Содержание и обработка почвы в плодоносящем саду

Для увеличения производства плодов и повышения их качества проводится система мероприятий но уходу за почвой, направленная на создание благоприятных условий для жизнедеятельности плодового дерева.

Уход за почвой в плодоносящем саду должен соответствовать биологическим особенностям растений. их возрастному состоянию, почвенно-климатическим условиям зоны и проводиться при максимальной механизации трудоемких процессов.

Правильная и своевременная обработка почвы и внесение удобрений в садах способствуют наиболее полному удовлетворению потребностей плодовых деревьев в питании и влаге, улучшают плодородие почвы, обеспечивают нормальный ежегодный прирост и хорошую подготовку деревьев к зиме, а также благоприятствуют ежегодному плодоношению и повышению качества плодов.

Потребность плодовых растений в воде и питательных веществах меняется в течение вегетационного периода в зависимости от сезонного роста и развития их.

В весенне-летний период нужно в достаточном количестве обеспечить растения всеми элементами питания, и особенно азотом, сочетая это с правильным водным режимом. Это необходимо для успешного цветения, завязывания плодов, быстрого роста побегов, формирования урожая и закладки плодовых почек. Следует помнить, что на цветение и начальный рост побегов расходуются в основном запасные питательные вещества растений.

В летне-осенний период в плодовых растениях накапливаются питательные вещества. От их количества зависят морозостойкость и ежегодная урожайность плодовых растений. Для восстановления запасов веществ, израсходованных в первый период вегетации, во второй период необходимо полностью обеспечить растения фосфорно-калийным питанием при пониженном снабжении азотом.

В конце вегетационного периода плодовое дерево завершает процессы роста и подготавливается к вступлению в период покоя. Обычно это выражается в своевременном опадении листьев и полном формировании концевой ростовой почки. Если древесина побегов не вызрела, то в дальнейшем (зимой) побеги и другие части плодового дерева подмерзают или вымерзают полностью.

Хорошая перезимовка зависит как от биологических особенностей породы и сорта, так и от почвенно-климатических условий (запасов питательных веществ и влаги в почве, температурного и воздушного режимов и т. д.). Уменьшение количества влаги в почве и своевременная смена азотного питания фосфорным и калийным ускоряет окончание сезонного роста, способствует лучшей подготовке деревьев к зиме и более благополучной их перезимовке.

На весь период вегетации, особенно в урожайные годы, нужно создать благоприятные условия для максимального и продолжительного роста корневой системы. Это главная задача агротехники плодоносящего сада.

Уход за почвой

Плодовые деревья нормально растут и развиваются только при постоянном и своевременном уходе за почвой, организованном с учетом их биологических свойств и состоящем в регулировании запасов влаги и питательных веществ.

Обработка почвы в плодоносящем саду зависит от возраста деревьев и степени их плодоношения. Если плодовый сад находится в начальном плодоношении (8—12 лет), то обработка почвы в рядах в течение 4— 5 лет должна сводиться к обработке приствольных полос. Междурядья сада в эти годы можно занимать пропашными культурами (картофелем и корнеплодами), чередуя их с многолетними травами.

В годы, когда в междурядьях произрастают многолетние травы первого и второго годов пользования, приствольные круги мульчируют торфом, компостом или скошенными травами из приствольных полос, а в остальные годы содержат под черным паром. Органические удобрения в приствольные круги вносят через два года на третий, а в промежуточные годы применяют полное минеральное удобрение. С момента полного плодоношения почву в садах не используют под другие культуры.

Плодоносящие деревья имеют сильноразвитую всасывающую корневую систему, которая размещается довольно близко к поверхности почвы. На почвах, подстилаемых подзолами или тяжелыми глинами, корневая система развивается в верхних слоях, поэтому весеннюю обработку приствольных кругов необходимо производить осторожно, чтобы не повредить корней. Если окультуренный почвенный слон мощный и корневая система залегает значительно глубже, то почву обрабатывают на большую глубину.

В приствольных кругах почву рыхлят 3—4 раза. В рыхлой почве лучше сохраняется влага, а к корням дерева свободнее проникают воздух и тепло. При таких условиях корни усиливают свою дея-тельность, что обеспечивает более нормальное развитие дерева (рост листьев, цветение, завязывание и рост плодов).

В период усиленного роста (весенне-летний) плодовым деревьям необходимы наилучшие условия: тщательный уход, достаточное питание и водоснабжение. Только это может обеспечить хороший рост плодов и мощное развитие листовой поверхности, наличие которой способствует получению высокого урожая, закладке почек для урожая следующего ища и подготовке растений к зиме.

Во второй половине лета, когда рост деревьев замедляется, обработку почвы в плодоносящих садах прекращают или производят посев однолетних растений, чтобы уменьшить запасы влаги и питательных веществ в почве. Эго обеспечит своевременную остановку роста и хорошую вызреваемость древесины, а также накопление в ней питательных веществ, вследствие чего деревья становятся более морозостойкими.

В сухое лето до конца вегетации почву в садах содержат в рыхлом состоянии.
Для повышения зимостойкости плодовых деревьев в северо-западных районах хорошее вызревание древесины и накопление в ней питательных веществ имеют особенно важное значение. Это достигается применением высокой агротехники в период усиленного роста деревьев и посевом си-деральных культур во второй половине лета.

Осенью обработка почвы должна быть более глубокой, чем летом. Для постепенного окультуривания подпочвенных слоев в осеннее время почву обрабатывают на 3—5 см глубже, чем залегает пахотный горизонт, и обязательно вносят навоз.

Весеннюю обработку почвы необходимо проводить в возможно ранние сроки, чтобы создать наилучшие условия для развития всасывающей корневой системы, накопления и сохранения влаги в пахотном слое.

Система содержания почвы, удобрение и орошение

Система содержания почвы и удобрение в плодоносящем саду должны не только поддерживать, но и постоянно повышать плодородие почвы, чтобы обеспечить возможность ежегодного получения высоких урожаев плодов. При этом необходимо помнить, что эффективность того или другого мероприятия достигается только при выполнении всего агротехнического комплекса ухода за плодоносящим садом. Основными способами содержания почвы в плодоносящих садах являются черный пар, сидеральные культуры, кратковременное культурное задернение, дерново-перегнойная система, удобрение и орошение.

Черный пар

Черный пар является основным элементом агротехники плодоносящего сада. При черном парс рыхлое, свободное от сорняков состояние почвы достигается постоянной ее обработкой. Благодаря содержанию почвы под черным паром в ней происходит накопление и сохранение влаги в течение всего вегетационного периода, создают ся благоприятные воздушный и тепловой режимы, улучшаются микробиологические процессы и питательный режим, кроме того, почва очищается от сорной растительности.

Питательные вещества, содержащиеся в почве, не всегда могут быть полностью использованы деревьями, так как часто находятся в труднодоступной для них форме.

Введение черною пара повышает деятельность почвенных микроорганизмов, которые переводят органические вещества почвы в минеральные легкоусвояемые формы. Для плодовых деревьев это имеет особенно важное значение. Более быстрое накопление в почве соединений фосфорной кислоты в легко доступных для усвоения формах наблюдается при систематическом внесении навоза под черный пар.

Перевод микроорганизмами почвы недоступных для деревьев органических веществ в доступные формы минеральных веществ протекает быстрее при достаточной влажности и хороших воздушном и тепловом режимах почвы. Черный пар и обеспечивает такие условия.

Но данным ряда научных учреждений, черный пар при условии регулярного внесения органических и минеральных удобрений обеспечивает получение высоких урожаев плодовых культур. Однако длительное содержание почвы под черным паром сопряжено с утратой почвенной структуры, с уменьшением в пей содержания гумуса. Одной систематической обработки почвы для поддержания режима питания растений недостаточно. По данным Н. С.

Краюшкиной, непрерывное парование в течение 11 лет в саду Ленинградской плодоовощной станции даже на относительно хорошо окультуренных почвах привело к значительному снижению запасов питательных веществ и особенно к ухудшению и неустойчивости водного режима почвы. Режим влажности наиболее неблагоприятно складывается в засушливые годы, когда влажность почвы под паром во второй половине лета снизилась и была почти такой лее.как и под сидеральными культурами.

Деревья на бессменном, неудобряемом пару имели ежегодный прирост побегов на 30% ниже, чем на удобряемом. Кроме того, при длительном паровании слои почвы, лежащие ниже систематически разрыхляемого горизонта, уплотняются под действием тяжелых орудий и тракторов. Особенно велико уплотнение на тяжелых почвах.

Парование почвы в условиях Северо-Западной зоны отрицательно сказывается в годы с избыточным выпадением осадков во второй половине лета на процессы роста и вызревания древесины, что приводит к снижению зимостойкости деревьев. Затягивание роста и нсвызрсванис древесины объясняются повышенным содержанием влаги и азота в почве во второй половине лета.

Следовательно, для устранения отрицательного влияния черного пара необходимо сочетать его с посевом сидеральных культур и чередовать с культурным задернением. а также вносить органические удобрения.

Обработка почвы в садах, содержащихся под черным паром, состоит из зяблевой вспашки, ранневесеннего боронования и 4—5-кратной культивации.

В междурядьях садов с семечковыми породами вспашку производят на глубину 18—20 см плугами ПС-3-30 или Г1СГ-3-30А в сцепе с бороной, а в косточковых насаждениях — на 14—16 см плугом-лущильником ПЛС-5-25. Приствольные полосы пашут мельче, чтобы не повредить корни, расположенные близко к поверхности почвы. Узкие полосы между деревьями, не захваченные плугом, обрабатывают садовой дисковой бороной в поперечном направлении.

