Правила выращивания цветов на срез: секреты цветоводов

1. Какие сорта цветов лучше всего подходят для выращивания на срез
2. Важный момент — это способ среза цветов
3. Какое благоприятное время для среза цветов

Если есть желание выращивать цветы для срезки, тогда важно для себя решить, с какими именно сортами предстоит работать. Крайне важно заниматься культивированием видов в разных регионах с наличием эффективной агротехники и знаниями о биологических нюансах цветущих наших братьев.

Какие сорта цветов лучше всего подходят для выращивания на срез

Свой взгляд лучше останавливать на тех сортах растений, которые мало болеют, адаптированы к региону проживания, могут похвастаться долговременным цветением, и могут 1м2 обеспечить внушительный «доход» красивой цветочной продукции.

• Действительно достойные срезанные цветы имеют длинные цветоножки, красивенькие зеленые листочки, привлекательную форму. Они и в вазе распускаются без проблем, и долгое-долгое время радуют свежим видом.

• Немногие цветущие растения в первый год своей жизни дают много цветов. Это, например, такие растения, как: ирисы, флоксы, каллы, герберы. Но многие из них увеличивают количество цветов с годами, а потом снова уменьшают, к своей старости.

Если брать во внимание луковичные растения, то качество цветов и урожай в целом будет зависеть не только размера самих луковиц, но собственно и от клубнелуковиц. К примеру: посадив гиппеаструм, цветения можно ждать только на второй, а то и третий год. Все зависит от формирования луковицы, а именно, когда она в диаметре увеличиться до двадцати сантиметров.

Редкое цветение наблюдается у мелких клубнелуковиц фрезий и в основном дают они неполноценные мелкие цветочки. Если растение начинает болеть или же страдать от вредителей, численность цветков, предназначенных для среза, существенно сокращается.

Такие вредители, как тля и белокрылка, способны портить цветы, которые становятся непригодными для букетов. У фрезии на листьях появляются бурые пятна, у герберы цветы и листья покрываются темным налетом и т.д.

Важный момент — это способ среза цветов

На растении нужно оставлять больше листьев, чтобы не огорчаться потом по поводу плохого цветения и роста цветов. Срез гладиолусов и фрезий требует особой осторожности, так как листья переплетаются со стеблем. Не нужно повторять ошибки неопытных цветоводов, которые вместе с листьями срезают длинный стебель.

Растение сразу слабеет, и развиваться нормально клубнелуковица уже не сможет. Именно поэтому у гладиолусов и фрезий стебельную часть резать исключительно наточенным ножиком, после чего аккуратно его выламывать, при этом листья не повреждая. По такому способу срезаются и флоксы (на стеблях оставляют от семи до десяти листов), тюльпаны (от одного до двух листов), лилии (от семи до двенадцати листов) и нарциссы (до десяти листов).

Какое благоприятное время для среза цветов

Уже в вазе на протяжении долгого время могут сохранять прекрасный и свежий вид такие востребованные цветы, как хризантемы, а также розы сортов «Мерседеs» и «Баккара». Это все потому, что за ними правильно ухаживали и вовремя срезали.

Известно из рассказов опытных садовников, что ни днем, а именно под луной насыщаются водой, а наибольший тургор замечается ранним утром, поэтому их и целесообразнее срезать утром. Но благодаря опытам профессиональных цветоводов, выяснилось, что цветы все же лучше резать перед или даже после заката солнца, примерно с 19,00. К этим часам в ткани растущих братьев наших накопят» много-много воды, а также сухого вещества, сахара, поэтому стойкость их существенно повышается. В вечерние часы срезанные цветы помещают до утра в холодное место.

Фрезии срезают еще, когда она в бутонах. Розы некоторых видов, а также тюльпаны, гиппеаструм и нарциссы обрезают, когда от бутончика начнут отделяться чашелистики, а мак — когда бутоны лопнут. Обрезка проводится в полуоткрытом виде у гладиолусов, канн, аквилегии, каллы, анемони др.

Такие цветы, как гвоздика китайская, ирисы, душистый гарошек режут после того, как распустится первенец-цветок. Львиный зев и ландыши – когда третья часть цветка раскроется. Айва, колакольчики, ветки миндаля, пионы и лилии – когда произойдет раскрытие на 3⁄4 от периода окрашивания до непосредственно самого распускания.

