Читать также: Первые зерновые культуры которые научились выращивать люди

Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев.

Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» № 3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев.

И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.А теперь что получилось.

Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала.

Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже.

Не успели они полностью раскрыть свои возможности.Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями.

На лекциях нашего клуба «Росток» Н. В. Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт.Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке.

Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже!

Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли «иждивенцами», которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено!

Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады — пусть тянется в глубину.Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры.

Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше.Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю.

Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр. Есть, конечно, у меня и проблемы.

В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с «байкалом», мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой.

Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много.В прошлый год я немного решила изменить опыт.

Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более «молодыми». Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле.

Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели.

Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня.Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое — я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни.

Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние).

Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.Все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза: при посадке, в начале июня, в начале июля. #томаты

Особенности метода

Особенность данной технологии состоит в том, что после высадки в почву, томаты могут расти без воды на протяжении длительного времени. Перед этим обрезают нижние листья. Высадка семян производится в лунку овальной формы. Она должна иметь такую глубину, чтобы росток вошел до половины. При этом в нее добавляют около 6 л компоста, 200 мл древесной лозы и небольшую щепотку марганцовки. Все это перемешивают непосредственно в лунке и заливают ведром воды. Помидоры высаживаются только после того, как вся вода полностью впитается.

На следующем этапе саженцы закапываются, а их макушки крепят к колышку вертикально ровно. Остается только влить еще одно ведро воды и на этом высадку рассады томатов можно считать оконченной.

Важно: Глубина залегания ростков должна составлять не более 5 см. Если посадить растения глубже, то в дальнейшем это приведет к их засыханию.

Способы выращивания

Посадку томатов по методу Галины Кизимы выполняют несколькими способами. Так, для выращивания используют пророщенные и не пророщенные семена. Также процесс может производиться на основе субстрата. Перед тем как сеять томаты на рассаду, необходимо тщательно рассмотреть все предлагаемые варианты. Также стоит учесть советы Галины. Это позволит вырастить крепкие и здоровые растения.

Использование пророщенных семян

Такой метод используют для посева семян томатов. При этом семенной материал готовят в обычном порядке. Перед тем как сеять, нужно провести манипуляции в таком порядке:

• калибруют;
• обеззараживают специальным средством;
• замачивают в стимуляторе роста;
• оставляют на 3 дня для пробуждения.

Последний этап подразумевает погружение зерен саженцев в салфетку, которая предварительно смачивается теплой водой. Они на 3 дня помещаются под пакет. Когда из семян появятся первые петельки, то можно приступать к их высадке. Итак, как вырастить рассаду томатов:

• ровные квадраты со стороной 20 см из плотной пленки;
• почва, которая готовится сама или приобретается в магазине;
• резинка;
• рассада.

Процесс высадки семян выполняется в такой последовательности:

1. На угол подготовленной пленки выкладывается почва в нужном количестве. В нее аккуратно погружается выращенная рассада томатов. При этом семядольные листы должны располагаться над краем пленки. Корешок полностью накрывают почвой.
2. Пленку по центру загибают и заворачивают в рулет. Чтобы сохранить форму, его фиксируют банковской резинкой.
3. Все подготовленные свертки устанавливаются в поддон. Он помещается на хорошо освещаемое место.

Чтобы не забыть о дате посадке, на пленке маркером делают соответствующие отметки.

Пикировка

При первой пикировке ни в коем случае не обрывайте нижнюю часть корня, вопреки всем советам. Кончик каждого корешка обладает «нюхом» на воду и еду, а потому будет расти целенаправленно. Совет укорачивать корень дают для того, чтобы тот стал ветвиться, то есть в дальнейшем начал шарить по округе в поисках еды и питья. А вот этого-то нам с вами и не требуется — пусть вниз растет.

Пеленки для рассады

Чтобы сохранить корни, растущие вниз, а также создать ту самую стрессовую ситуацию, первую пересадку рассады (пикировку) надо сделать в пеленки из пленки. Для этого нарежьте из новой или старой достаточно плотной пленки, оставшейся от теплиц, так называемые пеленки размером с тетрадный лист. Они прослужат вам много лет. После использования их нужно просто промыть, просушить и сложить до следующего года в подходящую коробку, много места они не займут.

Для изготовления пеленок подойдет старая пленка с теплицы

На левый верхний угол пеленки налепите кусочек лейкопластыря (купленного в аптеке рулончика вам хватит на всю жизнь). На нем напишите название сорта или просто номер, а в тетрадке зафиксируйте название сорта под этим номером. Теперь переверните пленку другой стороной так, чтобы наклейка осталась в верхнем правом углу, только с другой стороны.

Технология пикировки

На верхнюю левую часть пеленки насыпьте 1 ст. ложку приготовленного и увлажненного грунта для рассады, аккуратно перенесите на нее сеянец (вынимать следует столовой ложкой). Сверху насыпьте еще 1 ст. ложку грунта. Семядольные листочки должны быть на самом краю, а выше — 2-3 настоящих. Подогните нижний край пленки так, как пеленают младенца (оставив некоторую свободу ножкам), и, придерживая рукой почву с сеянцем, начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо. Наденьте 2 резинки и составьте плотно друг к другу все рулончики с сеянцами в емкости такого размера, чтобы растения могли стоять вертикально.

Пикировка рассады в пеленку из пленки при 2-3 настоящих листьях

Когда у рассады будет 4-5 настоящих листочков, разверните пеленки, добавьте под корни еще 1 ст. ложку почвы и снова заверните, но уже не подгибая нижнего края. Наденьте резинки и, придерживая почву снизу, чтобы не вывалилась, снова составьте рулончики в емкости.

Пикировка рассады при 4-5 настоящих листьях

Использование сухих семян

Чтобы выполнить посадку, нужно подготовить некоторые материалы:

• плотный полиэтилен;
• грунт, который имеет нужный состав;
• резинки;
• семена.

Работа проводится в такой последовательности:

• Плотный полиэтилен нарезается на полоски, ширина которых составляет 10 см.
• Подготовленные полоски выкладываются на рабочее место. На них насыпается земля ровным слоем. Она тщательно смачивается водой, в которую добавляют стимулятор роста.
• Зерна помидоров сеют вдоль полосы на расстоянии 4 см друг от друга.
• Полиэтилен заворачивается в рулон и фиксируется резинкой.
• На готовый рулон надевается полиэтиленовый пакетик. После этого они помещают в ящик, который устанавливается в теплое место.

Обзор лучших сортов томатов для открытого грунта в ПодмосковьеЧитать

Когда появятся первые ростки, с рулонов снимают пакетики. При этом ящик переставляется на хорошо освещаемое место. Также для освещения используют искусственные источники света.

«Пеленочная» технология Галины Кизимы

По агрометоду овощевода-любителя Галины Александровны Кизимы, ростки помидоров выращиваются в «пелёнках». Привычные рассадные ящики заменяют нетканым материалом (чаще всего обычной плёнкой), заворачивая в него почву с семенами. Полученные кульки хорошо удерживают влагу и занимают мало места на подоконнике. Помимо эргономичного расположения, преследуется ещё одна цель.

Корни томатов должны расти вглубь, а не стелиться в верхних почвенных слоях. Это позволяет растениям добывать себе воду, питательные вещества, и ни от кого не зависеть, по аналогии с дикорастущими травами, самостоятельно добывающими себе питание. Им никто не помогает выжить.

Использование субстрата

В данном случае речь идет об использовании туалетной бумаги. Особенность этого материала заключается в том, что он очень хорошо впитывает влагу, а затем легко ее отдает. Это позволяет вырастить крепкое и жизнеустойчивое растение.

Чтобы выполнить посадку, необходимо подготовить следующие материалы:

• полиэтилен достаточной плотности или подложка под ламинат;
• рулон туалетной бумаги;
• банковская резинка;
• пророщенные семена томатов.

Процесс высадки проводится в такой последовательности:

• Полиэтилен нарезают на полосы, ширина которых составляет 10 см.
• Готовые полоски выкладываются на стол. Полоски бумаги укладываются в три слоя и обильно смачивают. Для этого используется водный раствор стимулятора роста.
• Зернышка томатов сеем на полоски полиэтилена на расстоянии 4 см друг от друга. После этого они накрываются смоченной туалетной бумагой. Дополнительно семена смачивают специальной питательной жидкости.
• На завершающем этапе выполняется формирование рулонов. При этом стоит проследить за тем, чтобы семена не сдвинулись. Чтобы сохранить форму свертка, его фиксируют банковскими резинками.

На готовые «рулеты» надевают полиэтиленовые пакетики. Затем они помещаются в ящик, который устанавливается в темное и теплое место. Лучше всего их поставить возле батареи. После прорастания семенного материала, пакеты удаляются, а томаты переставляются на хорошо освещаемое место.

Несколько полезных советов

Для выращивания рассады томатов лучше использовать семена детерминантных сортов или гибриды. Сеять их лучше в конце марта. Так как для получения рассады понадобится не более полутора месяца, этот период является оптимальным решением.

Важно: Индетерминантные сорта томатов не подходят для данного метода, так как в процессе роста происходит нарушение формирование кистей. В результате он разветвляется на 2 или 3 ростка.

В процессе транспортировки, саженцы томатов испытывают серьезный стресс. В особенности это касается смены температурного режима и уровня влажности. Поэтому их предварительно стоит обработать небольшим количеством средства «Здоровый сад». Это позволит защитить растущий росток помидоров от негативных факторов окружающей среды, а также уберечь от стресса, который возникает в результате их транспортировки.

Галина настаивает, что полив рассады проводится при необходимости. Прежде всего, определяется уровень влажности грунта. Для этого нужно всунуть палец в сверток. Если он остался сухим, то томаты нуждаются в срочном поливе.

При выращивании томатов не менее важным является удобрение растений. Впервые удобрения вносят через полторы недели после проведения пикировки. Для этого рекомендовано использовать разведенный коровяк. Чтобы приготовить раствор, необходимо в ведро воды добавить 1 л концентрата органического удобрения. Оно аккуратно вносится в прикорневую зону. Для этого используют лейку, которая имеет тонкий носик.

Подкормка рассады

Рассада должна подкармливаться не менее трех раз:

• первая — через 10 дней после пикировки разведенным коровяком из расчета литр навоза на ведро воды. После отстаивания жидкость сливают и поливают рассаду с помощью лейки с длинным узким носиком;
• вторая — через такой же промежуток времени, но применяются готовые азотно-фосфорные жидкие удобрения;
• третья — через 7-10 дней раствором коровяка, для мульчирования грунта используют истолченную древесную золу.

С момента прорастания до высадки рассады в грунт по этому методу должно пройти не более 45 дней.

Умный огород или грядки для ленивых дачников: самодельные, видео

Сажаем картошку без удобрения

Заядлые огородники привыкли сажать картофель только после основательного удобрения почвы. А чтобы её основательно удобрить, надо полностью перекопать огород. Но земля обладает своей особой структурой. В ней на разной глубине живут бактерии, которые благотворно влияют на жизнедеятельность почвы. Это аэробы и анаэробы.
Аэробные бактерии располагаются на глубине от 20 до 40 сантиметров. Процесс их жизнедеятельности протекает без участия кислорода. А вот анаэробные бактерии расположены в верхних слоях (до 20 см), и для их жизни необходим кислород. Что же обычно делаем мы, когда перекапываем землю? Мы целенаправленно меняем местами эти самые живые организмы, заведомо убивая в них жизнь.

Теперь поговорим о сорняках. Семена сорной травы находятся на поверхности земли (до 5 см). Туда они попадают в течение всего огородного года. По осени мы начинаем перекопку. Переворачивая землю, семена прячутся вглубь, что способствует их благоприятной зимовке. Весной мы опять перекапываем огород, объясняя это тем, что надо взрыхлить слежавшуюся за зиму землю. А на самом деле мы снова переворачиваем землю, вместе с семенами сорняков, которые готовы всходить.

Этими манипуляциями мы только способствуем отличному росту сорняка, что и получаем в итоге. Поэтому грядки для картошки не надо копать.

А вот что сделать надо:

1. Выбрать участок целинной земли.
2. Удалить верхний слой травы.
3. Плугом или лопатой сделать сплошную лунку.
4. Засадить лунку картошкой.
5. Накрыть грядку слоем мульчи.

Мульча – это защитный слой земли, в качестве которого надо использовать солому, древесную стружку крупной фракции, сосновые иголки или даже предварительно сорванную траву.

Оставшиеся в земле корешки травы удалять не надо. Они хорошо выполнят функцию дренажных каналов, по которым воды лучше просочится вглубь земли. Не стоит переживать, что эти коренья прорасту в новые сорняки. Слой мульчи перекроет лучи солнца и необходимое от них тепло, так что со временем они просто сгниют, при этом удобрив картофель.

Поливать картошку часто не надо. Достаточно 5-6 дождей за сезон. Но если лето засушливое, то два-три раза полить участок придётся. Слой мульчи позволит сохранить влагу в земле, не дав солнцу высушить почву.

Такой огород без хлопот подойдёт для пожилых людей. Из-за отсутствия трудоёмкой перекопки, а также каждодневного полива, на пригородном участке можно будет отдохнуть в прохладном саду.