Опыт обработки садов в Северо-Западной зоне показывает, что ежегодная зяблевая вспашка междурядий не обязательна. Она нужна в годы внесения органических удобрений или при сильном уплотнении почвы в саду транспортом. В промежуточные годы, особенно на легких почвах, зяблевая вспашка может быть заменена дискованием тяжелой дисковой бороной, переоборудованной специально для работы в садах, или садовой дисковой бороной.

В весенний и летний периоды пар обрабатывают дисковыми боронами СТДБ-20 и БДН-2.2М, а также культиватором КСВ-2,5. Для окультуренных и легких почв может быть рекомендован культиватор, снабженный откидной секцией для обработки приствольной полосы.

В чистом от сорняков состоянии почву на всей площади сада содержат, проводя культивации в перекрестном направлении. Небольшие приствольные квадраты перекапывают вручную или обрабатывают гербицидами. При смыкании крон но линии рядов (прямоугольная схема размещения) обработку в поперечном направлении прекращают и производят ее лишь вдоль рядов. Ширину необрабатываемых приствольных полос уменьшают насколько возможно, используя машины с выдвижными рабочими органами. Сорняки на этих полосах уничтожают, опрыскивая их гербицидами или скашивая.

Наибольшее распространение в настоящее время получил гербицид симазин. Засоренные однодольными и двудольными сорняками приствольные полосы рано весной после схода снега или после перекопки их опрыскивают симазином. Доза препарата — 5—8 кг действующего начала на 1000 л воды (на 1 га). Симазин эффективен при достаточном количестве влаги в почве.

Сидеральные культуры

Для условий Северо-Запада паросидеральная система имеет большое значение. Сочетание черного пара с посевом культур на зеленое удобрение во второй половине вегетации плодовых деревьев устраняет недостатки черного пара.

При выборе сидеральных культур необходимо, независимо от зоны возделывания, учитывать тип почвы. На легких песчаных почвах, содержащих недостаточное количество азота, следует высевать бобовые растения, а на более богатых азотом можно использовать и не бобовые.

Хорошие результаты дают также смешанные посевы (вика с овсом, горох с овсом, люпин с фацелией). Бобовые растения обогащают почву азотом. При их запашке обогащение почвы равносильно внесению до 75 кг азота на 1 га.

Растения-сидераты способствуют своевременному окончанию роста плодового дерева, а при запашке обогащают почву органическими веществами. Они должны иметь короткий период вегетации, давать большое количество зеленой массы к моменту запашки осенью и быстро разлагаться. Благодаря проникновению корней сидераты способствуют углублению почвенного слоя.

Сидеральные культуры, расходуя в период осеннего произрастания азот и влагу почвы, уменьшают поступление их в деревья. Это своевременно замедляет процессы роста, способствует лучшему вызреванию древесины и повышению морозостойкости деревьев.

В годы с обильным выпадением осадков под влиянием сидиратов количество влаги в почве по сравнению с черным паром уменьшается незначительно, а в засушливые годы эта разница возрастает. В длительных опытах Н. С. Краюшкиной в саду Ленинградской плодоовощной опытной станции сидеральные культуры в годы с повышенным количеством осадков (4(Х) -500 мм за вегетацию) снижали влажность почвы в слое 0—45 см в среднем на 0,8%, а в отдельные годы — до 2% по сравнению с паром. В засушливые годы влажность почвы под сидератами была на 4% ниже, чем под черным паром. Высевая сидеральные культуры, садоводам необходимо помнить об этом, так как недостаток влаги в летний и осенний периоды приводит к осыпанию плодов и ухудшению условий формирования плодовых почек. В сухой почве быстрее отмирают активные корешки, вследствие чего деревья не могут накопить необходимого им количества запасных питательных веществ, нужных для благополучной перезимовки.

Запашка сидеральных культур не может полностью компенсировать внесение органических удобрений. По-этому паросидеральная система содержания почвы в саду должна сопровождаться периодическим внесением органических удобрений.

В опытах Ленинградской плодоовощной опытной станции посев и запашка сидератов каждый год в течение 11 лет, сопровождавшиеся внесением 40 /и навоза на 1 га и полной) минерального удобрения, обеспечили ежегодный прирост содержания гумуса в почве на 0,2%. Когда же сидерация пара сочеталась с применением только одних минеральных удобрений, количество гумуса увеличивалось ежегодно лишь на 0,13%, а деревья росли хуже, чем на участке с регулярным внесением и минеральных и органических удобрений.

Принято считать, что при запашке обильной растительной массы (до 300 ц на 1 га) почва обогащается органическим материалом, равнозначным 10—12 т навоза. Корни люпина способны увеличить запасы азота на каждом гектаре на 120—160 кг. Чтобы получить большое количество растительной массы на зеленое удобрение, семян сидератов высевают в 1,5—2 раза больше, чем обычно. При хорошей всхожести семян сидератов рекомендуются следующие нормы высева (в кг на 1 га): люпина — 180—220, фацелии—15, горчицы— 20, гороха— 150—180. вико-овсяной смеси — 160 (вики—100, овса — 60), горохо-овсяной смеси—180 (гороха — 120, овса — 60), люпина с фацелией—108 (люпина — 100, фацелии — 8).

Сидеральные культуры в Северо-Западной зоне надо высевать в конце июня — первой половине июля (не позднее). Так как верхний слой почвы в садах летом пересыхает, то семена сидератов следует заделывать глубже, чем при весеннем посеве.

Сидеральные растения лучше всего запахивать в фазе бутонизации, когда они содержат наибольшее количество органических веществ. Заделываемая масса должна быть в травянистом состоянии, так как одревесневшие стебли задерживают ее разложение. Чтобы облегчить заделку сидератов в почву, перед запашкой их прикатывают в направлении хода плуга. В садах, заложенных на склоне, сидераты запахивают поперек склона.

Кратковременное культурное задернение

Сидеральные культуры хотя и поддерживают плодородие почвы, но их действие является недостаточным. В районах с достаточным увлажнением для улучшения физических свойств почвы и обогащения ее органическими веществами периодически (через 4—5 лет) производят посев многолетних бобовых трав.

Многолетние травы, развивая глубоко идущую корневую систему, способствуют обогащению почвы азотом, улучшению почвенной структуры, создают благоприятные условия для высокой эффективности в течение ряда лет черного пара с летним посевом сидератов и применением органических и минеральных удобрений.

При кратковременном культурном задернении улучшаются товарные качества плодов (окраска и лежкость), уменьшается промерзание почвы, снижается разрушающее действие эрозии почвы на склонах и создается возможность раньше начинать весенние работы в саду.
Многочисленные исследования и практика посева многолетних трав в междурядьях сада показывают, что в период задернения снижается влажность почвы, уменьшается в ней количество нитратов. Ухудшение режима питания сопровождается некоторым угнетением плодовых деревьев. Улучшение физико-химических свойств почвы и состояния деревьев наступает после запашки многолетних трав.

В опытах Ленинградской плодоовощной станции влажность почвы под многолетними травами по сравнению с паром была на 3—5% ниже, а количество нитратов — в 3—6 раз меньше. В засушливые годы после запашки трав еще в течение 1—2 лет влаги в почве может быть меньше, чем под паром. После запашки травяного пласта происходит накопление в почве нитратов, а также доступных форм калия и фосфора. Наибольшее количество калия и фосфора в дерново-подзолистых почвах было на третий год после запашки трав.

Чтобы уменьшить отрицательное действие трав на водно-питательный режим почвы во время их произрастании; следует высевать травы через междурядье и оставлять их в саду 1,5 или 2.5 года. Посев нужно производить летом (в конце июня — начале июля), в период выпадения осадков в почву, хорошо заправленную удобрениями предшествующей осенью. Норма высева семян должна быть в 1,5—2 раза больше, чем обычно.

Культурное задернение многолетними травами в северо-западных районах производят смесью клевера с тимофеевкой, при этом на гектар высевают 15—20 кг клевера и 6—10 кг тимофеевки.

На следующий год после посева травы следует дважды скосить, а поздно осенью (в сентябре— октябре) запахать дернину. В период задернения деревья нужно подкормить азотными удобрениями, внося их в приствольные круги. Подкормку трав калийными и фосфорными удобрениями можно заменить внесением их перед посевом.

Система содержания почвы в плодоносящих садах Северо-Западной зоны складывается из чередования кратковременного ‘задернения многолетними травами (1,5—2,5 юда) с паро-сидсральной культурой (4— 5 лет). В засушливые годы следует исключать посев сидератов, оставляя междурядья под черным паром в течение всего лета. Междурядья сада мог>т быть использованы также под медоносные культуры, которые высевают, как правило, в первой половине лета. К посеву медоносов в ранние сроки следует подходить осторожно, поскольку в Северо-Западной зоне, несмотря на достаточное годовое количество осадков, зачастую наблюдается засушливая погода в весенне-летний период.

Многолетнее пребывание трав в саду, сопровождаемое их выносом, отрицательно действует на рост и плодоношение плодовых деревьев. Усиленным испарением влаги травы иссушают почву, в результате чего замедляется процесс перехода труднорастворимых форм минеральных питательных веществ в растворимые, ухудшаются воздушный и водный режимы почвы. Все это приводит к сокращению годичных приростов, к более сильному осыпанию завязей и уменьшению размера плодов. Ослабление годичных приростов, особенно в годы высоких урожаев, может привести к сильному подмерзанию плодовых растений и даже к их гибели. Поэтому посев многолетних трав может применяться в Северо-Западной зоне только в садах, достаточно обеспеченных водой, где ист опасности значительного иссушения почвы в ущерб плодовым деревьям, и при строгом соблюдении условий, о которых было сказано выше.