Георгины и сирень – когда цветы распустятся на 3⁄4. Герберу срезают когда распустятся наполовину цветки или же полностью. Форзиция, дельфиниумы, фиалки, золотарник, незабудки, красные лилии, рудбекии, азалия, ромашки и розы – к период созревания трех рядов пыльников.

До полного раскрытия держат цветы перед срезом такие, как хризантемы, астры, циннии, бархатцы, цикламены, васильки, флоксы, георгины, орхидеи, ноготки и др.

Инструмент для резки должен быть острым, чтобы стебли не мялись. Если работать тупым ножом, то у стебля пострадают сосудисто-волокнистые пучки, через которыепоступают к цветкам различные «полезности» и вода. К тому же может буквально за день загнить стебель, который обрабатывали тупым ножом. Если под прямым углом срезать стебель, то в проводящие тканевые слои не поступит вода, когда цветы поставят в вазу. Именно поэтому делают срез по косой.

Растения из черенка — основные правила и секреты

Клонирование в домашних условиях — как вырастить любое растение из черенка?Выбор материнского растения. Характеристика черенков в зависимости от типа побега. Укоренение черенков – выбираем подходящий субстрат. Уход за растением после черенкования.

Клонирование в домашних условиях — как вырастить любое растение из черенка?Выбор материнского растения. Характеристика черенков в зависимости от типа побега. Укоренение черенков – выбираем подходящий субстрат. Уход за растением после черенкования.

Содержание

• 1. Черенкование по шагам
• 2. Уход за черенками
• 3. Несколько советов напоследок

Среди множества способов размножения растений самым популярным является черенкование, ведь с его помощью можно достаточно легко и быстро получить растение, полностью идентичное материнскому. В основе данного метода лежит уникальная способность представителей флоры воссоздавать себя из листа, фрагмента стебля или кусочка корня.

Некоторые растения способны «давать потомство» даже из части листа (например, Бегония Мэсона, Бегония королевская, Сансевиерия, Стрептокарпус). Другим, помимо листа, требуется хоть маленький черешок (Замиокулькас, Сенполия, Бегония рекс, Крассула, Алоэ, Глоксиния, Каланхоэ). Иные виды способны к воссозданию только из фрагмента стебля с одной или несколькими почками (Абутилон, Фикус, Монстера, Гибискус, Филодендрон, Роза).

Многие растения можно размножать круглый год, но все же наиболее подходящее время для черенкования комнатных растений — осень и весна. Осенью побеги многих растений переходят в покой, чтобы весной, после укоренения, сразу пуститься в рост. Некоторые садовые древесные и кустарниковые растения умеренных широт лучше укоренять не позднее августа, чтобы их корешки успели окрепнуть до осенних заморозков. Так поступают, например, с розой.

Процесс укоренения у растений происходит по-разному. Например, Герань, Традесканция, Колумнея или Плющ легко укореняются в обычной воде. А вот другие группы (древесные, кустарниковые) более требовательны, поэтому для их укоренения необходима дополнительная обработка стимулятором корневого роста. К таким растениям относятся Олеандр, Брунфельсия, Азалия, Камелия, Бенгальская роза, Клематис. Южные и тропические растения (например, Филодендрон, Стефанотис, Гибискус, Фикус Бенджамина и прочие экзоты) способны к укоренению только при температуре не ниже 25°С, поэтому их черенкование проводится в мини-тепличках с подогревом.

Следует помнить, что черенок слабее материнского растения, он больше подвержен болезням. Поэтому не рекомендуется брать черенок с растения, которое само выросло из черенка.

НА ФОТО: Веточка герани идеальна для черенкования

Материалы и приспособления для черенкования

• стерильный секатор/скальпель/нож/;
• чашка/стакан/банка из непрозрачного стекла с водой (для легкоукореняемых растений);
• цветочный горшок с субстратом (для трудноукореняемых растений);
• тепличка (для трудноукореняемых видов).

Тепличку можно соорудить из глубокого пластикового контейнера, старого аквариума, разрезанной поперек пластиковой бутылки объемом 2–5 л. и даже из обыкновенного пластикового пакета.