Метод Галины Кизимы

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Как растить овощи без удобрения?

Есть простой метод, который поможет избавиться сразу от двух «вампиров» времени и сил. Это раннее удаление сорняков.

Что надо сделать?

• Когда сорняк только начинает проклёвываться (поросли до 5 см), его надо подрезать под корень.
• Корневую систему оставьте нетронутой.
• Срезанную траву уложите прямо на грядку.

И всё. По мере роста сорной травы снова проделайте то же самое. Это позволит создать естественный слой мульчи, которая не даст влаге так быстро испаряться из верхних слоёв земли. Также, по мере увядания мульчи, влага из неё пойдёт в землю, что дополнительно удобрит её. Оставшиеся коренья в земле не получат солнечного света, поэтому сорняк не будет расти, а корни сгниют и удобрят почву.

Но всё-таки совсем без дополнительной подкормки не обойтись. Когда будете поливать овощные культуры, добавьте в воду питательный раствор. Зайдите в садово-огородный магазин и спросите у продавца-консультанта, что подойдёт для капусты, морковки или чего вы там посадили.

Для хорошего плодоношения почвы, обязательно пользуйтесь правилом севооборота. Каждый год надо менять участки посадки однородных культур. К примеру, паслёновые (картофель, помидоры) нельзя сажать на одном месте два раза подряд. Более подробно с этими правилами можно ознакомиться в таблице ниже.

Обустройство грядки своими руками с фото

Курдюмов много экспериментирует, пробуя инновации коллег и проверяя собственные теории. Но в целом придерживается идеи органического «пирога» с активной микрофлорой, как наиболее универсальной и эффективной. На своём участке учёный-аграрий использует высокие грядки, несмотря на то, что живёт на Кубани, где летом жарко. Для короба он выбрал неоцилиндрованные брёвна – красивые, удобные и долговечные. Однако такое ограждение не назовёшь бюджетным, поэтому при желании можно обойтись обрезными досками, защитив их пропиткой для сложных условий.

Классическая схема высокого «пирога»:

Устройство высоких грядок на участке

Снижаем частоту полива

Если ваш огород оборудован автоматической системой полива, то не читайте этот раздел (хотя следующие советы позволят снизить расход воды). Для тех, кто уже запутался в шлангах и устал таскать вёдра с холодной водой, а также для жителей северо-восточной части Евразии, нашей необъятной Сибири, есть несколько советов. Наблюдения показали, что растениям не хватает влаги из-за её усиленного испарения с поверхности почвы. И искусственное затенение части огорода не выход, так как львиная доля овощных культур растёт только на прямых лучах солнца.

Чтобы сохранить влагу в земле, надо пользоваться укрывным материалом.

Он бывает трёх видов:

1. Нетканое волокно чёрного цвета.
2. Нетканое волокно белого цвета.
3. Прозрачная плёнка.

Каждый материал служит для различных нужд. Грамотное применение по назначению каждого из них гарантирует высокие показатели урожая, при низких трудозатратах.

Чёрное агроволокно

Чёрное волокно изготавливают из полипропилена. В зависимости от плотности, волокно применяют на грядке или для парника. Такой материал не пропускает свет, но зато хорошо согревает почву, позволяет сохранить влагу в земле.

Благодаря мембранной структуре, агроволокно (так его называют профессиональные огородники) с верхней стороны имеет поры, через которые просачивается вода. А вот испаряться влага уже не может.

Отсутствие света не даёт сорной траве прорастать, поэтому, использовав такой материал, вы убьёте сразу двух зайцев.
Для укладки на грядку агроволокна нет какой-то особой технологии. Его просто расстилают по поверхности земли. В местах произрастания благородных культур делают надрезы ножом, а затем просовывают поросли наружу. Поливать грядки теперь надо реже.

Белое агроволокно

В отличие от чёрного, белое волокно пропускает солнечный свет, поэтому его используют для монтажа парников и теплиц.

Чтобы ваш огород без хлопот в Сибири плодоносил из года в год, устройство парников из белого нетканого волокна – отличное решение. Если нет лишних денег на покупку готовой конструкции, её можно изготовить самостоятельно из подручных средств. Для этого подойдёт сухая виноградная лоза. Её надо равномерно вкопать по границе грядки, а сверху натянуть полипропилен. Крепить рулон волокна надо только на крайних дугах, чтобы можно было время от времени открывать парник.

Плёнка используется только для теплиц. Она полностью не пропускает влагу, поэтому теплицы дополнительно снабжают окошками. Для районов крайней Сибири устройство теплиц – вынужденная мера. Без их использования очень сложно вырастить хороший урожай, а некоторые культуры и вовсе невозможно.

Особенности технологии

Николай Курдюмов – учёный-аграрий с почти 40-летним стажем. Один из пионеров российской пермакультуры, сумевший объединить и систематизировать самый ценный отечественный и зарубежный опыт в этой области. Выступает за естественнее земледелие, когда почву не следует «беспокоить» глубоким и частым перекапыванием, рыхлением, и прополкой, чтобы не нарушить природную микрофлору.

Вместо традиционных методов обработки, Курдюмов предлагает альтернативный вариант – увеличение плодородия земли на отдельных участках.
Сравните способы: Грядки по методу Лядова
Это и есть «умные» грядки. Они рациональнее органических «тёплых», поскольку не нуждаются в обновлении каждые 2 – 3 сезона. Почву кардинально улучшают один раз, добавив недостающие элементы. А затем лишь поддерживают процессы, повышающие плодородие.

• Если грунт на участке сложный и не способствует росту культур, проще сделать органические «пироги». В южных районах они должны быть траншейного типа, чтобы сберечь влагу. В северных – высокие, для быстрого прогрева.
• На глинистых почвах ставят короба и делают мощный дренаж. Улучшенные участки, богатые органикой, необходимо отделить, иначе застой воды и патогенные гнилостные процессы обеспечены. Ещё один плюс коробов: земля будет быстрее прогреваться весной, способствуя раннему урожаю, тогда как глина вокруг ещё долго останется холодной.

• На участках с уклоном применяют террасирование – это позволит задержать воду во время дождей, а, кроме того, избежать сползания грунта. Используя высокие грядки, не придётся производить сложные земляные работы.
• Нежелательно оставлять землю открытой, ни в местах посадок, ни в проходах между ними. Можно использовать агротекстиль, опилки фруктовых или лиственных деревьев, солому, скошенную траву без семян и так далее. Таким образом, предотвращается выветривание и высыхание верхних почвенных слоёв, рост сорняков, замерзание корней при кратковременном снижении температуры.
• Длинной стороной грядки принято ориентировать с севера на юг. Это особенно важно, если они имеют холмообразную форму – обе стороны успеют одинаково прогреться за день. Для плоских посадок ориентация не принципиальна.

Узнайте больше о том как сделать насыпные грядки своими руками

Термопривод

Те, у кого есть теплицы и парники, знают, что летом приходится каждый день утром открывать их, а вечером закрывать. Такую роскошь могут позволить себе только те, кто постоянно живет в это время года на даче. Тех, кто бывает здесь наездами, выручит термопривод. Можно купить такой, который будет открывать форточки или осуществлять подобное воздействие на дверь.

Этот механизм выручит и тогда, когда начнёт бушевать фитофтороз. Если в первой половине лета можно себе позволить не закрывать на ночь теплицу в жару, то со второй половины июля, когда температуры ночью и днем значительно разнятся, этого не нужно допускать. Термопривод сам закроет парник или теплицу ближе к вечеру.

Преимущества и недостатки

Приподнятый слой умных грядок позволяет изолировать их от слоя грунта. Незатейливые коробкообразные конструкции может изготовить каждый владелец участка своими руками, воспользовавшись подручными материалами.

Среди основных преимуществ теплых (умных) грядок на даче стоит выделить:

1. Возможность самостоятельного выбора формы, оттенка, покрытия и общего дизайна конструкций. При желании можно создавать изумительные композиции, которые преобразят огород.
2. При правильной организации технологии посева можно добиться получения 2 урожаев за один сезон.
3. В случае правильного содержания грядки грунт будет максимально насыщен минеральными элементами.
4. Приподнятая конструкция позволяет с легкостью ухаживать за овощами.
5. Сокращение времени на уход за огородом.

Недостатками умных грядок считаются:

1. Неуместность и даже убыточность использования в регионах с засушливым климатом.
2. Необходимость систематического внесения подкормок. Приподнятый грунт обязывает часто удобрять почву, что даст возможность получить увесистый урожай.
3. Повышенный риск развития неблагоприятных микроклиматических условий на бактериальном уровне в сравнении с обыкновенным грунтом.
4. Невозможность выращивания в возвышенных грядках шпината, салатов, свеклы. Перечисленные растения погибают в таких условиях. Объясняется это возникновением дискомфорта, который испытывают хладостойкие культуры в хорошо прогретой земле.

Дорожки между возвышенными грядками можно выложить плиткой

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Использование субстрата

В данном случае речь идет об использовании туалетной бумаги. Особенность этого материала заключается в том, что он очень хорошо впитывает влагу, а затем легко ее отдает. Это позволяет вырастить крепкое и жизнеустойчивое растение.

Чтобы выполнить посадку, необходимо подготовить следующие материалы:

• полиэтилен достаточной плотности или подложка под ламинат;
• рулон туалетной бумаги;
• банковская резинка;
• пророщенные семена томатов.

Процесс высадки проводится в такой последовательности:

• Полиэтилен нарезают на полосы, ширина которых составляет 10 см.
• Готовые полоски выкладываются на стол. Полоски бумаги укладываются в три слоя и обильно смачивают. Для этого используется водный раствор стимулятора роста.
• Зернышка томатов сеем на полоски полиэтилена на расстоянии 4 см друг от друга. После этого они накрываются смоченной туалетной бумагой. Дополнительно семена смачивают специальной питательной жидкости.
• На завершающем этапе выполняется формирование рулонов. При этом стоит проследить за тем, чтобы семена не сдвинулись. Чтобы сохранить форму свертка, его фиксируют банковскими резинками.

На готовые «рулеты» надевают полиэтиленовые пакетики. Затем они помещаются в ящик, который устанавливается в темное и теплое место. Лучше всего их поставить возле батареи. После прорастания семенного материала, пакеты удаляются, а томаты переставляются на хорошо освещаемое место.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Для многих огородников выращивание томатов по методу Кизима будет интересным опытом, с помощью которого можно получить хороший урожай при меньшей затрате сил без дополнительного полива.

Выращивание помидоров по методу Галины Кизимы

Использование сухих семян

Чтобы выполнить посадку, нужно подготовить некоторые материалы:

• плотный полиэтилен;
• грунт, который имеет нужный состав;
• резинки;
• семена.

Работа проводится в такой последовательности:

• Плотный полиэтилен нарезается на полоски, ширина которых составляет 10 см.
• Подготовленные полоски выкладываются на рабочее место. На них насыпается земля ровным слоем. Она тщательно смачивается водой, в которую добавляют стимулятор роста.
• Зерна помидоров сеют вдоль полосы на расстоянии 4 см друг от друга.
• Полиэтилен заворачивается в рулон и фиксируется резинкой.
• На готовый рулон надевается полиэтиленовый пакетик. После этого они помещают в ящик, который устанавливается в теплое место.

Когда появятся первые ростки, с рулонов снимают пакетики. При этом ящик переставляется на хорошо освещаемое место. Также для освещения используют искусственные источники света.

Гидрогель

Гидрогель — еще одна хитрость, которая поможет получить огород без хлопот. Перед посадкой выбранных культур нужно замочить в воде по инструкции гидрогель. Затем в каждую лунку кладут по 1-3 столовых ложки такой субстанции, перемешивают с почвой. Впоследствии даже в засушливое лето растения смогут поглощать воду из гидрогеля и не погибнут без регулярного полива. В период обильных дождей гидрогель не позволит загнивать корням, так как станет впитывать излишнюю влагу в себя.

Выгоднее приобрести гидрогель большого объема, например, 500 или 900 г. При хранении в сухом месте его хватит надолго.

Подробнее о гидрогеле читайте в нашей статье Гидрогель вместо частых поливов — мой опыт использования.

1.Каким должен быть ленивый умный огород

Прогресс делают лентяи. Их не устраивает обилие работы с небольшим результатом, они совершенствуют все вокруг, от орудий труда до технологий. Их цель одна: лишь бы поменьше трудиться. Так человечество обзавелось разной бытовой техникой: стиральными машинами, мотокосами, бензопилами. Так было изобретено умное, ленивое, эффективное земледелие.

Итак, каким должен быть ленивый огород? Представьте, больше нет необходимости копать, окучивать, полоть, а поливать и удобрять приходится намного реже. Затраты на минеральные подкормки, гербициды сводятся к минимуму. С каждым годом работы в ленивом огороде становится все меньше, а урожай только растет. Как такое возможно? Давайте разбираться вместе.

6.Красивый сад для ленивых

На умной даче должен быть ленивый сад: он начинается с газона. Чтобы вместо сорняков под деревьями выросла трава, нужен регулярный подкос. Ленивые клумбы и цветники засаживайте эффектными многолетниками – они с каждым годом становятся привлекательнее, а ухода требуют все меньше.