Дерново-перегнойная система

При дерново-перегнойной системе почва в саду содержится без обработки в течение многих лет. Известно, что постоянная культивация почвы приводит к разрушению гумусового слоя, к систематическому повреждению корней и вообще исключает возможность их обитания в верхнем горизонте, наиболее богатом питательными веществами. В связи с этим дерново-перегнойная система привлекает особое внимание отечественных и зарубежных садоводов.

Сущность этой системы заключается в том, что в междурядьях сада высевают многолетние травы, периодически (4—5 раз в лето) скашивают их и используют дня мульчирования почвы. Основными преимуществами дерново-перегнойной системы перед черным паром являются следующие:

• сокращаются затраты на обработку почвы и внесение органических удобрений;
• исключается уплотнение почвы тяжелыми орудиями;
• создается более удобная рабочая поверхность в саду для осуществления таких работ, как обречка и опрыскивание деревьев, съем плодов и др.;
• складываются благоприятные условия для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины в годы с избыточным увлажнением;
• улучшается качество плодов и удлиняется срок их хранения;
• обеспечиваются условия роста корней не только в глубоких слоях почвы, но и в гумусовом горизонте;
• возрастает количество органического вещества в почве, что способствует улучшению ее физических свойств;
• увеличивается извлечение микроэлементов из почвы, особенно железа.

В травяном пласте улучшаются аэрация почвы благодаря корневым ходам, минеральное питание за счет минерализации отмирающих корней трав и водный баланс как следствие обогащения почвы органическим материалом. Эти благоприятные условия складываются в почве не сразу, а на 3—4-й год после посева трав. В первые годы, когда происходит только формирование дернины, деревья могут испытывать недостаток в усвояемом азоте и влаге в связи с потреблением их травами. Чтобы сократить срок формирования дернины и предотвратить остановку роста деревьев, необходимо к многолетнему задернению почвы в саду тщательно подготовиться: внести удобрения, провести рыхления и выравнивания почвы и т. д. Конкуренцию между травами и деревьями за влагу и питание озраничивают многократным скашиванием трав, внесением увеличенных доз азотных удобрений (3—4-кратных) рано весной, внекорневыми подкормками мочевиной.

Нормы высева трав для многолетнего задернения должны быть высокими, при этом можно высевать злако-бобовые смеси. Клевер постепенно из травостоя выпадает в силу своей недолговечности. Несмотря на это, клевер как компонент травосмеси желателен, так как уменьшает азотный дефицит в почве.

Рост трав регулируется скашиванием. Перерастание трав обостряет конкуренцию их с деревьями за азот и влагу, а чрезмерно низкое скашивание угнетает травы. Злако-бобовую смесь следует скашивать на уровне 10 см.

Дерново-перегнойная система имеет несколько вариантов, из которых наиболее распространенными являются следующие два:

• скошенную и измельченную траву оставляют на месте, образуя мульчирующий слой на поверхности почвы при наличии травостоя. В этом случае создаются одинаковые условия на всей поверхности почвы сада. При данном способе постоянною задернения обязательно измельчение травы специальными косилками: ИСС (измельчитель сидератов садовый) имеет вынос рабочих органов, поэтому может скашивать траву под кронами; КИР-1,5 (косилка-измельчитель роторная со снятым трубопроводом) также может быть использована для этой цели;
• скошенной в междурядьях травой мульчируют приствольные круги или полосы. В первый год, когда травостой не богат, в качестве дополнительной мульчи могут быть использованы торф, соломистый навоз, трава и др. Мульчирующий материал складывают под кроной не ближе 30 см от штамба, иначе может произойти подогревание корневой шейки деревьев при разложении органической массы. Приствольные круги, защищенные мульчирующим слоем в 20—30 см, не перекапывают. Минеральные удобрения как в приствольные круги, так и в междурядья вносят поверхностно.

Второй вариант дерново-перегнойной системы был осуществлен на дерново-слабоподзолистых почвах в опытном саду кафедры плодоводства Ленинградского сельскохозяйственного института. Содержание почвы этим способом благоприятно отразилось на состоянии деревьев: благодаря своевременному окончанию роста и вызреванию древесины снизилось повреждение побеюв в морозные зимы, а урожай плодов в среднем за 6 лет оказался выше на 34% по сравнению с урожаем, полученным на участке под черным паром. Хотя рост побегов в первые годы несколько ослаб, на 5—6-й год средний годичный прирост побегов и утолщение штамба стали также больше, чем на черном пару.

Подстилка, образованная из скошенной травы и дополнительной органической массы, внесенной в сад, предохраняет корни от вымерзания в малоснежные зимы, хорошо удерживает и пропускает воду в более глубокие слои почвы.

Дерново-перегнойная система может применяться только в зонах с достаточным количеством выпадающих осадков или в поливных садах. При дерново-перегнойной системе создаются благоприятные условия для размножения грызунов, поэтому особое внимание должно быть направлено на защиту плодовых растений от этих вредителей.

Удобрение. Для повышения урожайности садов и обеспечения нормального роста деревьев необходимо своевременное внесение органических и минеральных удобрений. В качестве органического удобрения используют навоз, торф, торфокомпосты и фекалии.

Навоз является полным удобрением и содержит в основном все элементы питания, в которых нуждаются плодовые растения. С навозом целесообразно вносить также минеральные удобрения.

При внесении удобрений необходимо учитывать как содержание питательных веществ в почве, так и особенности развития плодового дерева. Рост и плодоношение плодовых деревьев зависят не только от активности поступления питательных веществ из почвы, но и от величины запаса их в корнях и в надземных органах. Распускание почек, начало роста корней, побегов и цветение происходят за счет питательных веществ, накопленных деревьями в течение предшествующих лета и осени. В первую половину вегетации деревья нуждаются в обильном поступлении элементов питания из почвы, которые расходуются на завязывание плодов, рост побегов и плодов, а позже на формирование плодовых почек — фундамента будущего урожая.

Усиленный рост корней в начале лета ослабевает в период роста плодов и возобновляется в конце вегетации. Во второй половине вегетации происходит накопление запасных питательных веществ. от наличия которых зависит благополучие перезимовки деревьев и плодоношение в следующем году. Высокий уровень питания плодовых деревьев обеспечивается систематическим внесением органических и минеральных удобрений.

Полноценными органическими удобрениями являются навоз и торфокомпосты (торфо-жиже-вых, торфо-фекальные, торфо-навозные). Внесение их особенно важно в связи с наличием в Северо-Западной зоне бедных и холодных почв. Органические удобрения обогащают почву питательными веществами и улучшают ее физические свойства (водо и воздухопроницаемость, тепловой режим).

Эффективность действия навоза на плодовое дерево зависит от качества навоза и быстроты его разложения. Степень использования навозного удобрения в первый год внесения зависит от типа почв, времени и дозы внесения; на более окультуренных почвах, содержащихся под черным паром, питательные вещества органического удобрения полнее используются в первый год после его внесения.

В плодовом саду навоз рекомендуется вносить под зяблевую вспашку ежегодно по 20—30 т или через 1—2 года по 40—60 т на 1 га. Наиболее благоприятные условия питания деревьев создаются при ежегодном внесении навоза. В районах с избыточным увлажнением внесение больших доз навоза (один раз в несколько лет) может привести к отрицательным результатам, вызывая затягивание роста деревьев в первый год. На почвах слабоокультуренных доза внесения навоза должна быть больше, чем на плодородных.

Для удобрения сада можно применять и торф, предварительно используя его для подстилки скоту. Эго повышает ценность торфа и ускоряет его разложение в почве.

Внесение торфа улучшает физико-химические свойства почвы, при этом повышается использование минеральных удобрений. В связи с огромной ролью органических удобрений в плодоводстве необходимо максимально накапливать и правильно использовать в садах различные компосты торфо-навозные, торфо-фекальные, из верхового торфа с фосфоритной мукой, золой и известью, из торфа с навозной жижей или мочой, из фекальных масс с перегнойной землей, с различными растительными отходами и хозяйственными отбросами. Компосты в плодовых садах вносят под зяблевую вспашку в количестве 40—60 т на 1 га.
При совместном внесении минеральных и органических удобрений норму тех и других уменьшают в 2 раза.

В высокоурожайные годы при совместном применении органических и минеральных удобрений кроме азотных и фосфорных необходимо вносить и калийные удобрения, чтобы обеспечить закладку цветковых почек для урожая следующего года и повысить устойчивость плодовых растений к низким температурам.

Для хорошего усвоения плодовыми деревьями удобрений необходима их тщательная заделка. Эффективность использования минеральных удобрений в садах значительно повышается при их глубоком очаговом внесении. В плодоносящем саду удобрения вносят по всей его площади или по междурядьям. Поэтому в полосы следует вносить удобрений больше, чем в середину междурядий. Этого легко достичь, внося минеральные удобрения разбрасывателем РУ-4-10, а органические — садовым разбрасывателем РСШ-6 (в приствольные полосы) и навозоразбрасывателем РПТ (в середину междурядий).