Для некоторых растений важно, чтобы температура субстрата превышала температуру воздуха, поэтому потребуется нижний подогрев теплички. Для этого можно обзавестись специальным ковриком для нижнего подогрева, типа «Доброе тепло», или подложить под тепличку бытовую электрическую грелку (для водоизоляции заверните ее в пакет или накройте кусочком линолеума, целлофановой скатертью и т. п.). В отопительный сезон можно поставить тепличку на подоконник, в этом случае тепло будет поступать от батареи.

Черенкование по шагам

Размножение и развитие тесно взаимосвязаны, поэтому чрезвычайно важно уметь правильно клонировать растение — это во многом определит дальнейшую судьбу вашего зеленого питомца. Итак…

Шаг 1: подбираем побег для черенка

Качество и интенсивность роста черенка зависят от состояния растения-донора. Если материнское растение удобрялось от случая к случаю или, наоборот, «перекормлено» добавками с повышенным содержанием азота, черенок будет укореняться неохотно или попросту сгниет.

Немаловажным фактором является возраст растения — чем оно моложе, тем выше вероятность удачного клонирования. Особенно это касается трудноукореняющихся растений, таких как Олеандр, Стефанотис, Азалия и др. Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения большого значения не имеет.НА ФОТО: От состояния материнского растения зависит жизнеспособность черенка

Не годятся в качестве донора и недавно приобретенные импортные растения — как показывает практика, такие черенки или не укореняются вовсе, или процент укоренения ничтожно мал. Объясняется это тем, для достижения красивого товарного вида растения реализаторы пускаются на хитрость и обрабатывают его определенными веществами, стимулирующими цветение и рост, но угнетающими процесс образования корней. Пройдет, по меньшей мере, год, прежде чем такое растение начнет хорошо черенковаться.

В зависимости от типа побега черенки делятся на 5 групп:

Зеленый черенок — это уже окрепший, хорошо облиственный молодой побег этого года. У деревьев и кустарников такие побеги ограничены почечными кольцами, и древеснеют, как правило, на второй год. В силу своей незащищенности в осенне-зимний период, такие черенки не самый подходящий материал. Лучше выбрать полуодревесневшие этого года или второгодки. У однолетников и многолетников, выращиваемых как однолетники, практически все побеги будут «зелеными черенками» и без проблем могут использоваться для клонирования.

Полуодревесневший черенок нарезается в конце лета – в это время рост побега окончательно затухает, и тот начинает одревесневать. Стебель такого черенка толстый и крепкий. Укоренить полуодревесневший черенок достаточно легко, так как он уже имеет неплохой запас питательных веществ. Однако из-за наличия зеленой массы он все же чувствителен к потере влаги.

Одревесневший черенок вечнозеленого растения нарезается, как правило, зимой. В это время побег растения практически полностью одревесневший, но поскольку на нем сохраняется зеленая масса, он лишь частично погружен в состояние покоя. Укоренить такой черенок не составит особого труда.

Одревесневший черенок листопадного растения заготавливается в период покоя. Для этого берется полностью вызревший побег. Одревесневший черенок уже не имеет листьев, поэтому он легко укореняется даже при минимальном контроле.НА ФОТО: Полуодревесневшие и вызревшие черенки самые простые в укоренении и не требуют особого ухода

Шаг 2: выбираем место для среза

При выборе места для среза черенка важную роль играет степень зрелости побега. Так, при нарезке черенка из зеленого побега срез делают под узлом или почкой, отступив 3–4 мм. — в этом месте ткань наиболее устойчива к заболеваниям, в т. ч. грибковым.

Если для заготовления черенка используется полуодревесневший или вызревший побег, срез делают в междоузлии, посередине.

А вот черенок, состоящий из листа и почки, можно заготовить из любого побега, начиная и зеленого активно растущего и заканчивая полностью вызревшим. Верхний срез должен находиться как можно ближе к почке, а нижний — в 2.5–4 см. под ним.

Следует помнить, что при укоренении зеленая масса лишь «высушивает» черенок, вследствие чего тот неохотно дает корни и даже может погибнуть, поэтому оставлять на нем более одного листа не рекомендуется.

Шаг 3: делаем правильный надрез

Черенки нарезают стерильным, очень острым ножом под углом приблизительно 45° таким образом, чтобы образовалась «заточка» — это обеспечит черенку более эффективное поступление воды и питательных веществ.