Приствольные круги юных деревьев в первый год прячьте под черную пленку или агроволокно. Позднее садовод может превратить пространство под деревцем в маленькую клумбу. Сад и огород для ленивых – дело творческое!

Использование пророщенных семян

Такой метод используют для посева семян томатов. При этом семенной материал готовят в обычном порядке. Перед тем как сеять, нужно провести манипуляции в таком порядке:

• калибруют;
• обеззараживают специальным средством;
• замачивают в стимуляторе роста;
• оставляют на 3 дня для пробуждения.

Последний этап подразумевает погружение зерен саженцев в салфетку, которая предварительно смачивается теплой водой. Они на 3 дня помещаются под пакет. Когда из семян появятся первые петельки, то можно приступать к их высадке. Итак, как вырастить рассаду томатов:

• ровные квадраты со стороной 20 см из плотной пленки;
• почва, которая готовится сама или приобретается в магазине;
• резинка;
• рассада.

Процесс высадки семян выполняется в такой последовательности:

1. На угол подготовленной пленки выкладывается почва в нужном количестве. В нее аккуратно погружается выращенная рассада томатов. При этом семядольные листы должны располагаться над краем пленки. Корешок полностью накрывают почвой.
2. Пленку по центру загибают и заворачивают в рулет. Чтобы сохранить форму, его фиксируют банковской резинкой.
3. Все подготовленные свертки устанавливаются в поддон. Он помещается на хорошо освещаемое место.

Чтобы не забыть о дате посадке, на пленке маркером делают соответствующие отметки.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Запомним один простой тезис: лучше сохранить воду в почве, чем лить ее туда без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

• К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
• Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
• Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
• И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

При температуре ниже двенадцати градусов тепла, стоящей в течение недели, растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает. В этом случае следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором одного из следующих препаратов: «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон».

Перец. Насыпьте в лунку для посадки треть чайной ложки порошка удобрения AVA, добавьте десертную ложку любого безхлорного калийного удобрения, затем внесите в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из «Аквадона» или гидрогеля. Высадите рассаду. Полейте, обожмите и замульчируйте. На этом тоже все.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

После посева борозды уплотните доской. Грядку накройте пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов замените пленку на лутрасил или спанбонд, снимайте которые лишь для прополки или прореживания.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Советы, которыми щедро делится Галина Александровна Кизима, оправдали себя в ее личном опыте, а также на практике ее многочисленных последователей и учеников. А знаний у Галины Александровны скопилось столько, что она решила собрать их воедино и запечатлеть свой опыт с помощью видео. В результате появилось наглядное, очень информативное пособие для садоводов-огородников, видеокурс «Огород без хлопот».

Материалы эти помогли не одному десятку человек облегчить и упростить работы в огороде, сберечь свое время и силы. Познакомьтесь поближе с содержанием этого уникального авторского курса. Для этого Вам нужно перейти по ссылке: https://ogorod-net-hlopot.ru. Ведь лучше увидеть все своими глазами.

Постоянный рост

Одним из правил плодородной умной грядки является постоянная занятость. С ранней весны д поздней осени грядка должна быть занята культурами.

Начиная с весны, это может быть редис и шпинат. К тому, посеянные рядами культуры позволят быстро освободить место под следующую. Редис уходит за месяц, а шпинат остаётся ещё на 20-30 дней, но на месте редиса уже можно высаживать ранние томаты. К тому времени, когда уйдёт шпинат, томаты уже подымятся и на место шпината можно посеять базилик или укроп.

Как только гряда окажется убранной не оставляйте её пустовать , немедленно высевайте сидераты, они:

• оздоровят почву;
• уничтожат вредителей;
• обезвредят возбудителей болезни;
• в дальнейшем послужат органикой.

Посеяв в начале осени сидираты, вы таким образом позаботитесь о микрофлоре и черве. Грунт под корневищами дольше останется не промерзающим, и микроорганизмы продолжат свою работу вплоть до глубоких морозов.

Грунт — основа урожайности

Организованная грядка должна быть супер плодородной. При этом с единицы её площади можно будет взять в разы больше продукта чем с гектаров необработанного поля. Однако нельзя вырастить растение без перекапывания да ещё и на пресны грунтах, которые сбиваются в тугой пласт. Грунт должен быть рыхлый и жирный.

Создать плодородие возможно при помощи:

• микроорганизмов;
• земляных червей.

И первым и вторым нужна органика и влага.

Органические вещества это пища для микрофлоры. Микроорганизмы перерабатывают органические вещества и делают минеральные компоненты биологически доступными для поглощения корневой системой растения.

В качестве органики на приусадебном участке используют:

• растительные отходы;
• кухонные растительные отходы;
• растительные сорняки до образования семян;
• перегной крупного рогатого скота, лошадей, коз, кроликов, кур.

Почему копать вредно, или умные грядки

Конечно же не вредно. Грунт нужно взрыхлить, а для некоторых культур (в основном свёклы, моркови) нужна глубокая вспашка или перекопка. Но. Зачем копать там, где копать не нужно?

Умный огород предполагает высокие грядки . Создать и следует так, чтобы был удобный доступ к каждому растению со все сторон. В основном их делают длинными и узкими. Знаменитые узкие грядки облюбованы уже во всём мире и овощеводы пришли к выводу, что они имеют массу преимуществ:

Флибуста

Поиск:

• Главная
• Сад и огород
• Галина Кизима
• Крепкая рассада – богатый урожай. Все секреты опытного огородника
• Читать онлайн бесплатно

Читать онлайн Крепкая рассада – богатый урожай. Все секреты опытного огородника бесплатно

Галина Кизима
Крепкая рассада – богатый урожай. Все секреты опытного огородника

Вместо предисловия

Растим рассаду и сажаем плодовый сад.

В этой книге рассказывается о разных способах выращивания рассады цветочных, овощных и зеленных культур, а так же подчеркиваются плюсы и минусы того или иного способа. Так что каждый читатель может выбрать то, что ему больше подходит. Никогда не отказывайтесь от того, что с первого раза у вас не получилось. Попробуйте еще разок, прочитав рекомендации более внимательно, может быть, что-то упустили?

Кроме того, здесь рассказано, как и когда правильно сажать плодовые деревья и ягодные кустарники. Надеюсь, что эти сведения вам пригодятся, особенно тем, кто еще только начинает осваивать свои шесть – двенадцать соток. В книге также приведены основные районированные сорта плодовых и ягодных культур, и, само собою разумеется, овощей и зелени.

Прежде, чем что-либо сажать и сеять, определите в какой части участка, какова кислотность почвы. Примите меры по ее раскислению, либо сейте и сажайте подходящие для вашей почвы растения.

Растения – индикаторы почвы.

Признаком сильнокислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности почвы, она покрывается зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений, на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать и мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать и мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

Немного о семенах.

Семена лучше использовать районированных сортов. Гибриды (F1) дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но они быстрее развиваются, дают лучший урожай и более устойчивы к болезням, так что затраты на них оправдывают себя. Свои семена из гибридов получать не следует, так как они не передают свои свойства по наследству. Прежде, чем покупать семена впрок, посмотрите сколько лет они сохраняют всхожесть (всхожесть семян – это отношение числа взошедших семян на сто посеянных). С течением времени всхожесть семян изменяется, постепенно снижаясь для каждой культуры по-разному. Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, лучшая температура для их хранения 10–12°C. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целом целлофановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник. Семена переносят отрицательные температуры без ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое время от времени протапливается, так как происходит временное повышение влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают, что и приводит к потере всхожести.

Прежде, чем сажать устаревшие семена, проверьте их всхожесть, для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху тоже накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на двое суток, затем подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если 1–2 или не проклюнулось ни одно семя, то семена следует выбросить.

Для определения необходимого вам количества семян для посева возьмите из таблицы данные о нужной вам культуре и умножьте на длину грядки, отведенной под эту культуру. Не следует сеять слишком густо, но и через – чур разреженный посев тоже не годится. При густых посадках растения будут угнетать друг друга, а при прореживании можно повредить соседние растения. При слишком разреженном посеве общая энергия прорастания (по принципу – вместе мы сильней) резко падает, семена прорастают хуже, больше угнетаются сорняками, которые являясь родными детьми матери-природы, награждены ею большей энергией прорастания и жизнестойкостью нежели культурные растения, поэтому сорняки моментально воспользуются возможностью занять свободное место на грядке. По этой же причине сеять лучше не рядами, а сплошь засевать грядку, тогда для сорняков просто не найдется на грядке места. Привычка сеять и сажать рядами пришла к нам на участок из совхозно-колхозного опыта, где такой посев обусловлен применением техники.

Некоторые полезные сведения о семенах.

Оптимальные сроки посева.

Когда зацветает подснежник, сеем томат на рассаду, примерно за 70–75 дней до высадки ее на место. В это же время можно сеять на рассаду перцы и баклажаны. Кроме того, высеваем петунию, душистый табак, корневой сельдерей, землянику, двулетники.

Сверх ранний посев холодостойких культур можно сделать, как только сошел снег. Почва еще содержит много влаги и посев делать прямо в грязь не следует. Возьмите в руки грабли и пробороните грядки сначала вдоль, а потом поперек. Оставьте на сутки на просушку. Только верхний слой подсохнет, сразу высевайте эти культуры, хотя бы по одному рядочку каждой для раннего употребления. Сверху посевы сразу накройте двойным лутрасилом.

При обычном посеве в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, листовой и черешковый сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста) сигналом является массовое цветение мать и мачехи. В это же время можно сеять на рассаду тыквы, цветную капусту, брокколи, брюссельскую. Самое время посеять на рассаду огурцы, кабачки (примерно за 25 дней до высадки рассады на место)

Во время цветения черемухи сажаем картофель. Одновременно высеваем прямо в грунт холодостойкие цветы (ромашки, васильки, колокольчики, космею). На рассаду можно посеять свеклу, но предусмотреть хорошее укрытие от пониженных температур, иначе не избежать цветушности, так как свекла в раннем возрасте не переносит температуру ниже +4 градусов.

После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной. Это же подходящее время для высадки лука-севка и луковиц репчатого лука. Под укрытие можно высадить луковыцы или рассаду гладиолусов, а так же георгинов. Под прикрытие можно посеять бархатцы, каленбулу и дркгие цветы, боящиеся заморозков.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник.

Причины плохой всхожести.

1. Посев старыми семенами.

2. Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцевокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

4. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

5. Посадка сделана слишком рано и почва еще слишком холодная или посадка сделана слишком поздно и в почве слишком высокая температура.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

7. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена могут под струей воды перевернуться и погибнуть, так как росток уже ориентированный вниз, окажется направленным вверх.

8. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветреную погоду даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами – высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой, которую прижимают жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели. Можно накрыть посевы мешковиной, сеткой от комаров, либо любой тканью и делать поливы грядки прямо по ткани, которую надо снять после появления всходов, чтобы дать растениям доступ к свету. Можно использовать нетканый укрывной материал типа лутрасил или спанбонд. Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

Надо ли растить свои семена?

Я уже давно убедилась в том, что самые лучшие томаты вырастают из своих семян минувшего лета. Но речь, конечно, идет о сортах. Гибриды не передают свои свойства по наследству, к тому же семена у них часто недоразвиты, в этом тоже их особенность. Пасленовые культуры, а к ним относятся томаты, обычно насекомыми не опыляются, их опыляет ветер, поэтому можно растить разные сорта в одной теплице и не волноваться за чистоту сорта, но оставлять на семена надо только самые первые плоды с первой, в крайнем случае, со второй кисти. Почему так? Дело в том, что ранним летом, когда завязываются первые плоды, идет массовое цветение и у насекомых большой выбор. Естественно, что они, как и мы, выбирают то, что повкусней. А вот ближе к августу выбор небогат, тут уж не до жиру – быть бы живу и они начинают залетать и в теплицу для томатов, тогда то и возможно переопыление. У меня такие казусы бывали, когда вдруг ни с того, ни с сего розовые томаты обрели красную окраску, сохранив все свои остальные качества или крупноплодный сорт изменил форму у части плодов, выросших на одном и том же растении. Здесь надо сказать, что если заманить в теплицу для томатов насекомых – опылителей привлекательным для них запахом цветущего физалиса, левкоя, укропа или огуречной травы-бораго, то заодно они опылят и томаты, что увеличит их урожай на 10–20 %, но при этом вы получите семена неизвестно какого сорта.

Плод, оставленный на семена, надо обязательно отметить, завязав на ножке плода ленточку из хлопчатобумажной тряпки, иначе его ненароком и съесть можно. Отбираем красивый, здоровый, правильной формы, самый крупный и даем ему побуреть, а затем снимаем. Семена можно брать из бурого томата, совсем не обязательно ждать, пока плод покраснеет, а тем более, расквасится. Но ведь хочется не только семена получить, но и помидорчик съесть, только поэтому я даю ему полностью созреть, но ни в коем случае не перезреть, так как семена из перезревшего плода имеют низкую энергию прорастания и при посеве долго не всходят.