Проникновение элементов питания к корням облегчается при внесении удобрений в борозды глубиной 25—30 см. Нарезают их бороздоделом на расстоянии 1,5—2,5 м от штамба. При работе вручную вместо борозд выкапывают канавки вокруг дерева. Однако часто вносить удобрения в борозды и канавки не следует, так как при нарезке и выкопке их повреждаются корни верхнего яруса.

При восстановлении запущенных садов особого внимания заслуживает глубокое внесение удобрений под плантажную вспашку. В этом случае плантажным плуюм производят вспашку или нарезают борозды глубиной до 50—60 см в зоне окончания скелетных корней не ближе 2—2,5 м от штамба. Перед вспашкой или в борозды вносят органические и минеральные удобрения. Глубокое рыхление почвы и обильное питание создают благоприятные условия для восстановления и сильного роста корней, причем хорошо отрастают корни диаметром до 3 мм. Интенсивное корнеобразование сопровождается увеличением ежегодного прироста побегов, облиственности, улучшением качества плодов.

Необходимо учитывать и особенности культур. На» пример, слива потребляет фосфора в 3—5 раз больше, чем яблоня и груша. Яблоня по сравнению с грушей и сливой поглощает больше азота и калия.

Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью иод зяблевую вспашку. Для лучшего усвоения этих удобрений необходимо вносить их совместно с органическими на глубину корнеобитаемого слоя.

Азотные удобрения, как легко растворимые, рекомендуется вносить весной, чтобы избежать вымывания их в Нижние слон почвы в осенне-зимний период. Кроме того, летом проводят азотные подкормки плодовых деревьев, внося Уз—Уз дозы удобрений (30—60 кг действующего вещества на 1 го) под весеннюю культивацию и Уз (30 40 кг действующего вещества на 1 га) после цветения. При обильном плодоношении через 20— 25 дней после опадения излишнего количества завязи вносят еще одну подкормку — Уз дозы удобрений (30 кг действующего вещества на 1 га).

При посеве в садах бобовых растеннй-сидератов в год их использования норму азотного удобрения уменьшают в 2 раза.

На легких почвах, где калий относительно легко вымывается, калийные удобрения также необходимо вносить в 2—3 приема: Уз дозы — осенью, Уз — весной под культивацию или Уз весной и Уз в виде подкормки вместе с азотными удобрениями.

Почвы Северо-Западной зоны весьма разнообразны, поэтому, прежде чем вносить удобрения, следует правильно их выбрать. Для обычной кислой подзолистой почвы более пригодны удобрения, которые будуг меньше ее подкислять. Из азотных удобрений здесь более эффективна аммиачная селитра, из фосфорных — фосфоритная мука или смесь суперфосфата с фосфоритной мукой в отношении 1:2.

Чтобы нейтрализовать подкисляющее действие сульфата аммония и повысить действие суперфосфата, в почву под зяблевую вспашку периодически (один раз в 6—8 лет) вносят известь (одну или в смеси с удобрениями).

Доза извести зависит от типа почвы и ее кислотности: на легких супесчаных почвах — 2—3 т, на суглинистых и тяжелых глинистых — 4—6 т на 1 га.

При совместном внесении минеральных удобрений и извести смешивать их необходимо перед самым внесением (срок хранения смеси не должен превышать 24 часов), при этом на 1 if сульфата аммония добавляется 130 кг извести, на 1 ц аммиачной селитры — 75 кг, на 1 if суперфосфата— 10 кг.

На почвах дерново-карбонатного типа (со щелочной реакцией), которые встречаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, эффективны подкисляющие почву сернокислый аммоний и суперфосфат.

Большое значение для плодовых деревьев имеют жидкие подкормки навозной жижей, фекалием,птичьим пометом, минеральными солями. Удобрения вносят в борозды глубиной 18 20 см. нарезанные окучником или бороздоделателем по А—5 в каждом междурядье. Первую борозду нарезают в 1 —1,5 м от штамба, а вторую— на расстоянии 50—100 см or первой. Перед внесением навозную жижу разбавляют водой в 2—3 раза, птичий помет — в 15 раз. Раствор навоза вносят из расчета 120—150 л, птичьего помета — 80—100 л на одно дерево. После подкормки борозды сразу же заделывают.

Фекалии являются очень концентрированным органическим удобрением с большим содержанием азотных, фосфорных и калийных веществ. По санитарно-гигиеническим условиям фекалии применять в садах в чистом виде не следует. Для обеззараживания от яиц глистов фекалии надо выливать в проветренный торф, заранее уложенный в штабеля высотой 1.5 м. шириной 3 м. Торф разогревается в таком штабеле до 65—70°, и яйца глистов погибают. В дальнейшем» штабель умеренно поливают водой, не допуская подсыхания. Через несколько месяцев такой компост используют как удобрение в дозах несколько меньших, чем навоз. Так же можно готовить компост из торфа и навозной жижи.

Наряду с корневыми подкормками в плодоносящем саду для усиления фотосинтеза листьев, ускорения вызревания древесины, увеличения урожайности и зимостойкости применяют и внекорневые подкормки в летне-осенний период. Положительное влияние оказывает опрыскивание деревьев раствором кристаллической мочевины. Первое опрыскивание яблони производят раствором в концентрации 0,3% (3 г на 1 л воды) после цветения, второе и третье — в концентрации 0,5% (5 г на 1 л воды) с интервалами в 30—40 дней. Для весеннего опрыскивания груши готовят раствор мочевины в концентрации 0,1—0,2%, для летнего — 0,3%, а для вишни соответственно от 0.5 до 1 %.

Рекомендуется трехкратное опрыскивание яблони 1,5-процентным раствором, полного минерального удобрения (0,2% аммиачной селитры, суперфосфата и 0.2% хлористого калия). Суперфосфат для этого растворяют за сутки, чтобы избежать ожогов растений. Опрыскивание полным минеральным удобрением способствует увеличению урожая и содержанию сухих веществ в плодах. Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием деревьев ядохимикатами. Производят их рано утром или вечером в пасмурную погоду.

Внекорневые подкормки — это дополнительный прием питания растений. Они эффективны только при наличии достаточного количества элементов корневого питания.

Орошение. Чтобы получать ежегодные урожаи и предохранить плодовые деревья от вымерзания в суровые зимы, наряду с другими приемами агротехники необходимо проводить орошение садов. В Северо-Западной зоне выпадает 500—700 мм осадков в год. Эго количество считается вполне достаточным для нормального развития плодовых культур. Но распределяется оно в течение года крайне неравномерно — часто бывают раннелетние засухи (конец мая—июнь), а в отдельные годы и осенние. Поэтому, чтобы обеспечить ежегодное получение высоких урожаев и хорошую подготовку плодовых растений к зиме, необходимо производить (в зависимости от условий года) один или два полива за вегетационный период.
Первый полив проводят в июне после так называемого июньского осыпания излишней завязи.

Этим создают благоприятные условия для формирования плодов и закладки цветочных почек под урожай следующего года.

Второй полив производят в засушливую осень, особенно в садах, обильно плодоносивших. Осенний «влагозарядковый» полив в значительной степени повышает зимостойкость плодовых деревьев. Норма полива — 700—800 ал о. м на 1 га.

Лучшими способами полива являются полив по бороздам и дождевание.

Лаврик П.И., Рыбицкий Н.А., Гаврилов И.С. – Настольная книга садовода – 1972

Удобрения для ухода за почвой

Споры о том, как ухаживать за почвой, родились вместе с земледелием. А в наши дни они достигли, пожалуй, наибольшей остроты. Но прежде чем узнать, как управлять плодородием земли, необходимо получить более четкое представление о том, что такое почва. Земля под нашими ногами – это не мертвый грунт, а сложнейший живой организм, живущий по своим законам. Только хорошо зная их, можно успешно выращивать многие культуры, создавать цветущие сады и при этом улучшать, а не истощать почву.

Минералы и органика

Скелет почвы образуют измельченные горные породы (минералы), которые находятся в подпочвенном слое. Именно они определяют два важных показателя – запас (или отсутствие) питательных минеральных элементов и кислотность.

Измерить эти показатели можно в агрохимических лабораториях. Но внимательный садовник определит их на глаз – по набору сорняков, виду почвы, урожайности участка. Если почвы темные, рыхлые, влагоемкие, воздухопроницаемые, а из сорняков присутствуют пырей, вьюнок, мать-и-мачеха, то скорее всего почва нейтральная и плодородная. Если же преобладают лютик, щавель, хвощ и подорожник – это тревожный сигнал: почва кислая. Ее надо раскислять, так как большинство культурных растений плохо переносят кислую почву, предпочитая слабокислую или нейтральную.

Вторая составляющая почвы – органическая, главная ее часть – гумус. 8–12% гумуса для плодородных почв – идеал, к которому надо стремиться. На деле в средней полосе России почвы много беднее (1–5% гумуса). Причины – высокая естественная кислотность, недостаточно теплый климат, избыточное увлажнение и промывной режим (много дождей и талых вод). Ситуация лучше на юге: украинские черноземы – до 12% гумуса, основная часть европейских государств – до 15% гумуса.

Гумус – вещество очень сложного состава, с точки зрения химии – крупная органическая молекула. Она синтезируется микроорганизмами из органических остатков. Вот почему при подготовке почвы перед посадкой мы вносим компост, перегной или другой источник гумуса, повышая плодородие почвы.