Шаг 4: обрабатываем место среза

У некоторых растений (Фикус, Эуфорбия, Араукария и др) в месте среза обильно вытекает млечный сок, который вскоре затвердевает и закупоривает проводящие сосуды, от чего черенок перестает впитывать влагу и может погибнуть.

Чтобы этого не произошло, нужно сразу же удалить сок салфеткой или подержать черенок под струей теплой воды до тех пор, пока соковыделение не прекратится. Рядом со срезом можно сделать легкие надрезы — эти повреждения способствуют более быстрому формированию корней.НА ФОТО: Косой срез обеспечит черенку более эффективное поступление воды и питательных веществ

Шаг 5: выбираем субстрат для укоренения

Прежде чем перейти непосредственно к субстратам, нужно отметить один чрезвычайно важный момент: субстрат должен быть беден питательными веществами. Особенно это касается азота, в присутствии которого корни крайне неохотно развиваются («а чего нам расти, если основной элемент для роста лежит прямо рядом с черенком?»). Незнание этого малоизвестного факта приводит к половине (!) всех неудачных случаев укоренения.

Вода — это, пожалуй, самый простой и доступный способ укоренения комнатных растений. Черенки легкоукореняющихся видов, таких как Герань, Монстера, Филодендрон, Сингониум, Эпипремнум, Традесканция, Глоксиния, Сенполия или Бегония можно высаживать без всяких затей.

Другие растения (например, Мирт, Фикус или Гибискус) также могут укореняться в воде, но их «водяные» корни не адаптированы к жизни в более плотном субстрате, и поэтому при высадке в грунт они зачастую вынуждены отращивать новые «земляные» корни, т. е. заново укореняться. Не стоит забывать и о том, что корни, выращенные в воде, очень хрупкие и их легко повредить при пересадке.

Несмотря на кажущуюся простоту метода, есть ряд нюансов, которые могут повлиять на успех укоренения в воде. Так, замечено, что многие растения не выносят смену воды в банке, начинают болеть и даже погибают. Скорее всего, в воде происходит накопление продуктов обмена, жизненно необходимых растению. Поэтому рекомендуется не менять воду полностью, а лишь подливать ее по мере испарения. При этом воды не должно быть слишком много, иначе на дне банки будет мало кислорода, и черенки загниют.

Не менее важно и количество черенков в банке: чем их меньше, тем лучше они укореняются. Если же на 200 мл. воды приходится больше 3 черенков, корнеобразование идет весьма неохотно.

Некоторые растения, такие как Брунфельсия, Азалия, Роза, довольно сложно укореняются в воде, а для суккулентов, не привыкших к обилию влаги, это вообще губительно. Поэтому такие растения лучше укоренять не в воде, а в земляном субстрате.НА ФОТО: Некоторые растения, например Гортензия, легко укореняются в обычной воде

Садовый грунт часто несет в себе опасность для черенка. Существует высокий риск заражения клеток растения бактериями и грибами, да и механическая структура почвы не всегда подходит будущему растению. «Идеальная» почва для укоренения черенков должна:

• иметь высокую влагоемкость, водо- и воздухопроницаемость;
• обладать pH, подходящей определенному виду растений;
• быть бедной питательными веществами (особенно по содержанию азота);
• не иметь в своем составе токсичных веществ.

Обычная садовая почва едва ли соответствует этим требованиям, поэтому в качестве субстратов для укоренения рекомендуется использовать верховой торф, кокосовый субстрат или песок (хуже, чем первые два). Помимо, собственно, почвы, они могут включать в себя мох, древесный уголь, а также различные инертные добавки (например, перлит или вермикулит).

Торфяные таблетки являются прекрасным субстратом для укоренения растений с «нежной» корневой системой, поскольку сам по себе торф — материал мягкий и рассыпчатый, и в отличие от других грунтов реже травмирует корни.

Торфяные таблетки представляют собой «шайбочки» различного диаметра, состоящие из спрессованного торфа, крайне бедного питательными веществами (а потому отлично подходящего для наших целей). Каждая такая «шайбочка» одета в тонкую оболочку-сеточку, которая растягивается по мере увеличения таблетки в размерах.

Для укоренения черенков можно выбирать любые торфяные таблетки без добавок.