Плод разрезаю на дольки, ложкой выгребаю из них семена прямо на туалетную бумагу и раздвигаю их друг от друга на расстояние 1–1,5 см. Надписываю название сорта, год и даю высохнуть, затем сворачиваю в трубочку, снаружи делаю повторную надпись и храню до посева. При посеве отрезаю нужное количество семян и вместе с туалетной бумагой кладу на увлажненную почву, сверху насыпаю 2 см сухой почвы и накрываю пленкой. Знакомым тоже раздаю семена прямо с туалетной бумагой. Но, если вы семена продаете, то сначала их надо освободить от мздры, замочив в свежем помидорном соке на пару дней при температуре 18–22 градуса, затем хорошо промыть и рассыпать на чистой бумаге для просушки. Но я заметила, что всхожесть у освобожденных от мздры и промытых семян хуже.

Перец тоже прекрасно растет из своих семян, но семена из его плодов извлекают только в стадии биологической спелости, то есть тогда, когда плод приобретет присущую сорту окраску. Всхожесть семян перца резко ухудшается, если дать плоду перезреть, то есть начать портиться или засыхать. На семена лучше всего оставить самый первый плод, который растет в месте первого разветвления стебля. Но вы должны знать, что этот плод выделяет ингибиторы, тормозящие рост гормоны, и развитие всех следующих плодов задерживается, к тому их будет мало. Но зато они будут очень крупные. Обычно этот первый плод рекомендуют как можно раньше выщипнуть еще в стадии бутона, чтобы не мешал другим.

Зрелые семена перца легко отделяются, их можно промыть в воде, перетирая руками, при этом невсхожие семена всплывут, их надо слить вместе с водой, а оставшиеся откинуть на сито, дать стечь воде и подсушить на бумаге, затем ссыпать в надписанные пакеты. Если семена хорошо вызрели, они остаются ровными и сохраняют цвет, а вот если они не дозрели, то края у них заворачиваются, а сами они темнеют. Удается перец и из семян, взятых из зрелых крупных, импортных плодов, но обычно только на следующий год, а в последующие годы ему у нас не хватает тепла и семена остаются недоразвитыми, кроме того, часто продаются не сортовые плоды, а гибридные.

Можно растить из своих семян баклажаны, но только, если они полностью созрели, поэтому их приходится долго дозаривать дома до полной мягкости плода. Семена у них тоже хорошо отделяются от мякоти и досушиваются на бумаге. Они имеют коричневатую окраску. Если цвет у семян бежевый – они не взойдут, ибо не вызрели.

А вот растить тыквенные культуры из своих семян не рекомендуется, поскольку все они – перекрестноопыляемые и чистота сорта не сохраняется. Нужны специальные ухищрения, чтобы получить чистосортные семена. Кто хочет вырастить свои семена огурцов – читайте об этом в специальной литературе, я же этим заниматься не советую, процесс этот трудоемкий, особенно потому, что растим мы в теплице сразу несколько сортов. К тому же я советую растить не сорта, а гибриды огурцов. А вот свои семена полюбившихся кабачков или тыквы вырастить можно, если высаживать их только одного сорта и отдельно друг от друга: тыквы в одном конце участка, а кабачки в другом, оставляя на семена только самый первый плод. Вообще – то требуется расстояние около 200 м между сортами, чтобы не происходило переопыления.

Полезно растить свои семена укропа, кервеля, пастернака, астр, потому что они сохраняют хорошую всхожесть только один год, поэтому свои семена надежней. Но вот семена кустовых укропов «Буян» и «Салют» в регионах с прохладным летом вырастить сложно, поскольку для полного вызревания семян им требуется около 200 дней. К тому же необходимо делать выбраковку рассады. По этой же причине затруднительно вырастить семена сельдерея. Не вызревают в открытом грунте и семена салата просто потому, что в прохладных регионах растениям не хватает тепла или лето слишком коротенькое. Естественно, к южным регионам это не относится.

Все корнеплоды и капуста – двухлетники. В первый год они, как в кладовку, закладывают про запас питательные вещества в кочан и корнеплоды, а на другой год из корнеплода и кочерыги вырастает семенное растение. Для успешного выращивания семян надо сохранить до весны очень хороший корнеплод, а это непросто, кроме того, в условиях маленького участка растения трудно уберечь от перекрестного опыления другими культурами того же вида (зонтичные культуры от переопыления дикой морковью, свеклу – лебедой, капустные или крестоцветные – сурепкой). Так что не тратьте драгоценной площади на игрушки. Семена корнеплодов и капусты не так уж и дороги. Слишком большой труд вкладываем мы в свой огород, чтобы засевать его чем попало, как гласит мудрая народная пословица: «Лучше голодай, а добрым семенем поле засевай». Другое дело, если вы специально занимаетесь выращиванием семян для их продажи, но вам мои советы не нужны: для вас азбука садоводства и огородничества – давно пройденный этап.

Не экономьте на покупке семян, хотя это совсем не означает, что дешевые семена плохи, а дорогие хороши. Очень часто мы клюем на приманку – красочный пакет и не задумываемся о том, соответствует ли содержимое упаковке. Сейчас пакеты любой расцветки можно изготовить на заказ, насыпать в них семена собственного изготовления и продавать в любом месте. Не секрет, что на рынке семян подделок не меньше, чем на рынке алкогольной продукции. Как же отличить высококачественные семена от подделок?

Во-первых, никогда не покупайте семена у случайных продавцов, торгующих ими где попало, а так же в закутках непрофильных магазинов. Семена следует покупать только в специализированных магазинах для садоводов – они несут ответственность за свой товар.

Во-вторых, покупать следует семена хорошо зарекомендовавших себя в вашем регионе фирм. Для Северо-Западного региона и Нечерноземья это фирмы «Хардвик», «Биотехника», «Сортсемовощ», «Космея», «Чудесный сад», «Семко», «Седек», «Гавриш», «Ильинишна», «Среди цветов», «Поиск», семена которых регулярно проходят контроль государственной семенной инспекции и имеют соответствующий сертификат качества.

Не секрет, что к нам частенько попадают импортные семена, сроки реализации которых прошли. Лично я и многие мои знакомые довольно часто испытывали горькое разочарование из-за плохой всхожести их семян.

Большинство торгующих семенами фирм, не занимаются семеноводством, а закупают семена в южных, традиционных для выращивания семян районах, либо в Голландии, Германии, Англии, Финляндии. Конечно же, для нас больше всего подходят семена, выращенные либо в нашем регионе, либо в Финляндии или Германии. Обращайте на это внимание.

Лично я много лет пользуюсь надежными семенами фирм «Хардвик», «Семко», «Седек», «Сортсемовощ» и всегда получаю из них отменный урожай. А теперь еще подключила к этому списку иностранную фирму «bejo».

Предпосевная обработка семян

Сеять предпочтительнее сухие семена так, как это предусмотрено природой. Слабые семена не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку. Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок. Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в растворе марганцевокислого калия или медного купороса тоже вызывает у зародыша шок, а потому приносит лишь вред. Не верите – проверьте! Отберите для этого по 10 семян одного и того же сорта из одной партии. Первые 10 обработайте так, как это обычно рекомендуют некоторые садоводы.

1. Опустите семена в стакан воды, в которой разведена чайная ложка соли, выбросите те, которые всплывут, слейте воду.

2. Промойте оставшиеся.

3. Замочите в малиновом растворе марганцевокислого калия на 15 мин.

4. Снова промойте.

5. Заверните во влажную ткань и подержите трое суток в морозильной камере холодильника.

6. Затем замочите на 2–3 дня в растворе питательных веществ, часто для этого используют вытяжку золы, 7.После этого положите на проращивание при температуре 20–24 градуса.

8. Проклюнувшиеся и проросшие семена высевайте на рассаду.

Для следующей партии семян пропустите первый этап, для следующей партии – два и так далее, последнюю партию посейте сухими ничем не обработанными семенами, а далее наблюдайте, записывайте результаты, сравнивайте на всех этапах развития вплоть до урожая и делайте собственный вывод. По моим наблюдениям полезно лишь охлаждение мокрых семян в морозильнике при температуре от –2 до +2 градусов, и то только в том случае, если семена не были хорошего качества. Я не практикую и замачивание семян в различных стимуляторах, поскольку оно вызывает появление всходов и заведомо ослабленных или больных семян, наряду с сильными и здоровыми и обнаружите вы это уже в стадии плодоношения.

Во взбадривании нуждаются обычно семена цветочных культур. Вот их то вы и можете перед посевом замочить в растворе любого из перечисленных препаратов: Циркона, Эпина-экстра, Новосила (Силка), Энергена, марганцево-кислого калия и других. Обычно на пакетах и флаконах даются нормы и сроки замачивания семян.

Если вы уверены в хорошем качестве семян, то ничего с ними не делайте. Если вы боитесь, что на оболочке семян могут быть возбудители болезней, то последуйте совету американского ученого доктора Митлайдера и прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 градуса непосредственно перед самой посадкой. Можно разложить пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, можно опустить семена в термос с водой, температуру которой делают на 2 градуса выше, то есть 55 градусов, потому что пара градусов уйдет на нагревание термоса… Для этого удобно использовать капроновый чулок, в который высыпаем семена и отделяем одну культуру от другой узелком. Через полчаса чулок вынем, рассыплем семена на листе бумаги, подсушим до сыпучести и сразу будем сеять.

Хорошие результаты дает не только прогревание, но и промораживание семян перед посевом, для этого за две недели до посева разложите семена по тряпочкам из хлопка, на которых надпишите шариковой ручкой названия сортов. Все заверните в общую тряпицу (но не полиэтиленовый пакет) и положите в морозильное отделение холодильника, где температура колеблется от нуля до минус четырех градусов Цельсия. Семена промерзнут и набухнут. Можно за 3–4 недели до посева, примерно в середине – конце марта, тряпицу с семенами закопать в снег с северной стороны любого строения или в любом тенистом месте на участке, насыпав сверху побольше снега. Нельзя их класть в такое место, где собирается талая вода, они могут задохнуться, так что лучше их положить на перевернутый ящик, а чтобы уберечь их от мышей, все вместе сложите в капроновый чулок. Семена набухнут и проклюнутся в естественных условиях. Хорошо видны невсхожие семена, которые надо выбросить. Проклюнувшиеся семена надо аккуратно разложить по поверхности грядки и присыпать сверху слоем сухой почвы, заготовленной с осени.

Иногда всходы появляются, не сбросив семенной оболочки, это происходит либо потому, что не была уплотнена почва при посеве, либо семена посеяны слишком мелко, либо растения слишком слабые или больные, в последнем случае их надо выдрать и выбросить.

Основные моменты при посеве семян

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова уплотнить почву (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания. Нельзя допускать понижение температуры до 8 градусов – не избежать неприятностей в дальнейшем, в частности, для томатов – заболевания фитофторой. Иногда приходится читать, что рассаду томатов надо закалять пониженными температурами до появления фиолетового цвета на стебле и нижней стороне листьев. Но это признак фосфорного голодания, а не закалки, ибо в условиях пониженных температур растения перестают усваивать из почвы фосфор и калий, что несомненно приносит только вред.

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия – томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-три семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, иначе существует большая вероятность повредить корневую систему у оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры, у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца их можно пересадить без ущерба, но только в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть высадить целиком весь ком почвы с корнями, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что загущение всходов – одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Если нет времени на пикировку, то обязательно проредите рассаду или, хотя бы ее почвой приокучьте до настоящих листочков!

Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится и у нее образуется кривой стебелек. И капуста, и свекла нуждаются в известковании почвы перед посадкой. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) – дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры – это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан извести в 10 л воды, полейте этим раствором лунки перед высадкой рассады.

Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18–20 апреля. Если еще лежит снег – отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза. Можно и картофельные клубни раннего картофеля подрастить и многие однолетние цветы. Все ящики вместе обмотайте несколько раз лутрасилом. В теплице посеянная таким образом рассада не занимает грядки, на них можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и дополнительным работам в теплицах. Поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над поверхностью, то она, как правило, морозом не повреждается. Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16–17 градусов, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень для капусты сухо. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.

Садоводы часто жалуются на плохую всхожесть семян однолетников. Во-первых, семена нужно взбодрить, Для этого их можно замочить в Цирконе или Новосиле (Силке) либо в Энергене. Можно использовать Фитоспорин или любой Гумат. Но, если у вас ничего нет, то опустите их в ярко-розовый раствор марганцовокислого калия на 5-10 минут. Затем семена следует сразу же посеять. Можно просто подержать семена в горячей воде (53 градуса) не более 15 минут, затем влажные семена следует подержать сутки в морозильной камере холодильника и тоже сразу посеять. Когда у всходов будет два-три настоящих листочка, вы растения распикируете по отдельным небольшим емкостям, скажем по йогуртовым стаканчикам. Там уже вы можете подсыпать почву. Некоторые из этих однолетних растений приходится еще раз рассаживать в большие емкости, сантиметров 5–7 в диаметре, и только потом уже высаживать в грунт. Некоторые из них переносят ранние заморозки, а некоторые нет. Вот те, которые переносят ранние заморозки, их лучше сразу высевать в почву, можно в школку, в конце апреля. С ними больше ничего не надо делать. Вы можете прикрыть пленочкой в начале, но, если вы увидите, что, то-то зазеленело, то пленку нужно снять. Если ожидаются заморозки, то моно прикрыть лутрасилом. Однолетники хороши тем, что очень легко переносят пересадку в любом возрасте. Вы можете цветущие растения, посреди лета пересадить, только с комом земли, и все будет в порядке. Кроме того, они очень обильно цветут, и очень продолжительно с середины июля, а некоторые с начала июля вплоть до сентября-начала ноября, причем цветут обильно. Можно из однолетников создавать отдельно клумбу. А можно их высаживать, когда начинают отцветать тюльпаны. Если вы тюльпаны растите в ящике, то можете посеять их прямо между ними в момент начала их цветения. Если вы тюльпаны выкапываете, то из вашей школки, где у вас высажена целая группа однолетников, или прямо из коробочек, в которые вы их распикировали, вы пересадите на освободившееся место эти однолетники.