Созревание компоста и перегноя – это процесс переработки органических остатков. Сорная растительность, кухонные отходы, любой садовый мусор – источник органики для компоста, а навоз – богатейший источник органики и микроорганизмов для перегноя. Но использовать навоз по принципу "кашу маслом не испортишь" нельзя. Неумеренное обогащение почвы органикой приведет к накоплению в растениях нитратов. Для них это не смертельно, а для человека очень опасно.

Роль гумуса в почве двояка: он способствует образованию комкообразной структуры (и улучшению водо- и воздухопроницаемости) и служит "складом" питательных минеральных элементов. Причем расходуются эти элементы очень экономно.

Микроорганизмы

Как мы уже говорили, гумус – это результат труда микроорганизмов, населяющих почву. Именно микрофлора и фауна – третья составляющая почвы. Чем разнообразнее их состав, чем больше их количество, тем плодороднее почва. У одних задача – разложить растительные остатки до химических "кирпичиков", а у других – собрать из "кирпичиков" новую органическую молекулу.

Микроорганизмы есть в любой почве. В естественных условиях их максимальное количество достигается лишь к осени (после теплого лета). Зимой большая часть снова погибает. И так из года в год. То есть накопления гумуса – повышения плодородия почвы – практически не происходит, так как некому и некогда его создавать в условиях средней полосы.

На помощь почве пришла наука. В последние десять лет были разработаны и стали появляться в продаже ЭМ-препараты (ЭМ – эффективные микроорганизмы). Это "Байкал", "Возрождение", "Сияние" и другие. Все они содержат отобранные виды почвенных микроорганизмов, а различаются их набором и концентрацией.

Как применять

Использовать эти препараты нужно с мая, когда температура повысится до 10–15°С. Активная жизнь и размножение микроорганизмов начинаются при 15°С. При более низкой температуре внесенные в почву микроорганизмы "замирают" и ждут благоприятного момента.

Заселяя почву микроорганизмами, необходимо сразу дать им пищу – любые органические остатки (садовые отходы, полуразложившийся компост, навоз). Выглядит это так. Выбранный участок земли заправляют органическими остатками, рыхлят (не перекапывают!), чтобы остатки оказались заделаны в почву. Затем поливают из лейки раствором ЭМ-препарата (согласно инструкции на упаковке), снова рыхлят, мульчируют садовыми отходами. Ранней весной накрывают полиэтиленовой пленкой для создания парникового эффекта. Все условия соблюдены, и микроорганизмы приступают к работе.

Высаживать растения на заправленную таким образом почву можно через 2–3 недели. За это время микрофлора равномерно распределится по почве, встроится в биоценоз* и не нанесет вреда культурным растениям. В противном случае микротруженикам будет все равно, что поедать – и они с отменным аппетитом переработают ваши посадки.

С микробиологическими препаратами необходимо обращаться очень деликатно и со знанием дела. Как правило, при приготовлении раствора для обработки почвы, свободной от культурных растений, используется концентрация 1:100 (10 мл на 1 л воды). При обработке почвы, засаженной культурными растениями, – 1:1000 (1 мл на 1 л, или 200 мл на 200 л воды). Такая концентрация уже не опасна для прижившихся растений – наоборот, укрепляет их.

Возрождение гумусного плодородия почвы – очень интересный и наглядный процесс. Если участок обработан весной, то к осени даже в неструктурированной золообразной почве (подзоле) появятся признаки окомкования, а цвет станет темнее. Именно гумус придает почве темный цвет. Отсюда и название плодородных почв – черноземы.

Автор: Людмила Виноградова, клуб "Цветоводы Москвы"

Какие удобрения необходимы весной на даче

Весна – пора пробуждения растений, их старт в новый сезон. Чтобы этот старт был успешным, и наши «зеленые друзья» порадовали пышностью листвы и красотой цветения, необходимо позаботиться об их «питании». Удобрение весной даст растениям силы для активного роста и развития. Какие удобрения подходят для весенней подкормки, подскажет наша статья.

— Для морковки

Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.

) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 — 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 — 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 — 5 см.

Основные заботы дачника в марте.

Первым делом следует убедиться: все ли деревья и кустарники защищены от весеннего солнца. Правильное укрытие в зимне-весенний период – залог здоровой коры, а значит и дерева в целом.

Весенняя защита особенно важна для саженцев плодовых в саду.

Уход заключается в притенении ствола от сильных перепадов дневных и ночных температур.

Укутывать ствол можно нетканым материалом, либо еловым лапником. В середине весны, когда снег сойдет, и перепады температур сгладятся, укрытие с деревьев постепенно (за пару недель) снимают.

Весенние работы в саду предполагают стрижку кустарников и обрезку плодовых деревьев. Работы по обрезке нужно проводить до того, как сок начинает подниматься по стволу и набухнут почки.

Спрячем от солнца вечнозеленые кустарники. С помощью легкого притенения неткаными материалами можно сохранить сочную зеленую листву у таких кустарников, как вечнозеленые рододендроны, хвойники, падубы и т.д. Укрытие можно будет убрать после того как закончатся заморозки.

Деревья весной необходимо побелить. В качестве борьбы с вредителями кусты черной смородины обливают горячей водой, а под сам куст подстилают пленку, чтобы вредители из почвы не могли выбраться наружу.

Когда температура воздуха перешагнет отметку +5 градусов, в саду проводят первое опрыскивание. Все ветки, поврежденные вредителями, удаляются и сжигаются.

Март-апрель (зависит от текущего состояния погоды) — ознаменован уборкой и подготовкой почвы. Последнюю снеговую корку, которая образовалась вокруг деревьев необходимо снять с помощью садовых вил. Эту процедуру необходимо проводить очень осторожно, чтобы не повредить те части растений, которые находятся под снегом.

Обязательно нужно проверить, хорошо ли растения перенесли зимовку . Для этого необходимо сделать небольшой надрез вдоль к основанию на поврежденных на вид тканях. Если на срезе нет черноты и он светло-зеленого оттенка, то растение не повреждено. В конце марта, начале апреля проводиться опрыскивание от вредителей медным купоросом.

Когда начнется активное таяние снега, необходимо распорядиться правильно талыми водами. Если на вашем участке большие склоны, то здесь необходимо сделать маленькие канавки поперек, что плодородный слой почвы не был снесен водами. Если же ваш сад раскинулся в низине, то вода должна быть отведена в глубокие канавы или шурфы, чтобы корни не сгнили от недостатка воздуха. На равнинных песчаных и легких глинистых поверхностях талая вода никак не навредит.

Работы на даче весной не обходятся без подготовки к посадке различных культур. В мартовские дни засевают семена для рассады цветной и белокочанной капусты, свеклы, помидоров и лука. Почву для посева подбирают рыхлую, плодородную и не кислую. Ее необходимо приготовить, смешивая торф, плодородную почву, перегной, а также древесную смолу и минеральные удобрения.

Полезные свойства золы как удобрения на огороде

Много десятилетий назад наши предки начали применять золу, заметив ее уникальные свойства. Польза вещества просто неоценима. Золой удобряли огороды, нею присыпали раны, мыли голову. Ее состав насыщен остатками микроэлементов:

• P (фосфора);
• Ca (кальция);
• Mg (магния);
• Ka (калия);
• Na (натрия).

В состав золы входит множество разнообразных микроэлементов, исключением является только азот. Внесение золы в почву способствует не только ее обогащению, но и структурирует ее. Понижается уровень кислотности почвы, она становится более рыхлой. В состав золы не входит хлор, поэтому она идеальна для культур, не переносящих хлор.

В золе как удобрении нет азота. Это необходимо учитывать при использовании

При условии правильного внесения, использование золы возможно для следующих видов почвы:

1. Тяжелая глинистая почва. При добавлении золы грунт станет более рассыпчатым. Количество внесения зависит от уровня кислотности грунта с учетом культур, выращиваемых на данном участке. В среднем допустимое количество внесения золы на 1 кв. метр составляет от 150 до 810 грамм. Вносить золу в такой вид почвы рекомендуется осенью.
2. Песчаная почва. В такой вид грунта золу необходимо вносить весной, чтобы при таянии снега все полезные микроэлементы не слишком глубоко ушли в грунт с талым снегом. Улучшает качество данного грунта и насыщает полезными веществами.
3. Кислая почва. Нормализует кислотность, обогащает минералами.

В солонцеватую почву золу добавлять не следует!

Наиболее благоприятно удобрение для следующих растений:

• картофель — вносить в процессе перепахивания грунта под посадку из расчета 1 стакан на 1 кв. метр;
• томаты, баклажан, перец — 1,5 стакана на 1 кв. метр при высадке саженцев на постоянное место произрастания;
• кабачки, патиссоны, огурцы — необходимо в грунт добавить 1 стакан на 1 кв. метр;
• лук, чеснок — при высадке добавить т в почву 2 стакана на 1 кв. метр;
• свекла, петрушка, редька, морковь — внести в грунт во время посева 1 стакан на 1 кв. метр;
• фасоль, горох, салат, укроп — 1 стакан на 1 кв. метр;
• капуста — 2 стакана на 1 кв. метр.

Кроме овощных культур зола благоприятно влияет на рост клубники, плодовых деревьев, и различного рода цветов.

При посадке деревьев в выкопанную яму насыпают 1—2 килограмма золы, перемешенной с землей. В чистом виде золу засыпать не рекомендуется, так как при соприкосновении с ней, корни растения могут получить ожог.