Торфяные таблетки имеют хорошую водо- и воздухопроницаемость и обеспечивают благоприятные условия для роста и развития растения. Они способствуют формированию корневой системы в естественных «земляных» условиях. Черенки, укорененные таким образом, более стойкие и выносливые, поэтому их можно пересаживать прямо в открытый грунт, не снимая тонкую ткань таблетки. Главное условие успешного укоренения черенков в таблетке – контроль влажности и своевременный полив: пересыхания субстрата нельзя допускать ни в коем случае.

Кокосовые таблетки — идеальный субстрат для укоренения комнатных и садовых растений. Таблетки представляют собой измельченные и спрессованные волокна кокоса. Данный субстрат обладает очень хорошими водно-аэрационными свойствами. Он прекрасно удерживает воздух, позволяет корням дышать «полной грудью» и предотвращая загнивание.

В отличие от других субстратов (таких, как обычная почва или торф) кокосовое волокно способствует формированию мощной корневой системы – ее рост увеличивается почти на 75%.

У данного субстрата слабокислая или нейтральная среда, оптимальная для подавляющего количества комнатных растений. В кокосовых таблетках отлично укореняется Абутилон, Гибискус, Филодендрон, Монстера, Пеларгония и другие трудноукореняющиеся виды. Еще одним преимуществом таких таблеток является долговечность – их можно использовать на протяжении нескольких лет, без утилизации и замены.НА ФОТО: Торфяные и кокосовые таблетки пользуются большой популярностью у цветоводов

Перлит идеально подходит для укоренения черенков Кальцеолярии, Гортензии, Азалии и других трудноукореняющихся комнатных растений. Благодаря своей пористой структуре, он обеспечивает кондиционирование корневой системы и препятствует загниванию черенков.

Данный материал часто применяют в смесях с песком, измельченным сфагнумом и торфом. В перлите полностью отсутствуют питательные вещества, поэтому он отлично подходит для укоренения.

У перлита нейтральный показатель pH, но использование при поливе жесткой воды может привести к ощелачиванию субстрата. Это вызывает трудности при выращивании растений, любящих слабокислую среду обитания (Араукария, Аспидистра, Глоксиния, Бегония, Сенполия и др).НА ФОТО: В качестве субстрата для трудноукореняемых растений отлично подходит перлит

Вермикулит применяется в качестве компонента земляных смесей, а также как самостоятельный гидропонный субстрат для растений, которые предъявляют повышенные требования к влажности почвы.

Главным достоинством вермикулита является высокая водопоглощаемость – он впитывает влаги на 400-530% больше собственного веса и медленно отдает ее растению. Поэтому земляные смеси, в состав которых входит вермикулит, намного реже требуют полива.

Вермикулит обладает очень низкой гигроскопичностью – при 100% атмосферной влажности влажность вермикулита составляет лишь 10%. Это полностью исключает вероятность заражения растения черной ножкой – грибком, развивающимся в плохо просыхающих почвах.

Вермикулит имеет слабощелочную или нейтральную pH, поэтому в чистом виде его нельзя использовать для растений, которым нужна кислая среда обитания (Азалия, Рододендрон, Магнолия, Гортензия, Гардения, Камелия, Антуриум, некоторые папоротники).НА ФОТО: Вермикулит используется для укоренения растений, предъявляющих повышенные требования к влажности почвы

Гидрогель представляет собой небольшие прозрачные или цветные гранулы специального полимера. Особенностью этого материала является способность поглощать большое количество влаги, долго удерживать ее внутри и медленно отдавать растению.

В специализированных магазинах продается гидрогель двух видов: мягкий прозрачный полимер, который используется в качестве компонента почвенной смеси и более плотный декоративный (другое название — аквагрунт), который применяется для создания цветочных композиций.

Для укоренения черенков больше подходит бесцветный полимер. Мягкая текстура прозрачного гидрогеля позволяет корням, отрастая, без труда проникать в него и в течение длительного времени получать влагу. Промежутки между гранулами обеспечивают свободное поступление воздуха к корням.

Производители гидрогеля в один голос говорят о способности этого субстрата отлично противостоять загниванию корневой системы. Однако практика некоторых опытных цветоводов и садоводов говорит об обратном: разбухшие гранулы слишком плотно прилегают друг к другу, и не позволяют кислороду «пробиться» к корням. Вполне возможно, что использовался гидрогель со слишком мелкими гранулами, которые сильно слеживаются. Поэтому мы рекомендуем брать гидрогель с более крупными (более 5 мм) гранулами.