Если вы не очень опытный садовод, то не начинайте с трудных растений, астра, петуния, перцы, баклажаны, арбузы, дыни, лагенария это трудные растения, поэтому лучше с них не начинать. Нужно начинать с растений очень простых, которые всегда и всем удаются без проблем. Василек, отличный цветок, удается всем. Сеется прямо на место в грунт в конце апреля – начале мая. Теперь космея, это растение очень высокое, им хорошо закрыть от взгляда часть огорода, высадить на переднем плане, где-то в углу, забор им прикрыть от соседей. Его тоже можно сеть прямо по месту, в конце апреля – в начале мая. Теперь немезия. Это ползущее, сильноветвящиеся растение, которое ковром закрывает все. Сеется тоже прямо по месту, в конце апреля – начале мая. Только не загущайте посевы. А если загустили, обязательно отсадите часть, когда будет у них два листочка, они прекрасно переносят пересадку. После пересадки, между растениями должно быть 8-10 сантиметров. Тогда у вас будет настоящий цветущий все лето ковер. У немезии нужно сделать прищипку центрального стебля, когда растение достигнет 15–20 см. он. Есть очень простые растения, такие как бархатцы, но они не переносят заморозки. Поэтому бархатцы вам придется сначала посеять, потом распикировать в отдельные коробочки и держать довольно долго в теплице, пока не закончатся заморозки. Высадите в открытый грунт только после их окончания. Бархатцы очень полезно после тюльпанов, потому, что они прекрасно обеззараживают почву. Цветут они продолжительно до больших заморохков. Небольшие же во взрослом состоянии переносят. Есть замечательное растение, обладающее лекарственными свойствами, это календула (ноготки). У них крупные семена, их можно сразу поштучно посадить в коробочки из-под йогурта, и пусть растут. Они не очень хорошо переносят весенние заморозки, поэтому тоже можно посеять по месту в начале мая. Среди них есть махровые, есть двуцветные. Из посеянных семян махровых сортов примерно треть растений будет не махровых, это обычное явление, так что не расстраивайтесь. Но, есть способ, как отличить будет ли растение махровое растение или нет. Обычно у махровых цветков рассада более светлая, чем у не махровых. Поэтому уже в стадии рассады вы сразу можете отбраковать немахровые растения.

Кое-что о рассаде.

Выращивать рассаду для каждой культуры надо так, чтобы пересадить ее на место в самом подходящем возрасте. Многие садоводы стараются посеять семена на рассаду как можно раньше и потом перевозят на участок переросшую, вытянувшуюся, хрупкую рассаду, которая долго и трудно приживается.

Есть еще одна тонкость, о которой многие просто не знают: программа развития растения закладывается в точке роста уже при развороте семядолек. Так для скороспелых томатов первое соцветие в виде микроскопического узелка закладывается после закладки 5–6 зачатков листьев, а для позднеспелых высокорослых сортов – после 10–12 листьев, но это происходит только в том случае, если рассада находится в условиях хорошей освещенности и оптимальной температуры. Особенно важна в этот момент хорошая освещенность, чего нет при раннем посеве, поскольку далеко не во всех регионах в конце зимы ярко светит солнце. Чаще погода стоит пасмурная. На Северо-Западе сонце, например, появляется только в начале-середине марта. Подсвечивание лампами дневного света не дает нужного эффекта, потому что обычно садоводы имеют одну-две лампы, а этого недостаточно, если вы растите больше 20 растений на одну лампу. Рассада должна находиться прямо под лучами лампы на расстоянии 5–7 см от нее, а не сбоку, так что под каждой стандартной лампой 1,2 м длиной вы можете разместить сначала около 20 растений, а по мере их роста и того меньше. Сейчас появилась в продаже галогеновая лампа Reflax. Надо знать, что ее подвешивают на высоте метра над рассадой. Вот она дает действительно хорошее освещение.

Что же происходит при недостаточном освещении? В точке роста вместо будущего соцветия закладываются зачатки листьев и так продолжается до тех пор, пока не наступят благоприятные условия по освещенности. Таким образом, при слишком раннем посеве мы получаем вытянувшуюся рассаду с гораздо большим количеством листьев до первого соцветия, нежели это предусмотрено сортом, а урожай с таких растений бывает низким. Тот, кто сеял томаты и перцы одних и тех же сортов в разные сроки, наверняка замечал, что растения при более поздних сроках посева догоняют и перегоняют посаженные раньше. Рассада вырастает приземистая и крепкая, а период от всходов до цветения сокращается. Когда пишут, что цветочная кисть закладывается у данного сорта после 5–7 листа, то можете быть уверены, что при хорошей освещенности она будет заложена именно после пятого листа. А вот при плохой – она может заложиться не только после седьмого, но и после восьмого и даже девятого, что приводит к затягиванию начала плодоношения, а в условиях короткого лета это приводит к потере урожая. Так что дело не в том, чтобы посеять как можно раньше, а в том, чтобы создать достаточную освещенность. Лампы утром включают рано, часов в 8–9, а выключают вечером тоже часов в 8–9, независимо от того пасмурный или солнечный день на улице. Правда для перцев световой день не должен превышать 8 часов. Почему нужна подсветка лампами дневного света или галогеновыми (или ненадолго кварцевыми)? Дело в том, что стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, часть спектра которых растениям необходима. Лучшими на сегодняшний день являются лампы Reflax/ Кстати, пленка эти лучи пропускает, поэтому остекление теплиц надо делать только по боковой поверхности, а на крышу лучше ставить пленку. Сильно улучшают освещение и зеркало либо фольга, установленные за рассадой. Они отражают свет, падающий из окна. Хорошее отражение дает специальная светоотражающая пленка, выпускаемая фирмой «Шар». Ее можно просто повесить за рассадой, как занавеску.

При выращивании рассады – главное не давать ей вытягиваться: при недостатке освещения надо снижать температуру воздуха на 3–4 градуса, а при хорошем освещении ее можно повысить на 2–3 градуса по сравнению с обычной температурой. Кроме того, надо резко уменьшить азотные подкормки, так как азот способствует вытягиванию, а вот подкормки фосфором, наоборот, усилить, так как он задерживает рост.

Очень ответственный момент – появление самой первой петельки всходов. Только она появилась, сразу же, не дожидаясь появления остальных, выставляйте рассаду в прохладное и самое светлое место. В течение недели дневную температуру надо снизить до 16–18 градусов, а ночную – до 12–14, а затем дневную следует повысить до 20–22, а ночную до 16–18 градусов.

Если до всходов главное – это тепло, влажно и темно, то после всходов – прохладно, умеренно влажно и светло, иначе рассада вытянется. Оптимальная температура для выращивания каждой культуры есть дальше в таблице:

Некоторые полезные сведения о рассаде

Есть один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Дело в том, что ни одно растение не вступает в полноценное плодоношение, пока не наберет определенную биомассу. И здесь очень важным фактором является баланс между массой корневой системы и массой надземной части. В комнатных условиях обычно происходит дисбаланс: надземная часть превышает массу корней. Надо либо идти на всякие ухищрения, чтобы нарастить корневую систему, а самый простой вариант для томатов – это пересадить их в большие двух литровые емкости, расставляя подальше друг от друга, либо как можно раньше высадить рассаду в теплицу, защитив ее от возможных заморозков.

Многие садоводы допускают ошибку, делая слишком обильные поливки рассады. Поливайте рассаду умеренно. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву и горшочек с рассадой, но после пересадки 4–5 дней не поливайте, чтобы заставить корни распространиться во все стороны и вглубь в поисках влаги. Перед перевозкой рассады на участок не поливайте ее 3 дня – она лучше перенесет перевозку даже, если слегка подвянет, да и везти ее будет легче без лишней воды. Слишком насыщенная водой рассада становится ломкой.

Часто рекомендуют высаживать вытянувшуюся рассаду томатов лежа. Для этого за пару дней до пересадки обрывают нижние листья, чтобы ранки затянулись, и через них не проникла инфекция. Выкапывают траншейки и укладывают в них рассаду макушкой на север. Присыпают почвой. Через 4–5 дней макушка встает в вертикальное положение, но прирост новых листьев задерживается, поскольку идет интенсивное наращивание корней по всему закопанному стеблю. Возникает дисбаланс между корневой системой и надземной частью, что приводит к задержке плодоношения на две недели, а значит к снижению урожая.

Почва для рассады.

Почву для рассады можно приготовить из мха-сфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять почву из парника. Неплохо добавить в нее органическое удобрение «Бамил» или «Живую землю» из-под червей. Главное требование к почве для рассады: она не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не иметь в своем составе вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но, главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

На ведро мха, иголок, опилок и так далее, берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если они от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду и еще раз запарить, снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, затем замочить их в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он, как правило, содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы вымыть из него глинистые частицы.

Такой, казалось бы большой, дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы реакция почвы рН может стать выше 7 и тогда заблокируются питательные элементы, но мы постоянно даем рассаде подкормки в полив, так что голодание рассаде не грозит. Если вы покупаете для рассады готовый грунт, его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить свою рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипящую воду, накрыть крышкой и оставить до полного остывания, только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо проветрить в течение недели – двух, затем разбавить его песком на треть объема и раскислить золой из расчета одна литровая банка на каждое ведро смеси.

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков, центральный корешок укорачивают на треть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Заглубляют рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата – до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, то можно под рассаду перца понемногу подсыпать сухой песок.

Посев очень мелких семян.

Семена сельдерея, репы, щавеля, земляники (так называемой клубники), петуний, душистого табака, примул и некоторых других растений очень мелкие и при их посеве есть некоторые тонкости. Обычно их рекомендуют сеять прямо по поверхности почвы в рассадные ящики, которые затем следует накрыть стеклом и поставить сразу в теплое и светлое место. Когда появятся всходы, растения рекомендуют поливать осторожно, не попадая на семядольные листочки. Некоторые авторы рекомендуют делать полив по стенкам емкости и между растениями. Но, обычно, всходы оказываются загущенными и весьма непросто не попасть на листья. При попадании воды на семядольные листочки, они прилипают к поверхности почвы и в дальнейшем не могут от нее оторваться, а затем погибают, поэтому полив в этот момент и делают столь осторожно. При появлении первых двух настоящих листочков рассаду рекомендуют распикировать, то есть сделать первую пересадку по отдельным стаканчикам или кассетам, что тоже очень непросто, ну прямо таки ювелирная работа. Многие ли из нас годятся на роль ювелиров? Лично я за такую работу не берусь. Уж лучше всходы проредить, чем рассаживать. Причем, лишние растения надо вырезать до уровня почвы маникюрными ножницами, а не выдирать, поскольку при этом обязательно повреждается корневая система соседних растений. Иногда рекомендуют сеять мелкие семена прямо в кассеты. Но мой опыт показывает, что небольшое количество почвы в кассетах очень быстро пересыхает, что нередко приводит к гибели сеянцев.

В продаже есть торфяные таблетки. В этом случае посев сильно упрощается. Надо только очень аккуратно опустить в углубление в центре таблетки семечко, осторожно расставить таблетки на некотором расстоянии друг от друга в какой – либо неглубоко емкости и осторожно налить в емкость воду, подливая ее, пока таблетки разбухнут. Их объем увеличится примерно в 4 раза. На этом посевная заканчивается. Не забывайте время от времена подливать в емкость воду, чтобы не допустить пересыхания торфа, из которого эти таблетки сделаны. Ни подкармливать, не пересаживать сеянцы не требуется до самой высадки их в грунт. Это очень удобно, но не всегда и не везде такие таблетки можно купить, да и стоят они недешево.