В процессе произрастания растений древесная зола применяется в качестве подкорки:

1. Для картофеля —выполняя окучивание под каждый куст засыпают 1,5—3 столовые ложки золы.
2. Для клубники — притрушивают взрыхленный грунт из расчета 2 стакана на 1 кв. метр.
3. Лук и чеснок удобряют из расчета— 1 стакан на 1 кв. метр.

Зольный раствор используют как стимулятор роста, для замачивания семян. Нужно развести золу в соотношении—20 грамм золы на 1 литр воды.

Данный раствор должен настояться в течение 24 часов, затем на 6 часов погружают в него семена.

Злоупотребление приводит к вымиранию в грунте дождевых червей и необходимых растениям бактерий, насыщающих почву.

Золой посыпают почву. Можно перекопать грядки

Не используют золу:

1. Для растений, произрастающих на кислой почве— щавель, тыква, репа, черника.
2. Для цветов —гортензии, азалии, магнолии.
3. Для молодых саженцев, до появления на них 3 листков.

Органические удобрения

Органические удобрения условно делятся на твердые и жидкие.

К твердым относятся навозы, компосты, торфа, сапропель, биогумус.

К жидким удобрениям – вытяжки из биогумуса.

Примеры этих удобрений: гумистар и гумидар.

Для правильного выбора органического удобрения желательно знать степень концентрированности этих удобрений, соотношение и особенности высвобождения элементов питания и биологические предпочтения растений.

Навоз – концентрированное удобрение, и вносить его можно только под отдельные культуры: капуста, огурцы, тыквы, подсолнечник. Внесение навоза под некоторые растения, например: садовая земляника, томаты, корнеплоды, может вызвать их жирование и израстание.

Из удобрений, продаваемых в магазинах стоит выделить сапропель и биогумус. Последнее по действию и соотношению элементов питания имеет более широкое применение.

Чем обработать сад после цветения от вредителей и болезней

Никакие подкормки не помогут получить хороший урожай, если деревья и кустарники поражены вредителями или болезнями.

Вам будет интересно узнать: Чем опрыскать плодовые деревья и кустарники осенью: искореняющая обработка сада

Чтобы на плоды не попадала химия, для обработки сада от болезней и вредителей после цветения лучше использовать народные средства.

На нашем сайте есть статьи с рецептами народных средств для борьбы с тлей на садовых растениях и как избавиться от вредоносных насекомых с помощью табачной пыли.

В жаркую и влажную погоду кустарники и деревья поражаются мучнистой росой. Победить ее поможет раствор пищевой соды.

К сожалению, не всегда народные средства помогают справиться с болезнями и вредителями. В этом случае сразу после цветения можно опрыскать садовые растения Биопрепаратами:

1. Актинин, Бикол, Битоксибациллин, Лепидоцид – препараты на биологической основе против вредителей.
2. Фитосорин, Гамаир, Бактофит, Планриз, Алирин – безвредные для человека препараты, способные защитить и вылечить растения в саду от болезней.

Разводить и использовать биопрепараты следует строго по инструкции.

Чем и как удобрять после цветения

Что такое вегетация плодовых деревьев

После цветения для растений следует выбирать азотные удобрения. Если земля достаточно плодородна, то можно ограничиться органикой. Азотные комплексы нужно вносить в песчаные и супесчаные почвы.

Важно! Минеральный комплекс можно использовать вместе с органикой, но в минимальном количестве, при этом фосфор заменить кальциевыми удобрениями.

Если ранней весной было несколько подкормок минеральными удобрениями, то после цветения можно ограничиться органикой. Удобрить можно обычным навозом, компостом и мочевиной, а промышленные калийные комплексы можно заменить древесной золой.

Популярные препараты: обзор на состав и эффективность

Для облегчения расчетов подкормок созданы комплексные добавки для игольчатых представителей. Такие, как удобрение для хвойных растений Greenworld длительного действия или иные смеси.

Готовые удобрения:

• имеют оптимальное соотношение необходимых микроэлементов;
• быстро усваиваются растениями;
• эффективны и просты в использовании.

Применение смесей обеспечивает здоровье хвойников и поддерживает насыщенный окрас хвои. И защищает культуры от грибковых заболеваний, обеспечивая плодородность почве.

Bona Forte

По оценкам специалистов, это лучшее удобрение для хвойных, подходящее для елей, лиственниц, туи, кипариса, можжевельника, сосен, тиса и пихты. Создано на основе всех важных микроэлементов и витаминных комплексов.

В состав удобрения для хвойных Forte включена янтарная кислота. Это эффективный стимулятор, повышающий иммунитет культур.

Смесь хороша и в профилактическом направлении, для защиты культур от короедов.

Удобрение «Форте» для хвойных используют:

1. Для открытых высадок. Раз в 1,5-2 недели. Начинают прикорм после оттаивания грунта, по весне и осенью (за 25-30 суток до наступления холодов).
2. Для домашних хвойников. Период внесения: март-октябрь, по разу в 8-10 суток. И единожды в месяц с ноября по февраль.

Удобрение «Бона Форте» для хвойных экономично. Его расход составляет 10-11 л на 5 м2 высадок. А оставшаяся смесь хранится до начала последующего прикорма (до 2-х недель). Для домашних культур целесообразнее приобретать удобрение для хвойных Bona Forte 1.5 л. По истечению годности смесь не теряет полезных качеств.

Osmocote

Удобрение 4 поколения, отличающееся запрограммированным выделением микроэлементов. Нормы расхода: 3-5 г на литр грунта. После внесения добавки и полива процесс высвобождения минвеществ начинается через пару дней. Подкормка безопасна и отличается высокой степенью усвояемости.

Osmocote идеально подходит растениям, которые нуждаются в особом уходе при выращивании их в теплицах.

«Флоровит»

Смесь польского производства используется в осенний и весенний периоды:

• осенью для снижения стресса культур при их пересадке, для усиления морозоустойчивости и подготовке к зимнему покою;
• ранней весной – в качестве первой подкормки перед периодом вегетации.

«Флоровит» рекомендуется использовать и летом при неблагоприятных условиях: засуха и жара. Благодаря увеличенному количеству калия, добавка стимулирует ферментативные процессы и помогает оптимальному распределению жидкости.

«Фертика» для хвойных: удобрение, инструкция по применению

Fertika – удобрение для хвойных, рекомендованное к применению некоторыми любителями таких культур. Но учитывайте, что в добавке отсутствует магний и включен азот (около 16%). Поэтому смесь применяется в разбавленном виде. Жидкое удобрение для хвойных с азотными включениями разрешается использовать не чаще раза в 5 лет.

«Фертика» – удобрение для хвойных, применяемое весной-летом с неограниченным сроком годности. Нормы расхода: 10 мл х 10 л воды на протяжении 1,5-2 недель ежедневно. Затем норматив увеличивается до 45 мл и используется раз в 3-4 недели.

«Агрикола»

Для обеспечения оптимальным соотношением микро- и макроэлементов применяется «Агрикола» – удобрение для хвойных растений концентрированного вида. В состав раствора входят и гуминовые (гумусовые) кислоты.

Гуминовые кислоты – сложная смесь органических природных удобрений, образующихся при разложении отмерших растительных частей.

Добавка создана для хорошего ухода за хвойниками. Богатый на важные микроэлементы состав дарит хвое яркий, изумрудный оттенок. Раствор помогает и росту побегов.

«Здравень-Турбо» для хвойных

Весенняя подкормка. Обладает нужными комплексами и микроэлементами, обогащена магнием. Но имеет и азотистое включение – порядка 22%. Поэтому смесь применяется строго по аннотации. По осени использовать «Здравень» не рекомендовано.

Препарат «Акварин»

Водорастворимая смесь используется осенью (до начала сентября). «Акварин» обеспечивает благополучное развитие растений, благоприятна она и для состояния хвои. А также улучшает устойчивость вечнозеленых к заболеваниям и вредителям-короедам.

«Зеленая игла»

Отличное осеннее удобрение для хвойников. Большие запасы серы и магния придают иголкам ярко-изумрудный окрас и купируют пожелтение. А малое азотистое включение (всего 3,3%) делает эту подкормку полностью безопасной для вечнозеленых.

Препарат «Хом» – удобрение для хвойных целительной направленности. Эффективная добавка, помогающая хвойникам противостоять грибковым заболеваниям. «Хом», представляющий собой хлорокись меди, является чистым фунгицидом, эффективно подавляющим бактерии в грунте.

Средства на основе органических веществ

Универсальным и самым ценным удобрением для саженцев плодовых культур является навоз животных и птиц. Он вносится в почву на третий год после посадки из расчета 5-6 кг/м. кв. околоствольного круга. Наиболее полезен птичий, в особенности куриный помет. Его в качестве удобрения вносят в почву по весне. Чтобы подкормить плодовые культуры, помет следует развести водой в пропорции 1 кг/10 л воды, затем настоять несколько дней. Сухой помет рекомендуется вносить осенью из расчета 0,3 кг/м. кв.

Навоз от коров, лошадей, свиней в свежем виде вносить не рекомендуется. Для удобрения саженцев следует использовать только перегной (перепревший навоз). Подкормка навозом осуществляется осенью не чаще 1 раза/2-3 года, на бедных почвах можно подкормить растения и чаще.

Торф как удобрение не так эффективен, как навоз, но, внесенный под перекопку, он улучшает структуру грунта, повышает воздухопроницаемость. Печная зола содержит фосфор, калий и известь. Она понижает кислотность почвы, поэтому удобрять золой рекомендуется подзолистые и дерновые почвы. Золу вносят из расчета 100-120 гкв. м. Ее можно смешивать с любой другой органической подкормкой, или готовить водный раствор для прикорневого внесения.