Способ применения гидрогеля прост: намочите его на 1–2 часа, и когда гранулы разбухнут, смешайте их с почвенным составом. Теперь можно высаживать черенок.

Запомните! Нельзя вносить сухой полимер в горшок с черенком: после полива он в несколько раз увеличивается в размерах, поэтому запросто может повредить хрупкий стебелек или даже выдавить его из горшка.НА ФОТО: Гидрогель используется не только в качестве субстрата, но и как элемент декора

Уход за черенками

До тех пор, пока будущее растение не обзаведется собственными корнями, которые будут снабжать его водой, черенок должен находиться в условиях повышенной влажности. Но помимо этого черенкам также необходимы продукты фотосинтеза, а значит и рассеянный свет. Прямые лучи для них губительны.

Целесообразно использовать специальные фитолампы (светодиодные, люминесцентные). О том, какую лампу выбрать, вы можете узнать из статьи «Основы правильного освещения комнатных растений».

Оптимальная для укоренения черенков температура составляет +25°С, если она ниже, корнеобразование происходит неохотно. Световой день должен длиться 12 часов, при этом необходимо строго контролировать смену дня и ночи.НА ФОТО: Мини-тепличку для трудноукореняющихся растений можно изготовить из обычного полиэтиленового пакета

Несколько советов напоследок

1. Правильно проведенное черенкование — залог здоровья растения в будущем, поэтому подойдите к этому процессу со всей ответственностью.
2. Убедитесь, что все необходимые материалы и инструменты находятся у вас под рукой. Заранее приготовьте тепличку для трудноукореняемых растений.
3. Выбирая материнское растение для черенка, помните:
   • оно не должно быть само выращено из черенка;
   • с момента последней подкормки материнского растения азотным удобрением должно пройти не меньше месяца;
   • оно не должно быть слишком старым — такие растения черенкуются плохо;
   • оно не должно быть только что приобретенным — есть вероятность, что такое растение подвергалось обработке стимуляторами роста, которые угнетающе действуют на процесс корнеобразования.
4. В зависимости от типа побега, выберите правильное место для среза. Острым ножом сделайте косой надрез так, чтобы получилась «заточка».
5. Если в месте среза активно выделяется млечный сок, удалите его салфеткой или подержите черенок под струёй теплой воды до тех пор, пока соковыделение не прекратится.
6. Можно присыпать место среза древесным углем, который, как известно, обладает хорошими адсорбирующими свойствами. Трудноукореняющиеся растения могут дополнительно потребовать обработки стимуляторами корневого роста.
7. После этого поместите черенок в воду (для легкоукореняющихся растений) или твердый субстрат (для трудноукореняющихся).
8. Последний шаг — организация теплички и освещения для черенка. Следуя нашим советам, вы вырастите полноценное здоровое растение, которое будет радовать вас не один год.

Подпишитесь на новые статьи раздела Цветоводство и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!

Описание колышков и советы по их использованию

1. Особенности
2. Виды
3. Правила подвязки
4. Как сделать своими руками?

Колышки для подвязки растений – распространенный способ подпорки многих культур. Из материала данной статьи вы узнаете об их особенностях, разновидностях. Кроме того, мы подскажем, как ими правильно пользоваться, а при необходимости сделать своими руками.

Особенности

Садовые колышки используют при выращивании растений, которым нужна дополнительная опора. С их помощью укрепляют травянистые виды культур, у которых образуются крупные цветки и плоды. Это подпорки для подвязки низко-, средне- и высокорослых растений, они:

обеспечивают защиту от ветра и дождя, утяжеляющих побеги и листву;

нивелируют нагрузку на основной стебель при росте созревающих плодов;

открывают кусты для света, солнца и воздуха;

упрощают процедуру опрыскивания, повышают ее эффективность;

упрощают пасынкование кустов;

делают нагрузку на растение равномерной;

способствуют равномерному и здоровому созреванию плодов.

Подпорки не универсальны: они отличаются диаметром. Это позволяет выбрать вариант, способный выдержать нагрузку разных видов подвязываемых культур. Их высота может составлять 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 см. Средний диаметр варьируется от 6 до 12 мм.