Эти таблетки есть разного размера и в них можно высевать не только мелкие семена, но практически семена всех культур, надо только подобрать подходящий для данной культуры размер таблетки. Ну, а что делать тем, у кого такой удобной новинки нет? Зато у вас есть небольшие стаканчики из-под йогурта или иные небольшие баночки или коробочки, ими вполне можно обойтись. Дренажное отверстие надо делать обязательно, поскольку все указанные выше растения, особенно петунии, не переносят излишка влаги и в то же время, при пересыхании почвы тоже легко погибают. Но отверстие следует делать не на дне, как это обычно рекомендуют, а на боковой поверхности у самого дна. Такие отверстия не забиваются землей, как это происходит, когда отверстие сделано на дне, и излишки воды легко вытекают из стаканчиков в поддон. Стаканчики надо заполнить на три четверти их высоты умеренно влажной подготовленной почвой. Сверху насыпать на почву тонкий слой снега, уплотнить чайной ложкой и высевать семена на снег. Дело в том, что при посеве очень мелких семян есть, парочка нюансов: для всходов им нужен свет, поэтому их и рекомендуют сеять по поверхности и, кроме того, у них очень коротенькое подсемядольное колено, то есть расстояние от корня до семядольных листочков. Поэтому при засыпке таких семян почвой хотя бы слоем всего в один сантиметр, всходы просто не смогут выбраться на поверхность и погибнут. И еще один нюанс: всходы плохо переносят загущение. Чтобы не загустить посевы, высыпайте семена в левую ладонь, слегка ее согните. На ребре ладони образуется ложбинка. Вот через эту ложбинку и будете сбрасывать семена на снег с помощью зубочистки или заостренной спички по 2–3 семечка в каждый стаканчик. На снегу семена хорошо видны и вы можете их раздвинуть той же самой зубочисткой на некоторое расстояние друг от друга, скажем на 1,2–2 см.

Составьте все стаканчики в общий поддон, например в банку из-под селедки. Установите в полиэтиленовый прозрачный пакет, сделайте в пакет несколько выдохов, чтобы в пакет попал углекислый газ, быстро завяжите или затяните резинкой. А теперь поставьте пакет в холодильник на пару дней. После этого пакет следует разместить в теплом и светлом месте. Тающий снег слегка втянет семена в почву, и они отлично взойдут, практически без потерь. Пакет не открывают и почву не поливают до появления всходов. Когда появятся на поверхности почвы крошечные зеленые точечки, то это появились всходы. Появляются всходы где-то через 10–14 дней, и с этого момента вы можете поддон из пакета вынуть. Полив следует делать через шприц, заглубляя иглу в почву между всходами, либо использовать пипетку, что менее удобно, так как полив происходит по поверхности и есть возможность залить семядольки.

Типичная ошибка – это переувлажнение рассады, лучше не долить, чем перелить, потому что переувлажнение почвы приводит к недостатку в ней кислорода, и рассада может погибнуть.

Кроме того, на ранней стадии избыточный полив может привести к заболеванию черной ножкой. Черную ножку вызывают две проблемы: в почве должен быть возбудитель болезни и излишняя влажность. Немало способствуют заболеванию и загущенные всходы.

Время посева следует выбрать так, чтобы снег в вашем регионе еще был. Но делать посев слишком рано тоже не рекомендуется, если вы не можете обеспечить растениям хорошее освещение, потому что его отсутствие приведет к чрезмерному вытягиванию рассады, и она поляжет. Обычно от всходов до полноценного цветения или образования урожая растениям с мелкими семенами требуется около 200 дней. При этом рассада перед высадкой ее на место должна иметь определенный возраст. Ниже приведена таблица оптимальных сроков для высадки рассады. С ее помощью вы легко сможете рассчитать сроки посева каждой культуры на рассаду.

Для Северо-Западного региона все указанные выше растения можно сеять в конце января, если вы можете обеспечить им надлежащую подсветку. Либо высевайте семена в самом конце февраля-начале марта, когда на небе наконец то появляется солнце. Сроки созревания урожая и цветения естественно тоже отодвинутся на месяц.

Когда у растеньиц будет 2–3 настоящих листочка, они начнут заваливаться на бок, поскольку корневая шейка не заглублена в почву. В этот момент их надо подокучить. Для этого осторожно подгребите к растениям почву спичкой, одновременно поддерживая растения второй спичкой.

При посеве мелких семян прямо в грунт их следует перед посевом смешать с песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего семена смешать с трухой от спитого чая (особенно из пакетиков) или кофе, из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Этого количества семян достаточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена надо хорошо перемешать в тарелке, брать щепотку и «солить» бороздку. Мелкие семена не засыпаются почвой, а лишь слегка присыпаются песком слоем не более 0,5 см. Затем посевы следует слегка уплотнить доской или просто ладонью. Чтобы проклюнувшиеся семена не пересохли, посевы следует накрыть старой пленкой и уложить на нее сверху жерди, чтобы пленку не унес ветер. Как только появятся всходы, пленку следует снять и заменить ее лутрасилом или спанбондом, закрепив ткань по краям грядки. Для этого можно использовать жерди, которые укладывают в основание шрядки на ткань. Либо используют для этого куски шифера или камни. Но в этом случае края дутрасила, лежащие на почве сильно пачкаются влажной почвой. Я рекомендую сделать п-образные скобки из проволоки, края которых просто втыкают в почву прямо через лутрасил. В этом случае ткань кладут на края грядки, не спуская ее до земли. Ткань следует уложить свободно, не натягивая. Такие п-образные скобки служат много лет. После использования их вынимают и вешают в сарае на гвоздь до следующего использования.

Как вырастить репку?

Репа – растение холодостойкое. Всходы появляются при температуре +5 градусов через неделю. При более высокой температуре растения всходят на 3–4 день. Всходы выносят кратковременные заморозки до – 5 градусов, поэтому ее можно сеять в начале апреля, в еще не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней пленкой, затем пленку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена репы. Все дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: одна чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить. Сразу же накройте посевы пленкой, которую снимете, как только появятся всходы. Если стоит слишком холодная погода, то прикройте всходы сверху лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, то больше о подкормке репы можно не заботиться. Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый сразу после появления всходов. Надо подкормить репу азофоской или кемирой (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя лейку раствора на метр посадок). Второй раз репу надо подкормить при двух настоящих листочках в начале формирования корнеплода. Подкормку лучше всего сделать сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка удобрения на 10 воды, расходуя лейку на 5 метров посадок репы). Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и ее лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы. Поскольку загущение посевов явление довольно частое, то напоминаю, что всходы надо проредить, как только они появились. Сначала надо оставить растения на расстоянии 2 см друг от друга в борозде. Затем часть растений при втором прореживании в стадии 2–3 листка можно аккуратно вынуть чайной ложкой и пересадить. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В борозде растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Репа растение холодостойкое. Всходы появляются при температуре +5 градусов через неделю. При более высокой температуре растения всходят на 3–4 день. Всходы выносят кратковременные заморозки до – 5 градусов, поэтому ее можно сеять в начале апреля, в еще не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней пленкой, затем пленку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена репы. Все дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: одна чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить. Репу можно выращивать по схеме 10×10 см. Сразу же накройте посевы пленкой, которую снимете, как только появятся всходы. Если стоит слишком холодная погода, то прикройте всходы сверху лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, то больше о подкормке репы можно не заботиться. Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый сразу после появления всходов. Надо подкормить репу азофоской или кемирой (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя лейку раствора на метр посадок). Второй раз репу надо подкормить при двух настоящих листочках в начале формирования корнеплода. Подкормку лучше всего сделать сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка удобрения на 10 воды, расходуя лейку на 5 метров посадок репы). Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и ее лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы. Поскольку загущение посевов явление довольно частое, то напоминаю, что всходы надо проредить, как только они появились. Сначала надо оставить растения на расстоянии 2 см друг от друга в борозде. Затем часть растений при втором прореживании в стадии 2–3 листка можно аккуратно вынуть чайной ложкой и пересадить. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В борозде растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Созревание идет неравномерно, а потому и уборку приходится делать постепенно. Она плохо храниться, а потому ее лучше всего использовать в свежем виде.

Посев на рассаду семян среднего размера.

Семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Еще лучше заранее наклеить их мучным или крахмальным клейстером на туалетную бумагу на нужном расстоянии друг от друга, дать клейстеру подсохнуть и свернуть бумагу в рулоны. Не забудьте надписать, какая культура и какого сорта наклеена на каждом рулоне. При посеве вам достаточно хорошо увлажнить почву, раскатать по ней рулоны с семенами и присыпать сверху почвой. Затем уплотнить посевы доской. Посевная проходит без хлопот за полчаса.

Морковь, капуста, салат, петрушка, баклажаны, томаты, колокольчики, васильки, ромашки и многие другие растения имеют семена среднего размера, которые сеют на глубину 1,5–2 см. При этом, растения со стержневой корневой системой, например морковь или корневая петрушка, через рассаду не выращивают, поскольку при пересадке рассады на место очень легко повредить тонкий стержневой корешок. Какой останется длина этого волоска, такова и будет длина корнеплода, то есть вырастет культяшка, а не корнеплод. Либо при пересадке корешок загнется, тогда тоже вместо корнеплода образуется култышка.

Растения с мочковатой корневой системой, к примеру, листовая петрушка, либо такие, которые образуют круглые корнеплоды, можно спокойно выращивать через рассаду.

Посеянные семена нельзя поливать прямо по почве до появления всходов. А как быть, если стоит сухая или ветреная погода, иссушающие верхний слой почвы, в котором проклюнувшиеся семена могут попросту высохнуть? Чтобы этого избежать, сразу накройте посевы лутрасилом или спанбондом. Чтобы у растений была свобода для роста вверх и материал не повредил крошечные всходы, разложите по почве заполненные водой пластиковые бутылки между рядами псевов, а поверх натяните материал, закрепив его краям грядки.

Полив будете делать прямо по материалу под вечер. Укрывной материал можете не снимать до тех пор, пока существует угроза ночных заморозков или нападения вредителей. Обычно первый лет вредителей проходит во время цветения вишни.

Как просто вырастить салат

Есть оригинальный способ посева салата. Сделайте в почве неглубокую (2–3 см) бороздку и хорошо пролейте ее водой из чайника. Не надо использовать лейку, поскольку она размоет края бороздки. Семена высыпьте в левую ладонь и слегка ее сожмите. Через ложбинку на ребре ладони зубочисткой или заостренной спичкой, как об этом уже было сказано выше, сбрасывайте семена поштучно в бороздку на расстоянии при мерно 1 см друг от друга. Теперь закройте бороздку газетой, сложенной в несколько слоев. Если посев делаете в теплице, то закреплять газеты не надо. Если с открытом грунте – то газеты надо закрепить. Через 2–4 дня в зависимости от температуры воздуха газеты снимите, а проклюнувшиеся семена салат слегка присыпьте почвой. Когда у всходов будет по два настоящих листочка – пересадите растеньица на место.

Можно ли использовать торфяные горшочки для выращивания рассады?

Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка и это задерживает развитие растения. В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады в торфоблоках, которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше выращивать его в бумажных цилиндрах. Сделать их несложно, сложите в 3–4 слоя лист газеты, наверните на пол литровую бутылку, скрепите скрепкой верхний и нижний концы полученной трубки, чтобы цилиндр не разворачивался. В нижнюю часть неплохо натолкать мха-сфагнума, но можно и почвы. Теперь заполняете почвой цилиндр и высаживаете в него рассаду. Никаких отверстий по бокам делать не надо, нижний край подгибать не надо, цилиндр так и стоит без дна и при этом он не разваливается. Все цилиндры из газеты составляете вплотную друг к другу в неглубокие емкости, например, в банку из-под селедки или фотокювету. Высаживать на место будете вместе с газетой, она в почве быстро размокает и расползается, не мешая росту корней. Корни при такой пересадке совершенно не повреждаются. Единственное на что обратите внимание – нельзя использовать цветные газеты. Можно спаять паяльником рукав шириной 10–12 см, затем разрезать его на цилиндры высотой примерно 10 см и заполнить их грунтом. При пересадке в лунку ставят цилиндры и разрезают на них пленку, которую вынимают и присыпают почву вокруг рассады.

Растим томаты

Как правильно посеять семена томатов?

Емкость должна быть не очень глубокой (6–7 см высотой). Хорошо увлажненной почвенной смесью заполните емкость, не доходя до верхнего края 2 см. Уплотните почву столовой ложкой, добавьте почву, если нужно, снова уплотните и разложите семена по поверхности почвы на расстоянии 1×1 см. Насыпьте сверху сухую почву высотой 2 см и уплотните ложкой. Накройте емкость стеклом или пленкой и поставьте в теплое место.

При температуре 28–32 градуса семена взойдут через 4–5 дней, при 24–26 – через 6–8 дней, при 20–23 – через 7-10. Они взойдут даже при 18 градусах, но только через две недели и позже. Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при 25 градусах тепла. Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4–5 дней) после основной группы следует сразу же отбраковать.

Есть хороший способ выращивания рассады в пеленках из пленки. Сверните кулечек из небольшого листа пленки (12–15×20-25 см), заполните его влажной почвой для рассады и посейте в каждый по семечку томатов. На кулечки наденьте резинку, чтобы они не развернулись или скрепите скрепкой, затем составьте их в неглубокие емкости вплотную друг к другу. Поставьте в теплое место, например под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов около 25 градусов). Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить одну столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листов. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь, а это позволит не поливать томаты все лето. В такие же пеленки можно и пикировать рассаду. Вносят ложку грунта на пеленку, помещают на него растеньице так, чтобы семядольки были над краем пеленки, подсыпают сверху еще одну ложку грунта, слегка подгибают нижний край пленки и заворачивают пленку рулончиком и, надевают резинку, чтобы не развернулся. Обратите внимание на тот факт, что центральный корешок у рассады не прищипывают. Поливки делают весьма умеренно.