Применение удобрений весной

Особенностью применения минеральных удобрений весной является их удобное распределение по начинающему подтаивать снегу. Талая вода обеспечивает нужное увлажнение для растворения, вымывает из них вредный хлор, питание хорошо проникает вглубь грунта. Однако, если ваш участок имеет уклон, то минеральную подкормку следует проводить на мокрую землю, после полного схода снега. Иначе все гранулы будут смыты потоками воды.

Используются все виды удобрений также под весеннюю перекопку (минеральные, перегной, торф). Оба типа удобрений также добавляются при посадке в лунки, ямы, канавки.

Подкормка деревьев весной (как и кустарников) заключается в распределение удобрений вокруг ствола по диаметру кроны с последующим мульчированием. Весеннее мульчирование органикой защитит все растения от излишнего испарения влаги, поздних ночных заморозков.

Рассмотрев основные виды удобрений, проанализировав их положительные и отрицательные стороны, напрашивается вывод, что все они важны и подходят для использования. Вред растениям причиняют не какие-то определенные удобрения, а их неправильное безответственное применение. Поэтому весенняя подкормка сада должна быть проведена правильно, с использованием всех необходимых органических и минеральных удобрений.

Борьба с вредителями сада народными средствами без химии

Независимо от того, в какой климатической зоне находится ваше приусадебное хозяйство, нашествие листогрызущих насекомых – настоящий бич, подстерегающий каждого садовода или огородника с середины мая по начало июля. Без принятия нами адекватных мер, вредители могут нанести невосполнимый урон листьям плодовых деревьев, ягодникам и огородным культурам.

Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно обработать приусадебный участок одним из магазинных средств, в изобилии представленных на рынке. Если же вы практикуете идею органического земледелия и не испытываете желания прибегать к помощи вредной «химии», на помощь придут составы, широко используемые нашими предками, перед которыми стояли такие же задачи – спасти посадки от вредителей.

Важный момент: старайтесь проводить защитные мероприятия в саду и огороде до фазы бутонизации растений и сразу после того, как они отцветут. Иначе есть риск уменьшить лет полезных насекомых и, соответственно, опыление. Для защитных работ предпочтите ранние утренние или поздние вечерние часы.

Раствор для защиты плодовых деревьев

Для приготовления раствора, защищающего плодовые деревья, понадобится:

• 150 г высушенных апельсиновых корок,
• 50 г хозяйственного мыла (можно заменить любым натуральным мылом без отдушки),
• 10 г пищевой соды,
• 2 г борной кислоты в порошке,
• 1 л воды.

Технология приготовления раствора для защиты плодовых деревьев

1. Раздробите сухие апельсиновые корки.
2. Залейте их водой, нагретой до 80-85 градусов С.
3. Дайте настояться в теплом месте в течение 2-3 часов.
4. Раствор слейте, нагрейте до комнатной температуры, растворите в нем хозяйственное мыло, пищевую соду и борную кислоту.
5. Хорошо перемешайте до полного растворения всех составных частей.
6. Опрыскивайте плодовые деревья с помощью садового распылителя.

Раствор для защиты ягодников

Для приготовления раствора защищающего ягодники, понадобится:

• 100 г чесночной кашицы,
• 80 г чесночной шелухи,
• 45 г высушенных цветов календулы,
• 30 г настоя календулы (аптечного препарата),
• 1 л воды.

Технология приготовления раствора для защиты ягодников

1. Проварите чесночную шелуху и цветы календулы 10-15 мин., залив их крутым кипятком. Процедите.
2. Остудите до 60-70 градусов, введите в смесь чесночную кашицу.
3. Оставьте в темном теплом месте на сутки.
4. Перед опрыскиванием ягодников раствор процедите, добавьте аптечную настойку календулы.
5. Опрыскивайте в сухую безветренную погоду. Принимайте меры безопасности – следите, чтобы брызги не попали в глаза – может щипать.

Раствор для защиты огородных культур

Для приготовления раствора, защищающего огородные культуры, понадобится:

• 150 г печной золы,
• 20 г щелочного мыла,
• 20 г тертого имбиря (можно заменить сухим),
• 8 г жгучего перца,
• 1 л воды.

Технология приготовления раствора для защиты огородных культур

1. Прокипятите воду, размешайте в ней золу, дайте постоять до полного остывания жидкости.
2. Уберите в темное место на 3 дня.
3. Осторожно слейте с осадка.
4. Перед опрыскиванием добавьте тертый имбирь и жгучий перец.
5. Проводите работы вечером, после того, как скроется солнце.

Видео секреты борьбы с вредителями сада

Если у Вас вдруг есть свои рецепты и секретные средства борьбы с вредителями сада, пожалуйста, поделитесь с нашими читателями. Хороших Вам урожаев!

Удобряем правильно плодовые деревья

При правильном и своевременном удобрении плодовые культуры продолжительное время балуют нас своим урожаем. Как можно с наименьшими затратами сил и времени правильно удобрить растения?

На каждой даче есть участок, отведенный под сад, в котором обязательно выращивают яблони, груши, вишни, черешни, абрикосы, персики. Для нормального развития и своевременного вступления в плодоношение фруктовые деревья нуждаются в питательных веществах, которые поступают в корневую систему из почвы.

Виды и дозы удобрений, вносимых под деревья, зависят от многих факторов, в том числе:

• типа и естественного плодородия почвы, ее физического состояния;
• возраста плодовой культуры;
• климатических условий.

Правильное применение органических и минеральных удобрений не только обеспечит плодовые культуры нужными питательными веществами, но и значительно улучшит физическое состояние почвы:

• улучшится влагоемкость почвы;
• повысится ее воздухопроницаемость;
• почва станет более рыхлой.

На плодородных почвах органические удобрения можно вносить через 1-2 года, но ни в коем случае нельзя переходить только на подкормки минеральными удобрениями. Большинство из них повышает кислотность почвы. При этом ухудшается состав почвенной микрофлоры, что негативно влияет на развитие и формирование плодоношения.

Как подкармливать молодой сад

До первого плодоношения сад считается молодым и его удобрение не требует значительных затрат времени. При закладке сада обычно в почву добавляют перепревший навоз, перегной или созревший компост, на следующий год саженцы не удобряют. На обедненных почвах семечковые и косточковые культуры начинают подкармливать с первого года высадки на постоянное место.

В марте в приствольных кругах 2-3-летних деревьев (в 1-2 год роста) рассыпают 1-1,5 ведра органики (перегной, компост, торф). Органическое удобрение разбрасывают по окружности диаметром 1-2 м и перекапывают на глубину 12-15 см или пол штыка лопаты.

При закладке молодого сада обычно в почву добавляют перепревший навоз

В начале июня , когда начинается усиленный рост побегов, молодые саженцы подкармливают минеральными удобрениями. В этот период для них важно наличие в почве всех основных элементов питания, поэтому в приствольный круг лучше внести нитроаммофоску, нитрофоску или смесь из азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Чтобы удобрения быстрее и равномернее достигли корневой системы плодовых культур, по периметру приствольного круга можно сделать канавку глубиной 5-10 см и на ее дно рассыпать полное удобрение из расчета 20-40 г/пог.м. Затем канавку засыпают землей и поливают вместе с почвой в приствольном круге.

Осенью (перед опадением листьев) саженцы подкармливают еще раз. Вносят в канавку только фосфорно-калийные удобрения, которые положительно повлияют на созревание побегов, что поможет пережить суровую зимнюю погоду. Норма фосфорных удобрений составляет 10-20, а калийных − 15-30 г/ пог.м.

С 3-4-летнего возраста одновременно с органическими удобрениями под осеннюю перекопку вносят фосфорно-калийные удобрения, доза которых составляет соответственно 90-100 и 30-50 г под дерево. Весной, не выходя за диаметр кроны, по краю огораживают валиком приствольный круг и разбрасывают 100-150 г аммиачной селитры. Удобрение смешивают граблями с верхним слоем почвы и заливают водой.

Подкармливаем плодоносящие деревья

По мере роста саженцев крона деревьев увеличивается ежегодно примерно на 0,5-0,6 м, разрастается корневая система. Начиная с 3-4 года и до 10-12-летнего возраста, количество органических удобрений под одно дерево увеличивают на 1 ведро ежегодно. Появляется необходимость в дополнительном внесении минеральных удобрений.

Нужно особенно внимательно относиться к основному внесению удобрений и подкормкам

Корневая система плодовых культур к этому времени уже разрослась в почве на достаточной глубине. Поэтому на плодородных почвах теперь достаточно вносить органику (навоз, перегной, компост, птичий помет и др.) 1 раз в 2-3 года, как обычно, осенью под перекопку.

Бедные почвы по-прежнему нуждаются в ежегодном внесении органики из расчета 0,5 ведра органического удобрения на год жизни дерева. То есть под 6- или 8-летнее дерево осенью в приствольный круг вносят соответственно 3 и 4 ведра органики под перекопку.

Добавляют фосфорно-калийные удобрения.

Соблюдая все правила внесения удобрений, можно с легкостью вырастить большой сад плодовых деревьев и получить с них богатый урожай.