Кустодержатели не повреждают растения. Их устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга. Используют как альтернативу шпалерным сеткам, подвязывая кусты разной высоты и организуя посадочные участки. Они повышают мощь роста и развития кустов, предупреждают их повреждение.

Стоимость опор зависит от размеров, сырья изготовления, а также от других характеристик. Колья удерживают кусты в вертикальном положении. Это позволяет сэкономить место на грядке, повысить урожайность. Они упрощают уход за выращиваемыми культурами. Позволяют высадить больше кустов на сравнительно небольшой посевной площади.

Колья погружают в почву, в зависимости от их разновидности опоры используют для плетистых цветов, выращиваемых саженцев деревьев, ягод (например, малины). Их покупают для выращивания рассады томатов. Берут для повышения урожайности огурцов, гороха, декоративных вьющихся растений. Высокими садовыми кольями подвязывают смородину, ежевику, виноград. Колышки малой длины используют для подвязывания роз, низкорослых вьющихся культур.

Они отличаются степенью прочности и долговечностью. Их продают в садовых, строительных и специализированных магазинах. Упаковка содержит 10 (20) элементов идентичной длины и толщины. Наиболее распространенным товаром являются модификации с параметрами: 600х6, 800х8, 1000х8, 1200х10, 1500х10, 1800х12 мм.

Изделия из других материалов продают метражом. Цена за погонный метр различна. Она зависит от диаметра, применения (отличается для низкорослых, среднерослых, высокорослых). Варьируется от 13,3 до 30-50 рублей за пог. м. При этом колья могут быть обычными белыми или окрашенными зелеными.

Садовые колья не требуют особых условий хранения. Они участвуют в естественном росте и движении растений, легко складируются. Некоторые виды предусматривают простую мойку.

Однако не все материалы инертны к условиям окружающей среды: иные палочки в ходе эксплуатации могут трескаться, ломаться, отсыревать и ржаветь.

При креплении стеблей выращиваемых культур огородники используют колья из разного материала. Наиболее распространенным сырьем опор являются древесина, металл, стеклопластик и пластик. Исходный материал определяет свойства кольев, их достоинства и недостатки.

И природные, и синтетические композитные прутья для сада и огорода в основном имеют оптимальный срок службы и предусматривают многократное применение. Единственным исключением являются бамбуковые палочки – эти колышки подвержены воздействию сырости и ультрафиолета. Они не столь практичны, как опоры из дерева.

Модификации из композитных материалов морозоустойчивы и легче металлических аналогов в 9 раз. Их можно использовать для подвязки и выращивания любых видов растений. Кроме того, они не разрушаются при использовании удобрений. Они неинтересны вандалам: они не горят в огне, их невозможно сдать в металлолом.

Деревянные

Деревянные покупные колышки представляют собой древесные палочки удобной формы с заостренными концами. Аграрии считают эти опоры лучшими среди всех разновидностей. При отсутствии бюджета деревянные колья можно сделать собственноручно, используя ветки подходящего размера, остающиеся после осенней обрезки.

Когда для подвязывания используют ветки, с них предварительно снимают кору. Если этого не сделать, в ходе использования палочки дадут корешки. Длина таких кольев разнится. Плюсом подпорок является экологичность, однако в ходе эксплуатации древесина отсыревает от влаги.

Металлические

Колья из металла покупают для подвязки растений очень редко. Эти опоры выдерживают мощь разрастающихся кустов, вес крупноплодных культур. Их берут для подвязывания овощей, выращиваемых в теплицах. Некоторые модификации имеют антикоррозийное покрытие. Благодаря этому их можно использовать и в открытом грунте.

Однако металлические колья без защитного покрытия подвержены воздействию ржавчины. Они не подходят для обустройства открытых огородных грядок. Некоторые опоры имеют заостренный конец для удобного погружения в почву. Продаются наборами, а иногда и в виде арматуры. Они просты в установке, удобны в использовании.

Пластиковые

Пластмассовые опоры для подвязки растений не столь прочны и надежны, как деревянные и металлические аналоги. Однако они вполне эстетичны и аккуратны. Преимуществами материала являются инертность к гниению, влаге, деформации, приемлемая цена. Иногда внутри таких элементов расположен металлический стержень. Это делает металлопластиковые опоры прочней и надежней.