Кстати, в пеленках из пленки отлично растет любая рассада, даже капустная.

На что обратить внимание при выращивании рассады?

1. Оставить только самые дружные и сильные всходы.

2. Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных сразу поставить емкость на самое светлое и прохладное место (12–14 градусов ночью и 16–18 днем). У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно, рассада не будет усваивать питание (признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а так же листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились – отодвиньте рассаду подальше от стекла. Через неделю и ночная и дневная температура должна быть повышена примерно на 3–4 градуса.

3. Как только раскрылись семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Можно воспользоваться слабым раствором (1 чайная ложка на 5 литров воды) одного из следующих удобрений: «Кемира»-люкс, Унифлор-рост, AVA или другие.

4. В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5–6 листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5–7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимать, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.

5. Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный период достаточно одной чайной ложки. Типичная ошибка – это чрезмерный полив рассады. В результате этого корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь. Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений, как было указано выше. Делать это надо по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Пикировка рассады.

Пикировка рассады – это ее первая пересадка. У томатов быстро восстанавливается поврежденная корневая система, причем при обрыве сосущих волосков, они вырастают еще гуще, поэтому томаты легко переносят пересадку и, вообще говоря, чем больше пересадок, тем растение сильнее. Поэтому томаты можно пересаживать сначала в небольшие стаканчики, потом в емкости большего размера.

Пикировку сеянцев делают в фазе 2–3 настоящих листьев. Надо приготовить посадочные горшочки емкостью не менее одного литра, заполнить их почвой на три четверти объема, хорошо ее полить, слегка уплотнить, сделать карандашом воронку, подцепить рассаду чайной ложкой и опустить в воронку. При этом, если корешок слишком длинный, его надо укоротить на треть длины, нельзя допускать чтобы он загнулся вверх, равно. Томат заглубляют по самые семядольные листья. При пересадке растение следует держать не за стебелек, а за семядольные листья. Затем почву вокруг растения обжимают, осторожно поливают водой и ставят на пару дней так, чтобы на рассаду не попадало прямое солнце и свет от лампы. Потом перемещают ее в самое светлое место. Если вы уезжаете на участок по выходным дням, а поливать вашу рассаду некому, то я рекомендую вам использовать при первой пикировке гидрогель. Это полимерная крошка, которая превращает воду в гель, не давая влаге уходить вниз и испаряться с поверхности почвы. Растения постепенно по мере надобности берут из геля влагу, так как это происходит при капельном поливе. Вы можете не поливать свою рассаду 2–3 недели. Влаги ей хватит на все это время. Гель предварительно замачивают в воде до состояния киселя и при пересадке кладут прямо под корни две чайные ложки. По мере роста рассады надо сделать подсыпку грунта.

Если рассада сильно вытягивается, то прежде всего, ей недостаточно света. Поставьте зеркало за рассадой так, чтобы зеркальное стекло было обращено к окну, это сильно увеличивает освещенность растений. Исключите из подкормок азот, он тоже способствует интенсивному росту, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада все – таки сильно переросла, ее придется срезать сразу над четвертым листом и поставить в воду с Корневином или гетероауксином, чтобы образовались новые корни. А затем, снова посадить, лучше в более просторные горшки, емкостью не менее 1,5 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней. Оставшуюся нижнюю часть рассады надо выбросить.

Есть способ пикировки рассады в пеленки из пленки. Для этого нарезают пленку на кусочки размером 15×25 см. Насыпают по центру столовую ложку почвы и кладут на нее растеньице так, чтобы все листья были выше верхнего края пленки. При пикировке растения нельзя брать за стебелек, а только за семядольные листочки. Сверху насыпают еще одну ложку почвы и пеленают, как младенца, при этом нижний край пеленки едва подворачивают, чтобы не высыпалась почва. Наденьте на пеленки резинку, чтобы они не развернулись. Не надо заворачивать край у самых концов корешков, это будет препятствовать их росту вниз. При таком способе пикировки центральный корешок не прищипывается, чтобы при пересадке на место он сразу начал расти вглубь почвы. В каждую пеленку наливают одну чайную ложку воды и составляют все кулечки рядом друг с другом в неглубокий поддон, например в банку из-под селедки или фотокювету. Когда у растений будет 5–6 листов, кулек разворачивают и добавляют в него еще пару ложек почвы и снова заворачивают. При таком способе выращивания рассады, она занимает мало места, требует небольшого количества почвы, ее легко перевозить, а поскольку она растет в стрессовом режиме, то как можно быстрее стремится заложить цветочные кисти. Кстати, в пеленках из пленки отлично растет любая рассада, даже капустная.

При перевозке рассады на дачу каждое растение заворачивают в газету, складывают в коробку валетом (одна макушка в одну сторону, другая – в другую) и перевозят на участок. При посадке на место хорошо полейте водой рассаду в пленках, разверните их и пересадите рассаду в подготовленные заранее лунки. Если вы высаживаете рассаду из горшочков или других емкостей, то наоборот, не поливайте ее пару дне. Переверните горшок вверх дном, пропустив рассаду между пальцами. Постучите по дну емкости и снимите ее. Слегка подсохший ком земли вместе с корнями переверните и высадите в подготовленную лунку, а вот теперь хорошо полейте. Дело в том, что при поливе горшочков с рассадой перед пересадкой, часть влажной почвы обычно отрывается вместе с корнями и остается в емкости, так что на старте рассада сразу теряет значительную часть корней.

Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке.

Пересадка рассады в теплицу и в грунт.

Часто рекомендуют полить рассаду перед ее высадкой в почву. Я этого делать не рекомендую по той простой причине, что вместе с влажным грунтом обрывается значительная часть корней, когда вы пересаживаете рассаду из емкости. Обычно ее переворачивают макушкой вниз, пропуская стебель между пальцами, затем снимает емкость. Вот в этот момент часть корней и остается в емкости вместе с грунтом. Наоборот, не поливайте рассаду перед высадкой на место 2–3 дня, чтобы земля в емкости подсохла (даже, если у рассады листья повисли, как уши у пуделя). Если вы перевернете рассаду макушкой вниз, емкость легко снимется и все корни останутся невредимыми. Перед самой пересадкой внесите в каждую лунку по столовой ложке суперфосфата (если у вас двойной суперфосфат – то неполную ложку). Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, сажайте рассаду. Лунка должна быть немного глубже, чем высота горшочка с рассадой. Томат при посадке заглубляют и окучивают для образования дополнительных корней. К тому времени, когда вы будете делать пересадку, растения будут иметь достаточно большую высоту и, чтобы они не полегли, их лучше сразу после пересадки привязать к колышкам узкими полосками ткани. Затем пересаженные растения надо хорошо полить и после этого не поливать в течение недели, чтобы заставить корни в поисках влаги расти вширь и вглубь. Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист). Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков.

Если вы пересаживаете рассаду в открытый грунт, то предварительно ее надо закалить, для этого в течение недели выносите ее на улицу на 3–4 часа.

Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто один раз сразу после высадки опрыскать раствором гомеопатического препарата Экоберин. Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так же можно опрыскивать не только рассаду, но и любые другие посадки против весеннего, солнечного ожога (в частности, хвойные или рододендроны).

В теплицу томаты можно высаживать рано, если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва в накрытой пленкой или застекленной теплице надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набить траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), вернуть сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, положить на нее доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.

Если вы растили рассаду томатов в пеленках из пленки, то перед высадкой ее на место, следует сделать лунки такой глубины, чтобы корни в них помещались на всю длину, не загибаясь. В каждую лунку следует внести столовую ложку суперфосфата, неполную чайную ложку порошка AVA и постепенно налить 4–5 л воды. Подчеркиваю, в каждую лунку. Когда вода впитается, а в лунках образуется грязь, высадите рассаду, слегка ее приокучьте почвой. Подвяжите к колышку такой же высоты, как рассада. Сверху почву замульчируйте торфом слоем не менее 8-10 см. Если торфа нет, то разложите под томатами газеты, сложенные в несколько слоев, чтобы предотвратить испарение влаги с поверхности почвы. Постепенно влага будет уходить вниз, а вслед за ней пойдут в рост и корни. Дело в том, что кончик корня обладает «нюхом» на влагу и питание. Корни всегда растут туда, где влаги и питания больше. На большой глубине вода всегда найдется. Поскольку кончик центрального корня при пикировке вы не обрывали, то корень будет расти вниз. При таком способе пикировке и посадки томаты можно не поливать все лето. А стрессовая обстановка при выращивании рассады и развитии растений способствует быстрому вступлению томатов в плодоношение. Так что урожай созревает раньше. При коротком лете, это немаловажный фактор.

При обычном же способе пикировки рассады и выращивании томатов, центральный корешок укорачивают на одну треть его длины. Это способствует быстрому разветвлению корня во все стороны, и при посадке растений на место корни начинают расти во все стороны в поисках влаги и питания. Образуется мощная корневая система, но она располагается поверхностно. Растение становится вашим иждивенцем, поскольку влага быстро иссякает в верхнем слое почвы, а вам приходится бегать в теплицу с ведрами воды чуть ли не ежедневно.

Подвязывать рассаду в теплице лучше к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер надо натянуть две. Одну натягивают на 10–15 см выше макушек пересаженной рассады. Вторую – под самым потолком теплицы. Под самой нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, проводить его под каждым листом, затем привязать сначала к нижней шпалере на бантик, чтобы можно было легко развязать шпагат. Длину шпагата естественно надо брать такой, чтобы вы в дальнейшем могли подвязать томаты к верхней шпалере. Нельзя допускать искривления стебля, такое растение плохо снабжается питанием из почвы. По мере роста растения, шпагат надо все время обкручивать вокруг стебля, проводя его под каждым листом.

Перекинув через шпалеру нетканый материал Спанбонд или Лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и толстым. Спанбонд даст не большое притенение и защитит посадки от ночных заморозков. Сено в траншее начнет в теплице перепревать и давать тепло корневой системе томата, кроме того, это тепло будет согревать воздух в под Спанбондом. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до –6 градусов. После окончания заморозков и укрытие, и лишнюю шпалеру можно убрать, а растения подвязать к верхней шпалере.

В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но Спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает от заболевания фитофторой.

Растим перец

На что обратить внимание при выращивании рассады перца?

1. Почву для рассады следует готовить точно так же, как для томата.

Емкость надо брать более глубокую, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат. Высота емкости должна быть примерно 10–12 см.

2. Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но, если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и, в основном, иностранной селекции. В этих случаях рассаду можно рано пересадить в возрасте 75 дней. Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, растения успеют дать в июле. Там, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта, (например, на Северо-Западе) не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее не подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.

3. Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого семена надо подержать в термосе 20 минут в воде, нагретой до 53 градусов, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препарата Новосил (Силк) либо Эпин-экстра, можно использовать Энерген, а уж затем сеять.

4. Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место. Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом их разложить в емкости, но как уже было отмечено выше, есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6–7 день, если поддерживать температуре почвы 28–32 градуса. Нельзя поднимать температуре выше 36–40 градусов, семена потеряют всхожесть при длительной, высокой температуре. Если температуру почвы снизить до 25–27 градусов, перец будет всходить 14–15 дней. При температуре около 22 градусов потребуется около 20 дней, чтобы появились всходы. Перец может не взойти совсем при температуре ниже 20 градусов, а при более низкой температуре – они вообще сгниют.

5. Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 градусов. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 градусов. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент, вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянется бутонизация и плодоношение.

6. Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения «Унифлор-бутон», в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов. Для этого 2 чайные ложки удобрения разведите в 5 л воды. Обычно для выращивания рассады, а так же в период начального роста любых растений рекомендуют использовать «Унифлор-рост», содержащий повышенные дозы азота, но перец – калиелюб, поэтому его лучше сразу подкармливать препаратом Унифлор-бутон. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице выливайте по одной чайной ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки настой удобрения AVA, для этого лучше использовать пылевую фракцию или отобрать более мелкие гранулы. Достаточно одной чайной ложки на 3 воды. Настой стоит неограниченное время. По мере надобности, в первое время будете брать по 1 чайной ложки под растение, потом – больше вместо воды для поливки. Каждый раз раствор надо перемешать и после употребления снова долить до трех литров. Одной чайной ложки удобрения вам хватит на весь период роста рассады. Можно использовать для подкормок золу или азофоску, либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо давать органических подкормок, тем боле настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

7. При пикировке рассады главное, не повредить корневую систему. Прежде всего, хорошо полейте рассаду, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха, то есть дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У него ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Перец не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой он рос. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг растения и полить питательным раствором из чайной ложки. Не торопитесь пересаживать перец, чем он старше, тем легче перенесет пересадку, примерно в фазе 3–4 настоящих листьев… Первое время дня 2–3 его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более, чем на 8 часов – перец растение короткого дня.

Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки, емкостью 1 л, для цветов по три семечка на расстоянии 1–2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть без пересадки в раннем, наиболее уязвимом, возрасте. Если появляется больше одного растения, оставляю только одно, самое сильное в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче. Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого я не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.