Советы и рекомендации опытных садоводов

Наиболее часто у начинающих садоводов возникают вопросы:

• чем подкормить молодую неплодоносящую яблоню летом. У молодых деревьев и саженцев после посадки начинающая рост корневая система часто отстает в развитии. Сбалансировать рост надземной и подземной частей дерева помогают опрыскивания гуминовыми комплексами 2-3 раза за летний период;
• как подкармливать колоновидные и низкорослые яблони. Такие деревца обычно несут усиленную нагрузку. При посадке в ямки вносится по 10-12 кг перепревшего навоза и 40-50 г удобрения, включающего азот, фосфор и калий. Через 2-3 года начинают удобрять деревца по схеме с пятью подкормками;
• чем подкормить стареющую яблоню во время плодоношения. Таким деревьям нужна поддержка в виде органики, поскольку функционирование корней у них нормальное, а стареющие ветви могут усыхать, на них поселяется сажистый грибок и другие паразитирующие организмы.

Высокопродуктивные низкорослые яблони

Все без исключения сорта яблонь отзывчивы на улучшение условий питания. Используя приведенную схему внесения удобрений, можно добиться высокого урожая плодов с нормальным содержанием полезных веществ, которые будут храниться до нового урожая.

Весенние удобрения для всех огородных культур

После оттаивания почвы и схода снега, когда почки на деревьях и кустарниках набухают, пора вносить первые удобрения. Грядки под овощи обрабатывают за 1 месяц до посева и посадки рассады. Используют фосфорные составы (25 г на 1м2), азотные подкормки (35 г на 1 м2), калийные удобрения (20 г на 1 м2).

Нормы для разных культур подбирают, руководствуясь рекомендациями из справочников, инструкциями по применению к препаратам и советами опытных овощеводов:

• картофельную грядку обрабатывают перегноем и перепревшим навозом;
• участок под свеклу и морковь удобряют перегноем за 2 дня до посадки;
• грядки для огурцов делают высокими, слоями выкладывают солому, навоз, перегной, покрывая садовой землей;
• землю под помидоры обрабатывают торфом и перегноем, а после посадки применяют минеральные составы.

Многолетним деревьям и кустарникам нужна азотная подкормка. Деревьям поможет слабый раствор аммиачной селитры, помета и мочевины. Поливают раствором приствольный круг из расчета 5 л на 1 м2. Для кустарников подойдет разбрасывание сульфата аммония 50 г на 1 м2. Если с осени участок обрабатывался органикой, то по весне не требуется повторно удобрять почву.

В конце мая многолетние ягодники подкармливают повторно. Для этого используют 2 % раствор калия сернокислого и суперфосфата, добавляя по необходимости микроэлементы (борную кислоту, марганец сернокислый).

Удобрение участка по весне — одно из условий получения хорошего урожая, поддержания здоровья всех насаждений, улучшения количества и качества плодоовощной продукции.

Как необходимо удобрять сад

Если не придерживаться правил использования, то это может плохо повлиять на рост и плодоношение растений. А большие дозы могут вовсе погубить растение.

Для подкормки можно выделить несколько способов:

смеси твёрдого вида рассыпают на приствольные круги, а потом рыхлят землю;

раствором из жидкого удобрения поливают приствольный круг;

внекорневая подкормка – это опрыскивание деревьев, разведенными в воде составами.

Подкормка деревьев весной осуществляется азотом, органикой и комбинированными смесями.

В летний период нужно использовать азотосодержащие составы, которые способствуют быстрому насыщению деревьев необходимыми микроэлементами.

Для осенней подкормки используются минеральные и комплексные смеси. Можно использовать в небольших дозах органические удобрения. Азот в этот период года не рекомендуется.

Каждый садовод должен понимать, что для того, чтобы получить хороший урожай, саду нужно уделять много заботы и внимания. Подкормка сада в этой ситуации является важной составляющей частью. Но всегда нужно соблюдать меру, выбирать вещества в зависимости от типа грунта, придерживаться инструкций по применению. Только тогда садовода ждёт хороший результат.

Обрезка деревьев и кустарников в летнее время Чтобы регулировать рост молоденьких побегов и оттянуть цветение на следующий сезон, проводится формирующая летняя обрезка. Такая процедура позволит усилить процесс фотосинтеза в листве, улучшит внешний вид и вкусовые качества плодов, убережет от промерзания.

Советы по саду, огороду и цветнику

Убывающая луна в августе 2019 г когда с какого числа по какое Фазы луны в августе 2019 года по дням для садоводов и огородников Растущая луна в августе 2019 г когда с какого числа

Прореживание

Удаление ненужных ветвей обеспечит доступ солнца к внутренним ветвям. Это положительным образом сказывается на созревании плодов и предотвращает развитие заболеваний. Ненужные ветви рекомендуется срезать секатором, ножовкой либо отламывать их. Но сломы на отростках не должны иметь вид обрубленных пеньков, нужно стараться делать их более ровными. Если прививка не входит в планы, места среза и отщипа следует замазать варом.

Приготовление «компостного чая» для подкормки помидоров

Рецептов этой подкормки множество и, независимо от состава, готовится каждый проще простого. Основным компонентом являются обычные сорняки. Вот один из универсальных рецептов:

• В качестве «посуды» для приготовления зелья используют любую ёмкость большого объема (ну хотя бы литров 50-100), желательно не металлическую. Если такой нет, то используйте пластиковые пакеты, одев их внутрь ведра или бочки.
• Затем 2/3 ёмкости заполняем сорняками и до краёв заливаем водой.
• Раствор настаиваем 1,5-2 недели, перемешивая не менее 1 раза в день. Пахнет конечно не очень, но ради результата можно потерпеть.
• Полученный настой доливаю водой до верха ёмкости, используя его как концентрат, разбавляю 0,5 литра на 5-6 литров воды.
• Поливаем по 0,5 литра готового раствора под каждый кустик помидоров.

Компостный чай является своего рода комплексным удобрением и помидоры сами выберут то, что им необходимо. Попутно микроорганизмы, содержащиеся в чае, обеззараживают почву от вредных веществ типа пестицидов и тяжелых металлов. Также он повышает способность почвы удерживать влагу. Учитывайте это при поливе. чтобы не вызвать гниль ножки томата.

Нравится то, что состав добавок к основному рецепту можно менять, смотря какой вид почвы на имеющемся участке. После окончания срока брожения траву можно подсушить, использовать как мульчу для помидоров.

Это удобрение подходит для приготовления корневого и внекорневого раствора. Хватает его обычно надолго. Но если запасы заканчиваются, то достаточно просто досыпать сорняков и залить водой. Настаивать так же 10-15 дней.

Считается, что это удобрение неплохо справляется с фитофторозом.

Питательную, богатую микроэлементами и витаминами подкормку можно приготовить из настоя обычной крапивы, предпочтительно молодой, мелко нарезанной. Смесь делается 1:3 и настаивается неделю-другую, пока запах не исчезнет.

Какие удобрения вносить в почву перед посадкой, чтобы избежать подкормки

Перед посадкой данной культуры, как и любой другой овощной, рекомендуется сразу подготовить грядку на участке частного дома или дачи. Подготовка включает, в том числе, и внесение удобрений.

Если сразу удобрить почву на грядке, то в будущем можно избежать множества хлопот и наверняка получить хороший урожай (ведь все необходимые вещества и так будут в почве).

Подготовку лучше всего производить за сезон, например, при осенней посадке — весной, при весенней — осенью. Однако можно подготовить землю и за 2-4 недели до посадки луковиц в открытом грунте.

Если в последние 2-3 года на участок не вносились органика, а конкретно перегной или компост, то нужно обязательно внести их на участок. Примерно 5 килограмм вещества (желательно перегноя) на 1 квадратный метр грядки.

Для питательности почвы очень важно вносить и минеральные удобрения. Калийные и фосфорные вещества желательно вносить осенью (например, Двойной суперфосфат (25 г на 1 кв.м.), Сульфат калия (30 г на 1 кв.м.)), а весной вносится азот (например, Аммиачная селитра (20 г на 1 кв.м.)). Или же можно сразу весной внести комплексный препарат Нитроаммофоска (30 грамм на 1 квадратный метр).

Также полезно внести древесную золу (200 грамм на 1 кв.м.).

Сохранить и поделиться:

Полезные статьи для огородника:

• Как бороться с фитофторой на помидорах: чем и когда обрабатывать, профилактика
• Подготовка огорода к весенним посадкам: как сделать грядки
• Лунный календарь на октябрь 2019 года для комнатных растений
• Уход за смородиной осенью: подготовка к зиме, обрезка, подкормка
• Уход за крыжовником после сбора урожая: подкормки, обрезка, полив

• Благоприятные дни для уборки лука посаженного под зиму в 2021 году: сроки, хранение
• Пересадка цветов в июне в 2021 году по лунному календарю: благоприятные дни
• Подкормка лука для большого урожая: сроки, чем подкармливать, лучшие средства
• Уборка лука на хранение в 2021 году по лунному календарю: благоприятные дни, сроки
• Когда убирать урожай моркови на хранение в 2021 году по лунному календарю: благоприятные дни

Лук на перо в домашних условиях в пластиковой бутылке

Проращивание репчатого лука на перо для употребления в зимний и ранневесенний период — не новая идея. А вот как это реализовать, чтобы было и аккуратно, и практично?

5-литровая пластиковая бутылка с отверстиями по всей высоте, заполненная садовой землей имеет несколько преимуществ:

https://dachnijsovet.ru/soderzhanie-i-obrabotka-pochvy-v-plodonosyashhem-sadu/
https://nerud-m.ru/stati/uhod-za-pochvoy.html
https://raznyecvety.ru/kakie-udobreniya-neobhodimy-vesnoy-na-dache