Из стеклопластика

Стеклопластиковые опоры считаются прочными и долговечными. Они довольно мощные, но не тяжелые, простые в установке и демонтаже. Колья из стеклопластиковой арматуры не гнутся под тяжестью растений. Они устойчивы к повреждениям, ржавчине, воздействию химикатов.

Их продают в скрученном в кольцо виде, метраж арматуры составляет 50 м. Прутья нарезают после раскручивания рулона, аккуратно разворачивая вдвоем. Распиливают материал ножовкой по металлу.

Такие колья можно не только втыкать, но и вкручивать в почву. Они являются альтернативой металлической арматуре. Имеют довольно жесткую структуру, пилятся без усилия.

Правила подвязки

Подвязка растений должна быть аккуратной и правильной. От этого зависят скорость работы и эффективность выращивания. Согласно правилам комфортного роста и развития растений на каждый саженец или выращиваемый кустик устанавливают индивидуальный колышек.

Посадочные колья должны иметь длину, превышающую на 20 см высоту укрепляемого растения. При этом учитывают и глубину погружения в землю, равную примерно 25 см. Этого достаточно для устойчивого положения кола.

Чтобы правильно привязать саженец любой культуры, нужно использовать веревку либо канатик. Ею привязывают главный стебель к колышку, концы скрещивают либо завязывают восьмеркой. Так можно подвязать яблоню, томаты, горох, виноградные лианы на начальном этапе выращивания.

Использовать колья для подвязки растений в теплице можно двумя способами: вертикальным и горизонтальным. Для ветвистых и вьющихся кустовых культур берут высокие колья. На их концах крепят веревку либо проволоку, завязывая по длине канатики и опуская их вниз.

Ставить горизонтальную подвязку для плетущихся культур нужно путем вбивания кольев по сторонам грядки. Между ними протягивают 2 ряда веревки. По необходимости конструкцию дополняют вертикальными рядами нитей. Этот способ экономит колья и обеспечивает высокую урожайность.

Если земля жесткая и плотная, можно забить колышек посредством кувалды. Погрузить кол в рыхлый грунт проще – для этого достаточно надавить на него.

При традиционной подвязке колья располагают на расстоянии 10-15 см от главного стебля растения. Если погрузить кол в землю рядом, можно повредить корневую систему культуры. Максимальная глубина погружения в грунт составляет 30 см. Больше одного колышка на куст не устанавливают.

Если подвязку проводят конусообразным способом, помимо кольев используют деревянные обручи разного диаметра. Колья (3 шт.) погружают в землю под наклоном с расширением. Саженец при этом располагается внутри созданной конструкции. Обручи привязывают на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая система защищает куст от возвратных заморозков.

Большое значение при установке имеет материал изготовления прута. Например, стекловолокно нельзя вбивать в почву. В противном случае оно может расслоиться. Фиксировать стебель куста нужно с учетом его будущего утолщения. Нельзя обматывать стебель на одном месте: обмотка должна быть нетугой вытянутой восьмеркой.

Некоторые культуры не выдерживают подвязку к кольям с использованием проволоки. Их лучше привязать посредством матерчатых полосок либо мягкой веревки. При этом стоит учесть, что в зависимости от особенностей развития выращиваемой культуры подвязку к кольям нужно проводить несколько раз за сезон. Например, помидоры приходится подвязывать 3-5 раз.

Как сделать своими руками?

Колья для подвязки растений можно сделать из подручных материалов, не обладая особыми навыками. Например, для их изготовления подойдет обычная доска толщиной 7 см и шириной 15 см. На ней выполняют разметку брусков, затем их нарезают пилой по намеченным линиям.

Чтобы растения не ломались от зазубрин краев, их обрабатывают крупной наждачной бумагой. Концы палок заостряют под углом 45 градусов. Слишком тонкие палки нарезать нельзя: они не выдержат вес растений, могут погнуться и сломаться.

Кто-то использует вместо кольев обычные черенки от лопаты. Другие берут штакетины от старого забора.

О том, как сделать колышки для подвязки, смотрите в следующем видео.

https://ogorodniki.com/article/pravila-vyrashchivaniia-tsvetov-na-srez-sekrety-tsvetovodov
https://leplants.ru/tsvetovodstvo/rasteniya-iz-cherenka-osnovnye-pravila-i-sekrety/
https://stroy-podskazka.ru/sadovyj-uchastok/opisanie-kolyshkov/