У перца компактная корневая система, но, тем не менее, его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть не менее 0,5 л, а еще лучше 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

8. Иногда рассада перца повреждается тлей. Это происходит, если почву для рассады вы берете из теплицы или покупаете готовый грунт и его не пропариваете, либо у вас есть комнатные цветы в той же комнате, что и рассада. Бороться с тлей на перцах очень трудно. Опрыскайте рассаду одним из биологических препаратов Фитоверм либо Агравертин (Искра-био). Через каждых 2–3 недели опрыскивание придется повторять. Препараты безвредны для людей и животных. Можно, конечно просто смывать тлю мыльной водой или раствором марганцево-кислого калия ярко розового цвета, но это придется делать через каждые 4–5 дней. Но, на мой взляд, самый эффективный и к тому же совершенно безвредный для нас с вами метод – это опрыскивание рассады (и не только перца) раствором препарата Здоровый сад. Достаточно растрясти 2 крупинки этого препарат в 100 г воды, до полного растворения и затем долить воду до одного литра, тщательно перемешать.

Пересадка рассады в теплицу или грунт.

Перец в нашей стране растет в открытом грунте только в южных районах, в остальных его приходится выращивать в теплицах или невысоких парниках. Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15–16 градусов тепла. Перед пересадкой рассаду хорошо полейте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по 1 ст. ложке калийного удобрения, не содержащего хлора, так как перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке.

Уплотните почву вокруг растений, полейте и сразу подвяжите к колышкам, кроме низкорослых сортов. Не следует загущать посадки, это приведет к стеблевым гнилям. Каждый сорт или гибрид имеет свои высоту и требование к площади питания, поэтому следуйте рекомендациям, данным на пакете с семенами. В течение следующей недели рассаду не поливайте.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли, но можно сажать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает сухой воздух. Но лучше всего перец растить в отдельной невысокой тепличке, в которой воздух ночью охлаждается не так сильно, как в высокой. А поскольку перец очень плохо переносит перепады температур, то для него больше подходят небольшие теплицы. В высоких теплицах в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 м 2 , керосиновую лампу, ленточный электронагреватель. И обязательно надо высаживать перец на утепленный грунт, если теплица без подогрева. В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт. В качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, неперепревший компост, но не следует брать навоз, потому что перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны, мало того, если в начальный период роста в почве окажется слишком много азота, перец будет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Растим баклажаны

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносить пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие емкости объемом 0,5–1 л, ятобы не пикировать. Заполнить горшочки подготовленной почвосмесью, такой, как для томатов и перцев, увлажнить, уплотнить. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, ущу раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре 28–30 градусов баклажаны всходят через неделю, через 10 дней – при 24–26 градусах тепла, при 20–22 градусах – через две недели. При длительной температуре выше 40 семена могут погибнуть, а при температуре ниже +18 С – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

Как выращивать рассаду

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в «пеленки» из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – «Унифлор-рост». Делаете раствор (1 ч. ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение «Флорист» либо «Аквадон-микро». Либо делаете регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение «Кемира-люкс» или любое другое комплексное удобрение (1 ч. ложка на 5 л воды).

Пересадка рассады в теплицу

Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не поливайте. Тогда она легче перенесет переезд.

Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней.

Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по 1 ст. ложке азофоски, налейте полную лунку горячей воды(в холодных регионах) и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Пересаженные растения полейте, при сильном солнце притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней. Улучшится приживание, если сразу после ее высадки вы опрыскаете растение «Экоберином» и «Здоровым садом» (по 2 крупинки каждого на 1 л воды). Помогает приживаемости баклажанов и опрыскивание «Эпином-Экстра».

Особенности выращивания баклажанов

1. Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды, обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте одним из препаратов «Бутон», «Завязь» или «Гибберсиб». Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя, вырабатывает само – это сигнал для наращивания завязи. Но, если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки.

2. Баклажаны окучивают, как томаты, почву рыхлят, после полива – мульчируют.

3. Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают. Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые две недели, а на юге через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.

4. Хранят снятые плоды в прохладном помещении. Чтобы плоды сохранились подольше, их так же, как плоды перца и томата, можно обмазать со всех сторон два раза взбитым белком от свежего яйца, используя для этого кисточку для бритья. Это предохранить плоды от потери влаги, что приводит к старению.

Как вырастить свой лук севок из семян?

Семена лука имеют черный цвет, поэтому их называют чернушкой. Семена обладают плохой всхожестью и хранятся не более 2–4 лет. Можно семена замачивать перед посевом в стимуляторах роста и затем держать во влажной тряпке до проклевывания, затем высевать в подготовленные борозды глубиной 2–3 см, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Всходы появляются примерно через 7-10 дней в виде длинной петли. В этот момент обязательно следует сделать прополку, иначе потом, когда перо выпрямится, вы его не сможете отличить от всходов травы. После появления всходов надо лук подкормить настоем сорняков или навоза, а когда у лука появятся три настоящих листа – полным минеральным удобрением (например, три столовых ложки азофоски на 10 л воды).

Лук из семян – растение холодостойкое, поэтому сеять в открытый грунт его можно, как только зацветет мать и мачеха одновременно со всеми холодостойкими культурами (морковь, редис, петрушка, сельдерей, укроп, салат, шпинат). Поскольку у семян лука плохая всхожесть, то посевы следует делать загущенными. По мере роста лук прореживают, оставляя между всходами расстояние 1 см в стадии 2–3 листьев, затем при 4–5 листьях расстояние следует оставить не менее 4–5 см. При втором прореживании выдернутые растения уже можно употребить в пищу.

Подкормки посевов продолжают до середины июня, поливки делают по мере надобности. После 15 июня подкормки и поливы прекращают. Когда перо начнет полегать, лук выкапывают и сушат в подвешенном состоянии корнями вверх, неплотно связав небольшие пучки лука. После просушки обрезают корни и засохшее перо, отбраковывают все луковички, диаметр которых меньше 1 см. Крупные луковицы – выборок хранят отдельно, более мелкие луковицы – севок – отдельно. Выбракованные мелкие луковки, диметр которых меньше одного см, зимой не сохранить – они высохнут, поэтому их используют для подзимнего сева. Высевают в конце сентября – начале октября на глубину 3–4 см. Часть из них зимой погибнет, а оставшаяся часть даст весной раннюю зелень для еды. Не забудьте только весной после появления всходов отгрести почву от луковиц так, чтобы верхушка появилась над почвой, иначе луковички могут сгнить в почве при ее высокой влажности. Мелкие луковки лука можно мариновать, как грибы. Это очень вкусная закуска. Я сею чернушку иначе. Сначала предварительно выращиваю на грядках сорняки, для этого накрываю их, как можно раньше старой пленкой. После появления всходов сорняков, пленку снимаю, почву рыхлю и оставляю на ночь грядку открытой. Всходы сорняков погибнут. Снова накрываю грядку, после появления следующей партии сорняков, пленку снимаю, всходы рыхлю и оставляю на ночь грядку открытой. Теперь в верхнем слое почвы глубиной примерно 5 см семян сорняков нет. Перекапывать такую освобожденную от сорняков грядку нельзя, иначе вынесете из глубоких слоев наверх семена сорняков и они заполонят грядку. Можно только неглубоко рыхлить. После этого ребром доски делаю бороздки глубиной 2–3 см на расстоянии 10 см друг от друга. Поливаю эти бороздки сначала ярко розовым раствором марганцево кислого калия, чтобы продезинфицировать почву, затем поливаю бороздки раствором кальциевой селитры (3 столовых ложки на 10 л воды), чтобы сделать почву слегка щелочной и, кроме того, внести в нее азот, необходимый в начальной стадии роста лука. Чайную ложку сухих семян лука смешиваю с чайной ложкой пылевой фракции удобрения AVA и половиной стакана речного песка, затем сею так, как будто солю бороздки этой смесью. При таком посеве не надо делать первое прореживание всходов, не придется полоть сорняки и не надо все лето делать подкормки. Посевы следует до появления всходов накрыть старой пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. Но, как только лук взошел, пленку следует сразу убрать, иначе под ней всходы могут сгореть в солнечные дни. Вместо пленки грядку надо накрыть лутрасилом или спанбондом и не снимать укрытие до начала июня. Если стоит сухая погода, придется делать поливы прямо по укрытию.

Можно вырастить вполне приличную репку лука из семян за один сезон, если предварительно вырастить рассаду лука. Посев семян следует сделать дома в середине марта. В возрасте 25 дней ее распикировать по отдельным стаканчикам и высадить в середине мая на грядку. Посадки накрыть лутрасилом до начала июня. Часто появляется соблазн, вырастить рассаду лука пораньше. Как правило рассада в возрасте старше 30 дней полегает, при этом перо ломается. Ничего хорошего из такой рассады уже не получится. Кроме того, рассаде луку требуется очень хорошее освещение, иначе она вытягивается и, опять-таки, полегает. Вообще для выращивания любой рассады неплохо бы иметь лампу Reflax, которая подвешивается примерно в 1,5 м над рассадой. Если хорошую освещенность репчатому лук вы обеспечить не можете, то и не растите рассаду дома. Поскольку лук-четнушка прекрасно растет при низких температурах, то посейте его в марте (об этом будет рассказано ниже) или в апреле под укрытие, а затем пересадите на место в начале июня. При таком посеве гибрид репчатого лука Эксгибишен успевает нарастить луковицу диаметром 8-10 см.

Лук-порей.

Лук-порей не образует луковицу (репку). Съедобная часть этого лука – плотно скрученная в рулончик нижняя часть листьев. Ее отбеливают, высоко окучивая растения порея. Тогда она особенно вкусная. Обычно растят порей в двулетней культуре из-за того, что у него большой срок вегетации, примерно 180–200 дней после всходов. В первый год рано весной сеют семена-чернушку так же, как семена репчатого лука. Затем, в начале августа подросшие растения пересаживают на специально подготовленное место и оставляют зимовать. И только на следующий год получают товарный лук-порей. Но можно вырастить порей и за один сезон, если предварительно вырастить рассаду лука точно так же, как и для репчатого лука и пересадить рассаду на специально подготовленное место в конце апреля – начале мая. К концу сентября вы получите вполне приличные растения, но, конечно, не такие мощные, как при двулетнем выращивании.

Лук-порей гораздо проще вырастить из чернушки, нежели лук репчатый. В конце марта высеваете в неглубокую емкость (например, круглую коробку из-под любого сливочного масла) семена порея. Главное – это не заливайте его водой. Всходит буквально щетка зелени. Ее не надо пикировать. При перерастании в комнатных условиях жесткое перо порея, в отличие от нежных всходов репчатого лука, не падает и не ломается. Порей холодостойкая культура, поэтому во время цветения мать и мачехи его можно рассадить в открытый грунт и прикрыть лутрасилом на всякий случай. Сажать лучше всего сразу в подготовленные канавки так, как будет рассказано ниже. Постепенно будете его присыпать почвой все выше и выше. Перед высадкой рассады я рекомендую вам ножницами укоротить как верхнюю часть пера, так и корни. Такой подстриженный лук гораздо лучше приживается.

Как подготовить место для пересадки порея на доращивание?

На солнечном месте надо сделать глубокую траншею, не менее, чем на глубину штыка лопаты. Всю почву из траншеи надо складывать по одну сторону – образуется земляной валик. В нижнюю часть траншеи надо внести перегной толщиной примерно 5–7 см внести порошковую фракцию удобрения «AVA», рассыпав по бороздке 1–2 чайные ложки порошка на погонный метр. Теперь надо разложить подросшие растения порея в траншее так, чтобы корни не загнулись вверх, а равномерно распределились по перегною. Рассаживают рассаду примерно через 15 см друг от друга. Надземную часть растений надо уложить на той стороне траншеи, которая находится напротив земляного валика. Теперь остается только присыпать их почвой с валика, засыпав растения на 2–3 см глубже, чем они росли. Через пару дней пересаженная рассада встанет. Дальше надо постепенно по мере роста порея подсыпать почву с валика. Таким образом, порей будет постепенно засыпаться почвой. Получится отбеленная нижняя часть лука без дополнительного окучивания. Если хотите получить еще более длинную отбеленную часть, то можете дополнительно окучить растения. Чем длиннее отбеленная ножка, тем выше качество лука-порея. В октябре вы получите отличный лук. Он хорошо хранится в холодильнике в течение месяца, его можно замораживать (в отличие от репчатого) и использовать после разморозки до самой весны.

Как вырастить морковь?

Морковь растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 градусов, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Подробнее о том, как сеять не только морковь, но и другие холодостойкие культуры в марте, а так же, как сеять, если в почве слишком много влаги в конце апреля, рассказано в главе 1Y, которая называется «И вся огородная рать». Морковь можно сеять уже при температуре + 5 градусов и даже ниже. Однако, лучшая температура для всходов +13 градусов, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4, а всходят при +6 градусах.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.

Однако, можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но, если в это время температура будет превышать + 22 градуса, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый. Морковь лучше сеять на грядах, высотой 15–20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см, (а еще лучше на 30–40), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать пол ведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не

https://fermer-72.ru/vyrashchivanie/metod-g-kizimy.html
https://seu-8.ru/ogorodniku/ogorod-bez-hlopot.html
https://flibusta.club/b/506630/read